Если вы когда-нибудь задумывались, на что похожа бесконечная лестница в небо, выбросьте эту мысль из головы. Просто сходите на ледник Шаурту. Эта каменная «тропа здоровья» в Приэльбрусье – идеальное место, чтобы проверить на прочность свои ноги, свои кроссовки и свои отношения с попутчиками.
Началось всё с вечернего разговора с новыми знакомыми в уютнейшем гостевом доме в селе Булунгу. Вообще, у нас были планы на следующий день, спокойно докатиться до водопада Абай-Су, потом посетить днём Чегемские водопады, и, через перевал Актопрак с пикником доехать до Тырныауза, где и лечь спать. Но этим планам не суждено было сбыться… — А вы ходили на ледник? — спросили наши новые знакомые — Нет. — ответили мы, и ровно с этого момента события в нашей Вселенной пошли совершенно по другому сценарию))) — Ой! Обязательно сходите! Очень красиво и всего 3,5 километра! Там есть место, где припарковать машину, и дальше пешком. Мы вот сегодня ходили, и на ледник заскочили, и на нарзаны. Очень рекомендуем! Ну что ж, раз рекомендуют, надо идти, подумали мы и легли спать…
Утро началось раненько — разбудил петух… Ну а что вы хотели, село! Проснулись, позавтракали шикарным завтраком, который приготовила хозяйка гостевого дома, и выдвинулись. Про посещение водопада Абай-Су писать не будем, про него написано уже очень много всего, в том числе и у нас. Напишем про путь к леднику.
На картах это выглядит как лёгкая прогулка в горах. К тому же, сказали же, что всего 3,5 километра… Помня школьный курс чего-то там, кажется физики, мы вспомнили, что скорость пешехода около 5 км/час, тут 3,5 километра, накинули на лес и холмы, прикинули, в общем, у нас получилось, что часа за 3-4 мы обернёмся туда и обратно… Ну и в 11:00 мы вышли на тропу войны тропу к леднику.
Начало маршрута наполнено радостью и энтузиазмом. Воздух пахнет хвоей и надеждой. Вы, бодрый как горный серн, щёлкаете селфи с каждым вторым кустом рододендрона. «Какая красота! – восклицаете вы. – И всего-то 3,5 километра в одну сторону! Это же просто прогулка!». Да ещё и по свежему, сосновому лесу!
Первый час вы идёте, насвистывая мотив из «Властелина Колец» и представляя себя Фродо, направляющимся к Роковой Горе. Правда, ваш Сэмуайз где-то отстал, потому что решил перешнуровать ботинки в десятый раз. Но разве это может смутить настоящего хоббита?
Перед выходом на пеший маршрут есть схема, где указано, как идти к леднику, а как идти к нарзанам. Так вот, на схеме нарисовано, что нужно перейти какой-то мостик через речку, и потом уже начинается тропа на ледник. Мы нашли «какой-то мостик» в лесу, перешли через него, и тропа пошла в гору под углом градусов в 30… Нет, мы умные, мы знаем, что ледник тает, из него вытекает река, и если идти параллельно реке, то рано или поздно придёшь к леднику. Но в тот момент мы подумали, что, наверное мы сейчас как-то быстренько по короткой дороге поднимемся в гору, а там тропинка выведет нас к леднику.
Сомнения закрались в тот момент, когда нас догнали два солдата-пограничника (это случилось примерно минут через 30 после того, как мы начали взбираться в гору) и спросили: «А вы, собственно, куда?». Мы ответили, что мы идём к леднику… Они переглянулись между собой, и сказали нам, что мы идиоты, какие нахрен ледники на горах мы идём неправильно, и что через час мы были бы в селе Безенги, а ещё через два вероломно «напали» бы на Грузию. Поэтому они нас развернули, объяснили как идти правильно, и мы пошли. Сначала вниз, потом нашли нужный мостик, перешли его, и там для дебилов простоты ориентации даже есть указатель «Ледник».
Эйфория испаряется вместе с последними силами, застрявшими где-то на втором километре. Тропа, которая на карте выглядела как плавная извилина, на деле оказывается коллекцией всех камней, которые когда-либо существовали в Кавказских горах. Здесь есть большие камни, маленькие камни, сыпучие камни, чёрные камни, рыжие камни, острые камни, мокрые камни, камни, которые застали Ленина, Чингисхана, Тутанхамона и динозавров. Ваши лёгкие работают как перегруженный паровоз, а разговор с попутчиками сводится к лаконичным фразам:
— Сколько осталось? — Да вот, за тем поворотом. (Вы уже прошли 174 «последних» поворота).
