Утеплитель уложили за день, с армированием повозились 3–4 дня. Не всё успел из запланированного. Главное — на выходные: коллекторы и раскладка тёплого пола. Коллекторы крепил, вбивая арматуру в песок (аккуратно, чтоб не пробить канализацию!). Парни намотали трубы без меня — и на удивление хорошо!

Нулевой этап завершали опрессовкой тёплого пола и заливкой. Опрессовка — не с первого раза. Льном мотать не умею (и сейчас не умею), но анаэробный гель спас. Почему тёплый пол на нулевом этапе, если потом не починишь? Опыт подсказал: несколько причин. Первая — необходимость пустить тепло быстро, чтобы начать отделку (т.е. чтобы не тратить время уже осенью, торопясь, в поисках бригады, которая зальет стяжку и не пробьет мои трубы. Вторая — реально удобно (когда нет стен, вся укладка осуществляется очень быстро)! Шанс пробоя есть, но опрессовка + давление при заливке покажет где пробитие. Понятное дело эта технология пришла из УШП, но применять на полах тоже оказалось удобно.

Выводы по нулевому циклу стройки:

• Участки для многодетных — неоспоримый плюс! Коммуникации подключили без боли. Район новый, сети под боком: столб электричества напротив, колодец с водой — по моей стороне.

• Заранее необходим проект. Что он дает?! Дает он все объемы необходимые для заказа материала. Уже после проектирования можно смело строит график и делать калькуляцию на строительство дома. В том числе отслеживать где нужно ужаться по финансам либо наоборот разгуляться!

• Подход в организации процесса. Главное находить проверенных строителей, проверенных проектировщиков, заранее с ними договариваться. В разгар сезона опытных строителей нереально найти, нужно забивать их заранее.

  Нулевой этап удался! Были моменты, когда хотелось всех выгнать или свалиться от усталости. Но мы идем дальше!

  💪

На примете было несколько вариантов, но приглянулся один. Продавец — крайне проблемный молодой человек. Отказывался показывать документы: "МФЦ и так всё проверит". С ним общались втроём: я, риелтор, отец. Договоримся — он даёт заднюю. Не знаю почему, но мы, мать его, не отступали и уговаривали месяц. В один день (наверное, у него было хорошее настроение) снизошёл и показал бумаги. Таким путём вышли на сделку. 🤝

Участок большой — 30×50 м, 15 соток. Расчищали месяц, а в конце, расслабившись, я сам себя топором по ноге рубанул (соскочил). С 6 швами и чувством удовлетворения уборка завершена досрочно. 🩹🪓

Далее отловил местного тракториста чтобы выровнять часть участка и понял, что в горизонт при моем уклоне такое сделать не получится (по длине дома 600мм перепада). Подровняли как смогли, загнали сваебойку. Забили 33 трёхметровые сваи за день — ребята отработали на отлично!

Теперь предыстория: почему именно забивные сваи и такой длины!? До этого была сделана геология — бурилка копала 8 метров. Лаборатория делала анализы и дала характеристики грунта. Первые 3 м — жёлтый плотный суглинок. Ниже — жидкий суглинок. По расчётам — необходимо втыкаться в верхний плотный слой. Буровые сваи слабее, не потянули бы. Решение: бить! 🔨

Сваи забили и настало время для выхода бригады узбеков. В их задачи входило выкопать коловую землю под бетонную распределительную ленту (ростверк), залить ленту и потом переходить на стены. Когда копали сломали черенков 5 от лопат.

Неприятный инцидент: парни решили кувалдой и впятером сбить оголовки свай (чтобы обвязать арматурой). Заводской бетон не поддался — сбили 200 мм вместо метра. Итог: кучи сил и нервов, 2 часа споров, торги (в том числе с самим собой) и готовность их послать. За доработку потребовали доплату. Спасло чутьё отца и его дипломатия. Выгонять рабочую бригаду в сезон — не лучший вариант. Забегая вперёд: наше скрипящее зубами решение было верным. Центральноазиатские жители жили прямо на участке в построенной на скорую руку кибитке, что мне тоже не очень нравилось. Но скорость работы была на высоте и пришлось мириться с данным недостатком. Пришла арматура и именно в этот день все, кроме одного рабочего, уехали в миграционку. То утро у меня было самое тяжелое по кардионагрузке за лето, так как надо было разгружать быстро чтобы не было простоя. Фундамент закончили за неделю, в том числе с земляными работами. Как по мне, это достаточно быстро.

В следующем посте расскажу про полы и подведем итог нулевого этапа работ.

Визуально обследование показало, что дефектов и повреждений указывающих на состояние фундаментов обнаружить не получится. Свежий ремонт и наружная кирпичная кладка скрыли все проблемные места здания, но гипотеза о конструкциях здания сформировалась.

