Тогда я начала перебирать все страны тихоокеанского побережья, так и добравшись до той, которую до этого и на карте-то не с первого раза могла найти: Коста-Рики.
Цена на билет кусалась уже тогда, до пандемии, даже с лютыми пересадками, и только на дорогу бюджет выходил примерно такой, какой мы обычно тратили на всё путешествие от и до. Но интернет назвал Коста-Рику латиноамериканской Швейцарией, манил роскошными фотографиями, обещал безопасные передвижения по всей стране, сулил регулярные встречи неведомых зверушек, и чем больше я читала, тем больше меня манила эта маленькая, но интересная страна, название которой переводится как «Богатый берег».
Дело оставалась за малым: подбить мужа на эту авантюру. Поначалу он отнесся к идее лояльно, и за обедом нашел на ютубе фильм про один из национальных парков.
Кино началось с того, как группа бравых путешественников форсирует грунтовки, больше похожие на грязевые реки, попутно восхищаясь свисающими с деревьев змеями и смертельно ядовитыми лягушками.
У меня на тот момент уже сложилось представление о стране, и я понимала, что там не везде так. Но убедить в этом супруга оказалось задачей не из легких, и даже когда мы приобрели билеты, переписку, где мы сохраняли все относящиеся к делу документы, он назвал «билеты к змеям».
Забегая вперед: за 2 недели, проведенные там, мы не встретили ни одной змеи) Хотя мужу на них везет: он умудрился почти наступить на гадюку в зоопарке при санатории в Беловежской пуще. Натыкался на змей и в Тайланде и в Доминикане – просто он слишком быстро ходит, и иногда бедные змейки не успевают рассосаться к его появлению. Так что шансы на встречу у него были выше среднестатистических, но при том, что мы повстречали толпы всякой разной живности, именно змей не замечено было ни хвостика ни старой шкурки.
Перелет был долгий и тяжелый, по прибытию предстояло найти арендованный автомобиль и уладить все формальности. За это время очень быстро стемнело, а нам оставалось ещё 300 км пути до места проживания.
Сказать, что хотелось спать – ничего не сказать. Задним умом понимаешь, что надо было ночевать у аэропорта, а ехать уже утром. Но из дома при планировании казалось «пф, 300 километров. Мы в иные отпуска по 7 тысяч на мотоциклах проезжаем, а тут какие-то 300 на машине. А сон…а что в самолете делать будем? Там и выспимся».
По факту: 300 коста-риканских километров по трассе и российских – это две большие разницы. Все до единой дороги там узкие и не сказать что прям хорошие, а последние 20 км мы и вовсе ехали по какой-то убитой каменистой грунтовке через джунгли, всерьез опасаясь, что навигатор врет и мы сейчас просто тут заблудимся. Весь путь, несмотря на смешное расстояние, занял почти 6 часов, на протяжении которых мы несли всякий бред, лишь бы вслух и не засыпать. Приободрила только грунтовка, но там не до сна было по другим причинам, не самым приятным.
Когда мы наконец добрались, я чуть не расплакалась от облегчения и усталости. Живы, целы, не заблудились – хвала небесам! Из последних сил мы поднялись по лестнице в наши апартаменты и рухнули на кровать с намерением проспать часов двенадцать.
Но огромный джет-лаг дал о себе знать. Проснулись мы с рассветом в буквальном смысле слова. Как и в последующие утра: даже привыкнув к новому часовому поясу, невозможно было за две недели привыкнуть к местным зорям.
С первыми лучами солнца всё что шевелится начинало петь, чирикать, реветь, стрекотать и издавать не поддающиеся описанию звуки в меру своих сил и физиологических возможностей. Особенно старались обезьяны-ревуны – я была про них наслышана, но не представляла, НАСКОЛЬКО громко может вопить эта небольшая с виду зверушка.
Потерпев минут пятнадцать, я вскочила и кабанчиком понеслась на террасу.
