Серия «Западная Африка»

Итак, на сенегальском автовокзале я познакомился с женщиной по имени Няня Фернандес, с которой мы и поехали на легковушке в Бисау. Она приезжала встретить брата - он прилетел из Парижа, где работает поваром.

Часть пути ехали по хорошей дороге, затем раздолбанная пыльная грунтовка, 150 км преодолели в сумме за 4 часа. На остановках здесь тоже есть продавцы, предлагают нехитрую снедь.

Дома отличаются от сенегальских - они больше, крыша шире.

Няня приглашает к себе в гости. У меня договоренность с местным хостом Пауло, очень хочется с ним познакомиться. Он живёт за аэропортом, мы по трассе будем проезжать неподалёку.
То есть, нужно сделать выбор - или выйти возле аэропорта и идти к Пауло, или ехать к Няне, а вечером - к Пауло. Или на следующий день с ним встретиться?

Няня и брат Уилсон неплохо говорят по-английски. Решили, что едем к ним, а вечером на такси вместе доберемся до того интересного дядьки. Он сам был не против.

У Няни небольшой магазин алкогольных напитков, и пока мы сидели, к ней зашли несколько покупателей. Разумеется, удивились присутствию белого человека.

Она угостила нас рисом с рыбой, выдала банку газировки, а заодно предложила водки. Огорчившись отказу, употребила стакан в одиночестве.

"И они посидели ещё немного. Потом ещё немного". Её мощный командный голос, который я оценил ещё на автовокзале, стал ещё громче, а слова - немного спутаннее.
- Алло, Пауло? Привет ещё раз, мы готовы ехать к тебе. Ты на громкой связи. Скажи адрес Няне.
- Алло, я Няня! Пауло, какой адрес?! Мы сейчас приедем на такси! - подключается к разговору хозяйка, восклицая прям в микрофон.
- Ой, сейчас уже поздно. Давайте, пожалуйста, завтра, - вежливо просит наш собеседник. Возможно, его немного испугал несколько нетрезвый женский голос. Вот блин, неудобно вышло.

Ладно, меня поселили в комнату с Уилсоном, спали с ним вдвоём на широкой кровати под москитной сеткой. Утро вечера мудренее. Пошло немного не по плану, но завтра заскочу к хосту, а ночью от него двину в аэропорт - у меня вылет в 6 утра. Успею.

Показали, где душевая комната, нагрели мне воды в ведре. Я уж начал снимать штаны, как заходит Уилсон, чтоб показать мне, как нужно черпать ковшиком воду из ведра. С одной стороны смешно, с другой - забота, он искренне интересовался, всё ли нормально. Хороший парень.

- Я хочу, чтоб вы вместе пошли гулять по городу, чтоб стали друзьями, - Няня взяла нас в оборот с утра. - А почему ты приехал в Гвинею-Бисау всего на один день? Почему не на неделю, не на месяц?!

Мне чуть плохо не стало от такого вопроса. Представил, как здесь месяц жить. Не, здесь есть какие-то курортные острова, но изначально я планировал провести всего один день столице - больше не требуется.

Предложил сходить за продуктами для завтрака, а Няня то твор метёт, то посуду начала мыть. Я-то не знаю, где магазин. Ладно, найдём завтрак в городе. Поймали с Уилсоном такси, поехали в центр. Здесь синие мерседесы, коллектиф-такси (по пути подбирает других пассажиров, в тесноте да не в обиде).

Интерьеры слегка уставшие.

Гвинея-Бисау - военизированная страна. Гуляя по столице, я старался фоткать незаметно, чтоб не привлекать внимание вездесущих полицейских и военных. Кстати, Гвинею, которая официально просто Гвинея, называют Гвинея-Конакри, тоже по столице, как и здесь, в Гвинее-Бисау.
Центр здесь цивильный, словно декорация, а больше ничего по сути и нет.
Город Бисау напомнил мне Оренбург - небольшая центральная часть с ровными кварталами улиц, а основной город в стороне. Здесь чисто, мусора почти нет. Да и по пути сюда, надо сказать, мусора на дорогах не было.
Здесь много строек и реконструкций - приходится постоянно обходить эти зоны. Надеюсь, скоро будет лучше.

Вот вам немного фоток центра. Город неинтересный, на полдня. Да и жарко здесь.

Снова мотоцикл в плёнке, как в Сенегале.

Фрод Эскейп. Номера с RGB.

Обожаю африканские иллюстрации на стенах.

О, здесь тоже побелка на деревьях. Прям как у нас, только дерево другое.

Зашли по пути в супермаркет за газировкой - внутри цивильно, чисто, ассортимент широкий. Охранник заставил меня сдать рюкзак в ячейку, выдал номерок, как в гардеробе. Мышь не проскочит!
Неспешно идём в сторону аэропорта. По обеим сторонам основной улицы - сплошной рынок, движуха.

