Использование энкодера вместе с STM32 с прерываниями.
Код лежит тут https://ideone.com/9oMlVS (сильно не пинайте, в первые использую подобный сервис).
Кусочек в прерываниях где-то увидел, не могу вспомнить где, но он сюда подошел.
Готовых решений в интернете не нашел, а из готовых библиотек ни одна не заработала как я хотел.
Оформлять в библиотеку не стал, просто есть как есть.
Всем привет дорогие пикабушники. Наверное ни для кого не секрет что я занимаюсь ремонтами всякой разной техники, в том числе и силовой электроники. И в этом году из-за лютого спроса на ремонты аккумуляторов шуруповертов, я решил взяться за перепаковки Li-ion аккумуляторов типоразмера 18650.
Для этого я затарился аккумами 18650 в количестве 50штук, сейчас я понимаю что надо было брать 100штук так как 50штук продержались недели две и закончились. Не ожидал такого...
Конечно же данные аккумуляторы нельзя паять, а только сваривать. Для этого была заказана контакная сварка с таобао, уоттакая...
На этом видео автор поделился опытом работы с похожим аппаратом и рекомендовал брать два аккумулятора. https://www.youtube.com/watch?v=0AOiRhxEJiQ
Что, заказал еще + один аккумулятор https://item.taobao.com/item.htm?id=613225105725
Данная контакная сварка ко мне пришла и на проверку оказалось что она хоть и называется smart spot welding что примерно означает умная контакная сварка, но по факту его контроллер невероятно ТУП, он тупо генерирует импульсы, и для того что бы сварить аккумулятор нужно попасть в окно между импульсами, прижать, и дождаться прихода сварочного тока. Ни о какой то либо предупреждения перед подачей тока, задержек речи тут не идет.
Посмотрев ролик, можно увидеть что автор на ролике установил кнопку которая разрывает выходной минусовой контакт от ножки контроллера, тем самым блокирует отправку на затворы силовых ключей сигнала на открытие.
Да, с такой доработкой контроллер не будет просто так подавать силовой ток на электроды, НО, после нажатия на кнопку НЕСУЩЕСТВУЕТ НИКАКОЙ ЗАДЕРЖКИ, абсолютно, то есть импульс тока может быть выдан сразу же, а может быть выдан с задержкой. Ну и вишенка на торте, на плате контроллера в моем варианте не было динамика!!!!
В попытке сделать этот контроллер хоть как то более работоспособным я естественно СЖЕГ контроллер забыв отключить его от питания во время пайки динамика.
Немножко погрустив я начал искать информацию по этому микроконтроллеру. И схеме всей платы.
В ролике автор срисовал схему за что ему отдельное спасибо
Несколько слов о самой схеме. На основе двух микросхем и одного МК на этой схеме выполнена система заряда аккумулятора, собственного самого контроллера который посылает управляющие импульсы и повышающего DC-DC преобразователя на MT3608. Повышающий преобразователь нужен для управления мощными полевыми транзисторами FDBL9403 которым для полного открытия надо не меньше 10в на управляющем выводе. Повышающий преобразователь запускается от сигнала EN от микроконтроллера, а сигналы на спуск силового тока исходят от 5 ножки контроллера и поступают на базу VT5 который подает + от конденсатора C1 на затворы силовых транзисторов.
Сам микроконтроллер называется 16W204S. Он продается на алике но без прошивки они бесполезны. Прошивку на него практически невозможно найти а мануалов по его программированию в рунете толком нету. Можно конечно впаять attiny85 но у него не совпадают распиновки. Так что тут вариант только один.
Взять другой микроконтроллер, к которому есть мануалы, его запрограммировать и проводками подключить его к основной плате. А микроконтроллер распаять на отдельной другой плате с кнопочками, динамиками, светодиодами...
Как говорил бендер, я построй свой собственный контроллер - с блэкджеком и шлюхами...
И так, за основу нового контроллера был выбран PIC16F676
Почему именно он? Да потому что они у меня были в наличии и у меня есть небольшой опыт программирования PICов...
В инете была статейка на эту тему https://labkit.ru/html/C_for_PIC
Там программировали на MPLAB IDE 8.30 но на windows 10 мне так и не удалось установить компилятор HITECC Kompiller 9.50 поэтому нашел другой мануал по программированию на MPLAB X. Ссылка на статью https://narodstream.ru/pic-urok-2-pervyj-proekt-v-mplab-x-id...
