Бедный Кук ))
(Подсмотрено в "О работе с юмором")
0 просмотренных постов скрыто
Почему аборигены съели каку?
Видеоверсия, созданная с помощью сайтов Suno и Kapwing:
Почему аборигены съели каку?
И за что? Никак неясно, в сраку.
Мне же представляется, однако -
Хотели Кука, а съели Каку.
Есть вариант, что ихний вождь Большая Бука
Пытался срать и очень громко пукал.
Сбежались все, и вот вам штука:
Случайно каку съели вместо Кука.
Но есть, однако же, ещё предположение,
Что каку съели из большого уважения,
Что всех науськивал колдун, хитрец и злюка.
Он каждому кричал: "Жри каку, сука!"
А дикари теперь заламывают руки,
Ломают копья, ломают луки,
Сожгли и бросили дубинки из бамбука.
Из-за того, что съели каку вместо Кука.
Ах, не хватайте всех за гениталии,
Вырвавшись из рук своих подруг.
Вспомните, как к берегам Австралии,
Подплывал покойный ныне Кук.
Показать полностью
1
Новая Зеландия. Вверх ногами у длинного белого облака. Часть 10
15.01
Инверкаргилл – Блафф – Те Анау
Сегодня мы достигли того, к чему так стремились: края света. Для этого надо приехать в Блафф – самый южный город Новой Зеландии. Он расположен на берегу, за которым до Антарктиды нет ничего, кроме острова Стюарт.
На небольшой панорамной площадке, сделанной в форме носа корабля, стоит столб – символическое обозначение края света, на котором висят указатели с расстояниями до мировых столиц. Москвы среди них не было, а дальше всех оказался Лондон – 18 958 километров. Примерно такое расстояние требуется преодолеть мороженной баранине, чтобы ее подали на стол английским гурманам. Есть в этом что-то странное: Новую Зеландию заселили граждане самой далекой страны. Возможно, первые колонизаторы стремились сюда не только в надежде разбогатеть или скрыться от правосудия, они хотели оказаться в совершенно другой действительности, как бы умереть при жизни и воскреснуть в другом мире без традиционных устоев, без норм и правил, регламентирующих каждый шаг, без всего того привычного и до чертиков надоевшего уклада, от которого иногда хочется сбежать куда угодно, хоть на край света!
Взяв с собой Теа для фотографий, мы отправились в длинную прогулку вдоль береговой линии. Кстати, маори свою страну называют Аотеароа – Страна Длинного Белого Облака. Длинных белых облаков нам встречалось множество. Как и вообще всякого длинного: полей, лесов, дорог, треков...
С тропинки открывался вид на морщинистые черные скалы, омываемые бурлящей пеной прибоя.
Вдоль утесов тянулась непроходимая линия кустарника – наверное, чтобы туристы вниз не лезли, туда, где тюлени и чайки на скалах. Но через небольшой прогал мы все-таки выбрались на простор. Как раз в этом месте небольшой мыс вдавался в море. Мы стояли, смотрели вдаль. За спиной вздрагивали от ветра кривые деревья. Под нами на скалах кричали чайки. До горизонта градиентом от лазури в синеву безучастно лежал океан.
Было красиво, как и всегда. Но грустно. Мы на краю земли. Все, можно бросать путешествовать. Все сделали, до всего дошли… Вот, казалось бы, условность, символ. А поди ж ты…
- Женя, держись! – крикнула я, чтобы стряхнуть это состояние.
- Почему? – удивился сын.
- Чтобы с края света не свалиться!
- А, понял, держусь!
- Ты черепаху или китов видишь?
- Нет, и слонов тоже, наверное, они в глубине!
Я взяла Женю за руку, чтобы помочь пробраться по скале, прижала локтем Теа… Ничего. Краев минимум два. А то и четыре. Пойдём теперь к другим.
