Тессеракт

Решил выложить свою старую курсовую. Одна из моих первых сварных работ.
Основная идея была в этой графической сетке.
В итоге схему пришлось чуть упростить.
Немного графики в конце.
P.S. про профессии я скорее дизайнер, но опыт был очень интересный.
Хомяки приветствуют всех любителей экстремальных температур.
Сегодня будем делать автоматическую муфельную печь, которая без труда способна держать температуру в 700 градусов. На рынке ювелирный муфель стоит больших денег, но мы сделаем его из подручных средств используя минимум затрат. Обычная бытовая техника превратится в термокамеру, режим которой можно установить на свой вкус и цвет. Всё это возможно благодаря термоконтроллеру, автором которого является Тимофей из канала ARIMF.
Помните наш старый муфель из пеноблока? Прослужив много лет верой и правдой, он несколько раз разваливался, ремонтировался, в общем не хотел сдаваться. Сам материал изначально не был предназначен для работы с высокими температурами, что привело к растрескиванию всей конструкции. Пенобетон стал хрупким и рассыпался в руках.
Высокие теплопотери, несовершенная конструкция, примитивный термоконтроллер и оголенные провода под высоким напряжением привели нас к мысли, что так дальше нельзя жить. Литейное дело из-за такой мелочи бросать не хочется, потому нам нужен новый уровень, новый муфель, который удовлетворит наши с вами задачи, и позволит автоматизировать весь процесс прокалки.
Для этих целей одна хорошая знакомая, за что ей огромное спасибо, подарила электропечь Scarlett SC-094. Её размеры: высота 280, ширина 450, глубина 320 мм. Печка компактная и достаточно вместительная.
Внутри видно непонятные стержни сверху и снизу. Это 4-ре ТЭНА, благодаря которым происходит запекание разных вкусностей внутри духовочной камеры. Каждая сторона нагревательного элемента изолирована от корпуса керамической вставкой. Выглядит надежно...
На лицевой панели видны органы управления. Терморегулятор изначально рассчитан на максимальную температуру в 250 градусов. Нас такое не устраивает. Вместо него будет работать электроника.
Универсальный термоконтроллер, собранный Тимофеем из канала литейной мастерской ARIMF. В разработке софта так же участвовал AlexGyver. К работе данного устройства мы еще вернемся, а пока нужно определиться каким образом будем разбирать печку.
Снимаем регуляторы на лицевой стороне, под ними находятся шурупы. Выкручиваем их, и все остальное куда достает отвертка. Пять минут и мы сняли внешнюю обшивку. Почему-то казалось, что внутри должен быть какой-то теплоизолятор, но нет. Примитивная конструкция. Электроника внутри простая и надежная, извлекаем ее, все это может пригодится в будущих проектах. Один только вентилятор, гоняющий горячий воздух чего стоит.
Под ногами валяется мешок минеральной теплоизоляционной ваты. Марка МКРР-130. Приобрел ее за символическую сумму, материал б/у, но с виду и не скажешь. Резать такой материал можно обычными ножницам. Минеральная вата значительно тяжелее чем вата из аптеки, и хрупче.
Вырезаем три одинаковых по размеру куска. Общая толщина, порядка 5-ти сантиметров. Весь этот бутерброд пойдет на утепление задней стенки термокамеры, так как она напрямую контактирует с улицей, а значит максимальные теплопотери будут именно в этой части.
Другие части внутренних стенок утепляем одним слоем теплоизолятора. Так как вата тяжелая, она будет стремиться обвиснуть под собственным весом. Для укрепления используем миллиметровую стальную проволоку для сварки.
Кто-то скажет, почему внутри один слой ваты, больше давай!
Даю, внешний каркас тоже утепляем.
Теперь переходим к нагревательной части. ТЭНы внутри, не внушают никакого доверия, нужен дополнительный источник нагрева. Сделаем его самостоятельно. Тут на помощь приходят барахолки, где у каждого деда в кармане валяется теплоизолятор и ТЭН на полтора киловатта.
Подобная конструкция проверена годами и стоит копейки. Если через сто лет перегорит нихром, его можно легко заменить на новый без каких-либо усилий.
Растягиваем и впрессуем нагреватель в выемку, стараемся что бы витки не прикасались друг к другу. Концы нагревателя проденем через керамический изолятор, конструкция должна быть надежной и безопасной.
Включать и выключать нагреватели будет твердотельное реле на 25 ампер, управляемое умной электроникой. На обратной стороне расположен радиатор, который будет рассеивать тепло.
Все соединительные провода продеваем через высокотемпературную стеклоармированную электроизоляционную трубку. Если изоляция проводника нарушится, подобный кембрик защитит человечество от вымирания...
Так как место внутри позволяет, накрываем провода еще одним термоизоляционным слоем, поверх которого разместим 5-ти вольтовый блок питания от телефона. Он будет сердцем для термоконтроллера.
Утеплительная работа по фасаду здания практически завершена, собираем печку в обратном порядке, как у нормального человека, у вас останется пару лишних шурупов, которые в дальнейшем пригодятся в хозяйстве.
Включаем уже не печку, а муфель на начальный уровень нагрева. Работу ТЭНов и всего остального проверяем до полной сборки конструкции.
Зачастую стеклянные дверцы в духовках сделаны из закаленного стекла ESG, максимально допустимая температура для которого 250 градусов. Для наших режимов оно не подходит, утеплим дверь двумя слоями ваты. Крепим ее стальной проволокой, как это делали ранее.
На обратной стороне фюзеляжа разместилось твердотельное реле с радиатором.
Тут же видны провода под управления.
Во время прогрева хомяк решил попариться в бане, сейчас за березовым веником сбегаю, далеко не уходи...
Термоконтроллер Тимофея это универсальная вещь, которую каждый может запрограммировать под свои конкретные задачи. Как это сделать он показывал на своем канале.
