Двенадцать орнаментов (十二章) — это группа древних китайских символов и узоров. Они использовались в украшении тканей в Древнем Китае, что означало власть и силу, и были вышиты на мантии китайского императора.

На верхнем халате:
Солнце (日) с трехлапой вороной
Луна (月) с лунным кроликом внутри, который постоянно взбивает эликсир жизни.
Три звезды (星辰), которые также могут быть звездами Фу Лу Шоу, символизирующими счастье, процветание и долголетие.
Священные горы (山), символизирующие стабильность и спокойствие.
Дракон (龍), символ приспособляемости и силы.
Фазан (華蟲), который, однако, является фениксом (鳳凰), символом мира и утонченности.Дракон и феникс представляют собой природный мир. Дракон — это мужское ян, а феникс — женское инь. Поэтому императора часто называли драконом, а императрицу — фениксом. Это также отражалось в одеждах, которые они носили.

На нижнем халате:
Две чаши (宗彝), которые являются жертвенной утварью, иногда имеют узоры тигра и обезьяны, и символизируют верность и уважение.
Водоросли (藻), символ яркости и чистоты
Огонь (火), символизирующий яркость.
Зёрна риса (粉米), которые символизируют сельское хозяйство страны, а также богатство.
Топор (黼) — символ мужества и решимости, а также исполнительной справедливости.
Фигура 亞黻 под топором представляет двух животных. Это символизирует способность четко различать правильное и неправильное.

В монастыре Святого Духа в Торо (Самора, Испания), одном из самых известных монастырей, построенном в начале 14 века, находится захоронение донны Терезы Хиль, которая была основательницей монастыря и вообще влиятельной дамой Кастилии. Первый документ, в котором упомянута инфанта, датирован 1276 г.

В 2001 году было решено отреставрировать гробницу Терезы, которая скончалась в 1310 году (по другим данным в 1307 г. или 1312 г.)
Предположительно на момент смерти ей было 45-50 лет. Рост женщины составлял порядка 165 см.
В открытом захоронении обнаружили одежду, которую затем удалось восстановить. Это потрясающие образцы гражданской одежды начала 14 века. И так, давайте посмотрим, из чего состоял костюм доньи Терезы:

1. Камиза - нательная одежда, которая являлась нижним бельем. По сути представляет из себя длинную рубашку (134 см.) и была выполнена из плотной тонкой льняной ткани полотняного переплетения.

2. Бриаль - верхняя плечевая одежда, надеваемая поверх камизы. Ее длина 164 см. и имеет одну интересную особенность, а именно простежку вертикальными стежками. Одежда выполнена из шелка, подкладка - из плотного тонкого льна полотняного переплетения, а внутреннее наполнение составляют волокна шерсти и хлопка. Глубокий вырез горловины застегивается на пуговицы, которые имеются также на рукавах. Длина одежды говорит о высоком социальном статусе хозяйки.

3. Головной убор донны Терезы довольно сложен в своем исполнении и состоит из многочисленных элементов, а именно: полос из льняной неокрашенной ткани, которые обхватывали голову и подбородок; нескольких вышитых шелком лент; шелковой сеточки для волос; шнура синего цвета и трех медных булавок, которые помогали крепить всю эту конструкцию.

4. Перчатки выполнены из козьей кожи с подкладкой из хлопка. Они выкроены из одного куска кожи, кроме большого пальца, который пришивается отдельно шелковой нитью.

5. Две однотонные подвязки из тонкого плотного неокрашенного льна полотняного переплетения были обнаружены на ногах выше колена (посередине бедер). Плохая сохранность и узлы не позволяют измерить их точную длину, которая предположительно установлена в пределах 32-34 см. Их функция, вероятно, заключалась в том, чтобы удерживать на ногах чулки (шоссы), которые не сохранились до нашего времени.