Поездка в темноте даже примерно не подготовила меня к тому, что я увижу. Во все стороны простиралось бескрайнее море зелени, среди которого летали, прыгали и бегали экзотические создания всех мастей.
Не отходя от номера в первое же утро я увидела:
А прямо на перила к нам прилетели два попугая. Обалдев от их смелости, я бочком просочилась обратно в номер: зная, что у нас будет терраса с мебелью, я привезла несколько пачек семечек, предвкушая, как буду сидеть там и наслаждаться закатами. Но ради попугаев я готова была поделиться!
Вы когда-нибудь видели попугая, который не умеет есть семечки?
Обе птицы не улетели. К угощению подходили осторожно, но оказалось, что они и понятия не имеют, как снять шкурку и добраться до ядрышка.
А дальше было смешно. Потому что я сама чистила семечки, чтобы угостить ими попугаев. Именно эту сцену застал выползший из номера сонный супруг, что определенно добавило ему и бодрости, и настроения.
Попугаи оказались хозяйские. На ночь они сами (!) залетали ночевать в свои клетки, а днем тусили вокруг дома, восхищая туристов вроде меня.
Следующим воспоминанием был, разумеется, Тихий океан. Я уже тогда знала, что ни фига он не тихий, но увидеть это воочию – совсем другое дело.
В Коста-Рике, омытой с одной стороны океаном, с другой – Карибским морем, очень много пляжей. Но для купания пригодны далеко не все, потому как там, где нет какой-либо бухточки/скал/волнорезов и т.д., очень явно ощущается вся мощь океана, и даже мыслей не возникает попробовать залезть в воду.
Зато нет проблем чтобы побыть в гордом одиночестве на абсолютно пустом побережье, где только ты и природа.
Людей – и туристов и местных – можно встретить на спокойных пляжах. И хоть местное население и любит отдыхать у моря, и парковка у пляжа может быть заполнена, найти уголочек потише – не проблема. Мы отдыхали на полуострове Никойя, в городе с милым русскому сердцу названием Самара. Протяженность пляжа в городке – 2 км, а всего в 10 минутах езды на машине был ещё один пляж, длиннее. Так что запросто можно было найти место как с лежаками-кафе-волейболом, так и тихое, на полежать с книгой.
Но больше всего на этих пляжах меня впечатлила плотность песка. Из-за постоянных приливов и отливов он утрамбовался настолько, что по нему спокойно ездили на велосипедах, катали детские коляски… Неплохая экономия на набережных, я считаю.
Кажется, я ещё не упоминала, что в Коста-Рике обожают лошадей. А так как мы с ними в этом совпадаем, я с совершеннейшим восторгом разглядывала реальные толпы местных коняшек, а когда увидела, как кто-то скачет галопом по пляжу вдоль линии прибоя, решила что мне всенепременно надо так же.
Коста-риканские лошади – это отдельная тема. Вообще я заметила, что лошади в жарких странах невероятно флегматичные. То ли сказывается питание с избытком фруктов в рационе, то ли отсутствие смены сезонов, но встретить в центре поселка лошадь, которая спокойно идет вдоль тротуара по своим делам, не пугаясь ни машин, ни мопедов, ни людей, ни собак – вообще обычное явление.
Мои две верховые прогулки там заслуживают отдельного рассказа, а здесь скажу только, что местные лошади не знали, что можно есть морковку. И даже не все решились ею угоститься. А когда я спросила, чем же принято угощать, долго смеялась над ответом, хоть он и был вполне логичным: манго, арбузы, ананасы. Яблоками тоже можно, но все-таки это менее распространенный фрукт.
Ещё планируя путешествия и шерстя отзывы в Интернете, я не раз натыкалась на следующую фразу «Коста-Рика – это не пляжный отдых».