Рядом с краем земли, прямо над обрывом, там, где из моря встаёт радуга, есть знаменитое старое кафе. В нем подают устриц. Их здесь и наковыривают. Конечно, мы должны были их съесть.
- Так, устрицы, суп вегетарианский, чай, два кофе, джинджер бир – это вам, а она что будет есть? – официантка весело кивнула на Теа, которую мы водрузили на столе.
- Тогда два джинджер бира, - улыбнулся Алеша.
Женя устриц не оценил. За панорамными окнами ресторана зеленела бескрайняя вода, а Теа весело смотрела, как мы уплетаем суп из обжаренной цветной капусты. Ничего вкуснее из супов в жизни не ела. Попытка воспроизвести его в Москве по рецепту, рассказанному официанткой, потерпела фиаско. То ли цветная капуста в Новой Зеландии другая, то ли не все секреты она нам открыла, то ли блаженное состояние, вызванное Страной Длинного Белого Облака, было таким, что еда казалось намного вкуснее…
В Те Анау мы приехали во второй половине дня. В переводе с маорийского «Те Анау» – пещера бурлящей воды. Пещеру не увидели, как, собственно, и бурление, но спокойной воды огромного живописного озера, на котором стоит городок, было хоть отбавляй.
Забросив вещи на забронированную виллу, мы спустились к берегу. Гигантские деревья на краю озера корнями, словно осьминожьими щупальцами, тянулись к воде. Солнце еще не спешило садиться, и мы захотели искупаться: вдалеке кто-то плескался в озере, а после Хукер лэйк Алеша решил окунаться в любой водоем, который видит. Было о-о-очень холодно, но это – первое озеро с прозрачной водой: стоишь по шею, а дно видно. Мы искупались, погрелись, сидя на огромных корнях дерева, затем еще раз искупались… Озеро безмятежно искрилось на уходящем солнце, вдали синели горы, редкие парочки справа и слева от нас сидели на стриженой траве. Было ощущение, что смотришь на прекрасную картину и одновременно находишься внутри нее. Охватило чувство тишины и покоя. Вечернее солнце, светлая дымка над озером, длинные тени раскидистых деревьев – время остановилось... казалось, что пройдет сто, тысяча лет, а здесь все останется ровно таким же, как в эту минуту...
Вволю насмотревшись и намечтавшись, мы вернулись к себе и соорудили ужин. Стол накрыли в маленьком дворике виллы.
За все время путешествия, кстати, мы только в Веллингтоне видели хозяина дома. В остальных случаях, если это был не мотель, после интернет-бронирования смской приходил пин-код от коробочки на двери, где мы и брали ключи. Выселившись, надо было их оставить там же. Какая высокая степень доверия! С другой стороны, оно и понятно – остров, далеко не убежишь. (продолжение следует)
Показать полностью
25
Новая Зеландия. Вверх ногами у длинного белого облака. Часть 9
14.01
Моераки – Данидин – Инверкаргилл
После фермы заскочили на пляж Моераки с его огромными валунами. Несколько десятков больших шарообразных камней торчат из песка, словно их расположил какой-то дизайнер-великан в поисках идеальной композиции. Валуны щербаты, напоминают лунные кратеры и трещины, некоторые похожи на панцирь черепахи. Пейзаж с ними выглядит инопланетным. Они абсолютно круглые, некоторые цельные, некоторые расколоты. На них можно лечь животом или, если подсадят, залезть. Миллионы лет потребовались для того, чтобы из маленьких комков ила и песка на дне морском выросли эти загадочные гиганты и вышли на берег.
- Даже самые прозаические люди здесь чувствуют некое мистическое присутствие особой энергии, - Алеша стоял на шаре, как гордый первопроходец. - Недаром новозеландцы считают эти камни местом силы. Раньше маори относились к ним со священным трепетом, видя в камнях зримое проявление божественной воли.
