Приходила в ремонт вот такая броника, старшая сестричка моей, прямой предок
Проблема классическая для броник тех лет - много уплотнений и прижимов сделаны из поролона, со временем он рассыхается, как основной итог- сбивается фокусировка, ну и повсюду мусор.
Для начала глянул что сверху, там торчат какие-то неровные края мочалки - видимо с прижимом фокусировочного экрана уже разбирались.
Фокусировочный экран собирается из бутерброда - отдельно линза френеля, отдельно матовый экран. Снизу поджимается пружинкой, сверху через поролон придавливается на упоры. Регулировок не нашел, стало быть тут все в порядке, просто меняем уплотнитель.
Заодно кстати видна шторка, закрывающая визир - сделал фото в момент спуска.
У него вообще довольно необычная механика и траектория движения зеркала. Многие производители тогда боролись за яркий видоискатель без виньетирования, и зеркала надо было делать большими - но вот проблема, большое зеркало уже так просто классическим образом вверх не поднять -мешает объектив. Поэтому придумывали хитрые траектории зеркал, а в моей EC=TL сделали систему классической, но разрезали зеркало на две части - одна падает вниз, вторая классически вверх. Тут же шел поиск конструкции, и это конечно надо видеть вживую!)
Я постарался заснять движение зеркала в замедленном виде. Зеркало подныривает вперед вниз под объектив, сверху накрывается пластинкой (с вырезом под объектив), которая до этого стояла за ним вертикально (чтобы закрыть зеркальный слой), а визир сверху затягивается гибкой шторкой (чтобы не было засвета извне). Происходит экспозиция, и все возвращается взад)
А вот и основная проблема в фокусировке кстати. Раз сверху все норм, значит проблема в самом зеркале. Зеркальный элемент на самом деле болтается в коробочке, но прижимается поролоном на дне коробочки вверх в трех точках. Поролон истлел, зеркало стало болтаться, фокусировка съехала.
вот эти желтые остатки старого поролона
сверху прижим тоже новым поролоном сделан.
Из уплотнителя задней крышки так же вычищены остатки поролона, которые могли попадать внутрь и царапать пленку. Тоже заменены. Теперь засветы от солнца и попадание пыли там исключены.
За сим все, в остальном аппарат полностью рабочий был, возвращен владельцу. Вот фото на память рядом с последним фотоаппаратом из этой серии у Bronica. Нравятся мне их дизайны, приятные
всем добра, по поводу ремонтов - телега и вк @ekilevph
Сегодня я расскажу, как воскресить игровой ноутбук за 100к, который в какой-то момент просто решил перестать включаться и показывать изображение.
Принесли игровой Lenovo Legion 5 15IMH6 на процессоре Intel Core i5-10300H. Периодически выключается, пропадает диск D, чтобы снова включить — надо танцевать с бубном и перетыкать аккумулятор либо долго держать кнопку включения.
Lenovo Legion 5 15IMH6 — периодически выключается, пропадает диск D
Это типовая проблема ноутбуков Lenovo: потому что китайские гении решили налить компаунд по углам прямо под мощный проц, на котором можно жарить яичницу, потому что он греется под нагрузкой до 100 градусов. Яичницу, если что, можно жарить уже при 120)
По итогу постоянные циклы нагрева и охлаждения расширяют и сужают BGA-шары под процессором, а по углам, где налит компаунд, шары тупо отрываются, и материнская плата начинает терять связь с процессором, от чего ноутбук начинает рандомно вырубаться, зависать, перезагружаться, выдавать артефакты на изображении, терять оперативную память и не определять жёсткие диски и SSD.
Помогает либо выпаять процессор его и запаять по новой за дорого, либо вообще менять проц на новый за очень дорого. Мы займёмся первым.
Снимаем крышку
Для начала снимаем заднюю крышку ноутбука.
Снимаем заднюю крышку Lenovo Legion 5 15IMH6
Снимаем систему охлаждения
Затем снимаем тепловые трубки, радиаторы и кулеры.