Была мысль заскочить по пути в аэропорт, просто уточнить, за сколько до вылета начинается регистрация и что вообще рейс вылетит по расписанию. А аэропорт закрыт! Впервые такое вижу. Ладно, скажем, ночью, когда нет рейсов, то вокзалы и аэропорты могут быть на замке за ненадобностью. А тут днём, да ещё и в столице. Ничего себе!

- Твой рейс в 6 утра? Вот и приходи в 8 вечера, - говорит военный на входе. - Сейчас нельзя.

Ладно. До дома Пауло мы доехали на маршрутке, здесь их называют токи-токи, по сути обычный старый микроавтобус, но здесь их очень любят. Забыл их пофоткать.

Хозяина дома не было, на участке хозяйствовали его дети. Ждите, говорят, едет с работы.
Вскоре приехал, познакомились, подарил ему российские гостинцы. Наконец-то рюкзак максимально освободился от вещей!
Пауло - школьный учитель английского, работает в центре Бисау, ездит туда на мотоцикле. Душевный дядька! Очень радеет за своё дело учителя, гордится своей профессией.

Мы сидели возле дома, беседовали обо всём. Вокруг бродили его питомцы.
- Пауло, я удивлён, что ты держишь свиней. Так-то у вас христиан немного, верно?
- Да, мусульман становится больше, я не знаю, как к этому относиться! У нас христианская семья.

- Да, в Гвинее-Бисау армия неразрывно связана с политикой. Вообще-то на последних выборах мы голосовали за другого кандидата, но президентом снова стал военный.

Пауло предложил пойти погулять к реке, посмотреть их зону отдыха, куда "съезжается весь город на отдых". Пришли, а реки и нет, обмелела совсем. Якобы попозже вода снова появится.
В зоне отдыха лютый срач, вот где хранится мусор со всей страны! Фоткать не стал.

Показал свой дом. Он такой же типовой, как дома в самом начале поста.
Внутри темновато, лишь немного света пробивается через зазоры между стенами и крышей.
Я рассматриваю интерьер и не могу понять, чего же тут не хватает. А, освещения и не хватает!
Вернее, вообще нет электричества - на стене висит светодиодный светильник на аккумуляторах. Пауло заряжает его на работе, как и свой телефон.

Пола в доме тоже нет - голая земля.
- Здесь у меня прихожая, здесь кладовка, вот тут мотоцикл стоит, - проводит мне экскурсию Пауло.
На улице показывает деревья:
- Вот манго, а это кешью. Сейчас несезон, деревья пустые. Кстати, из плодов кешью мы делаем вино.

- Вечером у меня урок в местном классе, как дополнительное занятие для старшеклассников. Ты хочешь поприсутствовать?
- Пауло, конечно! Где б я ещё побывал на уроке в Африке. Надеюсь, у вас ученики уважают учителей?
- Да, уважают. Вообще сейчас получше стало с образованеим, лет 20 назад девочки вообще в школу не ходили, работали по дому. Сейчас ходят.

Невеста Пауло приносит нам рис с рыбой. Слегка перекусили, сидим беседуем дальше, животные ходят вокруг.

- Ну что, уже 18:45. Пора идти? - спрашиваю Пауло.
- Нет, рано не пойдём. Они всё равно опоздают. В 19:20 пойдём, - отвечает он. Урок, напомню, по расписанию в 19:00.

Это небольшое одноэтажное здание с классами. Всё открыто, заходишь внутрь, там парты и доска. И розетка, конечно, Пауло сразу ставит телефон на зарядку.
Потихоньку начинают приходить ученики 15-16 лет. Парни шутят, прикалываются друг над другом; девушки вальяжно проходят к своим партам. Все опрятно одеты, ну а я в своей старой футболке выделяюсь из них. И цветом кожи, конечно. Неожиданно встретить белого человека в сельском классе.

Пауло начинает урок с молитвы. Ею же, кстати, и завершил.
Далее раздаёт распечатки с заданиями, ребята по очереди читают, ставя глаголы в нужную форму. В общем, обычный урок английского в португалоговорящей стране.

Он попросил одного из парней раздать ему вай-фай. Да уж, видимо связь здесь не каждому доступна. Я вспомнил, как днём просил Уилсона поделиться интернетом и был удивлён, когда он сказал, что у него и смартфона нет - показывает кнопочный телефон. Ох, привык я к благам цивилизации.

В конце урока Пауло просит меня выйти к доске и представиться, рассказать о себе. Говорю медленно, чтобы всем было понятно.
- Ну а теперь можете задать вопросы нашему гостю. Ну давайте, давайте, спрашивайте. Когда ещё с иностранцем пообщаетесь? - подгоняет учитель своих подопечных.

Ребята безынициативно задают несколько вопросов, отвечаю.

- Да сдаются они. Раньше больше детей приходило. У них плохо с концентрацией, отвлекаются, - сетует Пауло. Он производит впечатление доброго и заботливого учителя, занимался с ними вдвое дольше положенного - целый час. Говорит, знакомый помогает перейти ему на должность директора. Я рад за Пауло, пусть такой ответственный человек поднимается по карьерной лестнице, всех ему благ.