И уже там я поняла, что имели в виду авторы этих слов. Если вам нужны пляжи – то Коста-Рика вполне себе их может предоставить в нужном объеме и качестве. Но ограничиться только океаном, находясь в этой стране – преступление.
Привыкнув за неделю к местному времени, ритму жизни и еде, мы решили взять часть вещей, и смотаться на несколько дней вглубь страны на поиски приключений.
Как я говорила, дороги там медленные – где-то из-за трафика, например, трасса панамерикана, где-то из-за отсутствия асфальта. А ещё я дико признательна всем, кто в отзывах про страну советовал брать полный привод.
Но я снова забегаю вперед.
Первой целью был один из самых знаменитых заповедников страны – дождевые леса Монте-верде. Там обещали россыпь невиданных птиц и зверей, захватывающие дух зиплайны и вообще все блага.
Приехав на место, я похвалила себя за то, что никуда не стала покупать билеты заранее.
Удивительное дело – в дождевых лесах шёл дождь) Нет, не так. ДОЖДЬ. А ещё там совсем не так тепло, как внизу, у побережья, поэтому если вы такие же непредусмотрительные путешественники как мы, то есть вероятность что и у вас отобьет все желание шарахаться по эко-тропам, едва вы дойдете под ветром и дождем от машины до кассы.
«Давай пойдем в кафе, поедим с дороги. А там может и дождь кончится – ведь в прогнозах его не было», – предложил мне супруг. Звучало вполне разумно, кормят в Коста-рике хорошо, поэтому мы направились искать какую-нибудь Соду (пер. кафе) есть Кесаду (местное блюдо: бобы, картофель, жареная курица и еще что добавят, но все вкусно).
Пока мы ждали заказ, я впервые в своей жизни увидела горизонтальный дождь. Не знаю, как это ещё назвать: в какой-то момент осадки сверху прекратились, но остался ветер и дикая влажность. И капли просто сдувало волнами с деревьев на другие деревья, туда – обратно, почти не роняя на землю.
На этом мы слабохарактерно решили, что сходим в какой-то другой заповедник, пониже. Благо, добра этого в Коста-Рике завались, 25% территорий.
Всю обратную дорогу мы наблюдали группы туристов, которых привезли кататься на зиплайнах, и сочувствовали им. На улице было неприятно находиться, а уж лететь где-то сквозь заросли и дождь…
Справедливости ради, такая погода в Монте-верде не всегда, просто нам так повезло. Но горы есть горы – погода может меняться очень быстро.
В какой-то момент тучи разошлись, выглянуло солнце и появилась радуга. Но так как мы пробирались по очередному хребту, радуга оказалась не над, а ПОД нами. Мы не удержались, вышли из машины и минут 10 любовались на это чудо. Уже одно это стоило того, чтобы прокатиться в тот заповедник.
Следующей целью паломничества был вулкан Ареналь. Один из самых знаменитых действующих вулканов, очень туристический – чего я не люблю – но очень доступный, и относительно недалеко. Как бонус, возле вулкана есть немало гостиниц с горячими источниками.
После недолгих споров сошлись на том, что живем один раз, и забронировали ночь в совсем небюджетной гостиницей, но – с видом на вулкан и собственными источниками.
Приехали уже в ночи, что не помешало купанию в горячих источниках. Оформлены они просто божественно – по всеми течению источника созданы каменные бассейнчики, окружённые зеленью. Нам повезло занять свободный, а, когда мы поняли, что чем ниже по течению – тем холоднее вода, то и перебежать в верхний, когда он освободился.
Это был не первый и не последний раз, когда я купалась в термальных источниках. Но уединение, стрекотание сверчков и буйная зелень вокруг однозначно добавляют +10 к пользе сего мероприятия.
А вот утром пришлось долго смеяться. Дожди догнали нас, и не то что Ареналь было видно плохо – неясно было, с какой он вообще должен быть стороны. Вокруг – сплошное молоко. Решив, что не стоит оставаться на дополнительные сутки и уповать на погоду, мы двинулись к одноименному озеру Ареналь.
