DobrDen

Всем привет! Так вышло, что хобби переросло в заработок и после стройки я успешно перешел в ножевую тематику (о чем нисколько не жалею и как нибудь напишу об этом пост👍)

Обратился ко мне заказчик с очень популярной проблемой - замена ручек на кухонных ножах. Что удивило, ручки на ножах выполнены из микарты, а это довольно прочный материал на основе слоев ткани и синтетической смолы. Этим ножам много лет, и все это время их нещадно мыли в посудомоечной машине.

Два ножа в таком состоянии, третий (побольше) - живой, но раз уж делать, то все три:

Вскрытие показало, что хвостовики клинков напрочь проржавели и вздулись, что и послужило причиной раскола рукоятки

Снимаем полностью остатки микарты. С большим пришлось повозиться, но после пары надпилов он сдался. Там хвостовик кстати был почти целый, только легкие следы ржавчины по всей длине. Обматываем клинки малярным скотчем, дабы не поцарапать и не заляпать их в процессе работ. Ну и чтобы не порезаться, само собой.

Хвостовики жирно обрабатываем преобразователем ржавчины (70 руб за 0.5 литра в любом Леруа, останется еще внукам😁). Преобразователь вступает в реакцию с оксидом железа и останавливает дальнейшее развитие ржавчины.

Согласовав с заказчиком, достаем из запасов бруски стабилизированной карельской березы с красивым цветом и рисунком.

Обрезаем лишнее от заготовок, сверлим отверстия под хвостовики. Перед этим нумеруем каждую заготовку и клинок, чтоб не перепутать. Во первых они разные по размеру, во вторых торец каждой подтачивается под больстер клинка.

Далее - намешиваем слюни хейтеров двухкомпонентную эпоксидную смолу согласно инструкции, заливаем в отверстия заготовок и утапливаем в них концевики клинков. Фото к сожаление не сделал, так как медлить нельзя. Тут нужна сноровка иначе можно все заляпать вокруг и заляпаться самому. Эпоксидка - она такая...

Оставляем на сутки до полного застывания в вертикальном положении, клинками вниз. Я зажимал клинки в тисках. Место стыка заготовки с больстером, перед заливкой эпоксидки, я проклеил цианакрилатным клеем с отвердителем. Это зафиксирует клинок с заготовкой и не даст вытечь смоле в процессе застывания.

На следующий день придаем заготовкам удобную форму ручек.

Это после обработки на гриндере с лентой Р-80. Можно вручную напильниками и шкуркой, но материал очень твердый (как пластик).

После того как придал необходимую форму, продолжаю чистовую шлифовку на минигриндере (у меня это WorkSharp) поочередно лентами от Р320 до Р5000 и на финише полирую на коже белой ювелирной пастой от Luxor. В процессе полировки возможные каверны и пустоты в дереве заливаем тем же цианакрилатным клеем и зашлифовываем. Не забываем про средства индивидуальной защиты - пыль очень мелкая и вредная, клей токсичный. Все строго в респираторе и очках!

По сути, неважно какими инструментами и материалами это будете делать для себя - хоть на электроточиле с болгаркой и полировкой для авто. Лишь бы руки росли откуда надо и результат вас устраивал.

Такой результат в конце меня вполне удовлетворил. Получилась очень красивая, достаточно тяжелая, удобная рукоятка с красивым глубоким рисунком.

Ну и в конце жирно обрабатываю рукоятки смесью воска и льняного масла (на маркетплейсах - 50р за баночку), оставляю на часик в теплом месте (на батарее), после вытираем насухо.

После заточки, вот такой итоговый результат отправляю заказчику

Предугадывая вопросы - отвечу сразу: за работу брал 6000р +материалы. Кому то проще купить новый набор ножей по акции в пятерочке. Но ножи бывают и дорогие как память, а бывают дорогие по цене. И те и другие заслуживают право на вторую жизнь. И это - не самый дорогой ремонт в моей практике - тут обошлись без слесарных и сварочных работ.

Не мойте ножи в посудомойке!