Вечером поехали с Уилсоном в аэропорт. Он не хотел меня отпускать одного, поэтому ко входу пошли вместе. А там ещё закрыто! Военные снова нас развернули - приходи, говорят, в полночь. Да блин, другой дядька мне пообещал вход раньше. Здесь командуют они, остаётся только согласиться.

Засели в уличной кафешке, трескали орехи кешью да беседовали о разном. Чай не продавали, только пиво. Никакого разнообразия.

Уилсон снова отказался ехать домой - хотел убедиться, что всё нормально. Около полуночи мы наконец зашли в аэропорт, пустили. Возможно, потому что нас видели ранее.
- А где тут туалет? - спрашиваю охранника-военного.
- Вон там, видишь указатель?
Уилсон подрывается со мной:
- Пойдём, провожу!
- Всё нормально, друг, я умею пользоваться туалетом.
- Да, прости, - читается некоторое смущение, он искренне хотел помочь. Так же, как и с ковшиком для воды ранее. Заботливый человек.

В итоге я уговорил его ехать домой, время уже позднее. Я в безопасности, в аэропорту. Осталось дождаться вылета, можно пока послушать музыку да перебрать фотографии.
Начали пускать пассажиров, охранники на входе просили их открывать сумки-чемоданы, натурально копались в вещах. Ох, не люблю я такого! Благо, у меня никто ничего не досматривал.

Сел на пластиковый стул в углу, через несколько минут меня согнал с него охранник. Сиди, мол, вон на тех перекошенных, на этом нельзя. Синдром вахтёра?
Любопытно, что затем пришёл какой-то их старший, хорошо говоривший по-английски, спросил всё ли нормально, принёс исправный пластиковый стул. Живём.

Нужно ещё просидеть три часа до начала регистрации, раньше ничего не случится. В наушниках играет панк-рок, спать не хочется.
Вижу, что ко мне кто-то подошёл, поднимаю глаза от телефона - а это Няня с братом!
- Уилсон сказал мне, что ты не смог улететь! - по-своему эмоционально вопрошает Няня, уже почти кричит. Подходит охранник спросить, что случилось. - У тебя есть билет? Покажи мне!
- Няня, всё нормально, билет электронный, здесь нет интернета, чтобы показать.
- Нет, я хочу убедиться, что у тебя есть билет! Мы специально приехали. Если что, приезжай к нам, адрес знаешь!

Она подумала, что я приехал в аэропорт наудачу, без билета. Выдала банку воды, спросила ещё раз, всё ли хорошо. Уехали. Возможно, она излишне тревожный человек, но было приятно, что не осталась в стороне даже когда ничего не требовалось. Вот реально как нянька.

Регистрация, паспортный контроль. Сотрудница проверяет документы, затем что-то говорит и вопрошающе смотрит в глаза, как кошка, которую забыли покормить. Да что такое? Поднимает клавиатуру, а там купюры. Нет, сорри, денег нет. Недовольно отдаёт паспорт, иду на досмотр.

Банку газировки от Няни я так и не выпил. Дай-ка, думаю, попробую провезти её с собой. Далее на пересадке пригодится. Получилось - ничего не спросили. Может, интроскоп не работает? Зашёл сзади - да всё работает. Сотрудники невнимательные, или им просто пофиг.

У меня осталась в графике одна страна - Кабо-Верде на пару дней, лечу туда с пересадкой в Дакаре. Потом через Касабланку домой.
Получается, я проехал четыре совсем нетуристические страны Западной Африки. Какой можно подвести итог?

Здесь живут замечательные люди. Отзывчивые, добрые. За поездку не то что конфликтов не было, а вообще не столкнулся с каким-либо негативом. Ровно ноль.

Продолжение следует...

После Гамбии я снова оказался в Сенегале. Благо, мультивиза сюда бесплатная, получал её в Москве.
Посольство - не офис, а квартира, там работают крайне доброжелательные сотрудники, помогли заполнить анкету и распечатали всё необходимое для подачи.

Ферму я нашёл на кауче, хозяин - немец по имени Себастьян. До точки на трассе либо на такси за 800 рублей, либо подождать автобус. Билеты продаёт дядька под навесом, он и подсказывает, кому на какой автобус следует идти. Проезд стоит 300 сефа, я даю ему 500, а он у себя помечает, что нужно вернуть 200, но пока сдачи нет. Ну и ладно, это всего 30 рублей, неважно.

Приходит старый автобус-мерседес, меня сажают аж на переднее сиденье, рядом с водилой. Людей битком, а у меня вип-место. Вот это сервис!
Сзади замечаю небольшое копошение, люди передают деньги, отдают мне, ну а я - водителю. Очевидно, кто-то передал за проезд с задней площадки.
- Так это твои деньги, сдача 200 сефа, - поясняет водила. Ого, вот это порядочность. Красавчики!

Себастьян встретил меня на трассе на мотоцикле. До фермы несколько километров по грунтовке, неспешно катимся, подпрыгивая на торчащих из земли корнях. Я был полон ожиданий: раз он из Германии, значит на ферме есть стиралка, цивилизация, орднунг и вот это всё.