Снимаем систему охлаждения
Извлекаем материнскую плату
Вынимаем материнскую плату и оттираем следы термопасты с чипов. Здесь стоит процессор Intel Core i5-10300H — его и нужно выпаивать.
Процессор Intel Core i5-10300H на материнской плате — его предстоит выпаять и перебить шары
Выпаиваем процессор на ИК-станции
Для выпаивания будем использовать инфракрасную паяльную станцию Термопро ИК-650 Про за 300к вечнодеревянных славянских рупий, но думаю, в комментах найдутся люди, которые расскажут, как делают то же самое в духовке на кухне)
Нагреваем плату сверху на 230 градусов и снизу на 160 градусов, и ждем когда шары припоя расплавятся.
Инфракрасная паяльная станция Термопро ИК-650 Про — нагреваем плату сверху и снизу
Нагреваем и снимаем процессор с материнской платы
После чего аккуратно снимаем процессор вакуумным пинцетом перед этим долго ковыряя компаунд на углах чипа.
Очищаем процессор и материнскую плату от компаунда
После снятия процессора видим залитый по углам чёрный компаунд — именно он не давал BGA-шарам нормально расширяться при нагреве. Оттирать это всё — отдельный вид извращения, потому что его можно только соскабливать под нагревом с материнской платы, при этом стараясь не повредить защитную маску между пятаками.
Чёрный компаунд по углам — именно он не давал шарам нормально расширяться и разрушал контакты
Оттираем компаунд с процессора.
Оттираем компаунд с процессора — чип должен быть чистым перед установкой новых шаров
Убираем старые BGA шары
Лудим серые пятаки, собираем старый припой медной оплеткой и оттираем плату с процессором до блеска как у кота.
Лудим пятаки и убираем старый припой медной оплеткой
Наносим новые BGA-шары через трафарет
Паяльную пасту на ноутбучных чипах использовать нельзя — BGA-шары получатся неодинакового размера, и процессор либо нормально не сядет, либо может весело пыхнуть при включении, если шары под процессором слипнутся от неравномерного прилегания к плате.
Поэтому нужно использовать готовые калиброванные шары из безсвинцового припоя, которые долго и муторно придётся раскладывать вручную через трафарет, затем нагреваем шары термофеном и добавляем флюса, чтобы шары впаялись на пятаки процессора.
Раскладываем новые BGA-шары через трафарет и впаиваем термофеном
Пайка процессора обратно на плату
На той же ИК-станции и температуре впаиваем чип обратно — шары припоя расплавляются и впаиваются на пятаки материнской платы.
Впаиваем чип обратно на ИК-станции — шары расплавляются и фиксируются на пятаках платы
Собираем и наносим термопасту
Оттираем следы флюса, собираем материнскую плату и наносим новую термопасту с фазовым переходом от Laird на процессор с видеокартой.
Наносим термопасту с фазовым переходом на процессор перед сборкой
Запускаем стресс-тесты
Собираем ноутбук и включаем стресс-тест стабильности процессора и видеокарты в Aida 64 и Furmark.
Запускаем стресс-тест Furmark — проверяем стабильность после реболлинга
70°C в пике — хороший результат для мощного игрового ноутбука. Ноутбук не выключается, артефактов нет
70 градусов в пике, ноут больше не вырубается, никаких рандомных дефектов, перезагрузок, выключений и прочих танцев с бубном. Ноутбук снова готов к потным каткам в веселой ферме)
Lenovo Legion 5 15IMH6 готов.
Lenovo Legion 5 15IMH6 после реболлинга — работает стабильно, выключений нет
Всем привет, штош, Роллеи запали в душу, как говорится - никому не скажу, но знаки будут. Так что сегодня будет полный ребилд очередной модели.