Так как почти все опоки у меня небольших размеров, весь цикл прокалки занимает 6 часов. Первый час идет вытопка воска, следующие полтора часа проходит просушка гипса при 120 градусах, затем плавный набор температуры до 700 градусов и снижение её до температуры литья. Сразу скажу, что все цифры по времени и температуре просушки, в зависимости от размеров опок, указаны в документациях к ювелирным формомассам.
Вот пример температурного режима для формомассы Kerr CAST 2000. Видим, что для больших опок размером 100*200 мм весь цикл прокалки занимает 12 часов. Так же ниже указаны температуры литья для разных изделий.
Все эти параметры можно установить в умном термоконтроллере. Размещается он снаружи, чтобы избежать случайного перегрева. Небольшой неодимовый магнит позволяет установить мозги на любой высоте и под любым углом. Вся переделка духовки заняла общим счетом один день, не считая сборки контроллера.
Теперь пора посмотреть как все работает на практике. На стадии вытопки, воск внутри опоки станет жидким, его необходимо куда-то слить, иначе в дальнейшем он устроит газваген не только квартире, а и всему району.
Простое приспособление позволит собрать воск, и под конец вытопки контейнер нужно извлечь.
На этапе просушки внутренние стенки стеклянной дверцы покрылись конденсатом, который исчезнет в процессе дальнейшей работы, которая будет проводиться уже на подоконнике.
Примерно на 300 градусах воск начнет выгорать, если не поставить хорошую вытяжку, то он разъест глаза, если не дым, то участковый, который постучит в дверь вскоре после начала процедур. А там еще пожарники приедут и весь штат сотрудников "Люди в черном".
После плавного повышения температуры до 700 градусов, пора заглянуть во внутрь, и посмотреть как там хомяк поживает... Где-то он пропал, зато приток свежего воздуха спровоцировал возгорание остатков не пойми чего. ТЭНы работают, опоки красные, дела прекрасные. Закрываем дверь, не увлекаемся...
Интересный момент. Внутри муфеля, термокамера разогрета докрасна. Ради любопытства засунул термодатчик под стеклянную крышку. Термометр показал температуру в 116 градусов. Но это не самое интересное, на внешнюю часть дверцы можно спокойно положить руку, что показывает насколько хороша минеральная вата в качестве теплоизолятора.
Пока внутри печки что-то происходило, мы не теряли время и приготовили пару отменных хот-догов. Не пора ли подкрепиться! Набрались сил, и заранее подготавливаем литейное место, проверив на работоспособность газовую горелку и центробежную машинку.
Процесс прокалки завершился. Внутри муфель поддерживает литейную температуру.
Пора доставать опоку!
И переходить к процессу, который каждый раз завораживает при виде жидкого металла.
Сегодня мы отливали копию древнего креста с эмалями, и черняховский амулет топорик, которому примерно тысяча восемьсот лет...
Пора сделать выводы по работе конструкции. На удивление теплоизоляция муфеля оказалась выше всех ожиданий. Места, куда выходили продукты сгорания воска, слегка поменяли цвет. Тонкие нагреватели вначале показались игрушечными, но тем не менее на сегодняшний день они прошли 4-ре цикла прокалки и всё еще продолжают работать. Вероятно это благодаря основному нагревателю, в гармонии с которым маленьким ТЭНам не приходится работать на полную мощность. Нихром на самодельной комфорке чувствует себя хорошо...
Слабым местом конструкции оказался датчик температуры. Термопара К типа хоть и предназначена для измерения высоких температур до 1300 градусов, но на практике оказалось все не так однозначно. При длительном запекании на относительно не больших температурах, то ли хромель, то ли алюмель решили уйти на пенсию. При малейшем касании провода, он ломается, притом это не первый случай, в старом муфеле такая же история происходила.
Во время прокалки не давал покоя блок питания, который внутри корпуса, казалось что он перегреется и выйдет из строя, но нет, боковые стенки духовки едва достигали температуры 45 градусов.
Стоимость всего изделия не превысила 25 баксов. Вряд ли заводские аналоги могут сравниться с весом, габаритами и стоимостью с нашей проделанной работой. Термоконтроллер Тимофея зарекомендовал себя во многих литейных мастерских, и мы не стали исключением.
Как гласит народная мудрость - мастерство не пропьешь, а вот мастерскую можно.
Часть 1 тут.
Всем доброго времени суток, продолжим.
Вообщем в тот же день, но уже после обеда занялся проходкой. Всю работу приходилось делать в спешке, ибо в установке трубы мне помогал мой сосед, а свободен он был только в воскресенье и то он уже 3 неделю занимался тем, что варил теплицу, а я ему все время мешал.
Не знаю даже теперь как с ним рассчитываться, ведь плитку на пол резал и клеил он мне сам.
В СНИПЕ указано, что расстояние от защищенный перекрытий до трубы должно быть строго 380 мм, а не дозащищенных 500. Я вообще не представляю, как можно этим нормативам следовать, я видел только одного человека, который так себе делал, притом у него проход под ппу был 100х60 см и чтобы уменьшить расстояние от незащищенных перекрытий до трубы, он обшивал перекрытия базальтовым картоном и железным листом, а потом делал огромный проходной короб из минерита и такой же короб делал в крыше, только он там еще сложнее (конструктивно).
Если кому то будет интересно, то ссылку оставлю на тему на форуме.
Вот таким образом он сделал:
На я решил делать чуть проще, но не менее безопасно. В моем случае железный ппу был впритык к двум лагам, а вот с 2-х других сторон лаг не было, поэтому от имеющихся лаг я решил отступить по 4 см. Эти 4 см это как раз отступы железного ппу по краям. Далее примерял проходной короб по двум сторонам и крепил доски по оставшимся двум краям (вбивал их между лагами и крепил уголками). Позже на получившийся каркас были закреплены доски, со стороны первого этажа (на потолке) , так чтобы была возможность крепить ппу саморезами к этим доскам.