6. Также в захоронении была обнаружена так называемая вуаль прямоугольной формы из тонкого шелка. Она имеет по краям полосы красного цвета и небольшую бахрому, образованную нитями основы. Эта вуаль закрывала лицо покойной.

После восстановления и реставрации весь погребальный убор Терезы Хиль был выставлен на всеобщее обозрение в Монастыре Святого Духа в Торо (Замора, Испания). Благодаря неплохой сохранности мы можем представить во что были одеты состоятельные дамы, проживающие на территории современных Испании и Португалии на рубеже 13-14 вв.

Нет, название вовсе не кликбейт. Вы прочитали все правильно. Мужчины средневековой Европы действительно предпочитали штанам своеобразный аналог современных колгот. Что они из себя представляли и откуда взялся такой интересный элемент одежды — попробуем разобраться в статье.

Для начала немного терминологии. Средневековые чулки называются шоссы. Изначально они представляли собой два разных чулка, которые подвязывались к нижнему белью, как две раздельные штанины. К началу нового времени шоссы соединились между собой и постепенно эволюционировали в обычные штаны. В чем была необходимость их использования?

Для понимания этого факта нужно обратиться к истории. Раньше на земле не было машин, а люди передвигались на лошадях. Точно так же, как и автомобилисты сегодня задают некоторые тренды, всадники в средние века были законодателями моды. А что нужно всаднику для комфортной езды? Те, кто хоть раз катались на лошади, сразу поймут, что в этом деле сложно обойтись без специальной одежды.

Шоссы надевались поверх льняного нижнего белья, похожего на шорты. Таким образом, на внутренней поверхности бедра (в месте самого плотного соприкосновения с седлом) был не один, а уже два слоя одежды, из-за чего ногу было сложнее натереть в процессе длительной езды.

Традиционно шоссы вязали из сукна (шерсти). Благодаря тому, что они комбинировались с легкими льняными штанами, их можно было легко использовать как летом, так и зимой. Льняной верх, как правило, не выставлялся напоказ. Это было все равно, что ходить с трусами, выглядывавшими из штанов сегодня. Для его прикрытия использовались длинные полуодежды, которые укорачивались по мере превращения шосс в привычные сегодня штаны.

Для рыцарей существовал аналог этой одежды: панцершосcы. Их вязали из нескольких слоев ткани, благодаря чему одежда дополнительно смягчала удар, импульс от которого проходил за переделы стальных лат.

Гульфик как элемент одежды появился в Европе XIV века. На ногах знать тогда носила не штаны, а чулки (шоссы), к ним крепился треугольный клапан, который и назвали гульфиком. К XV веку его стали делать в виде объёмистого мешка, закрывающего пах. Чтобы придать ему форму, внутри гульфик подкреплялся жестким каркасом. До конца XVI века гульфик был непременной деталью парадного костюма, что можно видеть на портретах знатных дворян, а также королей того времени.

Парадный портрет короля Франции Генриха II, XVI в.

На рыцарском доспехе гульфик появился намного позже. Изначально паховая область прикрывалась лишь удлинением кольчуги, называемым «латц». При этом набедренники имели полукруглый вырез спереди, для удобства посадки в седло. Только к середине XVI века латный гульфик стал деталью доспеха. Ввели эту моду не рыцари, а ландскнехты. Точнее, самые богатые из них, следившие за модой и носившие шоссы с гульфиком. А бёдра пехотинца прикрывала сплошная латная «юбка» без выреза спереди. На коня его владельцу садиться не нужно, а в пешем бою этот вырез ослаблял бы защиту, причём в самом уязвимом месте.

«Портрет рыцаря», Витторе Карпаччо, 1510-е гг. Доспех ещё без гульфика.

