Настольная лампа-цветок (3D печать). Открывается =)
В любой интерьер впишется!
Всем привет. Хоть и не пятница, но все ж поделюсь.
Пока сидел в бане (не в деревянной, а от админов) - решил себя чем-то занять и вот. Люблю что-то конструировать, как свое, так и повторять проекты.
Когда-то давно начинал накидывать потолочную лампу в виде цветка, чтобы раскрывался, а в лепестках лампочки, но что-то застопорилось она, а недавно наткнулся на такое чудо! Сразу скажу - проект не мой, не опенсорс, файлы покупал на забугорном сайте.
Да, она открывается
...и закрывается
Собрать ее был тот еще челлендж, потребовалось овер 4 месяца. Перебрал полпринтера, игрался с параметрами печати, тестировал электронику... в итоге лепестки все равно печатал на заказ (не фотополимерка, все напечатано на FDM принтерах). Гусиную шею тоже делал на заказ, в Питере не нашел нужной. Брал на алибабе, с десяток магазинов перебрал, пока нашел тот, который согласился сделать небольшую партию по моему чертежу, ибо в основном партии у них сотни и тысячи штук. Мне пока столько не надо)
Пульт управления. Вращением диммируется яркость, вверх-вниз раскрытие-закрытие цветка, нажатие - выбор скорости раскрытия, оставил 2 скорости - быстро и медленнее
Лампа полностью напечатана на 3Д принтере (кроме гусиной шеи и электроники, разумеется), включая рассеиватели. Материал PETG от Bestfilament. Принтер - самосборный Ulti.
В реальности светодиоды не так заметны, адаптер питания с проводом уже заменил на белый
Немного видео, первое - тестовый запуск, второе - готовая лампа. На самом деле она не такая громкая)
Закрывается не совсем ровно, т.к. есть люфт... Первый блин все же. Как устранить знаю, но для этого надо разбирать ее всю, проще сделать новую) И тут мы подходим к версии 2.0 где в планах заменить обычную светодиодную ленту на COB (уже куплена, фото ниже), вместо аналогового потенциометра поставить энкодер + цифровой потенциометр, транзистор на включение, вместо ардуино что-то на esp8266, например wemos, чтобы управлять с телефона или по таймеру, например будильник воткнуть или встроить в умный дом на Home Assistant. Электроника и половина деталей уже есть, осталось найти время и желание, т.к. все это не просто, но ошибки первой версии уже учел.
Светодиодная COB лента. Отдельные светодиоды почти не видны и плотность их больше
Лепесток с новой лентой
По вопросам покупки (а такие наверняка будут) - честно говоря хз, т.к. себестоимость вышла немаленькая и собирать довольно сложно (самое сложное, что я собирал на данный момент), а руки у меня вроде прямые и голова варит + нужно очень много времени на саму печать. Меньше 16к точно не возьмусь)
Ну и на последок голая с одним рассеивателем))
Есть еще куча фото с тестовыми печатями лепестков, рассеивателей и прочего, долго подбирал параметры (перфекционист, да), даже пробовал сопло 0.25, в итоге остановился на 0.3. Но т.к. тег "Рукоделие без процесса" уже поставил, решил не добавлять)
P.S. Жаль, что сиськи набирают кучу просмотров/лайков, а авторский контент всего ничего(
Замучили эти гадские лампочки
Как и многие, пользую точечные светильники с лампами GX53.
Божеее, как же они меня бесят!!! Через какое то время начинают моргать, стекло отваливается, корпус трескается…. В общем, все прелести:
И вот вопрос знатокам: может есть какое то решение по замене этих светильников на что то лучшее, и желательно без опускания или разрезания натяжного потолка. Может, сами лампы кто посоветует более хорошего качества, чтоб они вели себя более адекватно)).
Всем заранее спасибо!!!
В Питере шаверма и мосты, в Казани эчпочмаки и казан. А что в других городах?
Мы постарались сделать каждый город, с которого начинается еженедельный заед в нашей новой игре, по-настоящему уникальным. Оценить можно на странице совместной игры Torero и Пикабу.