P/s/ Если пост зайдет, выложу ремонт следующего ножа, на этот раз в японском стиле.

Как я уже раньше писал, занимаюсь строительством. Помимо Перемещение дома.  и Как мы меняем фундамент под домами., одним из ключевых направлений в деятельности является изготовление и установка автоматических ворот. Так как в комментариях к предыдущим постам просили рассказать про откатные ворота, то остальные тут рассматривать пока не буду.

Итак, плюсы откатных ворот:

+ Требуют мало места при открытии. Нужно меньше чистить снега для нормальной работы.

+ Довольно простая и надежная конструкция. Можно даже сделать своими руками (при условии что вы умеете работать сваркой и болгаркой, а главное -  не рукожоп по жизни;).

+ Меньше подвержены ветровой нагрузке. Да и не только ветровой... Таранить лучше распашные, если что)))

+ Автоматика проще и дешевле, чем для распашных ворот.

+ Выглядят эстетично и достаточно современно.

+ Практически не ограничены по высоте (в разумном понимании).

и минусы:

- Не везде подойдут. В зоне отката ворот должно быть достаточно места (если проем ворот 4 м - то для отката требуется 6 м).

- Цена. Дороже чем простые распашные ворота . Складывается из многих факторов, об этом чуть ниже:

✔Требуются собственный фундамент.

✔ Большое полотно ворот более сложно изготовить и доставить/установить. (для типового  проема в 4 метра - рама ворот будет длиной 6 метров)

✔ Заводская комплектация к откатным воротам стоит денег, в то время как к распашным  воротам достаточно купить пару комплектов петель на ближайшем стройрынке.

В комплектации на картинке ниже, кое чего не хватает (коллеги поймут), но в целом картинка понятна.

Теперь ответы на самые популярные моменты, которые возникают при замере.

Постараюсь ответить кратко:

1. Какой фундамент выбрать для откатных ворот? На винтовых сваях или бетонный?

Тут все просто (картинки из инета, коряво доработаны мной): 

Еще 5-7 лет назад почти все откатные ворота ставились на бетонные фундаменты. Но ушлые маркетологи в погоне за снижением себестоимости ворот и привлечении клиента более низким ценником придумали фундамент из двух свай и швеллера над ними. Ничего против винтовых свай, как таковых, не имею. Они отлично держат вертикальную статичную нагрузку. Но ворота дают динамическую нагрузку - а это может сказываться на вертикальных отклонениях свай, особенно в "мягких" грунтах. Как следствие - ворота могут со временем не попадать в "ловушки" и требуют постоянные регулировки и настройки. Не факт, что это произойдет именно у вас и сразу. В интернетах полно примеров "самоделок" на винтовых сваях, которые вполне сносно служат. Пока еще служат. Если хотите "по уму" - однозначно бетон. К тому же крупнейшие производители ворот и  комплектующим к ним (DoorHan, Алютех,  про СНиП`ы молчу ),  в своих инструкциях по монтаж ни слова не говорят про сваи:

Кстати, разница между свайным и классическим фундаментом откатных ворот 10-15 тыс. руб. (Стандартные ворота до 500кг,  проем 4м, бетон товарный М300, доставка миксером, сваи 108*2500 мм). Решайте сами... Я лично предлагаю свайный фундамент только в тех случаях, когда вижу, что заказчик ну совсем не укладывается в стоимость. И то, предупреждаю о всех нюансах. Ну а если грунт мягкий или водонасыщенный - то просто отказываюсь от заказа. Лучше сразу потерять клиента, чем потом мучиться с ним.

2. Ширина проема ворот.

Тоже очень популярный вопрос. 4 метра вполне достаточно и для "6-ти соточного" СНТ и для коттеджного поселка. Заедет и ГАЗель, и КАМАЗ, если нужно. Есть конечно исключения, но это редкость. Ворота для проема 5 и более метров - это уже "промышленный" масштаб. И  они значительно дороже, так как требуют более основательного фундамента, столбов. Да и рама ворот гораздо больше - приходится устанавливать при помощи манипулятора. Зато в такие ворота легко заедет фура с поворота. Обычно такие заказы делают юр.лица.