Тут все рассказывать о процессе установки ПО я думаю не имеет смысла. Расскажу просто про загвоздки которые возникали в процессе программирования сие чуда.
И так перед программированием надо поставить ТЗ того что должен уметь контроллер.
1. Он должен иметь 5 режимов сварки. Режимы должны выбираться двумя кнопками + и -, и иметь светодиодную индикацию из 5 светодиодов.
2. Он должен уметь работать в автоматическом режиме без кнопки спуска тока а так же должен уметь работать в ручном режиме где ток будет идти только после нажатия кнопки .
3. Контроллер должен видеть состояние электродов, замкнут или разомкнут. И если контроллер увидит что электроды замкнулись, он должен сначала предупредить, и только потом выдать сварочный импульсный ток.
4. Поддержка звукового динамика
Я думаю подробно описывать логику работы контроллера, его кода, и важность заключения программы в вечный цикл while 1 я думаю не стоит. Если надо будет расскажу об этом в отдельном посте.
И так, о загвоздках с которыми мне пришлось столкнуться.
1. В программе эмуляторе Proteus 8 не работали порты RA0, RA1, RA2 которые использовались в качестве индикатора выбранного режима.
Причиной были не проинициализированные модули компараторов и АЦП. Без инициализации этих модулей они мешали работе портов RA0-3 как обычных портов на вывод. А я их не инициализировал так как они были мне ни к чему.
Для того что бы выводам микроконтроллера RA0 RA1 RA2 ничего не мешало работать на выход, оказывается нужно было перед установкой регистра TRISA прописать ANSEL = 0; и CMCON = 7;
Таким образом мы отключаем модули АЦП и компаратора которые и не давали нам работать в выводами RA0-3 как с выходными портами.
Вот, теперь все работает. Теперь можно собирать в железе...
Рисуем в Спринтлайоут
С помощью фоторезистивной технологии создаем ПП
После проявки
Травим в персульфате
Собираем, заливаем прошивку и на выходе получаем готовый контроллер
Да, покрытие стола надо бы поменять, но сварочным инверторам как то пофиг...
На проверке выяснилось что полевые транзисторы у меня почему то всегда открыты. Как оказалось, на ножку которая управляет силовыми транзисторами в момент открытия надо подавать не + а -. Это легко подправить поменяв местами команды включения и отключения.
Тут код уже исправленный. А в начале программа сначала включала а потом отключала, теперь наоборот.
Проводим испытания на практике.
Окей, контроллер работает как надо, осталось все это засунуть в корпус. Моделируем простенький корпус в солиде и ставим на печать в 3Д принтере.
Аккумулятор идет в свой домик...
Готово...
Всем привет! Решил написать продолжение про самолёт из протолочки. Начало тут: https://pikabu.ru/story/gotovimsya_k_poletam_vo_vremya_covid19_8180292?utm_source=linkshare&utm_medium=sharing
Начну со схем.
Схема подключения приемника:
Здесь к blue pill подключается радиомодуль, контроллер двигателя и две сервомашинки. Аккумулятор подключается к контроллеру управления двигателя, на нем стоит стабилизатор на 5 вольт, с которого берется питание для управляющей электроники. Сервомашинки также запитываются с этих 5 вольт. Радиомодуль питается от +3,3 вольт со стабилизатора blue pill. Здесь имеется делитель напряжения, который подключен к аккумулятору, для контроля его напряжения. Информация шлется на пульт управления.
Сам приемник:
Программа для приемника: тут
Схема подключения пульта управления:
Здесь чуть побольше компонентов. Аккумулятор подключается на порт +5 вольт blue pill. Для зарядки аккумулятора к нему подключен модуль зарядки. С blue pill при помощи 3,3 вольт запитывется экран, радиомодуль, джойстики. Потенциометры джойстиков подключены к каналам АЦП blue pill, их тактовые кнопки и остальные две подключены на остальные порты в режиме вход.
Пульт управления внутри:
В меню пульта 4 строки: 1 строка - это режим полета, во 2 строке просто отображаются данные АЦП и т.д. в 3 строке настраиваются чувствительность рулей и субтример (начальное положение элевонов), в 4 строке ничего нет (можно добавить).
Нажатие правого джойстика - переход на одну строку вниз, левый - на одну строку вверх, нажатие одновременно двух джойстиков заходит в подменю выбранной строки, аналогично производится выход. Две другие кнопки используется для настройки чувствительности в меню строки Sensors, их одновременное длительное нажатие, в любом нахождении меню, включает подсветку. В режиме полета нажатие любого из джойстиков активирует работу двигателя или дективирует, чтобы при заходе в режим полета двигатель не работал сразу и случайно не отпилить себе пальцы винтом не поранил крутящим винтом.