Мы были единственные, кто рискнул окунуться в неспокойные и холодные волны Тихого океана. Отошли подальше от туристов, прыгающих вокруг камней Моераки, и расположились на огромном сухом дереве, которое когда-то сорвалось с высокого обрыва и, отполированное океаном, было выброшено обратно на сушу.
Алеша рванул в большой заплыв, мы с Женей, взявшись за руки, вбежали в волны, поплескались там, вереща от холода, и выскочили обратно, Богдан, подвернув штаны, намочил пятки.
«Широкий песчаный пляж простирался вместе с изгибом берега до конца лагуны. Захотелось долго-долго бежать по нему, чувствуя босыми ногами плотный и теплый песок, щурясь от ослепительного солнца, играющего белыми бликами на гребнях волн, вдыхать соленый аромат океана, слышать его мощный гул, прорезаемый одинокими криками чаек». Не мне захотелось, Алеше, это предложение он написал. Ну, кому захотелось, тот и рванул по пляжу, распугивая одиноких туристок. Хотя почему распугивая: одна весьма симпатичная дама в широкополой шляпе обернулась, когда он пробегал мимо, ускорилась было за ним, но догонять не стала и долго смотрела ему вслед. Хорошо, что не стала. Догоняет она бегущего атлета – а там мы с Женей в виде хмурого приложения… Нет, жаль, что не стала: до сих пор не могу понять, как она на таком ветру удерживала эту шляпу на голове, без рук и завязок – вот, спросила бы...
Мы высохли, переоделись и пошли обедать в кафе на пляже. Рядом продавали всякие сувениры. Обычно я их терпеть не могу. Но когда мы поднимались на второй этаж кафе, я бросила взгляд вниз, где были магазинчики, и увидела, как продавщица выносит большую корзину с игрушечными овечками. Вспомнилось, как в детстве, если мне покупали игрушку в магазине, я выбирала самую несчастную, чтобы спасти ее и забрать в семью: красивых и так купят. Мы пообедали, я задержалась у овечек, потрогала – мягкие, и все одинаково приятные. Вообще не несчастные, с милыми мордашками.В общем, теперь у нас есть символ Новой Зеландии – овечка Теа, что переводится как Белое Облако.
Нас ждал город Данидин. А в нем Болдуин-стрит. Перед поездкой мы основательно изучили достопримечательности Новой Зеландии, которые нужно посетить непременно, если, конечно, ты хоть немного уважаешь себя, как туриста. Болдуин-стрит – одна из них. Улица вошла в Книгу Рекордов Гиннеса, как самая крутая (в буквальном смысле) в мире. Кроме нее в городе и смотреть особо не на что. Разве что на приятные глазу маленькие разноцветные коттеджики, вызывающие чувство уюта и покоя.
Мы подъехали к Болдуин-стрит… и припарковались. Автомобильное движение по ней разрешено. Но мы же не в цирке. Как ехать по стене? Википедия говорит, уклон 19 градусов. Однако я, памятуя уроки геометрии в школе, эти калечные углы, которые мы чертили по транспортиру, эту злогребучую биссектрису, так вот, я смело дала бы ей градусов 35-40.
Друзья мои, цифры – ничто, реальность – все. Мы пошли пешком по улице: колени на эти 19 градусов вскидываешь, что твой жираф. Домики по бокам стоят смешные: крыши ровные, второй этаж отличный, а первый начинается от нуля, затем по рельефу расширяется и к другому концу становится полноценным, с окошками. Мы уселись прямо посереди дороги полюбоваться панорамой города, раскинувшегося перед нами. Ощущение – плюхнулся наверху большой детской горки. Я бы зимой ее там и устраивала, ей-богу: заливала бы водой, пусть застывает. Если, конечно, новозеландские зимы это позволят.