3. Можно ли в ворота встроить калитку?

Можно. Но стоит ли? Экономии никакой. Самая главная проблема - будет порог. А это тяжело для пожилых людей и детей. Особенно если руки заняты покупками. Ни с велосипедом, ни с коляской нормально не пройти. Да и ресурс ворот тоже немного снизится. Я уж молчу о том, что ворота могут выйти из строя, если их случайно открыть при открытой калитке.

4. Питание ворот.

Даже если вы сейчас не тянете установку автоматики для ворот (ее всегда можно поставить потом), предусмотрите возможность подведения электричества к фундаменту ворот. Прокладку проводов для привода, сигнальной лампы, датчиков - монтажники сделают при установке фундамента и столбов. Кабеля сечением 3*2,5 хватит с избытком. Привод ворот потребляет как небольшая дрель/болгарка (0,5-0,8 кВт). И на этот кабель можно заодно повесить декоративное освещение забора как изнутри, так и снаружи. Если на калитке планируется домофон и электромеханический замок с возможностью открытия из дома - тоже стоит учесть перед монтажем.

5. Высота установки.

Если благоустройство парковки вам пока еще предстоит - стоит заранее понимать, на какой высоте будет так называемый "ноль".

Это необходимо, что бы просвет между воротами и поверхностью въезда был в пределах 8-13 см (снеговой зазор). При этом приветствуется небольшой выступ в линии ворот, что бы вся грязь и талые воды с дороги не попадали с дороги (особенно если дорожное полотно выше вашего участка)

6. Время установки.

Установка ворот, как правило, происходит в два этапа:

✔ Сначала заливается фундамент ворот, устанавливаются опорный и приемный столбы, при необходимости - столб(ы) калитки. Закладываются провода для автоматики (привод ворот, сигнальная лампа, датчики безопасности). Примерно 3-4 часа на всё. Если планируются кирпичные столбы, то на них уходит еще пару дней.

✔Спустя 5-7 дней, непосредственно сам монтаж рамы ворот. Установка автоматики. При необходимости - установка калитки. Еще примерно 3-4 часа.

Эти временные рамки далеко не догма. Лично был свидетелем, как на одном объекте чужая бригада за один день установила ворота на винтовых сваях за один день. Причем тут же "на коленке" сварили раму ворот, покрасили и накатили. Конечно это все было наспех, качество покраски под сомнением, но зато дешево и сердито.

На этом пока всё, хотя нераскрытых моментов по откатным воротам еще много (автоматика и ее надежность, рама и заполнение ворот, столбы ворот и калитки, самоделки по схеме  Якселя и многое другое). На каждый пункт можно смело писать отдельный пост, но постараюсь  что-то разъяснить в комментариях. Спрашивайте. Или кидайте тапками.

Мой инстаграмм StroySerp

Как я уже раньше писал, занимаюсь строительством. Одно из ключевых направлений - реставрация фундаментов и перемещение деревянных домов. Чуть ниже расскажу об одном  ярком случае из своей практики.

Обратился ко мне однажды один заказчик. Как оказалось - построил дом,  игнорируя красную линию застройки (картинка из инета).

Мы не будем здесь рассуждать, кто прав, кто виноват - всем свойственно ошибаться. Перейдем к делу.

Итак, имеем дом 15*7 метров, стоимостью около 2  млн. рублей. Таким я его увидел в первую встречу с заказчиком. Установлены окна, практически закончена внешняя отделка стен (покраска + теплый шов), готова крыша. Дом отстоялся 1,5 года. Общий вес дома не менее 100 тонн. На переднем плане видим новый фундамент, на который предстоит переместить дом.