И вот, когда вы уже мысленно прощаетесь с цивилизацией и выбираете камень для своего будущего жилища, сквозь разлом в скалах показывается ОН. Ледник Шаурту.
И он впечатляет! Настоящий, молочно-голубой, как гигантское фруктовое мороженое, которое кто-то бросил посреди гор. В этот момент все мысли о натруженных мышцах улетучиваются. Вы стоите и тупо смотрите на эту громадину изо льда, которой десятки тысяч лет. Вы чувствуете себя ничтожной пылинкой, но счастливой пылинкой, до которой дошло, что Wi-Fi – это не главное в жизни.
Он живой! Он дышит, он трещит, он двигается. Он как огромное сказочное животное, которое ворочается во сне стряхивая с себя камни, размером с небольшой автомобиль. А ты сидишь перед ним, и боишься пошевелиться, чтобы не спугнуть его!
Главное – чтобы этот лёд не начал таять прямо вот сейчас.
Сделав тысячу одинаковых фото (потому что нельзя поймать его масштаб), вы понимаете, что надо возвращаться. И тут начинается самое интересное.
Спуск – это проверка ваших голеней и коленей на прочность. Вы узнаёте о существовании мышц, о которых даже не подозревали. Ваша походка превращается в нечто среднее между походкой ковбоя после трёх дней в седле и робота-пылесоса, наехавшего на ковёр.
Каждый камень, который вы с таким трудом обходили на подъёме, теперь кажется личным оскорблением. Вы уже не идёте, а ковыляете, мысленно заключая сделку с богами: «Я никогда в жизни ни о чём не попрошу, если вы просто уберёте эти чёртовы камни!».
Добравшись до начала тропы, вы падаете на лавочку с чувством, сравнимым, наверное, с покорением Эвереста. Вы это сделали! Вы видели древний ледник! Вы – герой!
А на следующий день вы просыпаетесь и понимаете, что не можете спуститься с кровати. Ваши ноги отказываются вас слушать, а при слове «подъём» вы судорожно вздрагиваете.
Но вот парадокс: пройдёт неделя, боль уйдёт, а в памяти останется только тот самый синий лёд, чувство победы и абсолютно идиотская мысль: «А ведь неплохо бы сходить куда-нибудь ещё…».
Так что да, дорога к леднику Шаурту – это испытание. Но это тот редкий случай, когда приз в конце однозначно стоит всех потраченных сил. И да, следующий раз мы возьмём с собой треккинговые палки. И, возможно, носильщика…
p.s. С тропы мы вышли примерно в 16:30. Так что, почти угадали с длительностью маршрута по времени. p.p.s Мы перепроверили расстояние от парковки до ледника… 5,8 километра в одну сторону))) Ну хоть кто-то вам скажет правду, да?))
В прошлой статье привёл техническое описание прогулки по питеру, чтобы вы могли её повторить, при желании. Но фотографии выбрал тоже "технические" только виды зданий. Комментарии про "мрачноватые фото" принимаются, поэтому в продолжении поста добавлю более ярких фото с нашей прогулки.
В свои 35 впервые оказался в Питере, несмотря на то что я больше люблю пешие походы, большие прогулки по городам тоже моя страсть, но вот до культурной столицы всё никак не доводилось добраться. Исправился, составил маршрут для большой пешей прогулки и теперь хочется поделиться им с вами.
Все фото в статье и текст мои.
Полное описание интерактивная карта и треки для скачивания есть тут - Trekkingmania.ru бесплатно и без регистраций, просто карту на пикабу не прикрепить.
3 дня
22 км
Маршрут не претендует на звание лучшего или полного, но будет удобен и интересен тем, кто впервые в культурной столице и хочет осмотреть главные «открыточные» виды Санкт-Петербурга.
Длина линии маршрута 22 километра, и это без учёта расстояний внутри зданий и музеев (а только в одном Эрмитаже можно натоптать больше 20 км, если чудом сможете пройти все залы). Его лучше разбить на два-три дня, заканчивая и начиная отрезок станцией метро так, чтобы не разрывать линии и логичность всего трека.