А потом мы спустились и решили все-таки проехать по Болдуин-стрит на машине. Когда начали подъем, стало страшно: казалось, проектировщики сделали эту улицу исключительно пешеходной, а мы – первые, кто сюда сунулся на авто: еще немного – машина опрокинется назад и, перевернувшись раз сто, как в третьесортном боевике, остановится, сплющенная груда метала с кровавым месивом внутри. Как ни странно, все прошло хорошо. Мы поднялись, спустились и поехали дальше.
Но вольно же было улицу сделать в таком крутом месте!
В Инверкаргилл мы приехали довольно поздно и заскочили в местный супермаркет. Вместе с нами туда же забежала стайка детей. Обычные дети, от пяти до десяти, мальчики и девочки, человек семь, выбирают себе какую-то чушь типа конфет или жвачек. Только они все босиком. Я посмотрела за порог: может, это особо религиозный магазин, и при входе нужно разуваться? Нет, тапочки там не стояли. Я посмотрела на продавщицу, не шокирует ли ее это. Нет, она мило перешучивалась с детьми. Ладно, думаю, может, секта… Одеты нормально, не в лохмотья…
Недалеко от нашего пристанища был миленький фастфуд, который и стал нашим местом ужина. Так вот, там сидела молодая парочка, и тоже босиком. Я весь оставшийся вечер и все следующее утро рассматривала ноги инверкаргиллцев, поэтому город не помню совсем, зато знаю, что ходить там босиком очень даже принято. (продолжение следует)
Показать полностью
20
Новая Зеландия. Вверх ногами у длинного белого облака. Часть 4
9.01
Тонгариро – Руапеху – Тасманово море
Рассчитывали мы зря. Это было время глобальных обломов.
Изначально после Роторуа мы намеревались добраться с экскурсией на White Island – Белый остров, легендарный вулкан в море недалеко от этих мест. Вертолет нам был бы не по карману, а вот кораблик – вполне. Что может быть интереснее – идти по фумарольным полям в клубах дыма к действующему кратеру вулкана… И я даже нашла, где можно заранее такую экскурсию забронировать. Мы почитали, как себя вести на этой тропе, почему нельзя с нее отклоняться в сторону – земная кора там тонкая, проломишь и ухнешь в кипящую преисподнюю, как важно вовремя надевать респираторы, которые выдают гиды, – ядовитыми испарениями можно отравиться … Но аккурат за три недели до нашего вылета, 9 декабря, вулкан Белый внезапно проснулся. Сейсмологи, которые давно обвешали его датчиками и следят за каждым пыхом, предсказать это не смогли. На вулкане были туристы. 19 человек погибли, многие получили серьезные ожоги.
Я страшно огорчилась – на вулкан теперь не попадем, но и порадовалась – хорошо, что не в момент нашей экскурсии: ладно, сами, но мы ведь и Женю с собой потащили бы…
Впрочем, сероводорода мы уже нюхнули вдоволь, а в Новой Зеландии и без этого вулкана было чем развлечься. Нас ждал Tongariro alpine crossing – один из самых красивых горных треков мира. 19,4 км по вулканическим склонам. Поэтому мы выбрали мотель максимально близко к месту, откуда организованно везут к началу трека. Тонгариро находится в заповеднике, и мотель наш был в заповеднике. Он был маленький, но обещал термальные ванны.
Мы свернули с шоссе и поехали по красивому зеленому лесу. До мотеля было километров тридцать. И чем дальше мы ехали, тем больше у меня было сомнений в том, что мы найдем хотя бы магазинчик с продуктами. Надо было не тупить и хотя бы сникерсы купить на заправке!
Мы ехали… ехали… ехали… Богдан явно устал рулить. Алеша полулежал, еще не оклемавшись до конца. Женя мечтал, как он съест огроооомную порцию всего и сразу. А я понимала, что окажусь в ночи с тремя уставшими голодными мужиками посреди нигде. Ну, круто, что ж…
Вокруг не было ни души. Заповедник, а как мы хотели. Новая Зеландия вообще не особенно густо заселена, и это ее глобальный плюс. Но в данном случае хотелось немного цивилизации. Вдруг за поворотом среди деревьев мелькнул какой-то столб, за ним несколько домов – и мотель.