При отключении пульта во время работы приемника, через 2 секунды отключается двигатель.
Расскомментировав эти строчки в main.c (до надпсиси END OF DEBUG_RC OUT):
пульт можно подключить по USB к ПК при помощи любой Terminal программы (я пользовался CoolTerm), в которой нужно выбрать COM порт и присоединится к blue pill:
и в окне получить информацию о подключении радиомодуля:
Считывая установочные данные, записанные в регистры радиомодуля, можно убедиться, что модуль работает и данные совпадают с установленными. В данном случае я получил статус работы радиомодуля, его мощность передачи (максимальная), номер канала (11), скорость передачи (1 Мбит в секунду), размер передаваемого пакета (32 байта - максимальный) и количество бит контрольной суммы (в моем случае 16 бит). Если модуль не подключен или неисправен в терминал выводит такое сообщение:
Зайдя сюда в подменю Settings:
в терминал посыпятся такие строчки:
Здесь данные в таком порядке: X1: значение c АЦП правого джойстика по вертикали, Y1: значение c АЦП правого джойстика по горизонтали, значение с АЦП левого джойстика, которым управляется двигатель, значения только по вертикали, далее напряжения аккумулятора пульта, напряжения аккумулятора на приемнике, значение кнопки правого джойстика, значение кнопки левого джойстика, значения кнопок что находятся справа на пульте, субтример, чувствительность 1 и 2 (2 не используется), а также статус связи с приемником.
Как видно сигнала нет, так как примник был отключен. Также я зажал кнопку правого джойстика и просто левую кнопку, они выдают "1".
Включаю приемник и перевожу правый джойстик в правый верхний угол:
получаю сообщение что сигнал есть, а данные джойстика показывают максимальные значения.
АЦП на Blue Pill имеет разрешение 12 бит, максимальное значение котрого 4095, но в терминале видно, что оно 255, все потому что я 12 бит перевел в 8 бит (1 байт), так как один элемент массива передоваемого пакета равен 1 байту, чтобы одним байтом можно было слать значения одной из осей джойстика.
Аналогичным образом можно подключить приемник к ПК, узнать статус радиомодуля и получаемые данные с пульта, в main.c расскомментировав эти строчки:
Использовать джойстики для управления в таких проектах, вместо нормальных стиков не очень хорошо. Во-первых, для управления газа стик должен сохранять свое положение, а не быть подпружиненным и возвращаться на середину, убрать эту пружинку в джойстика очень проблемно, но я думаю можно. Во-вторых, это должны быть стики, так сказать длинные палочки, для более плавного и точного управления за счёт отдаления пальца от центра потенциометра или увеличения радиуса, это можно решить, наколхозив что-то длинное на джойстики. Специальные стики заточены именно под это, что нельзя сказать про джойстики, но на них цена уже совсем другая, например: стик FlySky.
Крыло сложно в управлении (по-моему мнению) по сравнению с моделями, имеющими хвост со стабилизатором и килем.
И наконец, то, чего мы так долго ждали!!! Видео полетов. К сожалению, видео очень короткое, так как полет был недолгий.
В ВИДЕО ПРИСУТСТВУЕТ ПАРУ ПЛОХИХ СЛОВ!
В заключении хочу написать, что это был мой первый опыт постройки подобной игрушки.
Самолёт полетел вполне уверенно, но что-то пошло не так, если честно, я не понял в чем причина, может это из-за джойстиков или все-таки конструкция крыла. Я думаю, что на этом я не остановлюсь и попробую как-нибудь еще, пересмотрев ошибки.
Всем спасибо!
Ссылки на товары которые я использовал:
Отладочная плата Blue Pill
Радиомодуль
Программатор St-Link
Набор из контроллера, двигателя винта и сервомашинок
Джойстики
Стики от FlySky
Модуль зарядки
Макетная плата
Экран от Nokia 5110
Тактовые кнопки
Аккумулятор
Вы там как, готовы к осенним распродажам? Чтобы не пропустить самые интересные и выгодные предложения, подпишитесь на полезный телеграм-канал Пикабу со скидками. Да, Пикабу не только для отдыха и мемов, но и для экономных покупок!
