Hori Racing Wheel Overdrive

Детский сад симрейсинга: пластик лёгкий, вибрации нет вовсе, зато крутится без лагов. Радиус 270° ограничивает его область применения аркадами вроде Forza Horizon или Need for Speed. Педальный блок самый простой — две пластиковые пластинки разной длины хода.

Плюсы

• Подключил — и поехал: Windows и Xbox видят устройство как геймпад.

• Малый вес и крепкие присоски держат руль на столе без струбцин.

• В комплекте есть ограничитель 180° — удобно учить детей.

Минусы

• Полная тишина: никакой обратной связи, даже вибромотора.

• Дешёвый пластик поскрипывает, если крутить резко.

• Педали почти без сопротивления — дозировать торможение сложно.

Купить сейчас: Яндекс Маркет

Artplays V‑1500

Условно «прошёл Beginner, берусь за Amateur». Уже 1080°, базовая вибрация и приложение‑настройщик через телефон. Педали, как и корпус, из лёгкого пластика, но на газу ход длиннее, тормоз туже.

Плюсы

• Полный оборот руля — подходит для ETS, CarX Drift, AC.

• Поддержка ПК, PlayStation и Xbox без танцев с бубном.

• Встроенный профайл‑менеджер: угол, мёртвая зона, сила вибрации.

Минусы

• Шум мотор‑редуктора слышен даже в наушниках.

• На столе держится только двумя струбцинами — присосок нет.

• Коробки передач нет, а лепестки хрупкие.

Купить сейчас: Яндекс Маркет

Logitech G29 Driving Force

Классический «средний» руль: 900°, шестерёнчатый FF и металлический педальный блок с тремя педалями. Оптимальный выбор, если бюджет ограничен, но хочется «почувствовать кочки».

Плюсы

• Обратная связь всё ещё бодрее, чем у большинства пластиковых конкурентов.

• Педали из металла регулируются по углу и расстоянию.

• Поддержка Logitech G Hub — тонкая калибровка и профили под каждую игру.

Минусы

• Шестерни гудят; ночью соседи снизу могут удивиться.

• Кожа стала тоньше, чем у старых G25/27 — стирается быстрее.

• Сцепление есть, но штатного «селектора» передач нет — докупается.

Купить сейчас: Яндекс Маркет

Thrustmaster T300 RS GT

Первая ступень «взрослого» симрейсинга: база с приводом на ремне, 1080°, педали T3PA‑GT, сменные рули. По ощущениям — как пересесть с городского авто на спортивное купе.

Плюсы

• Ременная передача даёт плавную, тихую и отзывчивую отдачу.

• Педальный блок регулируется, тормоз можно «утяжелить» пружиной.

• Сменные кольца/обода: можно поставить F1, rally, даже авиа‑штурвал.

Минусы

• Быстрый нагрев базы — долгие сессии требуют вентилятор.

• Требует жёсткого крепления: на лёгком столе база вибрирует.

• Ценник без скидок уже «кусается», а отдельно ещё хочется ручник/шifter.

Купить сейчас: Яндекс Маркет

Thrustmaster T818 Ferrari SF1000 Simulator

Лицензия Scuderia Ferrari, direct‑drive база 10 Н·м, штурвал с дисплеем 4″ и двадцатью пятью элементами управления. Инструмент, а не игрушка: после него обычные рули кажутся «ватными».

Плюсы

• Direct Drive: мгновенная реакция и крутящий момент как у картинга.

• Полноразмерная копия руля болида F1 2020 — органы управления как у Леклера.

• Богатая экосистема: совместим с топ‑педалями и шифтером серии T‑LCM.

Минусы

• Требует мощного кокпита; к ИКЕА‑парте не прикрутишь.

• Педали и КПП покупаются отдельно — удваивают бюджет.

• Слишком специализирован для ралли или грузовиков — нужен круглый обод.

Купить сейчас: Яндекс Маркет

Всем привет,

Возможно, среди нас есть владельцы сайдстика Thrustmaster Airbus Edition (https://www.thrustmaster.com/products/tca-sidestick-airbus-e...)? Хочу купить его, и обнаружил, что в том году появилась другая версия Thrustmaster Airbus Edition X (https://www.thrustmaster.com/products/tca-sidestick-x-airbus... и кажется, что X это про Xbox).

Все кажется в целом одним и тем же. Возможно, среди нас есть те, кто мог бы это подтвердить?

X стоит в 2 раза больше, в ней вроде на 5 кнопок больше (Xbox-овские) и встроенный хаб (который я так понимаю можно заменить самым обычным).

Доброго времени суток.

Увлёкся симрейсингом давно, года с 2003, прошли через мои руки пожалуй все 900 градусные рули от Logitech, сейчас Thrustmaster (пока не хрустмастер и вроде работает штатно) T300, но уж больно педали у него штатные слабенькие, отсюда и родился данный пост.