Чтобы можно было надевать латы прямо поверх гульфика, среднюю пластину «юбки» доспеха стали делать выпяченной. А потом просто скопировали гульфик с обычной одежды. Парадные доспехи украшались не хуже, чем костюмы, получился полный аналог дорогого облачения, только в виде боевого доспеха. Как своим войскам, так и врагам сразу было видно, что перед ними знатный и богатый человек. В случае поражения в битве, богатый доспех мог спасти жизнь владельцу, за знатных пленников можно было получить большой выкуп. Поэтому их старались взять в плен живыми.

Портрет Иоахима II, наследника курфюрста Бранденбурга. 1520-е гг.

Первые гульфики на доспехах были кольчужными, просто обтягивая сеткой плотного плетения из мелких колец (такая кольчуга была прочнее и стоила намного дороже, чем из крупных колец) обычный матерчатый гульфик. Но вскоре перешли на цельный латный гульфик. Он обеспечивал лучшую защиту, кроме того он сильнее выделялся и всегда сохранял форму. На доспехах королей эту деталь лат шутники прозвали «шкатулкой для королевских драгоценностей».

Парадный доспех Генриха VIII, XVI в.

Изначально бывший принадлежностью только пехотного доспеха, латный гульфик стал использоваться и конными рыцарями. Примером тому может служить сохранившийся парадный доспех английского короля Генриха XVIII. Судя по массивным дополнительным наплечникам, левый из которых имеет характерный верхний выступ для лучшей защиты шеи с этой стороны, это не боевой, а турнирный доспех, предназначенный для конного поединка на ристалище.

Боевой доспех Генриха VIII, XVI в.

Но и на боевых доспехах делались точно такие же гульфики. Сохранилось немалое количество лат того периода, простых и относительно лёгких, но при этом украшенных гравировкой и накладками. Это явно боевые доспехи, хоть и в богатом исполнении. У части из них был гульфик, сделанный из такой же стали, как и прочие элементы доспеха. Однако увлечение латными гульфиками никогда не было всеобщим. Другие доспехи того же времени, не менее богатые и дорогие, его не имели.

Парадный доспех испанского императора Карлоса V. 1544 г.

Наличие гульфика также могло зависеть от свободы нравов в обществе. Гульфики появляются на доспехах королей и рыцарей Англии, Франции, Германии, но в Испании они так и не прижились. Постепенно мода на латный гульфик прошла, к концу XVI века он уже воспринимался как анахронизм. Сами доспехи тоже стали упрощаться, в связи с распространением огнестрельного оружия. Они постепенно лишались наименее функциональных деталей, в число которых попал и гульфик.

источник

От мужских одежд до нас доходят пояса, от женских - украшения. Основной одеждой мужчин оставалась короткая рубаха, главная форма которой, косоворотка, выработана еще в предыдущую эпоху. Подпоясывалась она высоко, значительно выше уровня таза. Короткая рубаха простонародья резко отличалась от долгополых одежд знати.

Обувь в мужских и женских погребениях одинаково встречается (иногда кожаная), но не приходится сомневаться, что и в XIII-XV вв. основной деревенской обувью были лыковые лапти. Одежды крестьяне ткали обычно из грубой шерсти.

Об одеждах древнерусских горожан (ремесленников, мелких торговцев) до последних лет нельзя было сказать почти ничего. Но большие новгородские раскопки дали довольно обильные материалы, хотя и отрывочные. Целых одежд не найдено, но много тканей; обильны находки обуви; есть шляпа, большое число женских украшений; некоторые упоминания в берестяных грамотах тоже имеют значение для этой темы.

В грамоте № 141 (XIII в.) перечислены одежды, которые Гришка и Коста заложили у ростовщика Сидора . Это была ломбардная операция. Гришка заложил кожух, свиту, сороцицу, шапку и сапоги, а Коста - свиту, сороцицу, сапоги и тоболы (чемодан). Так мы узнаем номенклатуру новгородских одежд. Все эти термины были и раньше известны (кроме термина "тоболы", не имеющего отношения к данной теме). Кожух - шуба, свита -основная одежда, сороцица - нижняя рубашка. До этой находки известия о кожухах относились лишь к феодальной знати. Известия о свитах встречались в переводной церковной литературе или относились к духовенству. Название основной одежды светского человека было до находки этой грамоты неизвестно.