Реклама АО «Кордиант», ИНН 7601001509
Алёнку жалко
Проблема с кровлей обернулась потерей светильника. Гофра сыграла злую шутку, талая вода по ней целенаправленно устремилась в нутро светильника
Видимо напор был достаточным для его наполнения с верхом, несмотря на отсутствие герметичности
Любопытная деталь, никто не догадался выключить свет, так как по моему приходу драйвер издавал характерные жужжащие звуки. Ну всё, надежда на его восстановление становится призрачной. Кстати, "Алёнка" в моём рейтинге качества подобных светильников находится в топе, наряду с Varton'ом.
Осталось только убедится в нецелесообразности ремонта драйвера
М-да, думаю не стоит тратить время на его ремонт
Ультра тонкие светильники V2.0
Продолжение поста "Светильники из матриц"
Очередная партия Светодиодных светильников.
В Версии 2.0 доработан контроллер питания, защита от переполюсовки
Получена возможность использования ульта тонких (Slim) матриц, в результате чего толщина уменьшена до 7 мм.
Ну и часть готовой продукции
разных размеров от 9 дюймов до 17"
9"-12"
15" и 17"
Разное
Эта партия на выходе 120 светильников.
Питание 12 в.
Можно от Аккумулятора от блока бесперебойного питания, либо автомобильного. или сетевого адаптера 220 - 12 вольт не ниже 0.5А
Температурный режим от -40 (когда энергосберегающие лампочки приказали долго жить, эти панели устойчиво продолжали давать освещение на веранде) до +120 - шутка (свояк в парилку умудрился на потолок в бане повесить. Светила до последнего, даже при 120 градусах расплавившись и стекая пластиком на пол, панель упорно продолжала светить. Пруфов не будет, фотки потерялись)
Используются:
- освещения в дачных домиках, где нет централизованного электричества;
- подсветка аквариумов;
- подсветка рабочей зоны в кухне;
- освещение в подъездах (здесь необходима инфраструктура питания под 12 в.)
Могу рассказать как я избавился от халявщиков электроэнергии в подъезде МКД
- освещение в различных сараях, гаражах (старый АКБ однозначно в гараже есть))
Плюс данного изделия состоит в том что используется низкое напряжение, поэтому возможно использовать и:
- мебельных шкафах (при данной толщине есть возможность врезать в ЛДСП)
- подсветка в бассейне, теплице и на участке.
подсветка в бассейне
Простите за говно фото. Пар.
- в автомобиль - подсветка в кунге.
фоток нету.
Телеги нет, пишите на почту.
Светодиодное освещение в старую кухню
Многие современные кухни перед её изготовлением и обустройством предусматривают применение многих полезных решений еще на этапе задумки, идей, а затем эскизов и проектирования. Большинство этих полезных решений затруднительно внедрять в уже построенные кухни без глобального "ремонта", при этом не испортив существенно имеющуюся эстетику.
Так было и у моих родителей - кухня уже давным давно построена и активно используется. Но был в ней один существенный недостаток - ужасно плохое освещение (на мой взгляд).
Поэтому расскажу о том, как я внедрял не внедряемое по сути подручными средствами и за минимальные средства.
Всë искусственное освещение на кухне представлено было потолочным светильником с тремя немощными лампочками и настольной лампой на обеденном столе. Проблема такого освещения в том, что когда пытаешься осуществлять готовку на рабочих поверхностях, то своим телом отбрасываешь тень на эту самую рабочую поверхность. Обеденный стол с настольной лампой (слева в углу кадра, я не фотографировал этот стол специально) был единственным местом, где нормально можно было работать.
Ну и решил я сделать своим родителям подарок - нормальное светодиодное освещение рабочих зон на кухне.
В этой идее было несколько вопросов:
- Как именно размещать светодиоды?
- Где размещать блоки питания?
- Как и где разместить выключатели, что бы они были удобными и логичными?
- К какому источнику подключать новое освещение?
Начну отвечать с последнего:
- В этой комнате не была предусмотрена электрическая проводка для дополнительного освещения, как и места для её прокладки. А разбирать полностью комнату и штробить новые каналы не является хорошей идеей. Ответ напрашивается сам собой - в фартуках над рабочей поверхностью уже есть розетки для подключения разнообразной бытовой техники, это единственное место, откуда можно брать электроэнергию для освещения.
