Латунь

Не все фотографии в посте получились хорошего качества, поскольку часто приходилось работать по вечерам, когда искусственного освещения недостаточно для нормальных фото.

Изготовление часов началось после получения платы, снятия всех размеров и выполнения 3D-модели. Строительство я начал с латунной трубы 40×2. Отрезал кольцо необходимой высоты, шлифанул торцы и отложил корпус в сторонку:

Далее - задняя крышка. Разметил на 0,8-мм латуни, вырезал детали, временно соединил винтом, пропаял, проточил (ну условно "проточил", как мог со своим оборудованием и инструментом):

Из 4-мм прутка выточил втулки, вставил их в отверстия, расклепал для временной фиксации и пропаял:

Из 0,8-мм латуни вырезал кругляш, припаял его к корпусу и удалил середину. Для пайки основных деталей использовал ПСр-25. И в это кольцо будет упираться стекло:

Из 2-мм латуни вырезал заготовки для ушей с большим запасом, припаял их с примерно одинаковым шагом по окружности, по задней крышке просверлил отверстия в ушах и убрал всё лишнее:

Из всякой мелочи наточил деталей для кнопки управления. Пружинку, правда, потом поменял на пружинку с диаметром побольше:

Из листа и прутка собрал кронштейн, к которому будет крепиться ремешок. Сделал таких 2 штуки и припаял их к корпусу. Между делом установил корпус кнопки:

Вырезал, согнул крышку зарядной... пипки (она потом вклеивается на эпоксидку). Укоротил винты, которые у меня были в наличии:

Организовал отверстия в корпусе. Отверстие под microUSB окончательно доводил модифицированными надфилями:

Установил кнопку, нарезал резьбу М2 во втулках, к задней крышке припаял стальной листочек, почистил все узлы в лимонной кислоте и принялся за обработку поверхностей бормашинкой:

Для крепления ремешка я использовал те же винты. Для ограничения глубины закручивания (нужно было оставить 6,2±0,1 мм на ремешок с каждой стороны) и не сильного увеличения диаметра решил сформировать резьбу М2 в трубке 2×0,2. Трубка раскатывается, растягивается, отрезается по длине, накручивается на винт и прихватывается ПОСом. Внешний диаметр винта удалось величить всего на 0,3 мм. Получилось нормально, схема работает

Затем я заказал ремешок по моим размерам, к нему изготовил пряжку (процесс уже не снимал, но там ничего сверхинтересного), затемнил все узлы, подогнал и установил стекло (заказанное в часовом магазине), собрал часы.

На фото ниже сами часы в окружении материалов и заготовок, которые я использовал:

Вот так часы выглядят в полностью разобранном виде:

На внутренней стороне задней крышки вытравил "имена" мастеров, которые участвовали в этом проекте. Максим, Андрей, спасибо!

Пряжка. Внешняя сторона обработана, как и корпус, внутренняя - отшлифована вплоть до 800 наждачки

Габариты часов - 47,2×47,4×12,3. Масса - 82,7 г.

Часы показывают время, радиационный фон, накопленную дозу и время накопления этой дозы, заряд аккумулятора.

Проверял как-то на бананах, как работает дозиметр, поскольку где-то слышал, что бананы здорово накапливают калий, в том числе и его радиоактивные изотопы. И часы показали чуть более повышенный фон в области бананов :)

Все стальные детали, за исключением задней крышки, отполированы. Кнопочка смазана машинным маслом.

Зарядная пипка:

На моей не очень крупной руке:

Возможно, когда-нибудь я переделаю зарядный кабель в одном стиле с часами. Но пока меня устраивает и так, тем более что кабель используется раз в 1-2 месяца.

На этом всё. Будут вопросы - задавайте, с радостью отвечу

Всем добра!

ОСТОРОЖНО, ДАЛЬШЕ ДЛИННОПОСТ!