Однако, на самом деле их с супругой быт гораздо проще: "Туалета у нас нет, вот тебе лопата, чтоб ходить в заросли. В 8:00 завтрак, в 19:00 ужин, хорошего отдыха!"

Вот дом, который он мне выделил. Здесь тепло, поэтому стены не нужны.
Я жил на матрасе под сеткой, на соседней кровати спал француз Паскаль. Он не с каучсерфинга, а с другого сервиса, который обязывает работать в обмен за гостеприимство и еду. У меня же было всё включено.

На ферме выращивают всё, что растёт, а растёт здесь практически всё - очень благоприятный климат. Животных не держит, только растения. Дикие ящерицы не в счёт, здесь их дом.

Себастьян с Конни переехали, потому что устали от суеты и высоких цен. Живут здесь уединённо, занимаются растениеводством. Наладили какой-никакой быт. Есть техника, инструменты, кухня и ноутбук для удалённой работы айтишником. Да, одной только фермы недостаточно.

Электричество от солнечных батарей, поэтому вечером помыться не получится - насос не работает. А днём всё ок, в том числе и растениям - здесь смонтированы шланги для системы полива.

И прочие хозяйственно-бытовые прелести.

Перед выездом я думал, что бы такого им подарить помимо сладостей. Нашёл на озоне чайные ложки в виде лопат - совковые и штыковые. Себастьян был рад.
- Кем человек работает, такие ложки у него должны быть. Вот я садовод, ложки в виде лопат. У механика ложки в виде гаечных ключей.
- У врача в виде чего?
- О нет! Пожалуйста, не продолжай!

Для Конни привёз янтарную поделку из Калининграда. Получилось иронично, хотя такой задумки не было. Подарок ей понравился.

У Себастьяна есть постоянные работники - местные чёрные парни. По-английски они почти не говорят, поэтому хозяин пытается общаться с ними на смеси языков и жестов, тут уж как получится.

Итак, задача - нужно протянуть на крышу кабели для монтажа новых солнечных панелей. Я сначала просто не понимал, что они пытаются сделать, поскольку работают уж очень неслаженно. Вроде парень на крыше старается принять, вроде снизу ему пытаются подать, но то одно не получается, то другое.

Начал им помогать - поработать на монтаже всегда интересно, да и разнообразие. Не весь же день в гамаке лежать.

- Ты же с каучсерфинга, тебе необязательно работать, - напоминает Себастьян.

- Да, но хочу поучаствовать, помочь.

- Тяжело с ними. Здесь в принципе ритм такой. Я уже избавился от чувства орднунга, потому что если ты, например, приходишь вовремя, то другая сторона точно опоздает. А если позвонишь и напомнишь, то они будут стрессовать остаток дня.

- Я уже понял. За час мы почти ничего и не сделали. Меня утомила эта медлительность.

- Да, тут проблема с рабочими. Если оплата за день (а трудятся они с 9 до 13), то они очень медленно делают. Если договориться, что оплата за результат, то быстро, но некачественно. Сказал им подготовить раствор для стройки, прихожу - а они замешали цемент с ветками и листьями. Ну как так? Говорю, что надо лучше работать, а они просят доплату, и всё по кругу.

Этот хозблок с распределительными щитами внутри - единственное капитальное строение на ферме, запирается на замок.

Ночь провёл в спальнике на матрасе, из стен была только москитная сетка. Было слегка неуютно, т.к. я не привык спать на открытом воздухе без палатки. В прошлом году ночевал на крыльце дома на Шри-Ланке, но там было намного тише. Здесь же, в Африке, кипела ночная жизнь. Всевозможные шорохи от ящерок и птиц, пролетающие насекомые, потом какое-то животное лихо пробежало рядом с домом - попробуй тут усни.

Французу-то хорошо - не боялся и спал крепко. Наверно, надеялся, что меня съедят первым.

Я надеялся, что с утра продолжим работы по электрике, но попросили идти сажать баклажаны. Здесь не приняты ровные аккуратные грядки, как в русских деревнях - сажают в хаотичном порядке среди сухих листьев и других растений. Якобы так лучше.
Паскаль делал ямку, я клал туда рассаду.

После пошли подвязывать помидоры. Вместо верёвочек здесь используют распущенные на полоски пальмовые листья. Свою функцию они выполняют.

- Себастьян, с помидорами закончили, что ещё можно поделать?

- Слышишь звук бензопилы? Иди туда, помоги ребятам с расчисткой леса.

Нашёл их, пилят старые деревья. При мне спилили парочку, и цепь начала слетать. Работники начали собирать вещи: "А, завтра продолжим. На сегодня хватит".

Оставшееся время я гулял по тропинкам и просто залипал в гамаке, наблюдая за птицами разных цветов. Вот будто в Angry Birds попал.