Виды порадовали, как и дорожные знаки с носухами, предупреждающие о возможном выходе диких животных на дорогу. Олени, кстати, в Коста-Рике тоже есть, так что почему на знаке не они, как везде, а именно носухи, так и осталось для меня загадкой.
Очень мирно проехав большой кусок вдоль озера по хорошей дороге, пятая точка затребовала приключений. На трассу панамерикана можно было вернуться по той дороге где мы уже ездили, но был и другой путь. Мужа пришлось уламывать, что было моей главной стратегической ошибкой.
То, что это будет грунтовка, в целом сюрпризом не было – таковых в Коста-Рике большинство. Так даже интереснее: едешь через густой тропический лес, вертишь головой, высматривая птичек и зверушек, иногда останавливаешься послушать многоголосый лесной хор.
Настоящим сюрпризом стал знак «только 4WD».
Как я уже говорила, машина у нас была с полным приводом. Но сердечко сжалось все равно. Назад поворачивать казалось долго и скучно, и мы поехали вперёд. Форсировали парочку мелких ручейков, расслабились…
Формально по карте это не обозначалось рекой. Но как по-другому назвать 50-ти метровый брод с нехилым течением и разномастными камнями, я не знаю. Зрелище было такое, что я обомлела. Минут 5 мы стояли в нерешительности, думая, что делать дальше, пока на тот берег не подъехала машина и люди не помахали нам рукой.
«Наверное, говорят, что все нормально» – рассудил супруг, и мы поехали.
Я молилась всем богам каких смогла припомнить. Не потому что боялась, что нас на фиг снесет течением, не в опасениях за арендованную машину. Больше всего я боялась того, что это именно я так горячо уговаривала переться сюда, и если мы застрянем, то меня совершенно справедливо прикопают в этой же реке.
Колеса проскальзывали, глубина постоянно менялась, и когда мы наконец перебрались на тот берег, я была такая же мокрая как машина – спина, ладони – не думала, что за пять минут можно так сильно вспотеть и вдобавок не дышать.
Махавшие с того берега люди оказались такими же туристами, которые просто хотели поинтересоваться, можно ли проехать эту реку. Но, глядя на наш сплав, они развернулись и поехали откуда прибыли.
Ну, по крайней мере мы узнали, что на оставшейся части пути больше нет таких испытаний.
Впереди нас ждала река Тарколес – небезызвестная по программе «Орел и решка», та самая, с крокодилами. Зная, что они там точно будут, и прикармливать их не запрещено, мы заехали в магазин и накупили куриных окорочков.
Крокодилы были на месте, как и праздно-шатающиеся туристы. Но мы-то подготовились!
Могу сказать, что швырять с моста полузамороженную курицу, когда внизу за нее спорят между собой крокодилы – это воспоминание, которое из памяти не стирается даже за годы. Пытаясь покормить тех, кто помельче и кого вечно обижали, пару раз мы попадали крокодилам курицей в лоб.
Окорочка кончились быстрее, чем любопытство, поэтому мы нашли место, где туристов собирали в лодки и катали по реке с экскурсией.
Перво-наперво нас предупредили, что крокодилы прекрасно прыгают из воды, поэтому руки, локти и прочие части тела, высунутые за пределы лодки, обратно могут не вернуться.
Впечатлившись, всю дорогу я не позволяла себе опираться на бортик – на всякий случай. Крокодилов, разумеется, мы насмотрелись, всех форм и размеров. К нашему ужасу, к самому огромному вышел один из наших гидов и проделал тот же трюк, что и мы ранее с курицей. Только мы бросали с высокого моста, а гид – с рук, с расстояния в 2 метра от крокодила.