Далее перешел к защите этого каркаса со стороны чердака. Пирог такой: Базальтовый картон -> фольга -> зазор -> минерит -> зазор -> ппу -> набивка проходного короба базальтовой ватой.
В этот день минерит закрепить не удалось, т. к. было уже в районе 10 вечера и накосячить желания не было.
P.S. Фольга так не аккуратно положена, ибо по глупости взял очень тонкую в 30 мкр и она в легкую рвалась.
Изначально планировал собрать короб из минерита на уголки при помощи болтов и гаек с шайбами, но в итоге от этой идеи отказался, ибо собранный короб бы не влез на свое место. Поэтому нарезал каждую сторону и крепил по отдельности, только в одном углу минерит был скреплен, т. к. был зазор в 5 мм. Плита крепились с зазором, на толщину гаек.
На дно, между минеритом и ппу был положен базальтовый картон, ну и также на потолке первого этажа. В сам ппу заложил базальтовую вату.
Спустя уже много времени после установки трубы и испытаний, я решил закрыть щели над печью., т.к приходилось топить еще и чердак. Решил значит приобрести базальтовую вату известного производиля. Ну, думаю, вата вроде известная, наверное хорошая. Начал с ней работать, а она зараза рвется от любого движения. Даже если просто ее приподнять, то кусок за который я держу, обязательно оторвется. В итоге затыкал отверстия в перекрытиях кусками от ваты. Мне кажется толку от такого утепления немного. Повелся блин на низкую цену.
Весь процесс не снимал. Просто огромные дыры закрыл досками по размеру -> фольга, вместо мембраны -> вата -> фольга, чтобы не пылило.
Ну вообщем, как только короб из минерита вставил, пошел к соседу и мы с ним вместе вставили трубу, ничего там особенного нет, разве что трубу я собирал по конденсату, поэтому стыки на всякий случай замазал печным герметиком.
А вот и конечный результат после топки:
Всю дорогу milano сравнивал с банной печкой. Такая все таки существенная разница. В бане огонь горит всегда сильно и дрова сгорают быстро. А в камине ведь есть регулировка притока воздуха. При начале растопки отверстия открыты максимально, а потом закрываются почти на половину. А если и вовсе оставить четверть, во время топки углями, то угли могут очень долго тлеть.
Как только закрыл все отверстия над печью и залаз на чердак, так дом сразу же начал греться с 0 до 23 градусов за 2 часа, притом межкомнатной двери между двумя комнатами у меня нет, да и окна большие и дверь входная не утеплена.
Вообщем результатом я очень доволен, не зря печь поставил. Вот только с толкнулся с одной проблемой. Стекло спустя 2 часа начинает коптиться и покрывается сажей, как с этим можно бороться?
В 2008 году дед у меня приобрел данную печку и установил в старый домик. Топил он ее не более 5 раз, после этого старый домик был снесен, а новый построен, но печь было решено не ставить и так она пролежала ровно 10 лет в отапливаемом гараже, т. е. полностью сохранила свой первозданный вид и смотрится, как новая.
В этом году был утеплен новый домик и запланирована установка этой печи уже осенью.
Домик у меня довольно маленький, всего то 24 кв м, поэтому и печь (thorma milano), которую я ставлю на 4 квт. На тот момент когда печь покупалась, она уже тогда сошла с производства и на ее место встала Milano ii, которая от моей отличается большей мощностью, отсутствием чугунного основания, небольшим отличаем в высоте и ширине, ну и также в Milano ii есть крышка закрывающая варочную поверхность и ручка на зольном ящике (это один и единственный недостаток моей печи).
Изначально в доме не было чердака, а просто по лагам лежал утеплитель. Поэтому быстренько были набросаны доски, сделан проход на чердак и оставлено отверстие 80х100 см под потолочно проходной узел (ППУ) для печи. Чердачную лестницу решил пока не делать. Впроем планировал вставить ящик с утеплителем, который бы открывался во внутрь благодаря блокам и троссу. Также времено был накручен двп, снятый с потолка, в будущем поверх прикручу линолеум, чтобы была возможность пол протирать.
После чердака пошел в магазин заказывать дымоход. Для экономии средств, до потолка решил использовать дымоход одностенный, а от ппу до конька уже сэндвич. Изначально думал брать трубу 120/180 толщиной в 0.8 мм из 430 стали, но в итоге нашел 120/200 толщиной в 1 мм из 430 стали. Разве, что заказал покраску сэндвича в черный матовый цвет, а вот одноконтурную трубу пришлось красить самостоятельно, ибо заводская краска рассчитана только на 200 градусов.
Крепить весь дымоход решил в самом низу на прямоугольную подставку опирающуюся прямо на кафель, разве, что для этой подставки была докуплена монтажная площадка, которая фиксирует трубу. На схеме нарисовал, как выглядит вся труба целиком в моем случае.
Теперь по поводу отступов от стен и перекрытий. В СНИПах сказано, что расстояние от трубы до защищенных стен/перекрытий должно быть 380 мм, а до незащищенных - 500 мм. У меня в инструкции написано, что расстояние от печки до стены минимум 200 мм. Но я решил делать больше, ибо позади печи труба. Вот уже сзади нее будет 200 мм от защищенной поверхности, а так не до защищенной стены выходят все 300 мм, я думаю за глаза.
Стены я решил защищать проверенным временем способом. Т. е. на стену крепить базальтовый картон 10 мм -> фольга -> профиль 27 мм -> кляймеры -> керамогранит 9 мм.
Самое сложное оказалось в одиночку крепить кляймеры. Одной рукой держишь 2 плитки, второй рукой шуриком сверлишь дырки, а третьей рукой ровняешь по уровню. Но слава богу нужно было ровнять только первую линюю, дальше пошло все чуть проще.
На следующий день занялся выравниванием пола.
Пирог пола был таков: выравнивание рейками -> фанера 12 мм -> керамогранит 9 мм. Пол греться не будет, так что можно особо не париться.