В «Пикабу Скидки» вы найдете актуальные предложения:
• доставки еды (KFC, Delivery Club, «Папа Джонс»);
• книги («Читай-город», «Литрес», Storytel);
• услуги и сервисы («Делимобиль», Boxberry, «Достависта»);
• маркетплейсы и гипермаркеты (Ozon, «Ашан», «Яндекс.Маркет»);
• одежда и обувь (Adidas, ASOS, Tom Tailor)
• бытовая техника и электроника («М.Видео», «Связной», re:Store);
• товары для дома (IKEA, «Леруа Мерлен», Askona);
• косметика и парфюмерия («Л’Этуаль», «Иль де Ботэ», Krasotka Pro);
• товары для детей («Детский мир», MyToys, Mothercare);
• образование («Нетология», GeekBrains, SkillFactory);
• аптеки и здоровье (Linzi.ru, iHerb, интернет-аптека 36,6);
• и еще куча-куча всего.
На HH выложил резюмешку (все детали ниже), позвонили-позвали, пришел, пособеседовали, сперва очно, потом в деталях по скайпу, короче никакой интриги, все по стандарту.
Оклад ну примерно чуть выше среднего по рынку.
Звонок от HR - Вы всем очень понравились, нам сообщили, что с Вами можно работать, Вы можете приступить завтра? пока без оформления, познакомитесь с командой.
- Да, буду в 9 утра. Подготовьте пропуск пожалуйста.
- Вас встретят.
Ну это нормально. Важно понимать, что я не фрилансер и не тары разгружаю (никого не хочу обидеть, но мой профиль - это не кратковременное участие в проекте, это скорее многолетняя работа, так что на данной позиции это вполне разумное предложение)
Первый день, пока без оформления. Знакомство с командой (первый звоночек - уходящей в полном составе). Знакомство с документацией, с новым коллективом. Спецы из прежней команды радуют - все по честному, все объясняют, показывают. Все зашибись. Новая команда молодая, немного слабовата, но примерно прикинув решаю, что все поправимо.
И утром уже в конференс-рум заходит БОСС.
- Перекуры два раза по 15 минут. И третий в срок обеденного перерыва.
- На рабочем месте Вы должны быть за 15 минут до начала рабочего дня.
- Первое опоздание - лишение премии (30% оклада)
- Второе опоздание - ставится вопрос об увольнении.
Ну, думаю.. можно, наверное, я человек дисциплинированный, проекты интересные, хоть и немолод, но реально интересные изделия и в профессиональный профиль хорошо попадают.
- И еще: каждый при оформлении сразу с заявлением пишет на увольнение без даты.
Надо ли говорить, что с обеда я не вернулся?
Не хвастовства ради, а информации для: Я схемотехник-разработчик, тополог и низкоуровневый программист, аналитик сигнальных систем связи и технический оформитель.
На подобный профиль в очередь работодатели не выстраиваются, но и самому "свободная касса" не приходится. Профиль и специальность редкая, не сильно, но метко востребованная. А еще профессиональное выгорание в кругу моих коллег явление довольно распространенное, так что билет в один конец ни один опытный разраб моего профиля не подпишет.
HR потом еще раза три звонила и плакалась, ну как же так, ведь все шикарно начиналось!
Я не занимаюсь разработкой электроники профессионально, просто нравится делать всякие интересные вещи. Еще со времен, когда транзисторы были M42Б, а платы из гетинакса. С тех пор мир сильно изменился. Платы стало проще заказывать в Китае, а для сборки я давно уже использую пасту и фен вместо паяльника. Нынче любой, при желании, может собирать дома на коленке довольно сложную электронику.
И хотя паяльником и феном пользоваться не особо трудно, хочется упростить процесс, используя пайку по термопрофилю (Reflow). Но я паяю относительно редко, и держать дома большую ИК-станцию или переделанную микроволновку не хочется. Нужно что-то совсем карманное, вроде паяльника TS80P. Так возникла идея сделать миниатюрный паяльный столик. Порыскав по интернетам, я обнаружил что люди уже навострились использовать миниатюрные керамические нагреватели. Но хотелось чего-то более "юзабельного". В общем, получилось так:
Давайте на всякий случай уточню - эта штука жарит платы снизу насквозь. Да, это не совсем корректно. Но смысл в том, чтобы сделать очень компактный инструмент, когда в полноразмерных нет нужды. А сам способ подобной пайки - многократно проверенный и рабочий.
Сразу предупреждаю, что готово пока только железо.