Вообще мне здесь понравилось. Еда была скудновата, да, но я сам не позаботился насчёт этого, а в лесу магазинов нет. Зато была возможность отдохнуть, перезагрузиться, никуда не спешить. Остановиться здесь на пару ночей - хорошая идея.

Утром меня подкинули до трассы, а затем, как советовал Себастьян, я попросил гараж-мастера (мужика, который продаёт билеты и подсказывает, где какой автобус) позвонить на конечную остановку, чтоб в автобусе оставили одно место для меня до Зигиншора.

Точного времени прибытия, разумеется нет. Мужик говорит, что скоро, скоро.

Хожу, брожу, рассматриваю местный рынок.

На подъезде к Зигиншору наш автобус остановили полицейские. На оффлайн-картах даже отмечен этот пост, который представляет собой пару стульев и сотрудников в штатском. Проверили у всех багаж, сказали, что досматривают на предмет запрещённых веществ.

В городе у меня было важное дело - получить визу Гвинеи-Бисау. В Москве бы это стоило 10к рублей, ещё и кучу документов собирать, а здесь всё проще - 2 минуты, и виза в паспорте, стоит около 3800. С консулом я предварительно договорился по телефону, он был на месте. Заодно подсказал, где искать машины до Биссау. Хороший мужик.

Далее - в Ашан за едой, и пора покидать Сенегал.

Подводя итог по Сенегалу, могу сказать, что здесь хорошо. Вернее, неплохо. Туристическая отрасль не развита, зато люди хорошие.

Живут размеренно и неторопливо. Даже в Ашане кассиры медлительные, да и терминалы тоже - ждёшь несколько секунд, чтобы наконец оплатить картой. У нас всё намного быстрее, но у нас и людей больше.

Здесь нет ощущения, что тебя пытаются обмануть, обсчитать. Лишь однажды в супермаркете женщина недодала сдачу - может, в самом деле ошиблась? В целом местные хорошие и позитивные.

У меня был куплен авиабилет из Биссау, но я не был уверен на 100%, смогу ли въехать в страну. Я путешествовал в январе, а чуток ранее, в конце ноября, здесь происходили некоторые волнения по политическим причинам, и Гвинея-Бисау закрывала свои границы.

Предварительно я заходил в посольство в Москве (оно находится в том же доме, что и гамбийское, и сенегальское), консул говорил, что вроде всё устаканилось.

А что, если не пустят в страну? Придётся возвращаться в Дакар, и через Гамбию это сделать не получится - виза была однократная. Либо на пароме Зигиншор-Дакар (а он ходит не каждый день), либо по земле в объезд, хоть это и долго. К счастью, всё прошло по плану...

На автовокзале подходит мужик:
- Тебе в Биссау? Залезай в автобус. Поедем, когда наберётся полный.
- Нет! Не ходи в автобус! Поедем на минибасе, там не намного дороже, зато гораздо быстрее! - врывается в разговор бойкая и заботливая женщина. - Вот здесь оплачивай, сейчас я тебе всё подскажу. Вместе поедем.

К счастью, на границе вообще ничего не спросили. Паспорт, штамп, едем дальше. Здравствуй, новая для меня страна.

Продолжение следует...

В прошлом посте я покинул Мавританию на пароме.
Идя по трассе к выходу из приграничного сенегальского городка, я увидел стоящий грузовик с водителем - местные работяги подкачивали колёса.
- Отостоп Сен-Луи, - вопрошающе смотрю на водителя. Тот добродушно приглашает занять место в кабине.

В качестве благодарности я подарил водиле шоколадку, которую он сразу и употребил, а именно выпил - весь мой "Альпен Гольд" перешёл в жидкую фазу на африканской жаре. В этом плюс шоколадок в пластиковой герметичной упаковке - не испачкают рюкзак.

Мы проехали всего пять километров, как наш грузовик остановили жандармы. Мужик дал понять, что это надолго, виновато извинился и даже предложил денег (разумеется, я не взял). Ладно, если он освободится, а я ещё не уеду, то снова подберёт. Пойду стопить дальше.

Сенегал сразу кажется зелёным. Здесь гораздо больше растительности, чем в соседней пустынной Мавритании, которая находится через реку.

Здесь угадывается подход к сельскому хозяйству. Но про это ещё поговорим.

В итоге до Сен-Луи меня подвёз дядька на легковушке. Ехали быстро, поскольку трафика почти нет, а дороги отличного качества. Он жил на окраине города, а до центра посоветовал поймать такси за 1000 сефа (150 рублей). Как раз у меня было немного местных денег - купил в Москве перед выездом.
Сефа - это западноафриканский франк, валюта нескольких стран в этой части Африки. Но, несмотря на французский язык, ударение в слове сефа на первый слог. Почему так, кто знает?

Здесь нет маршруток, люди ездят на коллектиф-такси. Сколько людей поместится, столько и едет. По дороге мы взяли на борт девушку с чемоданом, и во время погрузки у машины отвалилась пятая дверь.

Я тоже попытался помочь водителю поставить дверь на место, в итоге он пофиксил с помощью верёвки. Чемодан потом доставал через салон.

