RNIS77

Продолжаем повествование про строительство щеледома. Как раз еще февраль - время для штудирования интернетов для начала собственного строительства. Сегодня речь про теплый пол в деревянном доме.
Кстати такой пол можно (и даже нужно) устроить в любом доме - от материала стен оно мало зависит.

Для ЛЛ плита 15 см толщиной с трубами теплого пола лежит себе на деревянных лагах и греет дом, душу и котиков.

Вообще только фраза "бетонный пол по деревянным лагам" способна вызвать мощное бурление в комментах. О том что лаги не выдержат и пол треснет. По итогу треснул только пукан у теоретических нострадамусов.

Перед тем как принять решение - долго читал интернетики и общался с людьми - по поводу технологии легкого теплого пола - когда выкладывают листы ГВЛ, послойно между ними трубы теплого пола а дальше замазывают плиточным клеем

Но все это выглядит весьма по фински, а финские технологии слабо годятся для моих мест на самом деле, ибо там тепло по сравнению с Сибирью где я живу. Тут в январе 2026 нам природа задала ледяной экзамен.

Поэтому к вопросу теплого пола в Сибири надо подходить серьезно. Только тяжелый бетон - как тепловой аккумулятор - лучший выбор в моих условиях.

Бетон - вещь тяжелая - поэтому лаги 5*20 см вертикально, врезаются во второй венец с заходом в первый. Вешать лаги на кронштейны - неосмотрительно - только врезка.

Готовим пол к заливке - набиваем черепные бруски и укладываем или бросовой пиломатериал - который все равно обрабатывал огнебиозащитой или пластик от обшивки, который мне по случаю достался бесплатно

Далее покупаем ЭСПП (экструдированный пенополистирол), сетку арматурную, цемент и бетономешалку.

Укладываем пенополистирол, пеним щели, закручиваем саморезы по лазерному уровню, на саморезы кладем профиль направляющий узкий для потолочных профилей - он будет нашим маяком, далее кладем сетку арматурную - сетка должны быть на стульчиках - возвышаться чуть от пола

И начинаем тяжкий труд по заливке пола.
Сначала хотел пригнать бетононасос, но там про скорость и ошибки, ибо опыта у меня ноль, поэтому решил что лучше потружусь но сделаю все сам аккуратно.
В процессе установки мяков было обнаружен перепад до 3 см по полу - в некоторых местах плита толщиной 18 см - заливаем первый слой бетона - выравнивающий.
Пропорции стандартные 3-2-1, бетон густой, стоячий.

Лирическое отступление - бетономешалку надо ставить возле песка и щебня - и возить бетон на тележке, а не ставить бетономешалку в помещении для заливки - так вам придется компоненты подтаскивать к бетономешалке - л - логистика)

Накидываем сетку, зовем специалистов, они грамотно наматывают трубы теплого пола. По схеме улитка. Крепят к сетке стяжками. Затем так же накручиваю саморезы по уровню, ставлю маяки и заливаю дальше. Перепадов нет трубы теплого пола лежат в одно плоскости

Лайфхак - демпферной ленты в нужный момент не оказалось - выручили обрезки тонкого ЭСПП - нарезал их полосами - они оказались лучше демпферной ленты, затем их заподлицо резануть и сверху плинтус.

Бетон материал пыльный, поэтом сверху залили его нивелирущим полом. Процесс непрерывный - делался за раз - мешков взял с запасом, но все что не потратил вернул в тот же день. Пол предварительно обеспылил, и промазал грунотовкой.
Из лайфахков - три тазика для замешивания, четверо мужчин, непосредственно перед выливанием раствора на пол мазали грунтовкой и раствор тек по мокрому от грунтовки бетону.

Но такая красота - она не для постоянной эксплуатации - где то год мы жили с таким полом а потом в прихожей, санузле и котельной выложили керамогранитом

СВП (система выравнивания плитки) - топчик, позволила мне, рукожопу примерно ровно все сделать.

Ну и главный вопрос - что класть на теплый пол по остальной площади. Ответ не так прост - выбор небольшой - или керамогранит или ничего. Ламинат обычный - что бы не писали производители что он для ТП - мое мнение - класть не желательно - потому как обычный ламинат все равно является теплоизолятором.
Но выход есть - SPC ламинат (Stone Plastic Composite). В строительном магазине я выцыганил себе образцы, положил на пол, утром сравнил температуру голого пола и пролежавших всю ночь образцов и побежал в магазин покупать партию на всю площадь.

Стелется SPC ламинат как обычный ламинат. Смещение делал на 1/3, направление - перпендикулярно окнам - швы меньше видны. Режется он обычным ножом.
Не горючий от слова - вообще - я для эксперимента пару кусочков в котел закинул - горючесть примерно никакая - ну там камень же в основе.