Было проделано довольно много экспериментов чтобы понять, какое должно быть устройство, чтобы его хватило для большинства любительских задач, было удобно пользоваться и можно было собрать в домашних условиях.
Размер самого столика 60*70мм. Неравномерность - всего 5 градусов. Т.к. на 300 градусах эта штука жрет около 45-50 ватт, то получилось вписаться в параметры USB-PD зарядок.
Температура контролируется через ТКС вольфрама в керамическом нагревателе. Отсутствие внешнего датчика сильно упрощает конструктив.
Очень долго придумывал, как приладить нагреватель на плату, чтобы она не перегревалась. Получилось :). При зазоре меньше 15мм плата еле теплая. Она же используется в качестве верхней крышки и кондуктора для сверления. Кому нужны подробности - смотрите инструкцию по сборке нагревателя. Там много занимательных деталей.
На thingiverse можно посмотреть рендеры корпуса. Поддон, рамка дисплея и верхняя складная крышка с вентилятором (для охлаждения с нужной скоростью) - это все печатается.
Теперь дело за софтом. С интерфейсом все относительно предсказуемо. С USB-PD стеком пока не до конца понятно. Если вдруг кто захочет присоединиться - пишите.
Иногда возникает необходимость порулить с микроконтроллера чем-то на 220 вольт, задумчиво покручивая фазу. Стандартный способ - сделать это через симистор с оптроном. Если управляете лампочкой - вам повезло. Если чем-то вроде коллекторного мотора от стиралки (индуктивной нагрузкой) - вперед, навстречу приключениям.
Постараюсь обобщить собственный опыт подобных конструкций, полученный при проектирование регуляторов скорости бормашинок со стабилизацией оборотов. То есть, область применения - индуктивная нагрузка, без гальваноразвязки. Сразу предупреждаю, я не большой мастер объяснять совсем с нуля, поэтому если что-то непонятно - спрашивайте.
Что же не так с оптроном?
Вариант неплохой, пока с лампочкой. С мотором понадобится снаббер (либо не самый дешевый и доступный оптрон). Дело в том, что симисторы реагируют на резкий перепад напряжения в момент выключения (они выключаются при нулевом токе, а на индуктивной нагрузке фаза тока смещена). В итоге триак может самопроизвольно включаться обратно, добавляя море радости. Снаббер сглаживает броски, и загоняет симистор в предсказуемый режим работы.
- Снаббер непосредственно на сам мотор - довольно тоскливый вариант. И по размерам и по расчетам. Допустим, мы хитровывернутые, и знаем про Subberless Triac (c dV/dt 200-1000). Берем, ставим. Победа? А вот хрен! Внезапно обнаруживается, что силовой триак работает, но оптический продолжает дурить по тем же самым причинам. И если бесснабберные силовые симисторы валяются занедорого на каждом углу, то оптроны - нет.
- Ну ок, делаем snubber network непосредственно на оптрон. Подробности в Panasonic Application Note 030, Driving Triacs with Phototriacs. Все понятно, номиналы не очень большие, можно развести SMD на плате. Но все равно, SMD-резисторов понадобится несколько последовательно, и совсем компактно развести не получится.
Альтернативы
Возникает логичный вопрос - а как бы избежать этих приключений и минимизировать высоковольтные компоненты. Давайте рулить симистором напрямую? Ну ок. Только вот симистору нужны отрицательные импульсы, и тут вариантов два:
- Делать питание микроконтроллера с "общим плюсом", огребая альтернативные приключения с негативными LDO и заведением сигналов на АЦП.
- Управлять триаком импульсами через конденсатор.
Последний подход почему-то не очень распространен, но весьма интересен. Для подробностей рекомендую почитать ST AN440. Triac control with a microcontroller powered from a positive supply. Нам нужен самый простой вариант:
Я такое проверял, работает отлично. И возможно кому-то понравится даже для управления лампочкой, за счет простоты. Компоненты низковольтные, можно располагать очень компактно.
Но и у этой схемы есть ограничения - ток микроконтроллера не резиновый, да и блока питания тоже. Поэтому нам подойдут только те бесснабберные триаки, которым для управления хватает 10ма (это на ток нагрузки ~ 4А). Если вам такого достаточно - ну и отлично. Лично мне хватило. Но что делать если нужны более толстые триаки, с током управления 35-60ма? Честно скажу, сам не пробовал, но придумал вот такой вариант:
Тут добавлено всего 2 детали и разнесены цепи разряда и заряда конденсатора. Разряжаем транзистором, ток можно сделать почти любым. А для заряда используем отдельный вывод микроконтроллера. Пауза между импульсами очень большая, поэтому заряжать можно неспешно, без больших бросков тока. По сравнению с предыдущей схемой аж 5 деталей, но напоминаю - это низковольтные компоненты, которые разводятся заметно компактнее варианта с оптроном.