По периметру летней веранды, которая окружает здание, располагается монолитный бетонный борт. Заглубления он не имеет. Уложен буквально "на землю". Материал бетонного пола веранды и бетонного пола здания на вид очень похожи. Создалось полное ощущение, что это массивная бетонная плита мелкого заложения на которой возведено здание. Кладка облицовочного кирпича явно располагается на бетоне пола веранды, что также усиливало уверенность в том, что мы обследуем плиту. Тогда монолитный бортик по периметру - несъёмная опалубка. Складно, да?

Дальше нужно вскрывать.
Первое вскрытие конструкций пола показало, что гипотеза не корректна. Бетонный пол, изначально казавшийся массивной плитой, оказался толщиной 150 мм. Полы имеют довольно высокую прочность и вскрываются трудно.
В конце первого дня смогли определить только толщину пирога пола.
Новые конструкции пола в этом здании выполнялись поверх старых полов и в результате образовалась слоистая конструкция: бетон, песок, кирпичный бой, бутовый камень, бутобетон вперемешку с гудроном и ещё одна бетонная плита. И это только первый метр глубины. Перспектива была туманная.

Стало понятно, что на этом обследовании придется потрудиться лопатой и перфоратором.
Многократно казалось, что шурф закончен. На это нам намекали пустоты в фундаменте, которые мы регулярно находили.

Спустя 4 дня выполнили проходку пяти шурфов. Оказалось, что здание стоит на ленточном фундаменте из кладки бутового камня уложенного в распор со стенками траншеи. Верхняя часть фундамента пролита строительным раствором на высоту 20-50 см. Нижняя часть фундамента - кладка крупного галечника, кирпичного боя и рваного бута без раствора. Гидроизоляция отсутствует. Но самое интересное началось когда начали выяснять ширину фундамента.

Для определения толщины фундамента необходимо знать толщину вышележащей стены.
Толщина современных стен этого здания варьируется от 820 до 900 мм. По результатам вскрытия стен установили, что "родные" стены здания были монолитные из шлакобетона толщиной 450-500мм. Высота шлакобетонной части в основном соответствует высоте внутреннего пола ~ 1м. Поверх шлакобетонной части стены выполнена кладка из пенобетонных блоков толщиной 600мм. С наружной стороны здания выполнена облицовочная кладка керамического кирпича толщиной 250 мм.

По результатам вскрытия бетонного пола веранды установили, что под облицовочную кладку выполнен самостоятельный фундамент "аля уширение" бутового фундамента. Обнаружение этого элемента конструкции подтвердило гипотезу о том, что бутовый фундамент изначально располагался только под шлакобетонными стенами, и позволило вычислить ширину бутового фундамента.

Общая глубина заложения низа фундамента от уровня планировочной отметки составила примерно 2 м.
Пирог пола - по сути, засыпка всего, что попадалось под руку, и выровненного песком. Фундаменты сделаны максимально просто и столь же ненадёжно.

Выводы

Бутовая кладка фундамента не связана строительным раствором, элементы фундамента вываливаются при проходке шурфов. Выход из сложившейся ситуации есть - не трогать.
На данный момент здание существуют в балансе, но если начинать приводить в нормативное состояние то:

1. Откопать фундамент и усилить созданием рубашки не получится. Фундамент рассыпается в процессе проведения работ.

2. Необходимо заполнить все пустоты фундамента, сделать его монолитным. Для этого подойдёт, например, метод инъектирования.

3. На данный момент конструкции фундамента закрыты от дождей и снега конструкциями веранды, но если возникнет идея демонтажа части здания или всех конструкций выше планировочной отметки грунта, то с большой долей вероятности, траншея фундамента превратиться в бассейн. Интереса добавит и то, что траншея отрыта в суглинке. Вода будет задержится, суглинок будет смягчаться и конструкции будут деформироваться.

4. При проведении СМР, особенно в дождливые периоды, необходимо защищать фундамент от попадания атмосферной влаги.

Ошибка в выборе арматуры может стоить трещины в фундаменте. Чтобы вы не путались в маркировках, подготовил наглядную шпаргалку по ГОСТ 34028-2016.

На инфографике разложил базу:

• Профиль: В чем разница между гладкой (A240) и рифленой арматурой, и почему «гладкую» нельзя использовать в несущих каркасах.

• Классы прочности: От простой А240 для монтажных работ до мощной А600 для высотных зданий.

• Расшифровка букв: Что означают индексы «С» (свариваемая) и «К» (коррозионностойкая) — и почему варить обычную арматуру без индекса «С» категорически запрещено.

⚠️ Важно: Эта таблица — лишь справочник по видам стали. Она не заменяет конструкторский расчет. Знать марку мало — нужно понимать, как правильно вязать углы, какой делать нахлест при стыковке и как рассчитать шаг армирования, чтобы бетон не треснул при первой же зиме.