Уважаемые подписчики, на все интересующие вопросы отвечу в комментариях.
Блог не монетизируется, за хайпом не гонюсь, денег не собираю, ТГ каналы не подсовываю)

Сегодня посленовогодняя темя - мозги особо не раскачались, поэтом сегодня передача простого опыта.

У некоторых людей в процессе принятия решения о самостоятельной стройке - возникают разные вопросы. Некоторые прям тормозят принятие. Один из них - а как же этот брус поднимать. Для профессионалов все очевидно - бригада - крепкие мужики, плюс нанять подсобных рабочих - проблем нет. А что делать самостройщику. Можно использовать самодельные подъемные конструкции, тельферы итд - кстати я так и планировал - но все получилось несколько проще и быстрее. Причем часто в одного.

Для ЛЛ - поднимать брус ТОЛЬКО из положения сидя, для одноэтажного дома можно обойтись без подъемной техники, для двухэтажного нужна техника (редко)

Брус - вещь тяжелая, особенно сырой и смолистый, в моем при попытке поднять его целиком - гарантированно глаза из орбит вылезут так что обратно заправлять руками придется. Поэтому используйте законы физики - только с умом, чтобы законы физики вам не вылезли в грыжики. В общих чертах - брус надо не таскать а кантовать.

Пока рядов немного - затаскивать несложно - вот так по доскам - поочередно один и другой край

Поднимать брус целиком тяжело и не нужно - но край поднять легче - на козлики - они как раз до моего пояса, двигать брус легче а когда один край на козлах - второй край легко закинуть на стену и дотолкать его и развернуть далее на стене.

Обычно я готовил охапку бревен и закидывал их наверх - в одного. А уже потом наверху монтировал

Но когда высота стены подходит к трем метрам - уже становится сложнее без помощников. Но выход есть.

Приставляем к стенам бревна и затаскиваем по ним - двумя веревками - поочередно. Вдвоем быстро - но можно в одного - просто бегать туда сюда)

Дальше когда сделал перекрытие первого этажа - первую партию бруса закинул при помощи манипулятора (воровайка в народе) - благо мой добрый знакомый владеет такой техникой и помог мне, за что ему большое спасибо.

Когда стены второго этажа подросли - технических возможностей воровайки не хватало - поэтому нанял кран - не самое дешевое (относительно) удовольствие - но все сделано было очень быстро.

Заодно и прочность перекрытия проверили)

Ну а дальше случилась ситуация - палок не хватило. Не то чтобы я плохо считал - считал я хорошо каждая палка бруса - вполне себе деньги - вот только бракованный брус тоже попадался

На улице зима, снегом завалено все - техника к дому может подъехать если только вызвать бульдозер и расчистить снег. Та еще морока.
Есть у меня среди друзей инженер (кстати лютый прям в плане мозгов и грамотности) - у него вопрос - доски какие у тебя на стройке есть? Ну я - сказал, какие. Шуруповерт есть? Есть. Приедем.

Под руководством Дмитрия собрали такую примитивную конструкцию

Большие объемы поднимать таким способом тяжко - но до 10 палок - силами офисных работников - запросто.

В процессе стройки на морозе я один раз ошибся. Ничего не предвещало, мороз -25, солнышко, я второй этаж монтирую ну поднял брус из положения стоя - буквой Г - и в итоге спинку прихватило капитально - вышел из чата аж на неделю. Обратился за консультацией к знакомому тренеру по штанге - он мне расписал про мышцы таза которые я потянул - они оказываются сразу воспаляются болит так что педали в машине тяжко жать и в туалет ходить)
Так же он объяснил технику подъема тяжелых грузов - за что ему благодарность. Ну и упражнение для спины показал - и наставил делать его регулярно - во избежание так сказать.

Хочу заметить что регулярный физический труд на свежем воздухе весьма поправил мое здоровье - сил и энергии стало больше - а регулярные физические нагрузки вошли в привычку

Уважаемые подписчики и пикабушники, спасибо вам за оценки и комментарии. Серия будет продолжаться. Со Старым Новым Годом Вас!

Тема объединяющая и примиряющая)
Ибо постройка крыши не вызывает той жуткой свары между кирпичниками, щеледомниками, адептами блоков с газовыми пузырями и создателей дворцов из пленок с ватой.

Сейчас зима - самое время для самостройщиков готовиться к весенним стройкам и читать всякое про строительство.

Для ЛЛ - крыша железная, углы правильные, солнце не проникает, вода в дом не затекает, снег не копится.

А все почему - да потому что плюс минус крыши делают все одинаково и там нет споров из чего делать - обычно это деревянный каркас обшитый профлистом/металлочерепицей/шифером.