Он был, действительно, маленький, номера – размером с купе поезда. Но хозяин – очень радушный. Женя тут же отправился обниматься с мотельной собакой, Богдан осведомился, где тут термальные ванны, а я толкала Алешу, чтобы он выяснил, можно ли здесь достать хотя бы корку хлеба. У нас всегда так: я по-английски, может, что и знаю, но язык мой становится тяжелее гири, если я не уверена в правильности фразы, то есть, постоянно. Алеша же знает меньше, но бодро выдает весь свой словарный запас, искренне удивляясь, почему в каких-то деталях его не понимают. Так что я подзуживаю и суфлирую, он озвучивает. Получается препогано, однако таков наш стиль неучей.
Хозяин ткнул рукой в какой-то сарайчик, объяснил, что купальни работают постоянно, только вечером при нештатной ситуации спасаем себя сами, поскольку он уже спит. А поесть – вообще километрах в двадцати есть магазинчик, но, если лень ехать, он приготовит нам fish and chips, ждать минут сорок. Женя уже сморщил нос, рыбу он не ест, но я активно закивала, мол сенкью, данке, грасиас, и авторитетно объяснила, что это – самое-самое новозеландское блюдо, популярное, дежурное, типа пиццы у итальянцев, и грех его не попробовать.
Богдан пошел разбирать вещи и нечаянно заснул. Мы позаглядывали в окошко его скворечника, решили не будить, взяли полотенца и отправились в купальни. Ну, как купальни… каменные ямы с булькающей теплой и пованивающей водой, над которыми сооружены деревянные будки. Хозяин крикнул нам вслед, что дольше получаса не рекомендуется. Мы плюхнулись в воду и тупо в ней отмокали одни. А потом пришел пожилой новозеландец без руки, деловито размялся и плюхнулся к нам. Оказалось, он многое знает о Ленине! Боги, в зыбком свете заката, проступающем сквозь окна, и легком мареве пара мы на другом конце планеты сидели в горячей воде, бьющей из-под земли, и на хреновом английском вели светские беседы о вожде революции с одноруким бородатым новозеландцем! Я иногда дергала себя за мочку уха, не сон ли это.
Когда мы вылезли, нас ждал ужин. Огромные тарелки картофеля фри и куски рыбы в кляре, с лужицами кетчупа по краям – очень непритязательно и очень вкусно! Разбудили Богдана, чтобы его ужин не остыл, и сожрали все. А потом, пока Богдан окунал свою тушку в сероводород, сидели на крылечке скворечника и пили чай. Из пакетиков. Но над горой медленно вставала луна, какая-то птица начала попискивать, собака пришла к Жене под ноги… Это было умиротворительно.
Наутро выяснилось, что ночевали мы здесь зря. Алеша, наш несгибаемый гвоздь, прислушался к себе и понял, что 19 км 400 м горного трека он не пройдет. Слишком слаб еще. Я тут же малодушно скуксилась. Кислотные озера! Вулканическая осыпь! Проверка, на что мы способны! В конце концов, у меня трекинговые палки, камня не нюхавшие, полчемодана занимают!
Конечно, я изо всех сил старалась делать вид, что не расстроена. Это же объективность, обстоятельства непреодолимой силы! Но когда Алеша робко сказал, что в следующий раз – обязательно, я посмотрела на него так, как будто глазами извержение этой самой Тонгариро вызывала. В следующий раз! В Новой Зеландии! Как будто мы к бабушке в Малаховку выбрались! Такое путешествие, может, раз в жизни бывает!
Короче, старалась не быть последней скотиной, но все же была именно ею. Хрю.