О том, как работать с арматурой на практике, схемы вязки углов и разбор типичных ошибок самостройщиков — уже подробно рассказываю в своём Telegram-канале: [ССЫЛКА]. Заходите, чтобы армировать надежно.

Берем деревяшки (я от поддонов взял) - делаем выноски, размечаем оси фундамента. Благо телефон с калькулятором прямого угла под рукой. Выглядело красиво в начале, но дождь пошел - шнурки провисли.
Затем берем штыковую лопату и нарезаем дерн для ориентира экскаваторщику.
Можно, конечно, вначале весь дерн снести бульдозером - но вам потом в этой же грязи и глине кувыркаться. Правда потом надо будет как то плодородный слой из фундамента выкидывать - а это только вручную - ибо техника в периметр фундамента вряд ли заедет)

Вызываем технику. Кстати фундамент они мне выкопали считай на сдачу - основное у них было сделать мне яму глубокую для канализации - с тремя кольцами, крышкой, все как положено)

Копаем до глины - на фото видно

Далее по технологии МЗФЛ засыпка инертным материалом - песком. Хотя можно/нужно было отсевом/мелким щебнем. Труд ручной, тяжкий. Но раз ввязался - отступать некуда. Хотя тушка протестует - к физической работе такого плана она была слабо приучена.

Песочек потом трамбовать. Трамбовал я куском бруса с ручками. Сил это занимало больше чем таскать песок. Спасибо затяжной дождь прошел - сделал часть работы.

Далее едем покупаем арматуру и вяжем. Что я помню - вязаный каркас должен выдерживать вес взрослого мужика - это не шутки как оказалось - бетон тяжелый будет литься - так что тут не халтурить.

Электричества на участке еще нет - арматуру пилил несколько раз ножовкой по металлу.
Потом попросил соседа помочь с электричеством - он мне пробросил удлинитель (за что ему плюс в карму пожизненный), дальше дело пошло веселей.

Обложил периметр ЭСПП. Вообще это прям избыточное решение - под землю надо хоронить пенопласт - только плотный С 18 или 35 , но что сделано то сделано.
Опалубку под центральную несущую стену подручными средствами уменьшаем - уж больно траншея широкая посередине а бетон лить почем зря жаба давит.

Поднимать арматурный каркас от земли надо на пластиковые или железные приспособления - у меня на деревяшках - это ошибка - дерева в бетоне не должно быть.

Залили.

И да - вибрировать бетон обязательно - в аренду можно взять инструмент.

Через месяц приступаем к заливке цоколя. Вообще надо все за раз делать. Но что сделано то сделано. Главное не забыть арматурин навтыкать от души чтобы к цоколю потом привязаться.

Еще одно правильно решение - опалубку делать из доски 200*50 мм

А вот с трубами для продух я промахнулся - они должны проходить щиты насквозь - иначе опалубку чуть разопрет и трубы заполнятся бетоном. В итоге пришлось потом делать отверстия для продухов со спецоборудованием

Опоры такие в принципе нормально держат - но сейчас бы я использовал для стяжки щитов шпильки в гофре, или простую проволоку - трудоемко но надежно

Бетон для цоколя заливали поздней осенью - постоянно шли дожди со снегом.

Работа над ошибками - делаем продухи.

Потом я баню строил, к разборке опалубки уже каротоха выросла)
Ну и выложил столбики под центральную стену

Далее выравнивал фундамент - скользящую опалубку ставил, пользуясь лазерным уровнем выставлял опалубку. Высота регулировалась длинными саморезами. Раствор мешал вручную, воду тоже возил в канистрах с колонки. Ввязался в стройку блин.

Отдельная история - выкидывать плодородный слой из фундамента и делать столбики дополнительно под половые лаги. Тоже копаем до глины, только лопатой уже, засыпаем сначала щебень крупный, затем фракции 5-20 трамбуем, сверху бетонный пятак и кирпичный столбик. Кирпич на эти цели я б/у взял.

Далее - мажем праймером и стелим гидроизоляцию. Желательно от технониколя а не простой рубероид

Из правильных решений - брус лежит прям на краю фундамента и с утеплением дом как бы нависает над фундаментом - первые венцы не мокнут в принципе. Так же первый ряд из лиственницы сделан. Лежит на пенофоле - нет проблем зимой - холодный воздух не сочится между фундаментом и первым венцом.

Что можно сказать - перерасход материала и труда на фундамент для дома из бруса был относительно высокий.

Зато сейчас есть опыт.

Вот картинка

Сейчас зима - самое время думать о весне - т.е. о стройке - дальше будут еще посты про дом из бруса, а пока - панамка готова - пихайте.