Еще когда использовал Logitech momo, сильно мне не нравились педали у этого руля, искал решений в виде педалей до 10 000 рублей, т.к. увы зарабатываю не много.

Смотрел в сторону CSL Elite Pedals от Fanatec и вроде все хорошо две педали в железе, но цена в моём городе 10 000 рублей, с пересылкой из другого региона 8 000 рублей плюс адаптер, т.к. руля от Fanatec меня нет и не предвидится. Да и потенциометры в основе педалей (потенциометры это не плохо, но и не хорошо, когда речь идет от таких деньгах), т.е. за 10 000 рублей я не получу вечную вещь, а очень хотелось бы.

Педали от Thrustmaster сразу отбросил, т.к. есть у них есть мертвые зоны, да и конструктив откровенно слабоват, топовые педали от этого производителя не рассматриваю, т.к. опять же цена.

Вспомнил про педали от Logitech, нашел в славном городе Хабаровске на барахолке условно не рабочие педали (с некорректно работающими потенциометрами), но в полном комплекте.

Подключить педали к ПК без руля оказалось довольно лёгкой задачей, на Авито/Юле приобретен Arduino pro micro за 300 рублей. Именно эта ардуинка была выбрана из за Atmega32u4, а так-же за наличие micro usb порта.

Распаиспаиваемся на контакты Ардуино А0, А1, А2 – ноги потенциометра (газ, тормоз, сцепление), т.е. А0 - оранжевый (2pin com), А1 - белый (3pin com), А2-зеленый (4pin com), VCC это +5V - черный провод (1pin com). GND земля - красный провод (6pin com и 9 pin com).

Здесь стоит сделать ремарку, а именно, обычно черный - земля, красный +5V, откровенно говоря не до конца понимаю почему наоборот, но именно в такой распайке все работает.

Если хотим оставить коннектор COM приведу картинку как считать пины на com.

Небольшая схемка.

В прочем при любом раскладе педали после покупки просто необходимо разобрать, очистить от вековой пыли и промазать, по этому распиновку сами увидите как только разберете.

С github (https://github.com/functionreturnfunction/G27_Pedals_and_Shi...) скачан прессет для педалей и успешно залит, ардуинка распаяна, спасибо админам на работе пустили к паяльной станции, корпус взят от кроссовера Supra (валялся в ящике с инструментами), ком-разъемы были в наличии на работе со старых порванных шнурков.

Педали подключены, два из трех потенциометров оказались мертвыми, увы в нашем городе фирменных потенциометров нет, заказывать из центральной части дорого, тащить из Китая можно, но в тот момент я еще не знал полную маркировку нужных мне потенциометров (450D103F7).

Взял чистых китайцев, более или менее подходящих по размеру, разобрал педали, подпилил, сделал доп. отверстия, установил, можно сказать, что всё прошло успешно.

Но есть нюанс куда-же без него купленные потенциометры имеют мертвую зону, т.е. по хорошему необходимо купить оригинальные потенциометры и заменить их, но увы Covid-19 временно не позволяет это сделать. А пока все игры в которых я использую данный метод подключения имеют настройку мертвых зон.

Бюджет проекта: 2000 (педали) + 300 (ардуинка) = 2 300 рублей.

Все остальные комплектующие у меня были.

PS: Мой только-только оформленный канал на youtube: https://youtu.be/dyXBwpyrgZY

Ноль просмотров, ноль подписчиков, будет посвящен симрейсингу, посмотрим, а вдруг взлетит.

Несколько дней эксплуатации T150 Pro и уже поломки. В первый день сломалось крепление к столу(там вообще другая история, действовал по инструкции, в ней,оказывается, есть опечатка), а сейчас и правый подрулевой лепесток начал хрустеть, и тактильная отдача уже немного отличается от преждней. В эксплуатации руль меньше недели. Купил 21 апреля 2020  в DNS по скидке, начал катать 22 числа. До этого почти год ездил на logitech driving force gt и проблем не видал. Конечно на T150 pro и FFB совсем другой и педалей уже три, но какой-то он хрустящий.

Сам дефект выглядел так: подключил руль, запустил F1, пошел в квалификацию. Сначала при попытке переключить передачу никакого щелчка при нажатии/тактильной отдачи, затем после десятка нажатий и пары резких движений отдача появилась(причем нажатия регистрировались на компьютере в обоих случаях, то есть кнопка жива), но остался хруст.

Интересует четыре вещи:

1) Если нажатие регистрируется, клик есть, но в тоже время и хруст, то что это может быть?

2)Смогу ли я вернуть руль, когда пройдет две недели и более, если сохраню чек, в котором 12 МЕСЯЦЕВ гарантии прописано? Если например лепесток сломается через 2 месяца.

3) Вернет ли мне DNS если крепление сломал сам, а лепесток судя по всему заводской дефект?

4)По закону гарантия 14 дней, а в чеке 12 месяцев. Они друг друга дополняют или это разные абсолютно условия?