Чаще всего такие штуковины делают (или они сами такими получаются) в стиле стимпанк. У меня давненько лежала латунная гайка от водопровода для этого дела. Но меня очень смущал размер изделия, мне казалось, что оно получится мелковатым и при этом тяжелым из-за того, что стенки у гайки достаточно толстые. Немного полистав разные ресурсы со стимпанк тематикой, я вдохновился сделать свою зажигалку и начал продумывать дизайн. Понял, что хочу видеть в своей зажигалке жирную патину, много элементов с накаткой, крышечку на цепочке, и различные закругленные линии в форме деталей.

Также проконсультировался на счет разных нюансов зажигалкостроения у мастеров, которые выкладывали свои работы в интернете.

Делать корпус сразу решил из листовой латуни – она как раз была в наличии. Плюсы такого корпуса: можно получить почти любую форму и изделие получится легким. Но есть и минусы: много паяных соединений, сложно получить ровную геометрию. Примерно представив очередность работ, я подготовил детали.

Далее самое интересное и сложное – сборка. Собирать все решил на серебряный припой, пришлось немного потренироваться им паять. Оказалось, что ключ к успеху – хороший флюс в достаточном количестве. Перед пайкой необходимо все детали зафиксировать нихромовой проволокой и внимательно следить за температурой, перегрев тонкой детали может ее деформировать или вовсе расплавить.

Когда все детали на месте, можно паять боковые стороны. Сначала одну сторону, раскладывая кусочки припоя изнутри, а потом другую, раскладывая припой снаружи

Затем отпиливаем все лишнее и можно паять ветрозащиту

Когда паял ветрозащиту, то думал, что обязательно что-то отпаяется, но все прошло успешно. После пайки все кладется в отбел (раствор лимонной кислоты), отчего уходят окислы и остатки флюса.

Швы после пайки и зачистки едва заметны, а где детали прилегают очень плотно не заметны совсем. Ну и финальная обработка – патинирование в парах аммиака и легкая полировка, в итоге у изделия получился насыщенный темно-зеленый цвет.

Косяки конечно тоже присутствуют, местами не очень тщательно зачистил поверхность, и патина легла не равномерно. Еще на боковом носике не очень хорошо лег припой, это тоже заметно, но общую картину не сильно портит. Залив бензин, я убедился, что зажигалка герметична (на заливной пробке и колпачке стоят уплотнительные колечки).

От задумки до воплощения прошло примерно 2 недели неспешной работы. В итоге я получил много опыта и безмерное удовольствие от работы.

Затем, с помощь станка с чпу резанули заготовки под корпус человечка (по две штуки на брата), который будет сидеть на нашем кубике – подставке.

Потом часть из них макнули в секретный состав...

Говорят туда входит слюна тещи, и некая химия на кислотной основе.

Но, я не уверен, ибо заготовка лишь слегка темнеет, а не разрушается полностью как должна, поэтому за достоверность наличия слюны тещи в составе я - не ручаюсь.

Потом происходили долгие шаманские пляски с бубном и пайка с гибкой, а затем "человечкам" гнули ноги, «уши» и другие части тел.

Со стороны выглядело, как суровые пытки.

Потом с помощью магии и клея соединили подставку и человечка в единое целое.

Пара фоток готовых "человеков" в сборе и с уже нанесенной на кубики гравировкой

Потом финишная обработки, серия фотосессий готовых изделий и отправка заказчику.

В целом, все. Если будет положительный отклик, то посмотрю, что есть еще интересного по похожей тематике.

Пряжка Барин (литьё)

материал: латунь

размер: 55 х 87 мм

Чтобы не нарушать правила сообщества, все провокационные вопросы только сюда

мой тел. 89963802059 (вайбер, вотсап)

Картинка низкого качества. Для травления такая не годится, поэтому необходимо перерисовать. После перерисовки - травление главного героя:

Травление позволяет нанести очень устойчивую разметку на металл, которая не пропадёт после воздействия высокой температуры и механических воздействий. Это то, что надо.

