Серия «Западная Африка»

В прошлом посте я покинул Мавританию на пароме.
Идя по трассе к выходу из приграничного сенегальского городка, я увидел стоящий грузовик с водителем - местные работяги подкачивали колёса.
- Отостоп Сен-Луи, - вопрошающе смотрю на водителя. Тот добродушно приглашает занять место в кабине.

В качестве благодарности я подарил водиле шоколадку, которую он сразу и употребил, а именно выпил - весь мой "Альпен Гольд" перешёл в жидкую фазу на африканской жаре. В этом плюс шоколадок в пластиковой герметичной упаковке - не испачкают рюкзак.

Мы проехали всего пять километров, как наш грузовик остановили жандармы. Мужик дал понять, что это надолго, виновато извинился и даже предложил денег (разумеется, я не взял). Ладно, если он освободится, а я ещё не уеду, то снова подберёт. Пойду стопить дальше.

Сенегал сразу кажется зелёным. Здесь гораздо больше растительности, чем в соседней пустынной Мавритании, которая находится через реку.

Здесь угадывается подход к сельскому хозяйству. Но про это ещё поговорим.

В итоге до Сен-Луи меня подвёз дядька на легковушке. Ехали быстро, поскольку трафика почти нет, а дороги отличного качества. Он жил на окраине города, а до центра посоветовал поймать такси за 1000 сефа (150 рублей). Как раз у меня было немного местных денег - купил в Москве перед выездом.
Сефа - это западноафриканский франк, валюта нескольких стран в этой части Африки. Но, несмотря на французский язык, ударение в слове сефа на первый слог. Почему так, кто знает?

Здесь нет маршруток, люди ездят на коллектиф-такси. Сколько людей поместится, столько и едет. По дороге мы взяли на борт девушку с чемоданом, и во время погрузки у машины отвалилась пятая дверь.

Я тоже попытался помочь водителю поставить дверь на место, в итоге он пофиксил с помощью верёвки. Чемодан потом доставал через салон.

Первую ночь в Сен-Луи я провёл в простенькой комнате за 800 рублей. Мужик с каучсерфинга заселяет путешественников за донаты, ну ок. Но его самого на месте не было, поэтому потерялся основной смысл кауча - общение. На следующую ночь я арендовал на букинге комфортное жильё, а пока что идём гулять по городу.

Здесь не везде асфальт.

В отличие от Мавритании, здесь не ослы, а лошади. Да, климат помягче, в пустыне лошади бы не вывезли.

Сенегал - тоже бывшая французская колония, однако вместо Мерседесов здесь ездят Рено, Пежо и Ситроены.
Автопарк в основном старый, и интуитивно слышишь от побитой жизнью машинки, которая полна груза или людей: "Убейте меня..."

Впрочем, есть и модели поновее.
Со встроенным ароматом французского хлеба.

Ранее Сен-Луи был столицей Сенегала и имел важное политическое значение. От французов остались остатки архитектуры, которые можно посмотреть, бродя по острову. Да-да, город частично расположен на вытянутом острове, соединённом с материковой частью полукилометровым мостом. Это необычно.

Здесь встречаются иностранные туристы, от которых я совсем отвык в Мавритании.

Местные дети.

Местные женщины.

Местные мужчины.

Социальная реклама возле военного госпиталя. С иллюстрациями гораздо понятнее, чем просто текстом.
Любопытно, что на картинках один и тот же военный с разными женщинами.

Зашёл в рыбацкий район города.
Здесь такие же разрисованные лодки, как в Мавритании.

И такой же срач. Обилие мусора поражает. Здесь так нормально.

Третью ночь я планировал провести по каучу у Мустафы, но он не успел вернуться в город - где-то по пути из поездки сломался мотоцикл. Мустафа меня не бросил - дал номер соседа, тот меня заселил в комнату, но общения снова не случилось - сосед почти не говорил по-английски и не выходил из своей комнаты, смотря футбол.

Эх, я вчера забыл постирать вещи. А здесь стиралки нет. И душа тоже нет - в "санузле" стоят большие бутыли с водой, рядом лежит ковшик. Ну, комфорт в Африке никто не обещал. Жаль только, что с Мустафой поговорить не удалось. Судя по отзывам, он классный и интересный мужик. Оставил ему подарки в виде российского шоколада - рюкзак постепенно становится легче.

В Сен-Луи есть Ашан.
Путешествуя по небогатым странам, я люблю заходить в супермаркеты. Здесь чувствуется привычная атмосфера - температура воздуха, ассортимент товаров, оплата картой. Будь как дома, путник!