Шляпа из сосновых корней. XIV в. Новгород. (Коллекция НАЭ).

Слово "сороцица" есть еще в берестяной грамоте № 43 (рубеж XIV-XV вв.). Борис, уехавший ненадолго из Новгорода, пишет жене Настасье: "да пришли сороцицю, сороцице забыле". Он забыл дома белье и просит прислать смену белья. В обеих грамотах "сороцица" пишется через "ц": это новгородское цоканье. В других источниках (в том числе и предыдущей эпохи) известен термин "сорочица", "срачица", "сорочка". Бельем для мужчин и для женщин одинаково служила сорочка, вероятно, льняная.

В Новгороде при раскопках найдено много остатков тканей. Они подвергнуты лабораторным исследованиям . За редкими исключениями, это шерстяные ткани. Анализ сырья дает основания различать в новгородском материале следующие типы шерсти: шерсть местных овец, шерсть испанских мериносов, шерсть английских тонкорунных и английских толсторунных овец . Испания снабжала с XIII в. сырьем ткачей Фландрии, а те снабжали лучшими шерстяными тканями всю Европу. С ними соперничали ткачи Англии и отчасти Голландии. Анализ новгородских находок доказал, что импортные шерстяные ткани до XIII в. все сделаны из шерсти английских овец, они и вытканы в Англии; в XIII в. появляются и широко распространяются фландрские ткани из испанского сырья . Известия о ввозе в Новгород фландрских сукон обильны . В русских источниках они называются ипскими сукнами (от имени фландрского города Ипра).

Местные шерстяные ткани в новгородских археологических материалах преобладают; с XIII в. они становятся довольно однородными по структуре, что позволяет предположить регламентацию городского ремесла.

Ткань, называемая "зендень", часто упоминается в русских документах XVI-XVII вв. Она известна всех цветов. Исследование музейных материалов позволило установить, что этим словом обозначалась хлопчатобумажная ткань.

С Востока происходят и шелковые ткани, они в новгородских раскопках представлены немногими кусками. Свои новгородские льняные ткани тоже при раскопках попадаются довольно редко: лен сравнительно плохо сохраняется в земле, но его было много. Обильные упоминания новгородских писцовых книг конца XV в. о возделывании льна не позволяют сомневаться в обильном применении льняных тканей, шедших, конечно, на сорочки и, вероятно, также на летние одежды.

Основные типы обуви: 1 - сапог, 2 - ажурная туфля, 3, 4 - вид той же туфли сзади и сверху, 5 - детская простая туфелька, 6 - поршень, 7 - полусапожок. Новгород. (Коллекция НАЭ. С. А. Изюмова. К истории кожевенного и сапожного ремесел Новгорода Великого. МИА, № 65, стр. 212, рис. 8).

Лучше всего в новгородских раскопках представлена обувь. Обрывки кожаной обуви исчисляются сотнями тысяч. Для сравнения можно сказать, что лапоть найден только один раз, хотя лыко в новгородской почве сохраняется прекрасно. Очевидно, новгородцев никак нельзя было назвать лапотниками. А лапотниками русская летопись с древнейших времен называет бедняков

Во все века здесь применялись поршни, сделанные из мягкой кожи, изогнутой по форме ноги. Наряду с ними бытовали мягкие туфли с пришитыми подошвами; они более типичны для ранней эпохи и число их к XIII в. уменьшается; уменьшается тогда и число полусапожек, которые в XIV в. вообще исчезают. Полусапожки, восходящие еще к скифским образцам, являются прототипами сапог. От них они отличаются невысокими голенищами, около 15 см, и более простым покроем .