Здесь мы практически не ходим вдоль рек и каналов, оставим этот вариант для того, чтобы вы поплавали по этим улочкам в рамках речных экскурсий, коих в Питере великое множество. А в конце дадим список достопримечательностей, к которым стоит прокатиться отдельно, за рамками предложенного маршрута, если вдруг у вас останется время.
Трек можно скачать, нажав на зелёные кнопки в начале статьи, там линия движения и основные точки интереса, но помните, что в Санкт-Петербурге каждый камень имеет свою историю, чаще смотрите по сторонам, чем в телефон, заглядывайте в понравившиеся вами дворики, сворачивайте с маршрута чтобы взглянуть на красивое здание. А до поездки покликайте по точкам на карте, там есть подробности о достопримечательностях которые вам предстоит посетить.
Метро Горьковская — Метро Адмиралтейская
8 км
Доезжаем до станции метро Горьковская (синяя ветка метро номер 2), расположенной на Петроградской стороне, там, откуда начал строится Санкт-Петербург. Мы оказываемся в Александровском парке, где из интересного можно посмотреть на «Мини-Петербург» — отлитые миниатюрные копии самых знаковых зданий, которые впоследствии мы увидим воочию.
Нагулявшись в тени деревьев, идём к подземному пешеходному переходу, чтобы добраться до Соборной мечети. Насладившись красотой этого здания, идём далее по улице мимо особняка Кшесинской, красивого модернистского здания, в котором сейчас располагается музей политической истории России.
Далее движемся к легендарному крейсеру Аврора, можно по основной улице Куйбышева, а можно более тихими переулками, как показано на нашем треке, там же увидите красивое кирпичное здание Петровской пожарной части. Выйдя к реке Большая Невка, сразу увидите крейсер, даже если не планируете отправиться на экскурсию внутрь, его можно посмотреть с набережной, вдоль которой и пойдём дальше, сначала на юг, а потом обратно в западном направлении к Заячьему острову, мимо Домика Петра Первого — первая постройка в Санкт-Петербурге, жилище царя Петра I в период с 1703 по 1708 годы.
Немного отдохнув на скамейках в Троицко-Петровском сквере, идём к Иоанновскому мосту, через который попадаем в Петропавловскую крепость. На крепость оставьте побольше времени, внутри целый ряд различных музеев, но можно и просто побродить за его стенами, на территории есть кафе, туалеты и информационный центр.
С острова выходим с другой стороны через Кронверкский мост, по набережной Кронверкского пролива идём дальше к целому комплексу сооружений на Стрелке Васильевского острова. Можно посидеть прямо у воды и осмотреть архитектурные шедевры этого места. Тут же знаменитая Кунсткамера, но в наши дни экспозиция музея совсем не та, что многие ожидают, тех самых баночек со странными существами там всего один стенд, всё остальное — экспозиция народов мира. Тоже любопытно, но в Питере много музеев, возможно, стоит выделить время на другие.
Через Дворцовый мост (один из тех самых «Разводных») переходим на другую сторону реки Нева. Здесь мы оказываемся на большой знаменитой Дворцовой площади и Эрмитажем. На сам Эрмитаж нужен не один час времени — это поистине грандиозный музей, побывать внутри однозначно рекомендуем. Возможно выделить для этого отдельное, например, если ожидается дождливый день, в стенах музея его будет провести весьма кстати. Здесь же проходим немного дальше по Миллионной улице, чтобы взглянуть на Атлантов у старого входа в Эрмитаж, а затем идём назад к Триумфальной арке. Пройдя под аркой и через пешеходную улицу, мы вскоре доберёмся до станции метро «Адмиралтейская», где можем завершить первый отрезок пути.
Метро Адмиралтейская — Метро Технологический институт
7 км
От станции метро «Адмиралтейская» движемся к прекрасному Исаакиевскому собору, здесь можно платно подняться на колоннаду собора, оттуда открывается отличный панорамный вид во все стороны. После осмотра величественного здания идём к главному памятнику Петру I, более известному как Медный Всадник.
Исаакиевский Собор
памятнику Петру I
Через Конногвардейский бульвар, на котором тоже увидим несколько красивых зданий, таких как доходный дом Утина, Дом Кочубея и Николаевский дворец, движемся к современному пространству — Новая Голландия, где можно провести много времени, если вы любите прогуляться по кафе, магазинчикам или, наоборот, полежать на красивом газоне и отдохнуть от автомобильного траффика. Новая Голландия расположена на отдельном острове, пространство постепенно достраивается.