P. S. Еще в этот день я забрал дымоход одноконтурный, с ним эта малышка стала смотреться, как-то посерьезнее.
После выравнивания пола поехал менять напольную плитку с рисунком на такую же как на стене, ибо первая не смотрелась. Также приобрел профиль плиточный (золотистый, алюмиевый). Но с цветом не угадал, в магазе были только коричневые, золотистые и светло серые, лучше бы под металлик сделали, взял бы. Видать придется что-то колхозить или так жить - думал я, но через пару дней перестал замечать.
На следующий день была хорошая погода, поэтому были покрашены все оставшиеся элементы трубы в черный матовый цвет, а также еще и варочная поверхность печи. После приехал брат и мы вместо поставили печь на ее законное место.
В выходные с утра пораньше поехал на металлобазу и закупил уголки 32х32, чтоб сварить прямоугольную конструкцию для поддержки дымохода и также покрыл ее остатками термостокой краски.
На этом пока все. Хотел я, конечно, уместиться в один пост, но он и так получается слишком длинным, да и к тому же, я еще недоделал до конца. Жду когда приедет 2 куска светодиодной ленты и вагонка на потолок.
В следующей части опишу как защищал ППУ, крепил трубу, ну и расскажу о своих впечатлениях после нескольких раз топки.
Приобрел вот такие четыре железных прутка квадратного сечения в 1см. и ещё немного...
Работал сразу с двумя прутками. Пока один обрабатывается, другой греется до нужной температуры.
Вот таким образом кончик прутка постепенно утончается и удлиняется... (Лопата воткнута в грядку...)
Для придания пруткам изящной формы, изогнул и сварил вот такую рогульку.
И посредством этой рогульки с прутками можно изгибаться вот таким всяческим образом... Гнул на холодную, без нагрева.
А через некоторое время их стало две...
Спустя несколько часов закручивания и выравнивания стал я счастливым обладателем четырёх загогулисто гнутых железных прутков.
Свариваю полочки. Полка первая - начало.
Получились вот такие полочки. Обработал места сварки наждаком.
Приварил полочки к загогулистым прутикам.
Изделие покрыл чёрной огнеупорной краской на два слоя.
Напилил и ошкурил наждаком тонкие досточки. Это будет полочка для обуви.
Её вначале помазал морилкой, а поверх морилки маслом для полков.
Нижний прямоугольник для складирования дров. Вот как-то так будут выглядеть дрова на нижней полке.
В этом посте я расскажу про печь. Будет много букв и немного картинок. Это не универсальная конструкция, вариантов может быть очень много, их можно найти в гугле и на тематических форумах. Здесь я описываю только свой опыт и впечатления от эксплуатации.
Я сделал выбор в пользу пропана, т.к. с ним печь должна быть чистой, не будет мусора и гари, она требует меньше места. Собрав несколько рецептов воедино, я купил гидроаккумулятор на 24 литра. Критерий выбора - диаметр. Внутренний объем ограничит максимальное количество металла, которое вы сможете расплавить за раз. В остальном это может быть и простое металлическое ведро, или барабан от стиральной машины, или баллон от фреона, или из-под пропана или что-то похожее. Лучше не покупать готовое изделие, а искать что есть под рукой, так выйдет дешевле.
Получившийся корпус я зачистил и сделал каркас, фото поможет понять о чем я:
Крышка поворачивается на гаражной петле, которую я приварил. Конструкция с тремя колесами (одно поворачивается)не очень устойчива, но позволяет катить печь с минимальными усилиями и без длинных ручек (а она тяжелая).
Внутри бака я сделал теплоизоляцию из такого состава: молотый шамот плюс огнеупорная глина в пропорции 2/1 соответственно. Как это правильно сделать: из картона надо сделать цилиндр, который будет служить внутренней опалубкой и поставить в бак. А образовавшуюся пустоту между цилиндром и стенкой заполнить раствором. Предупреждаю - раствор не должен быть жидким. При высыхании слишком жидкой смеси раствор даст огромные трещины, я переделывал после этой ошибки. Раствор был таким, что я его буквально запихивал руками, а воздух удалял трамбовкой (какая-нибудь палка).
Все это сохнет недели две-три. Раствор даст усадку, поэтому щели я заполнил огнеупорной ватой, она даст дополнительную теплоизоляцию. Потеря тепла - основной враг такой печи.
Крышку внутри тоже заполняет раствором. Что бы он не вывалился после высыхания, я насверлил отверстий по бокам крышки и закрутил болты (шляпками наружу). За них раствор цепляется и не падает вниз. На фото ниже видна готовая печь, покрашенная огнеупорной краской.
Здесь видна труба (ф50), в которую вставляется горелка. Труба входит в печь по касательной. Это надо, чтобы создать в печи нужное завихрение, иначе пламя будет бить в одну точку, а нам надо равномерный нагрев все полости печи. На этом патрубке виден кусок малярной ленты. Она там не нужна, но свидетельствует о том, что при работе этот патрубок, как и горелка, абсолютно холодные и за них можно браться руками (это правильный режим работы горелки).
На фото ниже видна горелка.
Горение не должно происходить внутри горелки, оно должно происходить в печи. Если горение будет внутри горелки, она раскалится и это не безопасно. Это говорит, что она неправильно работает. Как это обеспечить? Берем кровельную горелку, убираем с нее наконечник и вставляем в трубу (в моем случае диаметр около 40 мм). Длина трубы произвольная, главное - достаточная, чтобы воздух из наддува успел качественно смешаться с пропаном. Еще - чем шире сопло горелки, тем больше жаропроизводительность, расход воздуха и пропана. Это золотое сечение надо искать опытным путем (конечно зависит и от объемов плавки). Для моей печи описанный размер подходит.