- Так о глобальном ремонте не может идти речи (я ведь хочу сделать всë относительно быстро, минимальными средствами и самостоятельно), поэтому я не могу разместить в наиболее удобное и логичное для этого место - рядом с выключателем основного освещения. В принципе выключатель можно было бы разместить дополнительным постом рядом с розетками, но к сожалению через несколько лет после завершения кухни уже нереально было бы найти выключатель такого же дизайна, как и розетки, и при этом я не уверен был, что смог бы сделать в фартуке аккуратный дополнительный вырез для выключателя. Оставшимся возможным местом размещения выключателей оставались торцы тумбочек или шкафчиков. Шкафы были бы предпочтительнее, так как именно на шкафах должны были размещаться светодиоды.
- Но если размещать выключатели наверху, то линию 220 В тогда придется тоже вести наверх, так как в таком случае логичнее и удобнее блоки питания размещать рядом с выключателем. Но розетки находятся внизу и мне очень не хотелось, что бы линия 200 В шла в месте, где её мог бы по глупости или случайно кто-то повредить, присверлив к фартуку какое-нибудь дополнительное крепление. Поэтому я решил блоки питания размещать не в шкафу, а под рабочей поверхностью в тумбочке, а соответственно и там же выключатель.
- Самым лучшим местом, куда можно разместить светодиоды для освещения рабочей поверхности, на мой взгляд, является нижняя сторона шкафчиков, примерно 5-10 см от переднего края, что бы светодиоды светили вертикально вниз. Что бы это выглядело эстетически привлекательно, нужно было бы сделать штробу в ЛДСП нижней стенки (полки) шкафа. Но для этого потребовалось бы снимать каждый шкаф (предварительно опустошив его), перевернуть и фрезеровать довольно плотный ЛДСП инструментом, который для этого не предназначен (о нем будет далее), а нормального ручного фрезера у меня тогда для этого не было. Поэтому компромисс - размещать светодиоды я решил в углу между шкафчиками и фартуком. В качестве источника света я выбрал самую яркую светодиодную ленту из доступных - светодиодная полоса на алюминиевой основе 144 шт/м 28 Вт/м 12 В, которую решил разместить в уголке с рассеивателем. Идея была в том, что лента эта будет использоваться преимущественно не на полную яркость, соответственно оставалась только надежда на то, что уголка хватит на рессеивание тепла от светодиодов.
С основными трудностями определился - пора приступать делать.
Начал я с укладки проводов в теле фартука. Стены штробить я не хотел, а материал фартука достаточно мягкий для того инструмента, который у меня был - машинка для гравировки с насадкой для фрезерования. Специальной фрезы у меня не было, но обломка сверла по металлу вполне было достаточно.
Изначально я хотел избежать фрезеровки и у меня была идея использовать какой-нибудь тонкий проводник, который можно было приклеить к обратной стороне фартука на скотч. Но найти подходящий проводник не так просто - медную полосу найти не так просто, пищевая фольга в принципе сомнительная идея, а никелерованная полоса для сварки аккумуляторов дорогая.
Но сделать углубления с обратной стороны фартука для прокладки проводов оказалось совсем не сложно. В качестве проводника я использовал разобранный ШВВП 2х1.5.
Провода нужно было проложить вдоль всей светодиодной ленты, что бы обеспечить подключение этой ленты с разных еë концов. Не смотря на кажущуюся на первый взгляд простоту монтажа обычных светодиодных лент - подключил с одного конца и забыл, у мощных лент есть особенность. У самой ленты в медных дорожках, которые обеспечивают электроснабжение светодиодов, очень маленькое сечение, поэтому в этих дорожках будет существенное падение напряжения с расстоянием от источника, потери так сказать, а следовательно с расстоянием от точки подключения яркость светодиодов будет уменьшаться. Что бы яркость подсветки была равномерной по всей длине, ленту нужно подключать к источнику с обоих её сторон, при этом если лента слишком длинная, то желательно подключать её еще и в промежутках, через каждые метр-полтора. Именно для этого я укладывал провода вдоль всей длины фартука.