Да - то самый каркас - и любой строитель щеледома или газоблочного дворца - тоже каркасостроитель. Ибо веранды и крыши - те же самые каркасы) А если это мансарды - то и читай СП - и утепляй как положено.

Проект у меня был, но за проект крыши платить надо было отдельно, зеленая бестия квакнула, я подумал что жирно будет проект на двускатную крышу, стены подниму, а там видно будет.

Вот только в процессе стройки я быстро понял что двускатную крышу лучше не делать. Причины две - основная - периодически сильные ветры, причина вторая но не основная - дом практически квадратный - двускатная крыша смотрится не очень. Надо делать четырехскатную крышу а еще лучше - вальмовую. Да, она прям сложнее - но я дурак в себя поверил уже ничего не боялся)
Идем в интернет калькуляторы, прикидываем снеговую нагрузку и минимальные углы скатов, считаем. Снега у нас богато - так что учитываем.

Сначала делаем лежень - опора крыши. Таких длинных досок не было - поэтому собирал его из пакета досок 15*5 см - толщина в три доски. Стягивал шпильками, потом еще гвоздями на 150 пробил.

Возник вопрос - а какой высоты крышу то делать. В интернетах ничего не нашел, архитектор из меня никакой.
Ладно, втыкаем в лежень доску 2 м 70 см и начинаем ходить по округе, прикидывать визуально как будет крыша такой высоты выглядеть

Такой высоты крыша оказалась сильно высокой.

Где то в памяти была информация что гармонично смотрятся крыши (только не помню какие - вальмовые или обычные) с высотой конька 1/4 от ширины дома.

Принял решение сделать высотку конька 210 см. Палку поставил, обошел дом кругом по окрестностям - вроде норм.

Потом дошло что надо было 217 сантиметров - не было бы углов типа 30,64 и 59,36 а были бы ровно 30 и 60 градусов.
Но что сделано то сделано
Для расчета пользовался онлайн калькулятором треугольников с телефона прямо на стройке. Хоть по геометрии у меня был трояк, но видно советская школа что то оставила в моей голове.

В интернете находим калькулятор вальмовой крыши, загоняем параметры, нарезаем стропила и начинаем собирать такую конструкцию

Крыша состоит из стропил и нарожников - как правильно запиливать нарожники - в интернете подглядел. Ставим стропило на подставочку. Рисуем линию по линейке и проводим линию снизу - получаем плоскость под которой надо сделать рез.

Делаем рез ручной циркуляркой, выставив нужный угол

У меня циркулярка не имела такой глубины - допиливал ножовкой. В цикле статей есть пост про инструменты - там в коментах @findeler, подсказал какой марки циркулярку брать с которой можно делать запилы большой глубины

Ставим торцевые и диагональные стропила

Все это хозяйство наживуливаем сначала на саморезы.

А потом, памятуя про ураганы, сбиваем весь каркас крыши на гвозди. 100/120/150/200

И да - ригеля ставил позже, уже под накрытой крышей - фоток нет.
Что такое ригель по картинке из интернета

Хотя у меня стойкое ощущение что в моем случае ригеля были не нужны - но раз есть, пусть будут.

На обрешетку у меня были необрезные доски задешево.

Поскольку накрывать планировалось металлочерепицей - с шагом для обрешетки все было просто - между центрами досок 35 см - у меня как раз молоток такой длины) просто было без рулетки все делать.

И да - решил обойтись без вентзазора и пароизоляционной пленки - просто потому что из наблюдений за соседним строением (моя баня) - оказалось что на металле никогда не скапливается конденсат. Более того - он там вообще не появляется. И капать на утеплитель нечем.

Но на холодной веранде пароизоляционная пленка за металопрофилем есть после вентзазора.

Возник вопрос. Вот пока обрешетка есть - по крыше лазить удобно, монтировать удобно, а когда полностью крыша накрыта - как крепить коньковые профиля. Надо лазить по крыше. И лазить мне. Как лазить - пошел за советом к знакомому. Он в молодости альпинистом был.
Он меня снабдил альпинистским оборудованием и научил с ним обращаться. Теперь для меня беседка, жумар, восьмерка - уже не пустые слова))

Веревки страховочные крепил за рым саморез - в конек закручивал.

Листы на крышу затаскивал по тросам. Конструкция из деревяшек тяжелее да и длина пиломатериала ограничена)

Пилил металлочерепицу уже по месту болгаркой

Прикручиваю последние саморезы, чувствую себя мартышкой на веревочке

Крепление коньковых профилей - отдельная морока была - благо подсказали прикрутить рейки к нескольким коньковым профилям, чтобы удобнее было затащить одной конструкцией на крышу, там позиционировать и прикручивать. Так же поролоновые уплотнили для коньков рулят - они приклеиваются на самоклейкой стороне, конек не скользит и удобно прикручивать.