И тогда Алеша, умственные способности которого сильно активизировались, в противовес физическим, неожиданно нашел в интернете соседнюю гору, Руапеху, на которую шел подъемник, а значит, могли попасть инвалиды, пожилые, беременные, дети и заболевшие туристы.
Новая Зеландия – страна гор и вулканов. Здесь в одном месте – три шикарные вершины: Тонгариро, Руапеху и Нгаурухоэ. Последняя, кстати, – это Ородруин из Мордора, в которую Фродо бросал кольцо Всевластия.
Все три – действующие вулканы. Самый высокий – Руапеху, «грохочущая бездна». Последнее извержение было в 2007 году.
На подъемнике мы добрались до базового лагеря, откуда летом в треки уходят туристы, а зимой катаются горнолыжники. Там начинался большой ледник. Сначала мы думали сделать три фото и убраться восвояси, но для того, чтобы снимок получился красивым, пришлось влезть на язык льда, за которым обнаружился удобный спуск – грех не пройти еще три шага. За тремя шагами последовало «а давайте вот до того красивого валуна!» - ну, вы поняли…
Плотный туман окутал коричневые скалы. Под ногами мелкие и крупные камни, островки влажного снега. Мы не заметили, как оторвались от небольших стаек туристов и оказались в вулканическом безмолвии совсем одни. Небольшими колышками была размечена какая-то туристическая тропа. Очень хотелось пройти по ней, но все трекинговое снаряжение мы оставили в машине. Да и ничего про эти места не читали – какой трек, куда, на сколько часов, можно ли по нему идти в это время года… Как-то ясно представилась новости в местных СМИ: «Семья из России пропала на склонах вулкана Руапеху» или «Плотный туман мешает поисковой операции туристов на Руапеху». Решили не искушать судьбу и повернули обратно.
С одной из крутых горок ледника спускалась укатанная горка.
- А слабо вниз? - я посмотрела на Алешу и Женю. – Кто еще катался на леднике Новой Зеландии?
Алеша схватил Женю, и они понеслись по сырому снежному желобу прямо на попах. Джинсы у них мгновенно промокли, но это было весело! Я добежала до них своими двумями ногами, мы пошвырялись снежками и пошли пить чай в местное кафе.
Пока мальчики перекусывали, я зашла в сувенирку и, чтобы окончательно примириться с действительностью, купила себе самую дурацкую шапку, какую только можно придумать – с мордой чеширского кота и ушами. В нормальном состоянии рассудка за такое отдать деньги невозможно. Импульсивный шопинг – верное средство от печалей типа несостоявшегося трека на Тонгариро.
А фотки получились мистические, с туманом и безмолвием.
Тут бы и закончить этот день, но нет, в поездках час идет за два, успеваешь многое. По дороге в Веллингтон мы впали в туристический грех. В Новой Зеландии на дороге много указателей куда-то вбок, типа «Потрясающий вид». Мы пропускали их мимо, но тут Богдан как-то решительно крутанул руль, и машина свернула по указателю. Мы проехали метров десять, припарковались рядом с каким-то трейлером, прошли по утоптанной тропинке…
Красивее я ничего в жизни не видела. Фото не передаст этого ощущения: аж дух захватило. Мы стояли столбами и глазели на пейзаж. Многоплановый, многослойный, с изгибом реки у крутой горушки, кучеряшками деревьев, овечками и дальше, у горизонта – долинами, в которые причудливо, изгибами, вкрутилось огромное озеро, словно сцепленные пальцы: земля – одна рука, вода – другая, а за ними – туманность, намекающая на горы...
Но мы все думали: что же это напоминает? Старых голландцев? Мастеров эпохи Возрождения? Осенило позже, когда уже выкладывали этот текст: конечно, Питер Брейгель Старший, «Вавилонская башня». Только вместо башни – похожая по форме гора.