Ещё мы видели множество водоплавающих птиц, на одну особо крупную из которых гиды сказали что это – злейший враг крокодилов, потому что она ест их, пока они маленькие. Эта информация до сих пор не дает мне покоя, ведь пищевая цепочка оказалась далеко не такой линейной и простой, как нам рассказывали в школе.
Крокодил ест птиц – это я знала и раньше. Но птица ест крокодилов?..
К сожалению, мой английский не настолько хорош, чтобы я смогла запомнить и перевести названия незнакомых мне животных. Запомнились мне птички, которых гиды, усмехаясь, назвали солдатами, а на наше непонимание пояснили: в Коста-Рике нет своей армии. Её распустили, а бывшие военные в большинстве своем пошли работать в заповедники егерями, охранниками и гидами. И теперь эту нарядную черно-белую птичку с необычной осанкой называют местной армией…
Ближе к концу маршрута на зов гидов прилетел то ли ястреб, то ли сокол. Но к тому моменту моя удивлялка переполнилась, и я даже фото сделать не успела. Но могу сказать, что это была одна из самых крутых речных экскурсий в моей жизни.
До заката нам оставалось два часа – идеальное время для купания, чтобы спокойно плавать и не бояться обгореть. И хоть мы и уехали на 30 километров от реки, и купались в отведенном для этого месте, но мысли о заплывающих в море крокодилах не давали мне покоя) Пусть этим отличаются вроде бы только австралийские крокодилы, но всё ж-таки не по себе…
Последней точкой до возвращения в апартаменты был национальный парк Карара. Идти туда было решено ближе к вечеру, потому как после возвращения с гор опять было жарко.
Устав от новой информации мы пошли без гида, просто наслаждаясь видами таких непривычных растений. Встретили несколько лягушек, ящериц, птичку размером с курицу, которая при виде нас не убежала, а встала кверху попой, маскируясь под камень – надо заметить, довольно убедительно.
А перед закатом, оглашая весь лес громкими криками, над нами пролетела небольшая стайка красных Ара. Самцов – это у них такие длинные красивые хвосты.
Даже спустя годы про Коста-Рику я могла бы рассказывать часами, настолько она оказалась интересной, удивительной, ни на что не похожей. Но в названии, помимо воспоминаний о солнце, я обещала рассказать о том, что такое «пура вида». Эту фразу местные произносят при приветствии, прощании, ее можно услышать в благодарность или как конец какой-то истории. Это местная философия, которая гласит: «Радуйся каждому дню, не зацикливайся на проблемах, а решай их, занимайся любимым делом, твори, береги природу и наслаждайся ее красотой, живи полной жизнью, чистой жизнью».
Может не только чудесами природы, но и этим объясняется то, что Коста-Рика всегда находится довольно высоко в рейтингах по уровню счастья населения. И как бы много ещё ни хотелось рассказать, закончу я на следующем: это было самое дорогое и дальнее из всех моих путешествий, и мы с мужем очень долго сомневались, стоит ли лететь так долго и за такие деньги – ведь есть же Тайлнад, Вьетнам, Индия и куча других стран поближе и подешевле. Сейчас, оглядываясь назад, за такие мысли хочется надавать по башке себе прежней.
Недавно у меня была дискуссия на тему того, что путешествия – это роскошь, деньги, выброшенные на ветер. То ли дело дорогие полезные вещи: это то, что прослужит тебе долгие годы.
Я так и не согласилась. Вещи портятся, ломаются, устаревают и теряют актуальность. А путешествия – это воспоминания, которые остаются на всю жизнь, которые нельзя отнять или выбросить.
В Коста-Рике я была в феврале 2019 года. В таком же феврале как предстоит по прогнозам – пасмурном, промозглом и сером. Но я точно знаю, что даже над самыми темными тучами всегда синее небо и светит солнце, а где-то на другом конце земли прямо сейчас одна спокойная лошадь неторопливо жует свежий манго.
Пура вида, Коста-Рика. Надеюсь, мы с тобой ещё встретимся.