Собственник, промониторив рынок выяснил, что разобрать и собрать дом на новом месте обойдется не менее 700 000 тыс (Московская обл.), без учета порчи материала (крыша, теплый шов, демонтаж/монтаж окон и расходные материалы и пр). Прораб, занимающийся у него отделкой, посоветовал меня. После детального изучения, взвесив и взяв на себя все риски, оценил работу в 200 000 под ключ. Единственное - не обещал сохранность окон (без демонтажа стеклопакетов), и предупредил о том, что потребуется реставрация теплого шва. Забегая вперед, скажу что все окна остались целы (створки снимали, окна не "распакечивали") - потребовалась только регулировка окон и дверей. Теплый шов пострадал мало. Крыша не поехала)

Подготовительные работы состояли из нескольких этапов:

- демонтаж москитных сеток и оконных створок

- фиксация нижних венцов

- устройство якорей для крепления лебедок

Затем приступили к подъему дома. Перепад высот между существующим и новым фундаментом был около 15 см. А значит дом нам нужно поднять как минимум на 20-25 см (на высоту бруса, по которому будем катить дом и непосредственно катков). В качестве катков использовали обрезки ВГП трубы d40 мм. Основная сложность состоит в том, что дом нужно поднимать одновременно со всех сторон и равномерно. Иначе венцы разойдутся по вертикали и горизонтали.

Предугадывая вопросы, сообщаю: использовалось 8 бутылочных домкратов 20т и три цепные такелажные тали грузоподъемностью 5-6т каждая (служат не первый год, отлично себя зарекомендовали)

Далее, само перемещение. Не спеша, по сантиметру, контролируя каждый венец, геометрию помещений и попутное дополнительное усиление венцов:

Сорри за качество. Снимал на молоток).

Ну и как итог, дом на новом месте:

Работы заняли 6 дней бригадой из 5-ти человек. Заказчик, остался доволен (хотя и был в шоке - до последнего не верил, что это возможно). Всем спасибо за внимание)

p/s/ Возможно, моим подписчикам будет интересно услышать про реставрацию фундаментов, винтовые сваи, откатные ворота, заборы, натяжные потолки, спутниковое ТВ или что то еще - дайте знать в комментариях, подготовлю посты из собственного опыта.

p/p/s Пост создан не ради рекламы, да и правила Пикабу вроде (или не точно?) запрещают оставлять личные соцсети, однако если нужна консультация - оставьте почту (или любой контакт) в комментариях, постараюсь подсказать.

Взял визитку в местной комиссионке/ремонте сотовых. Наверное, даже налоги платят)))

Живу я в руанде. Не, не так)

Как я уже раньше писал, занимаюсь строительством.

Мой прошлый пост о реставрации фундамента оказался довольно актуальным, прибавилось много подписчиков, что конечно не может не радовать. Я обязательно продолжу писать посты на тему передвижения домов, их реставрацию, но в комментариях задали очень много вопросов на тему винтовых свай, поэтому сначала постараюсь ответить на них.

Будет интересно, обещаю)

1. Срок службы винтовых свай.

Самая спорная тема на мой взгляд. Эта технология существует очень давно, и применялась она по началу в промышленных объектах. Разные источники сообщают о сроке службы от 10 до аж 100 лет. Сам лично, на одной из строительных выставок, видел винтовую сваю которая прослужила опорой моста более 100 лет. Правда, там толщина металла была около 10 мм и диаметр 300 мм, но спустя такое время, она выглядела достаточно солидно.

Мы сейчас рассматриваем стандартную винтовую сваю толщиной стенки 4 мм, d=108мм и длиной 2500 мм, со сварным наконечником и диаметром лопасти 300мм толщиной 5мм.

Лично я занимаюсь монтажом винтовых свай более уже более 6-ти  (ранее их знали плохо) и число моих объектов исчисляется сотнями.  По работе иногда приходилось выезжать на свои первые объекты, где ставили сваи, и поверьте - никакого износа, ржавчины, или еще каких то признаков "старения" я не видел. Более того, иногда нам попадаются заказы, где необходимо демонтировать старый забор, или ворота, установленные на обычных пустотелых столбах-трубах. Эти трубы еще вполне могут где-то пригодиться для повторного использования. А ведь они стояли в земле еще с советских времен! Сборщики металлолома не дадут мне соврать)

Итак, мой вердикт - на сваю (правильно установленную и забетонированную) можно смело рассчитывать 50 лет. А даже если они подведут немногим раньше - свайный фундамент легко усилить или заменить.