фото готового для ЛЛ
Так, для начала обращу внимание еще раз, что Роллей как производитель мне оч понравились с точки зрения и качества изготовления, и дизайна, и инженерии. Это Компания которая открыла такой вид фотоаппаратов как TLR, и действительно делала лучшие, из созданных когда либо TLR. Именно поэтому с желанием прощупать их, поразбираться, я покупал очередную модель, и каждый раз не разочаровывался в самом аппарате. У меня были посты о ремонте MX-EVS , Rolleicord Art Deco , и Automat model 2 и даже роскошный и необычный однообъективный SL66.
В общем это я к тому, что желание поковыряться в легендарных моделях E и F серии было последовательным и основательным. Это как поставить точку в давнишнем споре. Слишком много обсуждений всех моделей, но я бы хотел иметь свое личное мнение на счет каждой из них.
Касаемо пациента - прибыл в отвратительном состоянии внешне -мятый местами, подкрашен краской прям поверх кожи, расклей передней линзы, отвалившаяся задняя крышка, все крутится туго НО работает!)
Модель эта 2.8E, т.е. объектив самый светосильный из всех, и схемы Planar, обладающей так же лаврами легендарности. Экспонометр встроенный но несовмещенный (не работает уже). Остальные функции как Автоматическое начало пленки и совмещенный взвод конечно так же имеются традиционно для Роллейфлекса.
если присмотреться, виден расклей линзы по краю. К сожалению это болезнь Планаров тех лет на этом фотоаппарате
Немного времени и вжух, скинул морду и боковушки.
А вот еще и кольца крутилок на морде разобраны. Заодно уже и перекрашена (морда, о чем позже).
Фиксирующего винта затвора не было, но краска-метки нетронуты, затвор кажется еще не разбирали. И в дальнейшем это везде будет заметно - При внешнем уродстве, внутрь особо не лазили, мы тут одни из первых)
Снимаем узел взвода и перемотки. Он настолько традиционен, кажется он практически никак не поменялся за столько лет. Но он идеален, тут и улучшать нечего на самом деле.
А вот и фокусировка по правой стороне.
Снимаем все, моем, раскладываем на столе
Теперь чистый, готов к смазке и сборке.
Собственно сборка в обратной последовательности. Смазка прозрачная, поэтому вид немного странный.
С корпусом разобрался, теперь затвор. Снял линзу и отделяю от переднего стандарта.
Снял затвор, вынул его из корпуса.
На фото выше уже видна огромная проблема, которую я не заметил. Это бы сэкономило часа 2-3. Диафрагму тоже вынимаем, все разбираем, все лепестки тоже промываем.
А теперь проблема. Так выглядит затвор для сборки. Вопрос. куда исчезли 3 оси?
Да, все верно, они расклепались и при разборке выпали. На той фото видно что как раз 3 оси стоят криво. Но я искренне не знал что они могут когда-то выпадать!!
Следующие 2 часа я потратил ползая, ища эти 3 оси на полу. Две я нашел почти сразу, но третья... Вспомнился идеально подходящий мем.
Но я нашел и третью ось все же! Оси были вставлены и прихвачены клеем. После сборки даже если они опять отвалятся - их прижимает с двух сторон, никуда не денутся. Собрал диафрагму
Установил лепестки в затвор и собрал его в корпус обратно.
Вот так чистенько стало.
Следующая проблема - уплотнитель между передним стандартом и корпусом(от света). У меня остались непонятные ошметки, но удалось найти как он должен выглядеть в интернете
Это не от E, а ос C или D, но смысл тот же
Штош, повторим. Взял мягкую шторную ткань, накрутил и приклеил к одному колечку.
и ко второму по месту
Собственно вот, работает.
Раньше-то это была обычная бархотка ходящая по цилиндру, а тут видимо из-за геометрических проблем пришлось что-то новое изобретать. Вот такая вот манжета. Устанавливаем затвор и новую манжету на передний стандарт.
Устанавливается вот так, и аккуратно поджимая, он защелкивается в корпусе. После этого можно уже накрутит задний линзоблок (с ним установка невозможна).