Если я правильно понимаю, в этот раз травление позволило увидеть т. н. "зёрна" - кристаллы, из которых состоит поликристаллический сплав:

Далее работа лобзиком:

И выколачивание с помощью молотка с шаровым бойком на вогнутой наковальне. Это необходимо сделать, пока у нас на руках почти целый кружочек. Если же сначала вырезать всё лишнее, то при выколачивании наибольшие деформации будут достигаться в наиболее ослабленных местах. Приличную сферу (с некоторыми допущениями, разумеется) станет очень сложно получить.

Работа лобзиком. Удаление лишнего.

Теперь берём в руки бормашинку, фрезы по металлу, алмазные боры и начинаем придавать форму. Ничего особенно интересного, кроме необходимости разгибания некоторых "суставов", чтобы обработать даже самые узкие места. Разгибание-сгибание производилось в пламени газовой горелки, чтобы ничего не лопнуло.

Основная работа бормашинкой закончена. Ручки-ножки возвращены на свои места.

Далее я немного увлёкся, и фотографии не делал.  Это уже готовое кольцо с буквами, как на картинке-оригинале. Я попытался поискать "настоящие" буквы алфавита Ктулху, но ничего, понравившегося мне, не нашёл. Кольцо изготавливалось тоже с помощью травления, после вырезалось лобзиком.

Ктулху припаивается к кольцу. Припой - ПСр-45.

Затем припаивается скоба и гвоздик, но там всё, как обычно. Потом затемнение, лёгкая шлифовка (наждачной бумагой зернистостью 1500-2000) и полировка. Стремился сделать так, чтобы пряжка выглядела, будто её подняли со дна моря.

Финальные фото:

Боковую поверхность кольца задекорировал с помощью упомянутого выше молотка с шаровым бойком:

Единственное, что пока что вызывает у меня вопросы - это рука и два щупальца Ктулху, которые остались висеть в воздухе. Проверил их руками, и они выдерживают небольшие нагрузки. При нормальной эксплуатации с ними ничего не будет. В случае удара - надо будет выпрямлять :/

Время покажет. Может придумаю, как можно улучшить конструкцию, не потеряв внешний вид.

В качестве бонуса - ещё одна пряжка. 2-мм мельхиор, 60 мм в диаметре, травление. Всё достаточно просто, на отдельный пост не потянет.

Будут вопросы - задавайте, с радостью отвечу

Всем добра!

Материалы:

кожа растительного дубления ~4мм;

пряжка латунная никелированная 32мм;

финиш Nova от Kenda;

воск Columbus;

нить Army Roke 0.55.

Хорошего дня!

Так будет удобней чем на костре возле дома, а газовая плита с таким не справится. Хотя конечно если у вас дома случайно завалялись 50-ти литровые баллончики с кислородом и ацетиленом то это прекрасно. Такой аццкой смесью как раз паяют железо на заводах. У меня к сожалению таких баллонов не завалялось, поэтому опишу пайку именно с помощью МАПП газа. Раз температура высокая, то нужен и столик который эту температуру выдержит и изолирует от неё. Таким столиком может быть шамотный кирпич, любой плотности.

Чуть хуже просто кирпич, он может постреливать от перегрева. Хотя если положить на него толстенькую железяку и греть на ней, тоже может получится неплохо.

Кроме горелки и кирпича нужен и наш клей — латунь, в виде проволоки. Удобен диаметр 1-2 мм. Я вот купил на свалке диаметром 0,4мм, пришлось скручивать несколько кусков вместе.

В инет магазинах с размерами проще, но с ценой посложней.

Латунь это сплав меди с цинком, с незначительной примесью других элементов. Сплав меди где кроме цинка или вместо цинка другие металлы, это уже бронзы, нейзильберы, мельхиоры, куниали и прочая тряхомудия.

Нам же нужна латунь Л63,(63% меди, 37% цинка) это самая распространённая марка латуни.

Многие другие марки тоже подойдут.

Чтоб расплавить латунь и залить ей стык, детальки нужно нагреть до температуры 1050°C. Чем такую температуру измерить?