Так же прошу учитывать ресурс дома. Строя каркасник, как вы думаете, будет ли он таким же современным, уютным и красивым через 50 лет? И еще - посмотрите вокруг на любой деревянный дом, которому более 50-ти лет - как правило любой хозяин мечтает его заменить или капитально отреставрировать (я, конечно, не говорю сейчас о шедеврах зодчества и архитектурных памятниках). Зачем строить вечный фундамент для дома, который внуки снесут?

2. Имеет ли смысл экономить и ставить фундамент на винтовых сваях вместо классического бетонного (лента или плита). Если вы строите деревянный дом, хозблок, баню - то да, и еще раз да! Экономия выходит в два раза, а в некоторых случаях, в 3 и более (например, когда перепад высоты на пятне застройки превышает 50 см). А вот если вы строите сруб из бревна диаметром более 30см или, так называемые дома "дикой" и "канадской" рубки - то там, конечно, нужен другой подход. Но там и ценники совершенно другие.

Для каменных домов лучше классический бетонный фундамент. Там другие нагрузки и ресурс жизни дома.

3. Нужно ли обвязывать свайный фундамент металлом?

Рассмотрим подробнее:

Всем своим клиентам я рекомендую обвязку профильной трубой прямоугольного сечения 60*30*2мм в два ряда.

По двум причинам:

а) это защитит сваи от горизонтальных подвижек (неравномерное морозное пучение и ветровые нагрузки). В противном случае эти нагрузки скажутся на нижней брусовой обвязке в местах крепления свай.

б) Еще один плюс - такая обвязка будет основанием для крепежа таких цокольных панелей:

Важный момент! Такие панели достаточно дорогие, и если у вас высота цоколя более 50 см, то приходится панели крепить в 2 ряда и там много обрезков уходит на ветер. Я советую оставлять сваи над землей 45-55 см. (Высота популярных панелей цокольного сайдинга обычно 48-49 см. Не забываем, что между землей и нижним краем цокольной обшивки должно оставаться примерно 5 см на возможный подъем грунта в следствии морозного пучения).

Второй вариант обвязки - укосины из уголка

Хозяин дома (на фото выше) обратился к нам с проблемой, что его дом буквально качается, особенно когда сильные ветра. Надеюсь, Дмитрий (если он есть на Пикабу), не сильно будет меня ругать за эти фото, размещенные без спроса:)

Причем он не единственный, кому мы решали подобную проблему.

Теперь, мои рекомендации:

Если ваш фундамент оказался высоким (например из-за перепада высот), то при высоте 0,5-1м - ставим укосины из уголка 50*50 хотя бы по одному между сваями. При этом к угловым сваям уголок должен крепиться сверху. Если высота более 1м - однозначно, в два уголка, "крест на крест".

Обвязка швеллером или двутавром:

Очень дорогая обвязка и, зачастую, не нужна. Мы ее используем только при реставрациях фундамента, или когда у заказчика конкретное ТЗ на данный тип обвязки.

Про обвязку металлом на этом - все.

4. Бетонирование полости свай.

Бетонирование винтовых свай нужно по двум причинам - увеличивает прочность конструкции в целом и позволяет устранить коррозию металла изнутри за счет отсутствия кислорода. Мы частенько удивляем клиентов, что засыпаем и трамбуем сухой пескобетон в сваю, вместо того, что бы месить классический раствор. Тут я не могу не выложить свою любимую фотографию из инстаграмма:

Поясню:

На нижнем фото один из наших заказчиков, спустя два года, вызвал нас с просьбой поднять дом, нарастить сваи на 30см и установить дополнительные сваи для пристройки. Сваи, по его требованию, были забетонированы мокрым раствором М-300.

Фото выше - такая же свая, но забетонированная сухим способом. Более чем на 1 см расковырять пескобетон не удалось... Выводы делайте сами, но прежде чем критиковать - положите мешок цемента или пескобетона в сухом месте на год-полтора и посмотрите, как он превратится в камень.