Первую ночь в Сен-Луи я провёл в простенькой комнате за 800 рублей. Мужик с каучсерфинга заселяет путешественников за донаты, ну ок. Но его самого на месте не было, поэтому потерялся основной смысл кауча - общение. На следующую ночь я арендовал на букинге комфортное жильё, а пока что идём гулять по городу.

Здесь не везде асфальт.

В отличие от Мавритании, здесь не ослы, а лошади. Да, климат помягче, в пустыне лошади бы не вывезли.

Сенегал - тоже бывшая французская колония, однако вместо Мерседесов здесь ездят Рено, Пежо и Ситроены.
Автопарк в основном старый, и интуитивно слышишь от побитой жизнью машинки, которая полна груза или людей: "Убейте меня..."

Впрочем, есть и модели поновее.
Со встроенным ароматом французского хлеба.

Ранее Сен-Луи был столицей Сенегала и имел важное политическое значение. От французов остались остатки архитектуры, которые можно посмотреть, бродя по острову. Да-да, город частично расположен на вытянутом острове, соединённом с материковой частью полукилометровым мостом. Это необычно.

Здесь встречаются иностранные туристы, от которых я совсем отвык в Мавритании.

Местные дети.

Местные женщины.

Местные мужчины.

Социальная реклама возле военного госпиталя. С иллюстрациями гораздо понятнее, чем просто текстом.
Любопытно, что на картинках один и тот же военный с разными женщинами.

Зашёл в рыбацкий район города.
Здесь такие же разрисованные лодки, как в Мавритании.

И такой же срач. Обилие мусора поражает. Здесь так нормально.

Третью ночь я планировал провести по каучу у Мустафы, но он не успел вернуться в город - где-то по пути из поездки сломался мотоцикл. Мустафа меня не бросил - дал номер соседа, тот меня заселил в комнату, но общения снова не случилось - сосед почти не говорил по-английски и не выходил из своей комнаты, смотря футбол.

Эх, я вчера забыл постирать вещи. А здесь стиралки нет. И душа тоже нет - в "санузле" стоят большие бутыли с водой, рядом лежит ковшик. Ну, комфорт в Африке никто не обещал. Жаль только, что с Мустафой поговорить не удалось. Судя по отзывам, он классный и интересный мужик. Оставил ему подарки в виде российского шоколада - рюкзак постепенно становится легче.

В Сен-Луи есть Ашан.
Путешествуя по небогатым странам, я люблю заходить в супермаркеты. Здесь чувствуется привычная атмосфера - температура воздуха, ассортимент товаров, оплата картой. Будь как дома, путник!

Посмотрим на ценники. Прикинем стоимость жизни по индексу бич-пакета?
Для пересчета в рубли делим на 7 (примерно).
Короче, 1000 сефа = 150 рублей, 100 сефа = 15 рублей.

На улицах много кафешек и торговых точек.
Вот, например, мясо продают на улице. Мухи в комплекте.

Люблю африканский стиль рисования. Заяц вон как настоящий выглядит.

Таким образом, я провёл два полных дня в Сен-Луи. Хотел съездить в парк птиц Джудж, но чё-то приболел, решил просто гулять по городу, а вечером сидеть под одеялом.

Пока что Сенегал производит приятное впечатление. Вернее, не производит никакого отторжения - нет назойливости торговцев, какого-либо вида обмана и прочих действий, которые мы не любим. Здесь всё хорошо.

Следующий по плану город - Дакар.
На трассе мне не удалось поймать транспорт - сплошь такси да лошади. Что ж, раз автостоп тут не очень эффективный, поеду на автобусе. Вокзал тут рядом, лишь пришлось минут сорок подождать, пока автобус наполнится пассажирами.

Междугородние коллектиф-такси тоже не едут, пока не заполнятся, опять же поэтому автостопить здесь не лучшая идея - в публичном транспорте просто нет мест для одинокого путешественника.

На остановках и даже светофорах в автобус запрыгивают торговцы - мужики, женщины, девушки, бабушки. Продают горячий чай, орешки, булки - да всё подряд. И либо успевают пробежать по салону за время остановки и выйти, либо выходят на следующей. Опять же, ненавязчиво, без лишней суеты. Здесь мирно, спокойно.

Сим-карту я купил позже, а сейчас попросил мужика с соседнего кресла раздать мне вай-фай, чтобы написать Фамаре из Дакара - мы с ним договорились о каучсерфинге.

К слову, в Африке дорогие отели, да и качество у них так себе, поэтому каучсерфинг спасает. Да, комфорт никто не обещает, но это же Африка. Можно немного и потерпеть, не развалюсь. Зато возможность потрындеть с людьми - ведь общение является эдаким вариантом оплаты за ночевку.

Отвлёкся. Мой попутчик сам переговорил с Фамарой и сказал мне, где выходить и где ждать. Забота.

Продолжение следует...