Тут правда тоже есть ограничение - с ростом тока надо увеличивать емкость конденсатора. Но до 60ма значения будут вменяемые, а больше вам вряд ли когда понадобится.
Что еще нужно знать
- Чтобы триак оставался включенным после управляющего импульса, это надо делать не при нулевом напряжении, а немного позже
- По тем же причинам, т.к на индуктивной нагрузке ток запаздывает, при нулевом напряжении пытаться включать триак нельзя - он все еще "на старой полу-волне".
Можно конечно начать контролировать фазу тока, но по личному опыту - просто сделайте задержку на 10% от zero cross и не заморачивайтесь. Мотор вносит задержку процентов пять, ну может семь для экзотических случаев. А если посчитать не использованную энергию - там будут единицы процентов. Так что тут оптимизировать нет смысла.
Надеюсь, это кому-нибудь пригодится или будет хотя бы интересным :).
Наверное любой кто занимался "умнизацией" своего жилища, задумывался или даже сделал "умный" домофон, а точнее своё абонентское устройство координатного домофона в квартире. Я не стал исключением и тоже решил сделать своё.
Почему своё, а не уже придуманное кем-то? Всё потому что: 1. Идеи заложенные в уже придуманные немного не входили в мои планы, и не все функции реализованы. 2. Как-то колхозно всё реализовано и с большими вопросами к элементной базе и габаритам устройств.
Итак, чего же тебе не хватает, сабака? - Все придуманные варианты, которые я смог найти в этих ваших интернетах:
1. Наследовали принцип - разобрать трубку, перерезать дорожки, подпаяться к контактам и прочие непотребства нацеленные на порчу абонентского устройства.
2. Использовали куеву тучу реле и/или оптопар.
Тоесть: Берём несколько реле и подпаиваем их выходы к геркону - для эмуляции снятия трубки, к кнопке - для открытия, еще реле к линии зачем-нибудь. Оптопару на линию для детекции (это понятно), и прочее прочее... Фу так делать. Схема получается хоть и простая, но габаритная.
3. Никто не реализовал передачу аудио сигнала на блок вызова.
В связи с этим, мои требования были такие:
1. Устройство (печатная плата) должна влезать в обычную монтажную телефонную коробку. Это значит что сразу готовый корпус, а также подключение линии и телефона можно выполнить нормальным способом, а не так как "было" - на соплях примотали толстую медную лапшу на тонкую многожилку провода трубки. Провод трубки обжимается разъемом RJ11, вставляется в розетку девайса, а там нормально клеммами прижимается к плате.
2. Передача аудио сигнала на блок вызова.
3. Минимально возможное использование релюх или оптопар.
Поставив цель стало ясно, что раз я не хочу ломать трубку, а так же передавать аудио сигнал и управление открытием, надо делать её полный эквивалент.
Начинаю шуршать схемы трубок. И после детального изучения принципов работы, что и за что отвечает - делаю вывод: Все схемы трубок координатных домофонов идентичны где-то на 90% как бы по разному из не рисовали. Беру за основу ту. которая мне показалась наиболее удобна для понимания.
И начинаем в ней разбираться. Геркон не надо, Динамик не надо, значит "схему его обвязки" тоже не надо. Резисторы 100-ки не надо, тумблер тоже.
Кнопка открытия... Зачем там люди реле ставят?... транзистор же нужен.
Микрофон... Как подать сигнал. Да просто. Микрофон электретный, а значит это по сути транзистор. Вот и поставим туда транзистор, только через 10 кОм, что бы сигнал по громкости не завалило. Немного поколдовав схему в ИзиИдея получаем:
Далее, детектор линии. Тут без оптопары не обойтись. Ну на схеме трубки есть диод индикации через 10кОм, делаем аналогично. Вход на светодиод, Выход на ногу ESP.
Теперь, как ни крути, но одно реле понадобится. Задача которого состоит в том, чтобы в выключенном состоянии коммутировалась на линию трубка, а во включенном наша схема. Я долго пытался найти решение как тут отказаться от реле, но всё сходилось к тому, что если нет питания, никакой коммутации не будет, т.е. если устройство по какой-либо причине не запитано, то домофон вообще не работает. Эх ладно, пусть будет одно реле =( к счастью нашлась одна миниатюрная релюшка от OMRON.