P/s/ на одну сваю d108/2500мм уходит примерно 1 мешок пескобетона М-300.

P/p/s при заказе монтажа винтовых свай уточняйте - входит ли в стоимость бетонирование М-300... Многие, демпингующие на рынке фирмы, включают это в доп.услуги.

P/p/p/s Обязательно проверяйте толщину стенки сваи. За последний год я убедился, что сваи толщиной 4мм часто выдают за сваи 3,5 мм , при этом пытаются выдать, что покрытие сваи входит в толщину металла... Сваи тоньше на 0,5мм - дешевле на 200 руб, а как показывает практика, для многих это существенный аргумент при выборе исполнителя.

5. Нужно ли утеплять грунт под домом на винтовых сваях. Популярный вопрос! по большому счету - нет. Однако, если вам деньги жгут карман - сделайте отсыпку из керамзита фракции 5-20 на предварительно уложенный геотекстиль. Или укройте выровненный грунт экструдированным пенополистиролом. Мой совет - лучше дополнительно утеплите перекрытие пола. Когда обязательно требуется утепление грунта - я сообщу в отдельном посте.

Однако, если у вас высокий цоколь и вы решили дополнительно использовать это пространство как погреб или кладовку - то тут, конечно, можно утеплить цоколь и отмостку:

6. Можно ли наращивать винтовые сваи в процессе или после монтажа?

Я не вижу проблем, при условии, что это будет сделано правильно.

а) наращиваем сваи не стык, а с применением муфты.

б) сварной шов должен быть сплошным, а его качество не подвергается сомнению.

в) окалина сварного шва должна быть удалена, а сварной шов - прокрашен.

Скажу честно - и на моих объектах не всегда бывает все идеально - частенько срабатывает человеческий фактор (спешка, погода, нехватка расходников по пустяковой причине и тд.) Но наши монтажники знают одно золотое правило: клиент не принял - нет зарплаты. Был случай, что пришлось ехать за 50 км только для того, чтобы сбить окалину и прокрасить оголовки свай. Или не убрали мусор за собой. И тут я полностью с заказчиком согласен. Требуйте качественного выполнения работ, но при этом не мешайте людям работать.

7. Механизированный или ручной монтаж, что лучше?

Нет никакой разницы! Лично мы применяем механический монтаж в нескольких случаях: нужно закрутить более 50-ти свай за день на одном месте (тут просто экономия человеко-часов), сложный грунт (каменистый песок), сложный рельеф (овраг, озеро и тд), либо сваи промышленного размера - более 133мм. Ни на точность, ни на глубину завинчивания особо тип монтажа не скажется. Сваи должны закручиваться "до упора", когда она больше не идет и начинает рваться металл либо инструмент выходит из строя. Опытный прораб всегда скажет - "Стоп, достаточно", при этом глубина завинчивания должна быть не менее 160 см для песка и 180 см для глины. Глубина промерзания грунта в Московской области - 1,2 метра. В болотистых грунтах нам приходилось завинчивать сваи по 5м. Что касается точности - расхождение между осями свай по сторонам и по диагоналям свайного поля - не более 20мм! Особенно проверяйте диагонали, иначе строители будущего дома потом скажут все, что думают).

Некоторые фирмы особенно пропагандируют монтаж механизированным способом, но на это есть несколько причин а) срубить с вас лишние деньги, б) успеть на следующий объект либо "отстреляться" за полчаса, в) личные амбиции - "какие мы крутые".

Мое видео:

Еще хотел написать про качество винтовых свай, их покрытие, где какой диаметр применяется, выбор между оцинкованными сваями и обычными, про сваи с литым наконечником, про несущую способность винтовой сваи, зимний или летний монтаж и тд... но думаю, и так слишком много информации - пока достаточно... Если мои посты понравились - ставьте плюсик и подписывайтесь. Это хорошая мотивация для меня продолжать в том же духе.