Дополнительно к выключателю я решил добавить еще и регулировку яркости. Было бы довольно дорого и хлопотно покупать модуль диммера формата стандартной розетки и выключателя, а затем его переделывать под диммер для ленты с напряжением 12 В, да и как я сказал выше - затруднительно найти еще выключатели и диммеры той же серии, цвета и дизайна к уже имеющимся выключателям и розеткам. Поэтому я решил не сильно заморачиваться и использовал обычный рокетный (клавишный) переключатель черного цвета. Так и рукоятка диммера тоже черного цвета.
В качестве диммера я использовал достаточно мощный ШИМ регулятор для моторов - он работает с достаточно высокой частотой, поэтому мерцание вполне безопасное для зрения. Мерцание не увидят не только человеческие глаза, но и серьезные видеокамеры. Блоки питания я использовал по мощности с запасом, исходя от максимальной мощности светодиодных лент. Самая протяженная часть ленты расположена в левой части кухни - чуть более 3 метра, соответственно примерная максимальная мощность светодиодов там - 90 Вт. Вообще не следует подбирать блоки питания по заявленному номиналу так, что бы они работали на пределе своих характеристик. Если бы я взял блок питания мощностью 80-100 Вт, то он бы во время работы грелся, и от того быстро изнашивался бы. Я взял блоки питания по 150 Вт. Учитывая что светодиоды не используются на полную яркость, мощности этой вполне достаточно, что бы они работали в "холодном" режиме, не напрягаясь.
Диммер и блок питания я смонтировал прямо на внутреннюю часть боковой стенки тумбочки под рабочей поверхностью.
Может я плохо искал, но я не нашел среди предлагаемых электротоваров подходящую коробку или крышку, в которую я бы спрятал все эти потроха под столешницей. Дело в том что блок питания в длину 20 см, а самые большие пластиковые коробки за приемлемую цену в ширину 19 см. Пришлось импровизировать и делать крышку из мусора, оставшегося после прошлых ремонтов и строек у родителей. Крышку эту я соответственно сделал вентилируемой. Слева из под крышки провод идёт к источнику - к розетке в зоне над рабочей поверхностью. Специально прятать этот провод я не стал.
Светодиодная лента на алюминиевой основе, еще её называют светодиодная линейка (потому что не гибкая), имеет ширину 12 мм, а ложе для светодиодной ленты в алюминиевом уголке имеет ширину 10 мм. Это не было специально так запланировано, но точных спецификаций не было на сайте продавца. Пришлось эту линейку адаптировать - я подточил края на круге точильной машины, причём точил линейку под углом 45° (на глаз), что бы задняя сторона линейки была уже, чем передняя. Большее беспокойство в этом процессе было за проводящие дорожки, но в итоге они не были повреждены, а светодиодная линейка нормально поместилась в уголке.
В самом уголке я соответственно сделал вырезы для проводов с помощью всë той же гравировальной машинки - отрезными кругами из комплекта. Уголок же в свою очередь прикрутил на маленькие шурупы к шкафчикам.
Несмотря на большую мощность и на то, что светодиодная линейка приклеена на стандартный для светодиодных лент уголок, греется на максимальной яркости приемлемо - за 30 минут в самой горячей точке нагрелась до 64 градусов. Причём максимальная яркость довольно не комфортная - слишком яркая, и это хорошо.
По итогу родители меня спросили - и как долго эта подсветка проработает? Какой срок службы? А я честно и не знаю ответа на этот вопрос. У светодиодов срок службы как правило теоретический - годы непрерывной работы на максимуме, блоки питания и диммеры холодные, у блоков питания заявленное входное напряжение от 180-264 В, то есть они достаточно устойчивы к перепадам напряжения. Я ответил, что вероятнее дом развалится быстрее, чем перестанет работать эта подсветка.
Весь этот монтаж освещения я произвёл в январе 2019 года, и за 5 лет я делал только один ремонт. Примерно через год одна секция ленты перестала работать. Оказалось, что просто от ленты отвалился один контакт, который я подпаял на место. Но по сути это и есть одно из самых уязвимых мест в этой конструкции. Дело в том, что провода имеют сечение 1.5 мм, а перед пайкой к ленте многожильный провод пришлось еще и залудить. Получившийся конец для пайки получился довольно жестким и место спайки осталось под существенным механическим напряжением, которого оказалось достаточно, что бы контакт со временем отвалился. Само механическое напряжение обеспечивала родная изоляция проводов. Её лучше всего в этом конце было бы заменить на термоусадку, в отличие от родной изоляции после остывания она не пыталась бы распрямиться.