Новая Голландия
Дальше немного прогуляемся вдоль Крюкова канала, довольно малолюдная набережная, в отличие от центральных. По пути поглядим на здание знаменитого Мариинского театра, дома с Атлантами (Доходный дом Веге), Никольский собор и Никольские ряды. Через Красноармейский мост переходим реку Фонтанка и движемся к Троице-Измайловскому собору, рядом с которым установлен интересный мемориал — Колонна Славы. Здесь по Троицкому проспекту ходит трамвай, и уже недалеко станция метро «Технологический институт».
Метро Технологический институт — Метро Невский проспект
7 км
Идём к Витебскому вокзалу, до которого можно добраться и на метро (станция Пушкинская), и на трамвае, но можно прогуляться и пешком по Загородному проспекту, если вы следуете предложенному нами маршруту. Вокзал стоит посетить не чтобы куда-то уехать, а чтобы прогуляться по шикарному историческому зданию, даже если у вас не запланированы поездки на электричках в сторону Царского села, Пскова или Белоруссии.
После осмотра вокзала идём до парка возле ТЮЗа, пройдя мимо станции метро «Звенигородская», сворачиваем на улицу Правды, сама улица организована более приятно для пешеходов, чем большинство улиц центра города, тротуар здесь отделён от проезжей части и он более широкий. Вдоль улицы расположены множество красивых исторических зданий и есть ряд интересных скульптур. Доходим до станции метро Владимирская и поворачиваем на Кузнечный переулок возле Владимирского собора, доходим до Пушкинской улицы и поворачиваем к Пушкинскому скверу, здесь во дворах неподалеку есть любопытное место — Арт-центр Пушкинский, а на другой стороне Лиговского проспекта — Главный железнодорожный вокзал и станция метро Площадь Восстания.
Сворачиваем на Невский проспект — главную транспортную артерию города, здесь всегда шумно и многолюдно, по обе стороны улицы расположено большое количество красивых исторических зданий, кафе и ресторанов. Неподалёку станция метро «Маяковская», а ещё через один квартал улица Рубинштейна — одна из главных тусовочно-барных улиц Петербурга. После Аничкова моста начнутся главные архитектурные достопримечательности улицы и всего города, первая из которых — Дом купцов Елисеевых. Немного проходим дальше по Невскому и сворачиваем на Михайловскую улицу и через сквер выходим к набережной канала Грибоедова, где нашему взору предстанет необычайной красоты собор Спас на Крови.
Обойдя храм, переходим через канал на другую сторону. Здесь можно пройти через Большую Конюшенную улицу и отведать знаменитых Питерских Пышек, или пройти ещё немного вдоль канала и свернуть на Малую Конюшенную пешеходную улицу. Так и так выходим назад к Невскому проспекту и финальной точке нашего маршрута — площади, где расположены Дом Зингера и Казанский собор. Там же рядом две станции метро: Гостиный двор и Невский проспект. Если ещё не устали и осталось время, можно немного пройти дальше вдоль канала, чтобы посмотреть на львов Банковского моста.
Кажется, Петербург был создан для того, чтобы гулять по нему. Неудивительно, что тысячи и тысячи туристов приезжают в Северную столицу каждое лето - на Невском проспекте, Дворцовой площади и вдоль Невы яблоку негде упасть! Именно поэтому я составил для вас ещё один маршрут прогулки по местам, где не так много людей, а вот красоты не меньше, чем в самых популярных локациях.
Расстояние: 2-2.5 км
Время: 40-60 минут.
Стартуем мы от метро Сенная/Спасская/Садовая. И это очень удобно - сразу три ветки петербургской подземки приведут вас сюда, а для любителей наземного транспорта - трамваи, троллейбусы, автобусы.
Когда-то это было место, которое приличные люди старались обходить стороной. Здесь располагалась Вяземская лавра. Название исключительно ироническое. Потому что лавра - это мужской монастырь высшего ранга. Это же место аккуратно опишем фразой «ничего святого». В лучшем случае вы встретили бы здесь городскую бедноту. В худшем - разбойников, грабителей и мошенников. Хорошая новость: с ними даже здесь не церемонились и могли высечь их прямо на улице.