Вот блин. Я-то думал, мы договорились. Других откликов здесь не было, а батя Мухаммеда якобы так и не ответил. Не везёт мне с каучсерфингом в Мавритании. Да и вообще тут все на расслабоне.

Выйдя в центре города, я удивился, какое тут Средневековье. Ослов больше, чем машин, хлеб возят на тачках, повсюду песок и пыль. Оказывается, тот туристический оазис не совсем здесь - он в тридцати километрах от Атара. Чёрт, спать охота, мне бы кроватку, а не вот это всё...

Поменял деньги у какого-то мужика, заодно спросил про отели. Пошли с ним искать - в паре мест просто трэш-ночлежка с ароматом затхлости, повёз меня на машине через две улицы - тоже так себе. Не, я не привередливый гость, но какой-то минимальный комфорт должен быть? Неплохой номер оказался в дорогом пафосном отеле, но там и цена была около 60 долларов. Спасибо, нет.

С ног не валюсь, поэтому выхожу на трассу, где меня вскоре подбирают женщины на легковушке. Едем, громко слушая записи религиозных песнопений. Я-то думал, мы доедем до Нуакшота, но облом - высадили через несколько километров, возле поста.

Так, автостоп здесь неважнецкий по причине малого трафика, поэтому если попадётся транспорт до столицы, еду туда. Нет смысла выходить в том туристическом Тержите. Может, там и свободного жилья нет. Но если попадётся водитель до Тержита, то поеду с ним, посмотрю что там как. Будь что будет.

Останавливается большой красивый автобус, люди мне уступают место за водителем. До Тержита 2000 угий, до Нуакшота - 5000 угий. Что за? Десять тысяч рублей?! А, вспомнил - в ходе деноминации им убрали один ноль, но люди по привычке называют суммы в старых ценах. Не 5000, а 500. Тысяча рублей. Адекватная цена за комфортный автобус с кондиционером.

Отбившись по приезде от назойливых таксистов, я пошёл искать интернет, чтобы затем найти отель. Ни кафешек, ни ресторанов поблизости не было, на мою просьбу раздать вай-фай откликнулась китаянка в магазине типа "Тысяча мелочей". Ок, отель выбран, теперь можно и такси найти - прохожий сказал, что городских автобусов здесь нет. Зато хоть такси новые? Мухаммед говорил, власти закупили 2000 мерседесов для столицы. Возможно. Но пока что едем на старом мерсе из восьмидесятых. Такси здесь коллективные, как маршрутки, и пассажирка пересела, освободив мне место спереди. Большой город, много машин, ослов, людей. Суета...

Водитель привычным жестом выбрасывает пустую бутылку в окно. Я смотрю на это с долей сожаления, оценивая ситуацию со своей колокольни, однако сразу осознаю, что будь я мавританцем, делал бы то же самое. Здесь так нормально.

С одной стороны, президент топит за цифровизацию, и здесь за всё развита оплата с телефона, и даже на заправке можно не выходить из машины. С другой стороны, старые привычки жить среди гор отходов. Ну хоть масло в своих древних мерседесах они меняют раз в месяц, мне так сказал парнишка-пассажир. А та женщина посоветовала присмотреться с исламу.

Здесь не празднуют Новый год, и если не знать, то невозможно догадаться, что на дворе 31 декабря. Я просто лёг спать, как в обычный день. Так же я поступал и годом ранее, когда был в Варанаси (аккуратно, там статья в тегом Жесть).

Мавритания находится в пустыне, здесь жарко и песок, и очень хорошо, что нет проблем с водой. В магазинах она дешевая, все водители угощают водой, и даже мавританский офицер на границе подарил мне бутылку. А ещё здесь пекут вкуснейшие багеты - наследие французского колониализма. Ну и рыба - океан же рядом.

Когда в городе нечего смотреть, то идём на рынок - как правило, это оживлённое и интересное место. В Нуакшоте пойдём на рыбный рынок.

Сразу бросается в глаза обилие разноцветных лодок.

Рыбаки начинают возвращаться с промысла. Скоро будет вечереть, да и в океане изредка сверкают молнии на фоне синих туч.

Помог мужикам вытащить лодку на берег. Пусть плюс всего одна, но всё же сила. Да и главное - участие. Один из мужиков координировал действия криками типа "Раз, два, взяли!", и все в этот момент наваливались массой, чтоб продвинуть судно ещё на полметра назад. Сказали спасибо по-английски.

Повсюду люди с уловом.

Мужик продаёт морских гадов. Кстати, в Мавритании существует рабство, и возможно этот продавец - чей-то раб. Да-да, вы правильно поняли, какого цвета кожи здесь рабы.

Мухаммед говорил, встретить негра на улице вероятнее, чем араба, хотя арабов (арабо-берберов) в стране больше. Просто они особо не тусят на улице.

По рынку я просто бродил туда-сюда. Нравится такое. Вот вам карусель фото оттуда.
Понятия не имею, как называются все эти рыбины.

Барахолка. Налетай, выбирай.

На улицах Нуакшота продают стройматериалы. Щебень, песок. Рабочее место продавца - вот такой нехитрый "офис".

