Итак изначальная ситуация — на ходу тепло, на месте холодно. Даешь газу, оборотов так 3000-4000 и из печки начинает сразу дуть теплым, сбрасываешь на холостой — печка остывает. Судя по симптомам, не хватает потока ОЖ (охлаждающей жидкости) через радиатор отопителя на холостом ходу. Ну и конечно радиатор может быть немного забит. Судя по форуму омега-клуба, такая проблема у многих и особенно обостряется зимой, что вполне понятно.
Надоело мне мерзнуть сидя в машине и стоя в пробках, а у нас тут вся езде это сплошные пробки, да еще я помню, что в -20 я и на ходу замерзал и решил я эту проблему решать как-то.
Промывка радиатора печки почти не помогла. Стало теплее, но основная проблема — холодно на холостых сохранилась. Виновата скорее всего основная помпа Dolz O-139, которую я поставил при замене ГРМ и которой видимо на холостых не хватает достаточной производительности, чтобы прокачивать отопитель, но для охлаждения мотора ее хватает, так как я в самую лютую жару проблем не испытывал.
Пособирал я по интернету разную информацию и выяснил, что для скандинавских стран, для Омеги предлагался так называемый "холодный пакет", когда в систему встраивали дополнительный электрический насос ОЖ (электропомпу), которая увеличивала поток ОЖ через радиатор. На автомобилях с двигателями V6 он шел чуть ли не штатно (не знаю, но у многих есть), а вот на 2.0 не ставился.
Ну раз был в "пакете" и в каталоге как опция присутствует, попробуем поставить?
Итак покупаем электропомпу. Я купил отечественный агрегат для автомобилей ГАЗ, УАЗ, его каталожный номер 32-3780-01, можете его вбить в яндекс и посмотреть. Их много производителей выпускает, цены тоже отличаются, я купил за 800 рублей.
Дополнительно нужно купить прямой шланг, тоже подходит отечественный для патрубка диаметром 18мм, покупать будете вместе с помпой, сразу на нее и примерите, 2 хомута соответствующего диаметра и болт с шайбой и гайкой под ключ "на 10".
Монтаж:
Снимаем корпус воздушного фильтра и приемный патрубок до дроссельного узла просто чтобы не мешали. Теперь нужно слить антифриз. По инструкции это делается через сливную пробку радиатора, но это бывает не очень удобно. Можно сделать так — отсоединяем от бачка тонкий шланг, идущий к радиатору и опускаем его в ведерко или бутылку, а в бачок дуем
Дуем пока из шланга воздух не пойдет. Выдуть получится примерно 5 литров ОЖ. Для сбора жидкости отлично подходит бутыль из под питьевой воды или небольшое ведерко, они ставятся на место воздушного фильтра или ниже — на патрубок радиатора. Можно несколько бутылок 2л от кока-колы использовать. Только тару используйте чистую, если собираетесь ОЖ потом обратно заливать.
Теперь снимаем оставшиеся патрубки с бачка и сам бачок. Чтобы его снять, у крыла достаточно вынуть клипсу, после чего бачок сдвигается в сторону двигателя и снимается.
Смотрим вниз и видим, что там от радиатора идет пластмассовый водовод, у него вверх торчат 3 патрубка:
1) тонкий — на обогрев дросселя,
2) заливной патрубок от бачка
3) самый дальний — возвратный от печки, нам нужен он.
Размещать помпу будем под бачком, там как раз есть отверстие под болт в направляющей. Под крепежную скобу помпы обязательно подложить кусок резины или паронита, помпа вибрирует при работе!
Отсоединяем шланг печки от пластмассового водовода. При этом выльется не много антифриза, реально совсем не много, если много — плохо дули :) Если хотите чтобы совсем не вылилось — сливайте через сливную пробку. Нужный шланг идет от крана печки и загнут на 90 градусов вниз, выпрямляем и подключаем на входной патрубок помпы, он расположен прямо. Шланг спокойно выдерживает выпрямление. Дальше от купленного нами шланга отрезаем нужной длинны кусок и надеваем его на боковой, отводящий патрубок помпы, ставим хомут, а другой конец подключаем к пластмассовому водоводу на место штатного шланга. Осталось собрать всё в обратном порядке — бачок, воздушный фильтр и залить обратно антифриз.
Схема охлаждения получается такая. Жидкость идет из блока в печку, на выходе стоит кран печки, с тремя патрубками. В одном положении он пропускает жидкость из водовода в блок напрямую, а в другом через радиатор печки. Наша помпа стоит после клапана, соответственно она помогает ВЫСАСЫВАТЬ жидкость, а не нагнетать в печку, как некоторые предлагают. Почему так? Если клапан открыт, жидкость пойдет в радиатор печки интенсивно сама, так как на выходе ее будет сосать помпа, а если клапан закрыт, то помпа просто будет перегонять жидкость из блока в водовод, то есть в любом случае будет полезна и не будет качать "в стенку", как если бы она стояла на входе при закрытом клапане. Ну и клапан естественно должен быть исправный. Если он не открывается нормально, то эффект будет не столь значительным.
Есть 3 варианта подключения:
1) К реле топливного насоса. Находим согласно схеме контакт, на котором появляется +12в при включении зажигания, (имейте ввиду, на реле бензонасоса +12 появляется и пропадает если мотор не запустился), при этом нужен не управляющий контакт, а нагрузочный, обычно это толстый красный провод, а управляющие тонкие. Нагрузочные контакты именно у этих реле — широкие, шире управляющих. Зачищаем провод у колодки снизу не обрезая сам провод и подключаем наш провод от помпы, изолируем. Теперь помпа будет включаться одновременно с бензонасосом.
2) К главному реле. Принцип подключения тот же что и в п.1, только эффект будет такой, что помпа будет включаться вместе с зажиганием и отключаться через несколько минут после его выключения. Таким образом останавливая летом горячий двигатель жидкость еще некоторое время будет циркулировать, что помогает избежать "теплового удара". Но куда ценнее то, что при включенном зажигании и остановленном двигателе печка будет продолжать греть пока мотор совсем не остынет — циркуляцию через отопитель будет обеспечивать наша помпа.
Теперь эффект, отмеченный при первой поездке:
1) Печка начинает греть сразу, стоит только мотору хоть чуть-чуть прогреться, как из решеток уже дует теплым.
2) Разницы в температуре воздуха из решеток теперь нет, что на холостом, что на ходу — одинаково тепло.
3) Из решеток вентиляции для задних пассажиров тоже стало дуть теплым
4) Климат-контроль заработал полноценно.
5) Мотор дольше прогревается, если включен отопитель, что логично.
6) В пробках стал реже включаться основной вентилятор радиатора. Раньше я мерз, а двигатель, нагревшись выше 100 градусов тепло в атмосферу сбрасывал, теперь это тепло я использую более рационально.
В общем процедура не сложная, с ней справится любой, кто умеет одевать шланги, хомуты и прикручивать гайки. Надеюсь кому-то мой совет пригодится.