Известна Вяземская лавра была и своими домами терпимости. И если здесь вам чудится что-то доброе, снова вас огорчу. Это были публичные дома, которые с 1843 и до 1917 года были в Российской Империи вполне легальны. Услуги местных жриц стоили что-то около 30-50 копеек. Клиенты были соответствующие - молодые люди без образования и профессии, приехавшие в столицу из деревни на заработки. Такие ребята в месяц получали около 20 рублей.
Один из домов терпимости в Вяземской лавре, 1880 год. Фотография Карла Карловича Буллы.
Это был небольшой исторический экскурс для того, чтобы почувствовать, какая атмосфера была здесь по меркам истории - буквально вчера. Порадовавшись, что мы живём в другое время, идём к тому месту, где Московский проспект уходит от Садовой улицы. Пойдём по чётной стороне Садовой улицы, чтобы получше рассмотреть стоящий через дорогу первый интересующий нас дом:
И здесь я рекомендую вспомнить вам Михайло Ломоносова. Нет, в этом доме он никогда не бывал, ведь это модерн 1914 года в исполнении архитектора Фёдорова. Но Ломоносов родился в Холмогорском уезде (деревня Мишанинская) Архангелогородской губернии. И оттуда же «из Холмогорской глуши мальчиком с пятачком в кармане», как писал его внук, приехал в Петербург Василий Сепехин. Этот крестьянский паренёк довольно быстро прошел путь от подмастерья до владельца зонтичной фабрики! Сложно представить себе более ходовой товар в Питере, чем зонтики. Поэтому неудивительно, что Василий Сепехин стал владельцем этого торгового дома.
Торговый дом Сепехина, Садовая 43.
Объявление о юбилейной распродаже в Торговом доме Сепехина.
Продолжаем движение по чётной стороне и идём к перекрестку Садовой и Римского-Корсакова, где и остановимся, чтобы посмотреть на наш следующий дом.
И это тоже модерн. Найдутся знатоки архитектуры, которые скажут, что это эклектика, и их нельзя будет упрекнуть в неправоте. Этот дом в каком-то смысле пограничник. Архитектор Носалевич, действительно, был мастером эклектики, но именно доходный дом Кушелева становится для него мостиком к именно тогда 1899-1900 годах (время постройки этого дома) зарождающемуся новому стилю. Ровно в тот же год Фёдор Лидваль начинает строить дом для своей матери. Дом, который будут называть одним из первых шедевров модерна в Петербурге.
Вот и в доме Кушелева я предлагаю вам увидеть, как через многословную декоративную отделку эклектики начинают звучать голоса разных отделочных материалов, что и есть признак надвигающегося модерна.
Доходный дом А.А. Кушелева. Римского-Корсакова 1.
Доходный дом А. А. Кушелева в 1900 – 1916 гг.
Кстати, дом №3 по Римского-Корсакова, который примыкает к дому Кушелева, это уже модерн 1914 года без всяких сомнений и примесей в исполнении архитектора Виктора Боброва. А вот в доме, который был на этом месте до него, в 1871 году жил Фёдор Михайлович Достоевский с женой. Здесь у них родился сын Фёдор. И место это они выбрали неслучайно. Анна Григорьевна, жена великого классика, писала, что поселились они здесь, чтобы их дочь Люба могла проводить жаркие летние дни в Юсуповском саду. Так что и я вам рекомендую сделать паузу в нашей прогулке и немного отдохнуть в саду князей Юсуповых.
Прогулка продолжается в ту же сторону по той же стороне Садовой, а ваше внимание всё более явно будет привлекать башня Дома городских учреждений. И пока вы не прочитали спойлеры, переходите по ссылке, чтобы поучаствовать в викторине и попытаться угадать стиль, в котором построено это здание! Там же будет и основная информация об особенностях его архитектуры: https://t.me/nbrzh/506
Дом городских учреждений это не только шедевр и памятник архитектуры федерального значения, это революционное по своему функционалу и для своего времени (1906 года) здание! Перечислим, что здесь находилось, а вы попробуйте загибать пальцы.
Подвалы и первый этаж предназначались для размещения 22 (!) магазинов. На втором этаже находились городской ломбард (вместе с управой и кладовой) и аналог современного военкомата. Третий и четвертый этажи занимали комиссии городской управы (тут пальцы у вас и закончатся) по образованию, снабжению столицы, благотворительности, водоснабжению, больничная комиссия, статистическое отделение (с архивом и книжным складом), торговая депутация. На пятом этаже были народные училища (вместе с жильём для заведующего) и Городской музей. Кроме того, городская типография заняла несколько помещений на разных этажах здания.