На картинке также виден наддув. Это улитка от вытяжки (вроде 600 кубометров в час). Для регулировки количества воздуха я сделал заслонку. В данном случае она открыта на 1/4 и этого хватает за глаза. Я видел горелки в газовых горнах с вентилятором от кулера. Обычно для регулировки люди используют ЛАТР, но у меня его нет. Основная суть в том, что бы сбивать пламя к началу горелки и не допустить горения в трубе (и тем более у сопла).
На картинке ниже видна теплоизоляция печи. Именно про этот ограниченный объем я и говорил при выборе корпуса печи, поэтому про это следует подучать заранее. Я бы сделал побольше, но что есть то есть. Видна сдвинутая в сторону крышка и тигель на заднем плане. Тигель - обрезанный маленький огнетушитель. После нагревов скалывется слоями. На долго его не хватит.
Все это добро питается пропаном. При 1/4 (от мощности улитки) воздуха я ставил на редукторе 1,2 атм. Горит нормально, запас по мощности есть.
2,5 кг бронзы расплавились и перегрелись за полчаса. 300 грамм алюминия за 11 минут.
При расходе газа в 1,2 атм баллон покрывается конденсатом. Читал, что некоторые ставят баллоны в воду, что бы не покрылись инеем.
P.S. Когда я еще не подобрал оптимальные размеры горелки и думал, что ничего не выйдет (было нестабильное пламя, малая температура), решил попробовать плавить на литейном коксе (подготовленный каменный уголь). В печи такого размера это вообще не вариант. Места мало, уголь попадает в тигель. Нагрев локальный, холодный воздух поддува частично забирает тепло. На распал угля надо много энергии (загорается вроде при t~600C), очень инертное топливо, не для такой печи и не для разовых плавок. Он хорош если запустил печь и палишь сутками без остановки.
Я надеюсь вам было интересно. Буду рад ответить на вопросы.
Тут недавно в китайском городке Дэчжоу прошел фестиваль еды..
Ну прошел и прошел, делов то. Этих фестивалей в Китае как грязи.
Но есть, как говориться, нюансы. На фесте готовили еду без применения ископаемого топлива и электричества.
Только при помощи солнечных вакуумных печей.
Устройство подобной печи не слишком сложно. ( рассмотрим на примере портативной версии )
В середине располагается полый цилиндр с двойными стенками, между стенок вакуум.
Черный цвет для лучшего теплопоглощения
Вокруг отражающая поверхность из зеркал или полированного металла.
В трубку вставляется совочек-лоточек, куда мы и выкладываем продукты.
Задвигаем - ждем - опа, готово..
При этом температура окружающей среды не очень важна... главное солнышко поядренее
Конечно баранью ногу в такую печь не затолкаешь, но всякие рагу, креветок или булочки - вполне.
Говорят , что до 400 градусов можно раскочегарить. При хорошем раскладе.
взято отсель https://vk.com/eco_sfera
xxx:
Исторически на Руси не использовали приготовление пищи на открытом огне.
yyy:
Охотники и рыбаки, вынужденные заночевать в лесу или на берегу водоёма, первым делом строили Настоящую Русскую Печь, чтобы не дай бох не готовить на открытом огне. Заодно и заночевать можно было на полатях.
Войско же в дальних походах использовало Самоходные Русские Печи. Помимо приготовленья еды, их можно было пускать на противника в неспешные атаки или для протаптывания дорог в степи.
Дачник я, что называется «заядлый», хотя раньше за мной такого отродясь не водилось, в предыдущих постах есть моих «рукоприложений, очумелые творения» на шести сотках.
Откуда такое рвение, ума не приложу, не умел полку на стене повесить, а сейчас все инструменты освоил, от сварки до лобзика и только благодаря интернету. Участок купил с «нуля» и за год, там был поставлен бревенчатый сруб дома, баня и забор. Не поленился «воткнуть» на территории более сотни саженцев, (хвойные, лиственные, плодовые и кустарниковые растения).
Собрать готовые бревна в сруб и сделать внутреннюю отделку в комнатах конечно же не рискнул, доверил работу «профессионалам», желающих нарисовалась толпа …присоветовали «всемогущих» молдаван по доступной цене. «Ударили по рукам» и работа «закипела». За лето сруб стоял, без окон и перегородок и если не считать пьяного недельного загула строителей, с местными шалашовками, коих я буквально пинками полуголых выгонял с участка, то в намеченный срок.
Газа у нас нет, и не предвидится, потому традиционные печки повсеместно дымят в округе, часто слышен звон топора, пилы ну и проклятий в сторону газодобывающей и распределяющей отрасли. Так что вопрос, чем отапливать дом не стоял - печь, но где взять печника?… и тут всемогущий главный молдаванин ударил себя кулаком в грудь, мол, сложил сотни достойных печей по всей России и никто не жалуется. Поверил, ведь в Молдавии такие суровые зимы, что приходится им круглый год сушить виноград на печах. Да и за работу он попросил немного. (Ох, скупость моя жадная, дважды платящая)
Прошло время, подросли деревья и …трещины межкомнатных стен, все отчетливее коробился и выпячивался гипсокартонный лист, порвались обои и просел пол, уроненный детский мячик все веселее катился по нему из любого угла, а куда катился, видимо уже догадались, да, да, к печи. Сначала грешил на чрезмерную усадку сруба, она была очевидна, зазор верхних и нижних венцов бревен отличался на 2-3 см. К печи претензий не было, работала исправно, тяга в любую погоду отменна, два этажа прогревались за пару часов в морозы зимой. Но стало попахивать гарью тлеющего дерева во время топки, плитка керамическая не выдержала температуры и тоже потрескалась, местами отвалилась…на телефонные звонки молдавашки уже не отвечали. С фонарем заглянул в подполье… вылез с глазами больше фонарика, под печкой весом в несколько тон, напрочь отсутствовал фундамент!!! В этом состоянии дом и печь простояли несколько лет!!! Не раздумывая выкинул это чудо-творение из дома, на фото видно, что до пожара не довело только чудо…брус стены в местах контакта с кирпичом обуглились.