Новые зеландцы, мне очень понравился этот пейзаж, и я обожаю Питера Брейгеля. Можно я перееду к вам туда жить? Буду тихо в палаточке под кустом мастерить сувениры и продавать их туристам, а вечерами любоваться отражением луны в озере…
А потом дорога вывела нас на пустынный пляж ледяного Тасманового моря… Да, таким был этот день: утром трек на гору Руапеху, а вечером купание в Тасмановом море. Это несколько отличается от обычных будней, где утром ситтинг на поппинг в Останкино, вечером – прогулка с говорящей собачкой в Лосином острове. (продолжение следует)
Показать полностью
22
Шанс на миллион
Показать полностью
1
Стероиды будут там всегда!
Стив Кук рассказывает о своих выступлениях, о жизни пляжного бодибилдера. Выражает свое отношение по стероидам в менс физик. Смотрите, будет много интересного!
Вот это человек! Вот это характер! Или как наши люди пробивают арктические льды
243 года назад родился будущий русский мореплаватель, адмирал Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен (1778-1852).
Сначала - несколько слов об имениннике, одном из первооткрывателей Антарктиды, а затем - чудесный фильм о герое уже нашего времени, Юрии Сергеевиче Кучиеве (1919-2005), капитане атомного ледокола “Арктика”, который впервые в истории освоения Арктики привёл судно к Северному полюсу. Человек необычайной харизмы, характера, смелый и искренний, переживший 1937 год, Великую Отечественную войну и самозабвенно служивший стране и делу науки. Юрий Сергеевич очень увлекательно рассказывает о своей жизни и службе, о своём осетинском темпераменте, о том, какими усилиями движутся вперёд наука, прогресс и корабли...
Итак, возвращаемся в 19 век. Выпускник Морского кадетского корпуса в Кронштадте, служивший на кораблях Балтийского и Черноморского флотов, в 1803—1806 годах Беллинсгаузен участвовал в первом кругосветном плавании русских судов на шлюпе «Надежда» под командой Ивана Крузенштерна.
А уже в 1819 году Фаддей Беллинсгаузен возглавил первую русскую антарктическую экспедицию к Антарктиде (она состояла из шлюпов «Восток» и «Мирный», последним командовал Михаил Лазарев). Это кругосветное плавание стартовало из Кронштадта и продолжалось 751 день. В ходе него был открыт шестой материк планеты, а на карту Антарктики было нанесено 28 географических объектов, получивших русские названия. Попутно в южных и тропических широтах было открыто 29 неизвестных ранее островов.
Поход экспедиции Беллинсгаузена по праву считается одним из самых важных и трудных, когда-либо совершённых. И хотя первым южнополярных морей в 1770-х годах достиг знаменитый английский баронет Джеймс Кук, он, встретив в нескольких местах сплошной лёд, объявил, что преодолеть его и проникнуть далее на юг невозможно. Таким образом, около 50 лет никому и в голову не приходило снаряжать южнополярные экспедиции. Зато после плавания русских первооткрывателей Беллинсгаузена и Лазарева неоткрытых крупных континентов в мире не осталось.
По возвращении в Россию Беллинсгаузен изложил результаты величайшей в 19 веке антарктической экспедиции в книге «Двукратное изыскание в Южном Ледовитом океане и плавание вокруг света в продолжение 1819, 1820 и 1821, совершённые на шлюпах „Восток“ и „Мирный“», подготовил «Атлас к путешествию капитана Беллинсгаузена», а также обвенчался со своей возлюбленной, Анной Дмитриевной Байковой.
Скончался адмирал в Кронштадте, где его очень любили и уважали. А в найденной на рабочем столе последней в его жизни записке Беллинсгаузен написал следующее: «Кронштадт надо обсадить такими деревьями, которые цвели бы прежде, чем флот пройдёт в море, дабы на долю матроса досталась частица летнего древесного запаха».
Дорога среди льдов. 1987. Источник: канал на YouTube «Советское телевидение. Гостелерадиофонд России», www.youtube.com/c/gtrftv
Показать полностью
1