Это был буквально МФЦ до изобретения МФЦ. Хорошая новость в том, что здание продолжают занимать государственные организации, а это значит, что если вы будете гулять в будний день, то сможете зайти внутрь и попытаться найти сохранившиеся элементы внутреннего декора!
Также настоятельно рекомендую вам зайти во внутренний двор. Обычно дворы-колодцы не украшали, но здесь вы увидите много интересного!
Ну а мы двигаемся дальше по чётной стороне Садовой улицы в сторону ещё одной башни подозрительно напоминающей пожарную каланчу (это она и есть).
Сегодня слово «съезжий» для нас непривычно, но сложно назвать его непонятным. Значение этого слова на удивление очевидно: съезжий дом, это дом, куда съезжаются, где собираются.
Съезжие дома в Российской Империи - это здания, часто с замкнутым двором, где размещались полицейская и пожарные части.
Съезжий дом Спасской части. Садовая 58.
Мы не случайно шли по чётной стороне. Чтобы получше рассмотреть каланчу, вы перейдёте дорогу позже. Для начала вашей задачей будет найти на здании съезжего дома уцелевшие часы марки Винтер. Фирма Фридриха Винтера это буквально Rolex в мире башенных часов Российской Империи. Часы именно этой марки вы можете увидеть на Адмиралтействе, Думской башне, башне Московского вокзала и Училищного дома имени Петра Великого (впечатляющее здание со шпилем рядом с крейсером Аврора). Работала компания Винтера и с другими государственными учреждениями.
Часы марки Винтер на Съезжем доме Спасской части.
От башни переходим Садовую улицу, чтобы оказаться на Большой Подьяческой и отфотографировать Съезжий дом. Дальше нам будет нужно немного пройти по чётной стороне Большой Подьяческой, наслаждаясь блеском купола Исаакиевского собора впереди. И довольно быстро мы увидим наш следующий дом.
Здание Подьяческой трансформаторной подстанции городского трамвая (Большая Подьяческая 27).
«Во времена были, даже будки трансформаторные с подвывертом!»
«Реально трансформаторная подстанция?!»
Здание Подьяческой трансформаторной подстанции городского трамвая. Большая Подьяческая 27.
Да, умели строить, и реально даже трансформаторная подстанция с подвывертом. И, да, это самый настоящий модерн. Такой модерн, что можно под стеклянный колпак и в палату мер и весов. Но в добавок ко всему, это ещё и модерн в исполнении Алексея Зазерского. Именно он спроектировал многострадальный Дом Басевича. Но для меня показатель его гениальности - туалетный павильон в Александровском саду. И это не шутка. Работу, за которую другой архитектор не взялся бы, посчитав не достойной именитого зодчего, Зазерский выполнил с блеском. Поэтому после завершения этой прогулки, подумайте над тем, чтобы прогуляться до Александровского сада и найти этот павильон. Ещё и Исаакий сможете посмотреть.
А пока идём дальше до следующего перекрестка, видим уже знакомое название - проспект Римского-Корсакова. Поворачиваем налево.
Пересекая канал Грибоедова по Харламову мосту присмотритесь к дому, похожему на табуретку (Набережная канала Грибоедова 104/25). Это очень важный дом для русской литературы. Здесь после переезда в Петербург поселится Александр Сергеевич Грибоедов. А по мнению многих исследователей (хотя есть и противники этой версии) здесь жила ещё и Алена Ивановна. Как? Вы не знаете Алёну Ивановну? Простительно. Но имя её убийцы, Родиона, вы знать должны.
Не сворачивая идём вперёд до Никольского сада. Здесь можно обратить внимание на дом номер 33 по Римского-Корсакова (https://yandex.ru/maps/-/CHS2E07y). 1877 год, архитектор Виктор Шретер. Был фанатом стиля неоренессанс, но много строил и в стиле эклектики. А ещё он считается одним из зачинателей кирпичного стиля. Кто-то говорит, что он был первым архитектором этого направления, но я предпочту более аккуратную формулировку.