У многих есть отличный встроенный прибор для этого - человеческий глаз. Его только надо откалибровать. Сталь при нагреве начинает светится разными цветами, поэтому нужно просто знать какой цвет и сила свечения соответствует какой либо температуре. Чтоб проапгрейдить наш глазик до глаза, например кузнеца, пригодится такая табличка, с цветами каления.

Табличка на мониторе конечно не передаст свечение стали очень точно, но и этой точности нам вполне достаточно.

Такая высокая температура конечно не пройдёт бесследно для стали, и латуни(температура увеличивает химическую активность). Металлы начнут вступать в хим-реакции с атмосферой. Нужна защита. Этой защитой служит флюс. Он расплавившись покрывает место пайки и не даёт воздуху испортить процесс пайки. Флюс это вещество активное при определённом диапазоне температур. Разные флюсы имеют разные диапазоны активности. Для пайки низкоуглеродистой стали отлично подойдёт борная кислота(порошок). Можно купить в аптеке мало за дорого, или в ювелирном инет магазине много за дёшево(относительно). Можно как флюс использовать и буру, но по мне она менее удобна, делает пламя ярче и её сильно сдувает с припоя пламенем. Да и на заводе где я паял 5 лет, использовали борную кислоту.( для пайки других сталей скорей всего понадобятся другие флюсы)

как проходит пайка:

1 детальки зачищаем и обезжириваем(очень желательно)

2 складываем их вместе на кирпиче.

3 нагреваем горелкой место пайки, а заодно и припой.

4 припой окунаем в баночку с борной кислотой и немного ждём, чтоб она налипла.

5 подносим припой к разогретому до 1050°C стыку и касаемся им деталей, ждём пока жиденькая латунька всё зальёт.

В этом месте возможно возмутились ювелиры, типа:

-лошара, флюс надо в воде растворить, а потом намочить в этом растворе детальку и проволоку припоя.

И они будут полностью правы, но только для самых маленьких деталей.

для крупных деталей такого количества налипшего флюса будет маловато, может ещё и рукой посыпать сверху место пайки придётся.

Есть и другие способы пайки:

Лудим детали(покрываем латунью) а дальше составляем вместе и нагреваем.

А ещё, если паять трубы, то можно внутрь соединения поместить кусочек припоя с флюсом, и прогрев всё это дело, получить соединение с паяным швом изнутри.

Нагревать кстати можно и не одной горелкой и не только горелкой, а например в печи .

Латунью можно паять и медь, но лучше подойдёт специально сделанный для этого припой из сплава меди с серебром, также и железо можно спаять медным припоем, но латунь тут отработает лучше.

После пайки на шве останется и засохший флюс, его нужно отмывать.

делать это лучше в горячей воде с моющим средством, да и замочить на некоторое время не лишним будет.

Хоть я и пишу типа паяйте дома, но лучше всё же на открытом воздухе или хотя бы под вытяжкой, да и респиратор не помешает.

Теперь об особенностях пайки латунью

Пайка не разрушает детали в отличие от сварки, то есть мелкие и тонкие детали можно прожечь, только если ну прям ооочень постараться.

Для пайки мелочи не нужно много оборудования.

Для пайки крупных деталей оборудование нужно уже посерьёзней.

Не нужно долго учиться.

Неудачное соединение легко переделать, так же как и починить сломавшееся.

Латунь и сталь имеют разные цвета, то есть изделие для красоты обычно нужно покрывать либо краской, либо гальваническими покрытиями.

О прочности слышал мнение, что любая пайка фуфло, по сравнению с прочностью сварки.

Просто приведу примеры где используется пайка латунью.

Резцы из твёрдой стали на круглой пиле которой пилят дерево, обычно напаяны латунью.

Также как и токарные резцы по металлу.

А ещё на пайке иногда собирают рамы велосипедов.

Судите сами.

Ну в общем это просто тип соединения деталей, который не очень известен. Можно дырку на глушаке запаять, или станок из гвоздей собрать. Тут уже от фантазии применяющего зависит.

Ну и да, экскюзе муа за шакальность.