вот что было под печкой и рядом
обугленные стены
куда теперь эту гору бу кирпича девать?
Сейчас пол и стены понемногу выпрямляются, а вместо печки поставил электрический котел и батареи. Так как делал это сам впервые, с эстетикой пришлось повременить, главное, что в доме тепло.
С приобретением жилья хлопоты не заканчиваются и вопросов меньше не становится. Как правильно переезжать, что дальше делать с ипотекой и как получить налоговый вычет? Пикабу и ПИК погружаются в захватывающий мир переездов и налогов. Рассказываем, о чем надо помнить, чтобы жизнь в новой квартире была спокойной и радостной.
Часть I. С чего начать переезд
Чтобы не почувствовать на себе народную мудрость про переезд, равный двум пожарам, отнеситесь к нему ответственно. Подготовка поможет сохранить время, деньги и нервы.
Заранее соберите вещи
Не откладывайте сбор и упаковку на последний момент, даже если кажется, что у вас почти нет вещей. Это иллюзия, их окажется гораздо больше, чем вы подозреваете.
Зато сейчас есть фирмы, которые не только перевозят вещи, но перед этим могут их упаковывать (за дополнительную плату, конечно). Если хотите сэкономить, действуйте самостоятельно.
Удобнее всего складывать вещи в коробки. Их можно взять бесплатно в каком-нибудь магазинчике у дома или купить в строительном маркете. Во втором случае коробки будут большими, чистыми и одинаковыми, но за них придется заплатить. Еще вам пригодится широкий скотч, воздушно-пузырьковая пленка (та самая, которую можно «щелкать»), бумага и маркер.
Начните за несколько дней. Сложите в пакеты и мешки то, что вам не понадобится в ближайшее время: несезонную одежду, книги, декоративные фигурки и так далее. В процессе смело выкидывайте лишнее (если есть), чтобы не везти с собой в новую жизнь ненужное барахло.
Обязательно подписывайте каждую коробку сверху и сбоку, вы оцените это, когда будете распаковывать вещи. Указывайте, где лежат хрупкие изделия, сами коробки пронумеруйте и сделайте опись, чтобы ничего не потерялось. Еще один вариант — пронумеровать и сфотографировать. Мягкую мебель оберните пленкой. Шкафы, холодильник и предметы, которые могут поцарапаться, лучше тоже упаковать, например, в пупырчаткую обертку.
Если все сделаете правильно, то в последний день останется уложить минимум вещей и спокойно пережить переезд (но насчет спокойно – не точно).
Грамотно организуйте переезд
Вы можете воспользоваться услугами фирмы-перевозчика или нанять частника. Лучше выбрать вариант, при котором вы подпишете договор, где будут указаны условия работы. Иначе есть риск, что итоговый счет будет значительно отличаться от суммы, на которую вы договаривались.
Расценки зависят от времени, которое займет переезд, количества грузчиков, объема вещей и дополнительных услуг по упаковке, если вы их закажете. Имейте в виду, что если продлевать время заказа на месте, это будет стоить дороже. Заказывайте с запасом. В среднем переезд обойдется в 2000-3000 рублей за час. Кроме того, многие фирмы перевозят по сниженному тарифу ночью. Но такое стоит проворачивать, если вы точно уверены, что не перебудите соседей: чрезмерный шум по ночам, как правило, может вызвать полицию.
В ваших интересах (в том числе из-за цены) заказать такую машину, чтобы переехать за раз. В первую очередь транспортируйте крупногабаритные и тяжелые вещи. Мелочи в случае чего сможете довести позже на легковом такси или даже на метро.
Если в доме есть лифт, то поднять вещи на этаж будет легко. В новостройках, кстати, лифты (часто их два – грузовой и пассажирский) обычно запускают после сдачи дома. На всякий случай уточните у застройщика, чтобы предупредить фирму-перевозчика.
На месте пересчитайте коробки и пакеты, проверьте их по списку или сравните с фотографиями, чтобы убедиться, что всё доехало. Контролируйте работу грузчиков при доставке мебели. Жаловаться на то, что они поцарапали ножками дивана ваш свежеуложенный паркет, будет поздно, когда вы подпишете акт выполненных работ.
Если при перевозке грузчики что-то повредили, вы можете потребовать компенсацию — на ту сумму, на которую уменьшилась стоимость испорченного. Допустим, если грузчики раскололи стеклянную полку холодильника, то сам агрегат никто не заменит. Но деньги на новую полку можно попробовать получить. Зафиксируйте факт порчи и направьте в компанию досудебную претензию. Если там откажутся решать вопрос, смело обращайтесь в суд.
Часть II. Что надо знать про налоги на квартиру
Если раньше у вас в собственности не было недвижимости, будьте готовы: теперь вам ежегодно придется платить за нее налог.
С 2015 года и до сих пор страна переходит на новую систему исчисления налога на недвижимость. Теперь его размер зависит от кадастровой стоимости жилья, а не инвентаризационной. Инвентаризационная стоимость считается с учетом состояния недвижимости, износа конструкций, разных технических аспектов. При расчете кадастровой учитываются местоположение, удобство для жизни, парковка и тому подобное. Считается, что кадастровая стоимость максимально приближена к рыночной. Ее легко узнать на сайте Росреестра по кадастровому номеру объекта недвижимости.
За 2018 год по новой схеме заплатят в 70 субъектах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, а вот с 2020 года эта цифра достигнет 100%.
Налоговая ставка составляет от 0,1% до 2% — зависит от региона и кадастровой стоимости квартиры, от которой отнимают кадастровую стоимость 20 кв. м. Это федеральный вычет.
Предварительно рассчитать, сколько вы будете должны заплатить, можно на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Например, за квартиру площадью 39,6 кв. м в Санкт-Петербурге с кадастровой стоимостью в 3,92 млн придется платить 1 163 рубля ежегодно.