После холодной поездки в контейнере у меня появились небольшие симптомы простуды. Вечером пошёл искать аптеку, останавливается рядом машина, водитель доброжелательно: "Что ищешь? Ресторан? А, аптеку. Поехали, я помогу найти".

Точки оффлайн-карт не оправдали ожиданий, и мужик предлагает проехать чуть дальше (тут должен быть комментарий про рабство), отказываюсь - мне ж несрочно. Респект ему за отзывчивость. Начинается дождь - забегаю в пекарню, реагируя на аромат булок как кобра на дудочку. Свежие, мягкие, ещё и с шоколадом... Булка стоит 15 угий, у меня купюра 200, сдачи нет, картой оплатить нельзя. Пока я соображаю, следующий покупатель говорит, что он за меня заплатил, от предложений разменять и вернуть отказался. Хорошие люди здесь.

Чай, настоящий мавританский чай с пучком мяты и кучей сахара нахожу в соседнем заведении, здесь не возникло проблем с оплатой. Дядька-продавец дарит мне бутылку простой воды: "Русия? Русия Мавритания - френдс!"

Приятно такое слышать. Не раз мне такое говорили в этой стране.

Утром пошёл на автовокзал. Вернее, прошёл до дороги и сразу застопил гужевой транспорт. Проехав три километра, мужик показывает жестами, мол, всё, приехали. Мож, осла заправить нужно или нагрузить телегу товаром - я не понял. Следующим застопил мужика на мотоцикле. Он довёз до самого вокзала, хотя ему самому было не по пути. Не так далеко, но всё же. Снова жест отзывчивости местных - приятно.

Скоро будет маршрутка до границы, ждём.

Я-то налегке, а другие пассажиры ожидают вместе со своим багажом - сумки, автозапчасти, козы. Надеюсь, всем хватит места.

Да, места хватило. Братья меньшие ехали с ветерком.

Покидая страну, я думал, зацепила ли меня Мавритания. Никакого негатива и откровенно плохих ситуаций здесь не случилось. Люди адекватные, не злые, туристами не испорченные.
Но вряд ли я захочу снова сюда вернуться. Поезд - основная достопримечательность, а другие "туристические" локации и находятся далеко, и не так интересны. Да, здесь скучно.
Мой маршрут Нуадибу-Шум-Нуакшот получился оптимальным и достаточным, вот и славно.

На границе сразу же подскочили хелперы - спасибо, не надо, я сам. По отзывам на переход Мавритания-Сенегал я ожидал адище и головняк, однако всё прошло адекватно.

Показываю офицеру паспорт:
- О, Россия. Погоди, ты не из России, - в этот момент я в непонятках напрягаюсь. - Потому что ты улыбаешься.

А, товарищ пограничник шутит. Подловил так подловил.

В будке был один офицер на два окошка. Это как полупроводник - один проводник на два вагона. А здесь такое же про пограничника. Очереди как таковой вроде и не было, но всё равно же люди стоят, ждут. Офицер закрывает окна и молча выходит из будки.

- Молиться пошёл, - поясняет стоящий рядом парнишка-хелпер. Да, дело важное. Подождём ещё, благо навес от солнца тут есть.

Вернулся - берёт у других людей документы, ставит штампы, на меня внимания как-то не обращает. Я-то сначала не увидел - ему все по 100 угий давали вместе с паспортом, он деньги складывал в кучку рядом с клавиатурой. Давать деньги за выездной штамп - какая-то странная затея, которую я, разумеется, не поддержал.

Граница двух государств проходит по реке.

- Там моторная лодка, стоит 30 угий, проводить тебя? Паром бесплатно, но его ждать 4 часа, - подбегает хелпер, видя, что я получил штамп и готов покинуть Мавританию.

Он слукавил - здесь два парома ходят постоянно, я ждал не более 5 минут. Чтобы на него зайти, нужно снять обувь и пройти несколько шагов в воде. В этот момент случился флешбэк из школьных времён.

На уроках географии давали задание заучивать местоположение различных объектов и, когда географ с улыбкой говорил: "Ну а теперь наша любимая номенклатура" и вызывал кого-нибудь к огромной карте, ученик должен был показать на ней рандомные географические объекты. Реки, озёра, горы, плато. У всех так было?

Короче, однажды я не смог найти на карте реку Сенегал. А сейчас, годы спустя, я захожу в её глиняного цвета воду, чтобы попасть в одноимённую страну. Да уж, кто бы мог подумать тогда, в восьмом или девятом классе...

Начитавшись отзывов, я спрятал аптечку и подарки поглубже в рюкзак. Чтоб если и попросят открыть, показать им носки и футболки. Всё прошло гладко - посмотрели визу (получал в Москве бесплатно), больше ничего не спросили, и добро пожаловать.

Отказавшись от предложения довезти меня до автовокзала на мотоцикле, я пошёл на трассу. Если автобус и будет, всё равно ж остановится. А дорога до Сен-Луи здесь всего одна.

Продолжение следует...