И этот дом тоже кирпичный стиль. А интересен он тем, что всё-таки чаще мы привыкли видеть русские национальные мотивы в кирпичном стиле. Здесь же мотивы мавританские. Но это всё-таки конусный объект, не главный. Поэтому идём дальше. Вперёд к Кашину мосту.
По нему мы пересечём Крюков канал и окажемся в Коломне. Коломну называют душой Петербурга. И я не могу с этим не согласиться. Уверен, вы тоже это почувствуете.
Это не центр, но оглядываясь по сторонам, вы ни на секунду не усомнитесь, что находитесь в Петербурге. Здесь совсем не многолюдно (особенно если не подходить близко к Мариинке). На этом этапе рекомендую вам замедлить шаг. Радикально замедлить. И обернуться.
Есть такая городская байка, что в Петр запрещал строить в Петербурге дома мрачных цветов. Мол, и без того у нас пасмурно, пусть хоть дома будут весёлых расцветок. Но к моменту, когда архитектор Овсянников строил этот дом (1912-1914), Пётр без малого два века, как умер.
Суровый и даже брутальный неоклассицизм этого здания кому-то может напомнить Дом Трёх Бенуа на Каменноостровском. И это не случайно, ведь Сергей Овсянников участвовал и в его проектировании. Заметна в доме Веге и ещё одна важная тенденция петербургской архитектуры десятых годов прошлого века: всё чаще вместо дворов-колодцев архитекторы (не в последнюю очередь по желанию заказчиков) строили дворы-курдонёры. Холодный расчёт - в домах с курдонёрами было элементарно больше видовых квартир, что увеличивало доход владельца.
Доходный дом Веге. Римского-Корсакова 41.
Посмотрев на дом Веге и преодолев Кашин мост, поверните налево и идите вдоль набережной Крюкова канала. Наша цель Пикалов мост.
Вставайте. Всё. Катарсис. Один из лучших видов Петербурга.
Помимо Пикалов моста, на котором вы стоите, удивительный септет Семимостья также составляют: Кашин мост, который мы прошли ранее, Красногвардейский, Ново-Никольский и Старо-Никольский, Могилевский и Смежный.
Семимостье.
Здесь можно и нужно простоять долго. Конечно, в первую очередь нужно смотреть на Николо-Богоявленский морской собор и его колокольню. Шедевр елизаветинского барокко середины XVIII века. Архитектор Савва Чевакинский настолько любил барокко, что с наступлением эпохи классицизма удаляется в своё имение, где будет вести практически отшельнический образ жизни.
Николо-Богоявленский морской собор в 1896 году.
Также ваше внимание привлечет и Исидоровская церковь при Православном эстонском братстве. И если вам кажется, что исторически эстонцы лютеране, у меня для вас сразу два необычных факта. Во-первых, на начало XX века (а церковь строили с 1903 по 1907 годы) в Петербурге было больше 20 тысяч православных эстонцев, и селились они преимущественно как раз в Коломне. Во-вторых, даже сегодня православие - самая крупная христианская конфессия в Эстонии. Да, до Второй мировой мировой войны протестанты составляли около 80% населения балтийской страны. Но сегодня Эстония это одна из наименее религиозных стран. Число лютеран радикально сократилось, а православных напротив увеличилось.
Исидоровская церковь при Православном эстонском братстве. Такой кадр можно поймать, если прогуляться ещё и после прогулки.
И не могу не отметить ещё один дом. Да, он выбивается из общей панорамы. Да, он «выпадает» исторически. Но я люблю геометризм советской архитектуры. А балконы на фасаде этого дома для меня вообще чистый Мондриан. Уже чувствую, как комментаторы пишут гневные сообщения, но попробуйте, приняв объективную реальность (этот дом уже построен), всмотреться, понять и полюбить.
Дом по Садовой 69.
Здесь наша прогулка заканчивается. Но есть варианты продолжения:
Для уставших:
Отдохнуть в Никольских рядах. Там есть, где посидеть, чем заняться и чем утолить голод и жажду.
Для жаждущих продолжения прогулки:
Дойти до Исидоровской церкви, чтобы получше её рассмотреть. А от нём отправиться к Новой Голландии. Там уже можно будет отдохнуть и поесть в самом необычном по форме гастро-пространстве Петербурга - Бутылке.
Для тех, у кого хорошая память:
Пойти в сторону Исаакия и погулять по Александровскому саду. Найти модерновый туалетный павильон проекта Зазерского и восхититься.