Когда платить налог на имущество
Не позже 1 декабря, иначе вам начислят пени. Если эта дата приходится на выходные, день X сдвигают на первый рабочий день после 1 декабря.
Чтобы вы не забыли о налогах, ФНС пришлет вам уведомление по месту регистрации обычной почтой и/или в личном кабинете на сайте налоговой.
Оплатить можно через:
– сервис «Заплати налоги»,
– личный кабинет на сайте ФНС,
– портал «Госуслуги»,
– Сбербанк,
– отделение «Почты России»,
– приложения мобильных банков.
Вам понадобится извещение, которое придет к вам вместе с уведомление из налоговой.
Лучше не затягивать и платить налог заранее, чтобы избежать проблем с переводами и других форс-мажоров.
Часть III. Как получить налоговый вычет за квартиру
При покупке квартиры каждому гражданину России положен налоговый вычет: это та часть дохода, с которой государство разрешает не платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ). На налоговый вычет могут рассчитывать те, кто официально трудоустроен, получает официальную зарплату и платит со своих доходов НДФЛ 13%. Точнее, это делает ваш работодатель, но налог все равно идет от вас.
Размер налогового вычета зависит от стоимости квартиры. Максимум — 2 миллиона рублей. Не хотим сразу расстраивать, но 2 миллиона на руки вам никто не выдаст. Вы получите только 13% от этой суммы — не больше 260 000 рублей.
Получить налоговый вычет можно с одной квартиры или с нескольких. Например, если вы купили квартиру за 3 миллиона, то можете оформить налоговый вычет на всю сумму (2 миллиона) и получить 260 000 рублей. Если жилье стоило 1,5 миллиона, вам положено 13% от этой суммы — 195 000 рублей, а остальные 65 000 — получить только со следующего объекта недвижимости. При расчете суммы налогового вычета учитываются и затраты на ремонт. Правда, это касается только покупателей квартир в новостройках, у которых в договоре написано, что объекту нужна отделка. Но максимальный размер вычета по-прежнему не больше 2 миллионов.
При этом если квартиру приобретают супруги, они оба могут оформить вычеты и получить по 260 000 рублей каждый (но это максимальная сумма), то есть всего 520 000 рублей, если жилье стоило больше 4 миллионов, или распределить пропорции вычета между собой. Так можно делать даже если собственник недвижимости – только кто-то один из супругов.
Тем, кто использовал материнский капитал, при расчете налогового вычета нужно вычесть эти деньги из стоимости квартиры — с этих денег вычет, увы, не положен. Так, при покупке жилья за 1 953 026 рублей оформить возврат НДФЛ можно только с 1,5 миллионов.
Имейте в виду, что деньги выплатят не сразу: около трех месяцев уйдет на рассмотрение заявки и еще месяц на перечисление денег. Иногда больше. И раз речь идет о возврате подоходного налога, сколько вы получите и в какие сроки, будет зависеть от стоимости квартиры и вашей зарплаты.
Давайте на примере. Допустим, ваша зарплата 45 000 рублей до вычета налога, годовой доход оценивается в 540 000. Вы заплатили за 12 месяцев 70 200 рублей подоходного налога, и именно их вам вернут. Деньги будут перечислять до тех пор, пока вы не выберете всю сумму целиком. Соответственно, при этих параметрах 195 000 по частям вы получите за три года, а 260 000— за четыре. Подавать документы в налоговую нужно каждый год.
Как получить налоговый вычет за проценты по ипотеке
Хорошая новость! Получить вычет можно не только с покупки квартиры, но еще и на погашение процентов по ипотеке – максимум 390 000 рублей по одному кредитному договору. Правда, получить их смогут только люди с очень дорогой ипотекой, если заплатили банку процентов на 3 миллиона рублей (или больше). Всем остальным вернут 13% от суммы переплаты по кредиту. Налоговый вычет на проценты по ипотеке имеет смысл оформлять, когда вы получили все деньги по вычету за покупку квартиры.
То есть максимальный налоговый вычет можно получить, если купили квартиру стоимостью от 2 миллионов рублей и заплатили банку процентов на 3 миллиона – так вы вернете 650 000 рублей. В противном случае: 13% от стоимости жилья и столько же – от процентов по ипотеке.
Есть два способа получать налоговый вычет:
1. Через работодателя
Если так, то бухгалтер перестанет отнимать от вашей зарплаты 13% до тех пор, пока вы не исчерпаете лимит. Чтобы оформить вычет, принесите работодателю соответствующее заявление и уведомление от налоговой службы, что вам положен вычет. Для его получения сходите в ФНС со всеми документами. Список тот же, что и при оформлении вычета через налоговую (см. ниже).
2. Через налоговую
Если так, то вам вернут всю сумму за прошлый год, но, опять же, не сразу, а через несколько месяцев. Для этого принесите в ФНС:
— заявление;
— справку 2-НДФЛ (взять в бухгалтерии);
— декларацию 3-НДФЛ (можно заполнить на nalog.ru или «Госуслугах»);
— договор о долевом участии с актом приема-передачи (для новостройки) или договор купли-продажи с выпиской из ЕГРН (для вторички);
— документ, подтверждающий, что вы потратили деньги (чек или расписка).
Если квартира куплена в ипотеку, возьмите у банка:
— справку о том, что вы платите проценты;
— документ с указанием, сколько процентов вы заплатили,
— копию кредитного договора.
Если вы замужем/женаты, и квартира дешевле 4 миллионов, понадобятся копия свидетельства о браке и заявление о распределении имущественного вычета между супругами.
Все эти бумаги нужны при оформлении налогового вычета и на приобретение жилья, и на погашение процентов. Документы можно отнести в налоговую лично, отправить почтой или через личный кабинет на nalog.ru.
Часть IV. Что делать с ипотекой, когда покупка квартиры позади
Что делать, в общем-то, понятно — платить, причем делать это вовремя. Но и здесь есть нюансы. Что еще может понадобиться от вас банку?