По прежнему, свои контакты и сайт не размещаю, так как посты создаю не ради рекламы.  Почти все фото - с моих объектов. Весь текст полностью мой. поэтому смело ставлю тег "Моё".

Пишите в комментариях, какие вопросы затронуть - постараюсь помочь.

Продолжение следует...

Ну, и мою собачку в завершение)

Предисловие: данный пост предназначен прежде всего для тех, кто владеет дачным участком, частным домиком, либо планирует его покупать/строить.

Как я уже раньше писал, занимаюсь строительством. Так как сейчас низкий сезон в работе и больше приходится сидеть без дела, появилось время запилить пост. Тем более частенько вижу посты Пикабушников о своих работах,  попытаюсь поделиться своими знаниями и опытом. Может кому поможет...

По сложившейся традиции, некоторые строительные фирмы (называть мы их не будем, их и так все знают) ставят такие дома на пескобетонные блоки. Я лично ничего не имею против такого фундамента, но он не везде применим (об этом, быть может, в следующем посте). Заказчики же, доверившись горестроителям, начинают кусать локти только спустя 5-10 лет, когда перестают закрываться двери/окна, перекашиваются полы, а блоки либо врастают в почву, либо напротив - выдавливаются из нее. Причем, делают это не равномерно.

Итак, имеем стандартный, щитовой, дачный дом:

Я специально привожу идеальные условия, когда у дома нет крыльца/террасы, нет печки на собственном фундаменте, не сгнившие венцы, а так же не приходится отключать коммуникации. Если что, постараюсь ответить на нестандартные случаи в комментариях.

Первое, что мы делаем - смотрим состояние дома снизу. Важно, что бы обвязка дома была "живой", ведь именно за нее мы будем цеплять лебедки, а так же "домкратить" весь дом.

Затем определяем количество и расположение винтовых свай. Определяем, в какую сторону будем двигать дом на полкорпуса.

В данном примере было 12 винтовых свай 108/2500мм (9 под домом и 3 под будущую террасу)

Закручиваем первые шесть свай. Под стену дома и под террасу. Обрезаем их по уровню на нужной высоте. Привариваем оголовки.  Эти первые сваи возьмут на себя главную работу при перемещении дома. За них будем цеплять лебедки, на них ( и еще на временных опорах) будет стоять дом.

В данном объекте заказчик принял решение делать обвязку не из двутавра/швеллера, а сэкономить и поставить брус. Так как домик не большой - такой вариант вполне возможен (экономия  составила чуть более 20 000 по сравнению со швеллером).

Процесс:

Вот так происходит непосредственно перемещение! Прошу прощения за непотребный вид некоторых монтажников, но спецодежда долго не живет) (Видео с другого объекта, но в целом все так же)

Предвижу вопросы по инструменту... Таль цепная, грузоподъемностью 3т - 2 штуки. Домкраты гидравлические бутылочные грузоподъемностью 20-30т - 4 штуки. Лазерный нивелир - 1 шт. Ну и прочий инструмент по мелочи (сварочный аппарат, болгарки, кувалды, электропилы и т.д.)

После перемещения дома на 3 метра, у нас появляется возможность закрутить остальные 6 свай под домом.

Ну а дальше все просто. Устанавливаем обвязку из бруса 150*150, пропитанного огнебиозащитой. Не забываем про гидроизоляцию между оголовками и брусом (два слоя обычного рубероида). Возвращаем дом обратно. Наводим порядок. Получаем готовый результат:

Осталось зашить низ цокольным сайдингом. Сделать красивые ступеньки. Но это уже без нас, когда будет построена терраса.

На этом все)

Если пост покажется интересным, расскажу о других реставрациях. Так же могу рассказать многое о винтовых сваях: когда их выгодно ставить, а когда лучше классический фундамент, как правильно рассчитать их количество, диаметр, длину. Когда нужно  обваривать сваи укосинами и т.д. Пишите в комментариях, что интересно.

P/S/ Что бы не сочли за рекламу, свои контакты, сайт, местонахождения не указываю (хотя для лиги детективов это не составит труда). Пост создан в познавательных целях.