Дополню про крышу веранды.
Из наблюдений я понял - что металлочерепицу надо класть на крыши с хорошим уклоном, и подальше от глаз -на веранду я положил металлопрофиль такого же цвета.

А пароизоляция на веранде, помимо основной функции - чтобы конденсат не падал на нас - несет еще одну неявную функцию - закрывает обрешетку - которая сделана из самых страшных необрезных досок. Это только на краях видимые доски красивые - см фото выше а в середине я собрал все доски которые были приготовлены на дрова))

По результатам эксплуатации крыши - расчеты оправдали более чем полностью. Снег не успевает скопиться, его легко сдувает, крыша весьма прочная, подкровельное пространство хорошо вентилируется, в пургу снег туда не задувает.

И да - в копилку опыта вам - можно было на металлочерепицу накрутить дощечек, по которым подниматься/спускаться а как работы закончил - откручивать и закручивать в отверстия кровельные саморезы. Но об этом я узнал сильно позже - уже после того как крышу закончил.

Уважаемые пикабушники - подписчики и те кто случайно заглянул.
Следующая тема будет наверное новогодняя.
Расскажу как баню строил))

В комментариях к предыдущему посту разгорелась нехилая дискуссия.

Попробуем придти к общему знаменателю

Для ЛЛ - брысь отсюда, просто не будет.

Что мы имеем.
Закрытый, проконопаченный теплый контур с пароизоляцией на крыше и плитой теплого пола на МЗФЛ.

Запоминаем два момента -что контур добросовестно проконопачен и брус у меня непрофилированый - конопатится как положено.

Контур утеплен перекрестно двумя слоями минваты - общая толщина 100 мм. Вентзазор и обшивка.

Мне понравилось выражение @Agrocult, - у меня стена Шредингера в плане пароизоляции - она есть но ее нет для пара)))

Куркулятор Смарткалк позволяет указать что стена у меня неоднородная. И что утепление с рейками.

По поводу пара - у меня вот такая мысль - пар в помещении образуется - и стремится наружу - ломится в щели. Но щели у меня конопаченные.

Значит ли это что влага впитывается в брус не успев никуда выломиться из помещения?

Плюс у меня работает угольный котел, которому нужен воздух - и воздух он хапает из помещения. Хорошо так хапает - что после того как я доконопатил и утеплил дом - вдруг обнаружилось что иногда уголь не хочет толком гореть, но при приоткрытых окнах котел быстро выходит на нужный режим.

Быстренько провел к котлу дополнительный воздух с улицы при помощи 50 трубы канализационной - продухи у меня аккурат под трубу 110мм, воткнул туда сотку, переход на 50 и довел до котла - там недалеко, ну и подобрал затычки

Сдается мне - что брус, в котором есть влага - тоже является тепловым аккумулятором - само по себе дерево не шибко теплоемкое - а вот влага в нем - вполне. И получается что у меня все стены являются тепловым аккумулятором. При этом закрывать брус в жилых помещениях не планируется от слова вообще.

Вчера как раз был очередной экзамен дому и его тепловым качествам. Без предупреждения - ну точнее предупредили за полчаса и рубанули электроэнергию с 10 до 17-30. В котле была засыпана в 7-00 утренняя порция угля (полведра - сколько на поддон для золы помещается) Система насосов дежурно переключилась на аккумуляторы. К 10-30 уголь весь прогорел, насосы продолжили крутиться - емкость аккумуляторов (2*40ач) позволяет насосам крутиться расчетных 10 часов, но по факту хватает на чуть больше.
Дома на момент выключения электричества было 24,5 градуса. Когда я приехал было 22,6 градусов.
На улице было всего -18 - это не такой мороз мощный. В такой мороз наши сибирские коты ходят на улицу, на предмет пробежаться по бабам.

Температура упала на 2 градуса.

Теперь к вопросу - щеледомов. Уважаемый @Agrocult, он ведь грамотный специалист - просто часто народ или невнимательно читает или додумывает. Хотя учитывая накал по вопросу минераловатных дворцов и домов из палок и щелей - надо подробнее прописывать вводные данные.
Ведь он обследует дома, обычно построенные на продажу. А там будет экономиться буквально на всем и вряд ли кто будет там добросовестно конопатить. Или оплачивать конопатку в полном объеме.

Но в то же время я хочу заметить - что если вы строите для себя - не сбрасывайте со счетов возможность построить из бруса. Учитывая опыт, накопленный строителями можно сделать вполне добротный дом из лохматого бруса. И если я - простой офисный таракан сумел реализовать узлы в деревянном доме - думаю что это по силам многим мужчинам.

В комментариях буду стараться отвечать на ваши вопросы. Продолжение следует. Пока думаю - или про монтаж крыши писать или полы/перекрытия.

ЗЫ. А без пленки можно же да? /падме жипег/