Так что 5 лет - продолжает исправно работать.
Были использованы:
Светодиодные линейки 144 шт/м 28 Вт/м 12 В - 6 м
Алюминиевый уголок с рассеивателем 16х16 мм - 6 м
Блоки питания AC/DC 220/12 В 150 Вт - 2 шт
Диммеры для моторов 9-36 В 20 А - 2 шт
Выключатели рокетные 250 В 16 А - 2 шт
Кабель медный 2х1.5 мм - 10 м
Кабель медный 3х1.5 мм - 5 м
Термоусадка, припой, флюс, саморезы, клей, старые обрезки дсп и фанеры, и пр.
На первом фото показано основное искусственное освещение без подсветки, а вот такой результат уже с подсветкой, и на этом фото лишь средняя яркость:
Разработка аккумуляторного фонарика с док станцией
Пришла мне в голову идея, а почему бы мне не сделать фонарик, который работал бы от аккумулятора, находился всегда на своем месте (в док станции), заряжался бы на нем, и мне не нужно было бы вставлять разъемы для этого. Как говорится поставил и забыл. Запитать эту конструкцию думаю в машине от бортовой сети.
Фонарик мне нужен не сильно мощный, а просто чтобы не спотыкаться в полной темноте, поэтому в качестве источника освещения был выбран СОВ излучатель с размерами 60х15 мм и мощностью 2 Вт за 70 рублей из Китая.
Батарейка - 18650, которая лежала дома без дела, стоимость в районе 350 рублей.
Зарядка - модуль на tp4056 с разъемом type C на борту. Стоит в районе 50 рублей.
Кнопка включения - переключатель SMRS 101 2 . Цена около 40 рублей.
Магнитные двух контактные пины - 170 рублей
Повышающий преобразователь за 50 рублей
Первая итерация получилась такой:
В ходе разработки решил добавить в док станцию usb зарядку, поэтому еще добавляем:
Три понижающих преобразователя по 40 рублей.
Два usb a разъема на плате за 80 рублей.
И внешний вид устройства:
Корпус планирую сделать с помощью 3д печати, прозрачную часть - фрезеровкой из оргстекла.
К вопросу о том - есть ли такие покупные решения? - да, есть, но в них не будет зарядки и стоить они будут сильно дороже.
Далее будут посты с продолжением о жизни этого маленького проекта.
Паять нельзя выкинуть (где поставить запятую?)
Светодиодная люстра при подаче напряжения вместо того, чтобы сразу зажечь все свои прекрасные светы и диоды, стала сначала моргать. Болезнь прогрессирует, вместо нескольких секунд теперь процесс занимает 2 минуты: некоторое время вооще ничего, потом начинаются короткие вспышки, частота вспышек увеличивается, а яркость усиливается.
Вопрос: имеет смысл что-то перепаять, или блок управления (или питания) менять целиком, или есть ещё какие-то (неинвазивные) методы?
Ниже видео процесса на данный момент.
Конкурс для мемоделов: с вас мем — с нас приз
Конкурс мемов объявляется открытым!
Выкручивайте остроумие на максимум и придумайте надпись для стикера из шаблонов ниже. Лучшие идеи войдут в стикерпак, а их авторы получат полугодовую подписку на сервис «Пакет».
Кто сделал и отправил мемас на конкурс — молодец! Результаты конкурса мы объявим уже 3 мая, поделимся лучшими шутками по мнению жюри и ссылкой на стикерпак в телеграме. Полные правила конкурса.
А пока предлагаем посмотреть видео, из которых мы сделали шаблоны для мемов. В главной роли Валентин Выгодный и «Пакет» от Х5 — сервис для выгодных покупок в «Пятёрочке» и «Перекрёстке».
Реклама ООО «Корпоративный центр ИКС 5», ИНН: 7728632689