Если купили готовое жилье
Тем, кто купил готовое жилье в новостройке или старом фонде, беспокоиться придется всего о двух вещах.
Во-первых, не забудьте показать в банке выписку из Единого государственного реестра недвижимости после того, как Росреестр признает вас собственником квартиры. Это условие обычно прописано в договоре, и, если не принести документ, возможны санкции.
Во-вторых, если вы оформляли страховку, и это влияло на процент по ипотеке, не забывайте каждый год получать новый полис и относить его в банк. Иначе ставка увеличится.
Все это нужно больше вам, чем банку, потому что именно вы заинтересованы в том, чтобы избежать лишних трат.
Если купили жилье на стадии строительства
В этом случае придется общаться с банком чуть дольше. После того, как дом сдадут в эксплуатацию и вы подпишете акт приема-передачи квартиры, необходимо будет получить в кредитном учреждении закладную. Она нужна для регистрации права собственности в Росреестре.
Сначала закажите оценку квартиры в уполномоченной для этого компании. Специалисты подготовят объемный отчет, в котором будет указана рыночная стоимость объекта. Его, а еще акт приема-передачи и кадастровый паспорт, нужно отнести в банк, чтобы там оформили закладную на квартиру.
После того, как в Росреестре зарегистрируют ваше право собственности на недвижимость, отнесите выписку из ЕГРН в банк. И не забывайте продлевать страховку, если это необходимо.
Что делать, если вы не можете платить ипотеку
Если денег по каким-то причинам перестало хватать на платеж по ипотеке, точно не нужно паниковать, делать вид, что все само наладится, или брать микрокредиты, чтобы внести деньги.
Обратитесь в банк, где оформляли ипотеку. Кредитное учреждение не заинтересовано в том, чтобы выселять вас и продавать квартиру, ему гораздо выгоднее продолжать получать с вас деньги. Поэтому попросите реструктуризировать задолженность. Вместе с менеджером банка вы найдете оптимальное решение.
Как погасить ипотеку досрочно
Обычно банки предлагают два варианта досрочного погашения: с сокращением срока кредита или с уменьшением обязательного платежа. Нужно просчитать разные варианты конкретно для вашего случая. Но есть и общие рекомендации.
С первым вариантом, с сокращением срока кредитования, переплата меньше. Но и у второго есть плюс: ипотечное бремя станет легче, и у вас освободятся деньги на более приятные вещи.
Есть и третий вариант: погасить часть ипотеки досрочно с уменьшением платежа, а после этого вносить на счет столько же, сколько и раньше. Если уменьшать обязательный платеж, а разницу между первоначальным и текущим платежами направлять на досрочное погашение, по деньгам это идентично сокращению срока. Но при этом снижает ежемесячное обязательство. Как правило, это комфортный вариант, и уменьшать платеж получается чуть выгоднее (нужно просто платить ту же сумму, как при сокращении срока). А если однажды ваше финансовое положение изменится, вы вновь вернетесь к платежам по графику, но они будут меньше, чем изначально.
Давайте на примере. Вы взяли у банка 1 миллион рублей под 10% годовых на 10 лет. Ежемесячный платеж составляет 16 601 рубль, переплата — 394 436 рублей. Через полгода вы получили налоговый вычет и готовы внести внеочередные 100 000 рублей.
Если выберете сокращение срока кредита, то в итоге отдадите его за 6 лет и месяц, а переплата составит 310 938 рублей, если уменьшение платежа, то будете отдавать 14 845 рублей ежемесячно и переплатите 357 904 рубля. При третьем способе платежи после полугода будут выглядеть так:
Вы выплатите ипотеку за 7 лет и месяц, а переплата составит 312 323 рубля. Но при этом вы в любой момент можете вернуться к графику платежей.
Эти расчеты справедливы для ипотеки с аннуитетными платежами, когда вы ежемесячно отдаете в счет погашения кредита одну и ту же сумму. Сейчас банки дают в основном именно такие кредиты для покупки жилья. Если у вас ипотека с дифференцированными платежами, когда сумма основного долга делится на равные части, а проценты ежемесячно начисляются на остаток долга, сокращайте срок кредитования. Размер платежа будет уменьшаться в любом случае.
Что делать, когда ипотека погашена
Когда последний платеж внесен, дело остается за малым: снять обременение с квартиры, чтобы полноправно распоряжаться ею, и разорвать отношения с банком.
Получите письмо от банка об отсутствии задолженности и закладную. На последней сотрудник банка должен написать, что вы выполнили все обязательства, и к вам нет претензий.
Следующий шаг — погашение записи об ипотеке в Росреестре. Для этого отнесите в ведомство, в многофункциональный центр, отправьте по почте или направьте в электронном виде следующие документы:
– паспорта собственников;
– письмо от банка об отсутствии задолженности (на фирменном бланке);
– закладную;
– договор купли-продажи;
– кредитный договор.
После регистрационных процедур вы получите на руки выписку из ЕГРН (за документ придется заплатить госпошлину в 200 рублей), где будет указано, что обременения больше нет, и вы можете распоряжаться квартирой как захотите. Скорее бы!
Читайте также:
Шаг 1. Подумываю купить квартиру. Куда бежать и на что смотреть?
Шаг 2. Кажется, я дозрел до покупки квартиры! Как выбрать застройщика и не остаться ни с чем
Шаг 3. Как взять ипотеку (страшно же!) и не облажаться. Инструкция для новичков
Шаг 4. Как правильно выбрать планировку квартиры. Студии, распашонки или европланировки
Шаг 5. Что влияет на стоимость квартиры? Все, что нужно знать про отделку, ремонт и машиноместо
Пикабушники, а поделитесь в комментариях, пожалуйста, своими лайфхаками переезда и опытом получения (или нет) налогового вычета. Будет всем полезно!