А здесь можно посмотреть ещё два моих маршрута прогулок:
Есть в Петербурге между престижной Фонтанкой и когда-то непрестижным Обводным каналом удивительное место. Чертова дюжина Красноармейских улиц. Здесь заблудятся даже совсем не суеверные люди.
Хорошо ли быть обывателем? Не спешите с ответом. В век ипотек каждый хочет быть обывателем, ведь это владелец собственной недвижимости. По крайней мере, именно таким было значение этого слова в Российской Империи. Но такое счастье выпадало не всем. В Петербурге вплоть до последних окутанных горчичным дымом первой мировой войны лет империи не было такой юридической формы собственности, как квартира. Либо весь дом, либо ничего. Земля в любой столице стоит дорого, поэтому обыватель - это звучит гордо. А остальные, даже весьма обеспеченные люди жильё снимали.
Пример дореволюционного объявления о сдаче квартиры в петербургской газете.
Говорят, ещё член Лондонского королевского общества, принятый туда лично Исааком Ньютоном, Александр Данилович Меншиков не брезговал зарабатывать сдачей внаём домов, построенных по его приказу солдатами. Кстати, и сами солдаты часто жили на съёмном жилье. Например, солдаты Измайловского лейб-гвардии полка.
Но добрая матушка бравых брюнетов (блондинов и рыжих в Измайловцы просто не брали) Анна Иоановна подумала, что негоже ютиться по углам (угол - одна из форм аренды, меньшая, чем комната) солдатам ею лично основанного полка. И распоряжается построить для своих любимцев слободу (кстати, происходит от слова «свобода») в месте, которое теперь ограничено с севера - Фонтанкой, с юга - Обводным каналом, с востока - Московским, а с запада Лермонтовским проспектами.
Солдаты и офицеры лейб-гвардии Измайловского полка, Adolph Jebens, 1853 г.
К 1743 году были готовы 192 дома. Измайловский полк состоял из двенадцати рот, поэтому и улиц, хоть они так ещё и не назывались, было тоже двенадцать. С Первой по Седьмую уходили на восток от Измайловского проспекта (в те времена Вознесенской першпективы), а с Восьмой по Двенадцатую на запад. Как будто уже чувствуется некое нарушение в ткани пространства? Всё верно, Рот к западу было на две больше, чем Рот к востоку. Правда, на восточной стороне была ещё и Заротная улица, где селились вспомогательные подразделения.
1-я рота Измайловского полка (1-я Красноармейская улица). Фото до 1903 г.
Казармы Измайловского полка (1-я Красноармейцская улица). Фото до 1903 г.
Здесь вплоть до революций история для нас замирает. А в октябре 1923 года советская власть, любившая менять названия улиц, проспектов и городов, меняет названия Рот (всех, с Первой по Двенадцатую), во-первых, на улицы, во-вторых, на Красноармейские в том же порядке. Забавно, но Заротная улица сначала стала просто Красноармейской. Потом, видимо, подумали, что так будет возникать путаница, и дали ей 13 номер. Действительно, логично: вот 13-я, под ней 8-я, потом 9-я, 10-я, 11-я и 12-я.
Оцените, прогуливаясь или проезжая от Московского проспекта к Лермонтовскому по прямой и не сворачивая вы:
С 1-й Красноармейской перейдёте на Троицкий проспект.
Со 2-й Красноармейской на 13-ю.
С 3-й на 8-ю.
С 4-й на 9-ю.
С 5-й на 10-ю.
С 6-й на 11-ю.
С 7-й на 12-ю.
Один из поводов "заблудиться" на Красноармейских улицах - доходный дом Сельскохозяйственного товарищества "Помещик". Шедевр северного модерна с элементами неоготики проекта архитектора Якова Блувштейна. Фото 1911 г.
Лично для меня юмора этой истории добавляет то, что Красноармейские улицы 1-7 пересекает Советский переулок, создавая изящную отсылку к Десяти Советским улицам Петербурга, которые, к счастью, идут по порядку и не переходят одна в другую. А вот параллельно Советскому переулку многострадальные Красноармейские пересекает улица Егорова, названная в честь революционера Ивана Егорова. И тут важно не запутаться, потому что в Петербурге есть ещё и улица Жени Егоровой, названная тоже в честь революционерки Марты-Эллы Яковлевны Лепинь (да-да, не пытаемся это понять).