Теперь задача самая весёлая. развести всё это хозяйство и нужные габариты. Очень маленькие габариты. Разводим, заказываем, паяем, получаем:
Моя система умного дома - это HomeAssistant. Значит писать будем под ESPHome. (MQTT-шники, лишний брокер - это ваш выбор. Мой выбор ESPHome).
Всё бы было хорошо, если бы ни два НО:
1. Хоть маленькая заметка о том как воспроизвести звук на ESPHome используя библиотеку ESP8266Audio и есть, но она не работает, а точнее, там много не описано и досказано. Пришлось додумывать самому.
2. Ни одной статьи как использовать LittleFS в ESPHome нет. Пришлось всё решать самому.
Как итог:
Прошивка написана, всё работает как и положено.
В HomeAsistant карточка выглядит так:
А поскольку у меня имеется аж 2 Алиса-станции мини, и они умеют взаимодействовать с этой системой, то и домофоном теперь можно управлять голосом.
Ссылка на прошивку: https://github.com/SCratORS/SmartIntercom
Если у Вас тоже есть вопросы как работать с LittleFS и воспроизводить из нее Аудио файлы в ESPHome - Это для Вас.
Ссылка на схему: https://easyeda.com/scrators/intercom
Спасибо за внимание. Надеюсь кому-нибудь пригодится
Как всегда вы сможете все повторить, собрать либо такую же плату, либо собрать схему навесным монтажом на стандартных модулях Arduino.
Принципиальная схема
Схема на модулях ардуино
чертежи платы
Все схемы и скетчи будут в папке: https://drive.google.com/drive/folders/1dfSv_CeYR39eRFpUN7hQ...
Так же в этой папке есть готовые смасштабированные файлы к распечатке чертежа платы для травления.
Желаю удачи!
Недавно Raspberry выпустила чип собственный разработки в форм факторе Arduino. Впервые новинка сопоставима по цене с платами от итальянской кампании. Сравним устройство с сопоставимой по цене/характеристикам платой от Arduino.
Поправки
У меги не 1 а 4 UART.
Arduino IDE (C, C++)
На али видел Pi Pico за 14$ официальная цена 4$
PS Да. Пи Пико :) (Пай пико)
Данный проект я хотел осуществить еще года 4 назад, но благодаря моему уровню прокрастинации этим я занялся только в августе сего года. Сразу предупреждаю, будет много букав, полета несвязной речи, техноереси и т.д. Поэтому кому лень иль по иной причине, то просто полистайте картиночки)
Сами лампы индикаторы у меня лежат тоже давно, спасибо отцу за подгон. Схема понравившееся мне была найдена на сайте "паяльника" опубликованной автором BARS, отдельное спасибо ему.
Вот собственно она:
Начав изучать схему, мной были обнаружены расхождения между принципиальной и печатной схемами. Автор в комментариях форума уверил, что печатка 100% рабочая. Ну ок, начинаем.
В основу управления часами взят микроконтроллер на базе AVR - atmega8. Для перевода из двоичного кода исходящего от микроконтроллера в привычный для наших глаз в десятичный осуществляет старый и добрый дешифратор К155ИД1. Индикаторы работают динамическом режиме, благодаря чему хватает одного дешифратора (нет необходимости ставить на каждую лампу). По паспорту, чтоб зажечь лампу необходимо 170В. Можно конечно взять трансформатор для питания ламп, но сие будет громоздко. Поэтому автор решил использовать повышающий dc-dc преобразователь на микрушке MC340063AD. Напряжение которой можно регулировать с помощью резистора R54. Также для питания микросхем необходимо 5 вольт. На помощь нам снова приходит MC340063AD. Можно конечно использовать "линейник", но к чему нам лишний обогреватель.
Часами реального времени в данной схеме является ну очень капризная микрушка в попоруких руках DS1307. Также в часах предусмотрены авторегулировка яркости свечения ламп и светодиодной подсветки в зависимости от попадаемого света на фоторезистор, т.е чем ярче будет в комнате, тем ярче они будут светиться, и наоборот. Бонусом в часах есть возможность показывать температуру окружающей среды в диапазоне температур от комфортных -55 до экстремальных +125 по Цельсию. Ну думаю хватит нудятины, переходим к процессу.