Еще по нюансам - отсутствовала стекляшка счетчика кадров - нашлась внутри сломанная. Вырезал и вклеил новую.
В целом по основному ремонту все. Остались проблемы в чуть закисшей шкале глубины резкозти в ручке, но разобрать это можно только расклепав, не захотел пока что этим заниматься. Промыл как мог и собрал
По экспонометру - перебрал гальванометр застрявший(на фото этого нет) -
Расклинил, двигается свободно, но не идеально. Почему застрял - потому что стекляшка была разбита и он подгнил, получил порцию грязи.
Селен оказался мертв. На замену решил вставить от зенита, подрезав пластиковый корпус.
Теперь связка работает, но показывает погоду на марсе, т.к. гальвонометр рассчитан под другой элемент, у советского чувствительность и диапазон сильно сильно другие увы. А гальванометр так легко не поменять, схожих габаритов ничего пока не нашел.
Кольца передней панели промываются
и собираются
Панель как и говорил подкрасил подкрасил, как и остальной фотоаппарат кстати.
Основание колечка крепления фильтров тоже покрашено.
Спустя время держится ли краска на алюминии по ребрам? -нет, но это все еще лучше чем покрашенное кисточкой поверх всего черным глянцем хрен пойми что, еще и мятое.
Собираем.
Осталось решить вопрос оклеек. Фото плохо передают проблемы, я и по фото ауккциона плохо представлял что меня ждет, но это воистину отвратительно. Передать сложно
Как-то так. оно все было. Крышка кстати отваливалась, у нее была выбита одна из осей. Вклеил новую из медного провода, шо поделать.
С оклейками решил так. Кожу делать не хочу, натуральная кожа такой фактуры если и существует в нужной толщине, то ее не найти так просто. Винил тоже не оч, и толстоват. Но помятуя что были Rolleiflex GX серии с оклейкой под кожу змеи, и это выглядит не плохо, я вспомнил где видел в продаже такую текстуру. И кстати я не единственный, кто оказывается так придумал. Пока что это самый лучший вариант по качеству и виду.
Так что спустя пару часов кружка кройки - финальный результат.
В естественнной среде это как-то так смотрится.
Так же захотелось по-быстрому сделать аналог Роллейнара для бедных, у меня есть набор линз Voigtlander Fokar, сам бог велел попробовать. Спроектировал вот такой корпус и распечатал
На фотоаппарат надевается традиционно с поворотом.
Для теста заряжал пленкой, хотел проверить работу самого аппарата, работу фокусировочной насадки, и как снимает планар с расклеем. В целом я уже знал что он никак не проявляется без солнца прямо в линзу, но все же.
Фото на насадку:
Очередное селфи
2.8F
И без насадки обычное фото.
2103
оттаивание мартовского снега тоже запечатлел.
В целом фотоаппаратом доволен, снова в строю, пользоваться уже приятно) Жизнь его помотала, но не добила!)
Касаемо рецензии по номенклатуре Роллейфлексов могу тоже что-то сказать. Все люблю, все уважаю!) 2.8 тяжелее, чем 3.5, стоит ли увеличение массы половины стопа экспозиции - каждый решит сам. Надежность старого Automat выше более новых E и F серий, т.к. нет ничего лишнего (это если не говорить о Rilleicord, где вообще все вырезано). Фотографии же прекрасные можно делать на что угодно, фотоаппарат в этом вопросе совершенно не главное. Сейчас фотоаппарат это прежде всего то, чем приятно пользоваться, что приятно крутится, вертится и щелкает, на что очень нравится смотреть. И стоит ли эта тактильность и история той цены, которую за нее просят - каждый решает сам.
За сим все, по поводу ремонта ваших фотоаппаратов есть телега и вк, пишите @Ekilevph
Сгорел мосфет зарядки DP 6580 .на контактах Р- С - есть напряжение 33 вольта на С- почему то плюс откуда то прилетел,,кто в курсе откуда прилетел плюс на С-?