В X-XI вв. сапоги в Новгороде встречаются еще очень редко, в XII в. - тоже редко, в XIII в. они становятся обычны, в XIV и XV вв. - обильны. Различаются остроносые и тупоносые формы. Они, по-видимому, уже в средние века сменяли друг друга: смены мужских мод вообще однообразны. Высота голенищ сапог обычно до 22 см, иногда до 27 см. Раиние сапоги не имеют каблуков. Лишь в XIV в. появляются, судя по раскопкам, высокие каблуки. В XV в. они продолжают применяться. Только в слоях XIV-XV вв. остатки сапог составляют большинство среди остатков новгородской обуви . К этому времени новгородцы окончательно перешли от мягкой обуви к жесткой.

Для одежд в XIV-XV вв. по-прежнему употреблялось общее название "порты".

Молящиеся новгородцы. Икона в Новгородском музее. (В. Н. Лазарев. Искусство Новгорода. М. - Л., 'Искусство', 1947, табл. 110).

Ценнейшее изображение одежд времен удельной Руси дошло до нас на известной иконе 1467 г. "Молящиеся новгородцы", хранящейся в Новгородском музее. Это коллективный портрет нескольких знатных новгородцев, вероятно, бояр. Вообще иконы с их византийскими шаблонами одежд почти ничего не дают для истории русского быта, но здесь сюжет обусловливал бытовую точность. Верхние одежды совершенно непохожи на былые корзна. Ворот застегивается не на плече, а посередине и покрыт широким отложным воротником. Каждая одежда имеет около двадцати пар тонких длинных горизонтальных декоративных петель, вроде позднейших петель ментиков. Все эти петли не застегнуты. Под этой одеждой видна рубаха, она короче и доходит до колен или ниже. Рубаха охвачена широким поясом и застегнута на мелкие петельки, которых тоже около двадцати. Ниже видны штаны и высокие сапоги. Под рубахой носили сорочку, уголок ее белого ворота виден над отложным воротником. Цвета одежд: красный, желтый, зеленый, голубой и фиолетовый, но пестроты нет, каждая верхняя одежда одноцветна, каждая рубаха тоже; сочетания цветов тщательно подобраны художником. Общий облик очень своеобразен. Зарисовки одежд других русских земель конца XV и начала XVI в. дают иные формы, хотя хронологическое различие ничтожно. Сходства с западноевропейскими костюмами XV в. совсем нет. Новгородские одежды были, очевидно, самобытны.

Впрочем, иногда новгородцы ходили в немецком платье. Речь идет не о применении немецких материй. Сукна были у нас главным ганзейским товаром, подобно тому как шелка были у нас главным крымским товаром. Привозные ткани русские портные кроили по-своему. Однако в виде исключения новгородцы приобретали готовое платье западноевропейского покроя.

Обязательным признаком князей в миниатюрах, иконах и фресках в XIII-XV вв. была русская княжеская шапка, так же как в XI-XII вв. Она по-прежнему мягкая сферическая с меховым околышем; изображается она очень последовательно и появляется в рисунке всюду, где в тексте или в подписи встречается слово "князь". Никому, кроме князей, эта шапка не присваивается. Эта строгая последовательность существует до XVI в. включительно

В заключение надо сказать несколько слов о прическах. Мужчины на изображениях обычно острижены в кружок (женские прически не изображены ни разу). В Новгороде XV в. была своеобразная мода. Фландрский рыцарь Гильбер де Ланнуа, посетивший этот город в 1413 г., писал: "...женщины носят волоса, заплетенные в две косы, висящие сзади на спине, а мужчины - одну косу" . Надежность этого источника подтверждается иконой "Молящиеся новгородцы" . Там у всех мужчин спускается на плечи именно по одной заплетенной косе.

Эта странная мода существовала, по-видимому, только в Новгороде (и только в XV в.). Тот же Ланнуа говорил о Пскове: "Русские этого города имеют длинные волосы, распущенные по плечам, а женщины имеют диадему на макушке, как у святых".

А. В. Арциховский