Перво наперво я решил немного подкорректировать печатку, также увеличил ширину дорожек где есть возможность. Использую давно ЛУТ в изготовлении (лазерно-утюжный способ). Очень здорово мне в этом помогает термотрансферная бумага, типо этой:
Теперь завариваем пару кружек чая с хлорным железом и купаем в этих водах наши платы.
Теперь очищаем медные дорожки от прилипшего слоя тонера принтера с помощью ацетончика. Ух, этот запах. Где-то во мне явно живет токсикоман, ибо запах бензина, ацетона, канифоли и прочих низменных прелестей меня вводят в экстаз.
Получилось почти идеально, есть небольшие исправимые косяки. Далее сверлим, лудим и нюхаем нюхаем и еще раз нюхаем) Ну и собственно начинаем собирать плату...
Сначала я собрал преобразователи напряжения на +5 и +180 вольт. Отрегулировав необходимые потенциалы этими мелкими пиздюками, сдобрив сие чуточкой матов. Сразу говорю, я не профи в пайке, тем более SMD. Да и вообще в принципе повторить за кем-то изделие ума много не надо. Так что ни на что не претендую, могу как умею, умею как могу.
Сразу решил проверить как будет гореть лампа уже от преобразователя, подключаю ее через резистор и вуабля, горит мать её.
Дальше, когда почти все собрано - время пришло и самих ламп. Также припаиваю их к плате...А потом я понял, что я идиот. Даже автор рекомендовал их посадить на своеобразные панельки (фото ниже).
Но нет же, я их припаял напрямую!
Ну и хуй с ним, и так сойдет.
Вследствие чего, при очередном неосторожном касании ламп, оторвались некоторые дорожки на плате. Но мы не унываем, и продолжаем строить костыли. Умнейшим на тот момент решением было залить участок оторванных дорожек эпоксидкой. Что я собственно и сделал.
Ну вроде все, платы собраны. Теперь заливаем программу на микроконтроллер и делаем пробный запуск. Лампы не загорелись, хм, странь. Проверяем и убеждаемся что я идиот. Высокое питание лампам то я не подал. Кидаю временную перемычку +180 и ура, они загорелись. Но только три из четырех, и легкий приятных дымок из под платы. Резко вырубаю и осматриваю. Оказывается я оставил КЗ на одном тразисторе припоем. Меняю транзюк, еще раз все проверяю и вуаля.
Круто конечно, но чет не то:
1. По умолчанию они должны показывать 00:00.
2. При попытках настроить их показывают рандомную ересь из цыферек.
Потупив несколько минут, а потом и вообще по воле работы отвлекаюсь до вечера. Уже дома, сидя на куйхе, попивая чаек до меня дошла идея, что может быть перепутана распиновка ламп.
Вернувшись на следующий день на работу я завис на пару часов исправляя этот момент. Оказывается и правда, в схеме печатки допущены ошибки для часовых и минутных индикаторов, даже на форуме это писали. Кто-то резал платы, а я решил просто перепаять шлейф. Все равно в тот момент я не собирался использовать секунды.
Теперь я в полной уверенности уверен, что все правильно. Но часы все равно показывают артефакты.А конкретно они стали показывать 85-85. Завис и забросил на пару дней. Пока изучал даташиты различных исполнений микросхемы часов, понял что это ошибка обмена между МК и часами. Т.е МК стартует сразу же после подачи питания и возможно ловит помехи. Нужна небольшая задержка в запуске МК. Решение простое, добавить конденсатор небольшой емкости между ножкой reset и ногой. И о чудо, часы при запуске показывают 00:00. Выставив реальное время, убедился что все работает и успокоился.
Пришло время создания корпуса. разные варианты в голове крутились, но решил сделать из фанеры с помощью знакомого товарища и его лазерного станка. Нарисовав в corel все элементы корпуса, отдал проект на изготовление и вот что вышло.
Зачищаем еще немного, покрываем лаком и собираем. И да,в процессе проектирования корпуса я все-таки решил добавить еще секунды. Ну и кину пару видео работы часов. Если кому интересны режимы, могу отдельно снять. Они могут постоянно показывать просто часы, либо каждые пару минут - часы/дата, часы/температура, часы/дата/температура. Часики работают уже полгода и никаких нареканий. Также в них стоит батарейка, благодаря которой после отключения питания настройки будут сохранены.
Камера кстати еле заметно проявляет работу динамического режима, видно как перемигиваются лампы. Человеческий глаз такого не видит, конечно.
Всем спасибо, вот вам котик)