Посмотрим на ценники. Прикинем стоимость жизни по индексу бич-пакета?
Для пересчета в рубли делим на 7 (примерно).
Короче, 1000 сефа = 150 рублей, 100 сефа = 15 рублей.

На улицах много кафешек и торговых точек.
Вот, например, мясо продают на улице. Мухи в комплекте.

Люблю африканский стиль рисования. Заяц вон как настоящий выглядит.

Таким образом, я провёл два полных дня в Сен-Луи. Хотел съездить в парк птиц Джудж, но чё-то приболел, решил просто гулять по городу, а вечером сидеть под одеялом.

Пока что Сенегал производит приятное впечатление. Вернее, не производит никакого отторжения - нет назойливости торговцев, какого-либо вида обмана и прочих действий, которые мы не любим. Здесь всё хорошо.

Следующий по плану город - Дакар.
На трассе мне не удалось поймать транспорт - сплошь такси да лошади. Что ж, раз автостоп тут не очень эффективный, поеду на автобусе. Вокзал тут рядом, лишь пришлось минут сорок подождать, пока автобус наполнится пассажирами.

Междугородние коллектиф-такси тоже не едут, пока не заполнятся, опять же поэтому автостопить здесь не лучшая идея - в публичном транспорте просто нет мест для одинокого путешественника.

На остановках и даже светофорах в автобус запрыгивают торговцы - мужики, женщины, девушки, бабушки. Продают горячий чай, орешки, булки - да всё подряд. И либо успевают пробежать по салону за время остановки и выйти, либо выходят на следующей. Опять же, ненавязчиво, без лишней суеты. Здесь мирно, спокойно.

Сим-карту я купил позже, а сейчас попросил мужика с соседнего кресла раздать мне вай-фай, чтобы написать Фамаре из Дакара - мы с ним договорились о каучсерфинге.

К слову, в Африке дорогие отели, да и качество у них так себе, поэтому каучсерфинг спасает. Да, комфорт никто не обещает, но это же Африка. Можно немного и потерпеть, не развалюсь. Зато возможность потрындеть с людьми - ведь общение является эдаким вариантом оплаты за ночевку.

Отвлёкся. Мой попутчик сам переговорил с Фамарой и сказал мне, где выходить и где ждать. Забота.

Продолжение следует...

Вот блин. Я-то думал, мы договорились. Других откликов здесь не было, а батя Мухаммеда якобы так и не ответил. Не везёт мне с каучсерфингом в Мавритании. Да и вообще тут все на расслабоне.

Выйдя в центре города, я удивился, какое тут Средневековье. Ослов больше, чем машин, хлеб возят на тачках, повсюду песок и пыль. Оказывается, тот туристический оазис не совсем здесь - он в тридцати километрах от Атара. Чёрт, спать охота, мне бы кроватку, а не вот это всё...

Поменял деньги у какого-то мужика, заодно спросил про отели. Пошли с ним искать - в паре мест просто трэш-ночлежка с ароматом затхлости, повёз меня на машине через две улицы - тоже так себе. Не, я не привередливый гость, но какой-то минимальный комфорт должен быть? Неплохой номер оказался в дорогом пафосном отеле, но там и цена была около 60 долларов. Спасибо, нет.

С ног не валюсь, поэтому выхожу на трассу, где меня вскоре подбирают женщины на легковушке. Едем, громко слушая записи религиозных песнопений. Я-то думал, мы доедем до Нуакшота, но облом - высадили через несколько километров, возле поста.

Так, автостоп здесь неважнецкий по причине малого трафика, поэтому если попадётся транспорт до столицы, еду туда. Нет смысла выходить в том туристическом Тержите. Может, там и свободного жилья нет. Но если попадётся водитель до Тержита, то поеду с ним, посмотрю что там как. Будь что будет.

Останавливается большой красивый автобус, люди мне уступают место за водителем. До Тержита 2000 угий, до Нуакшота - 5000 угий. Что за? Десять тысяч рублей?! А, вспомнил - в ходе деноминации им убрали один ноль, но люди по привычке называют суммы в старых ценах. Не 5000, а 500. Тысяча рублей. Адекватная цена за комфортный автобус с кондиционером.

Отбившись по приезде от назойливых таксистов, я пошёл искать интернет, чтобы затем найти отель. Ни кафешек, ни ресторанов поблизости не было, на мою просьбу раздать вай-фай откликнулась китаянка в магазине типа "Тысяча мелочей". Ок, отель выбран, теперь можно и такси найти - прохожий сказал, что городских автобусов здесь нет. Зато хоть такси новые? Мухаммед говорил, власти закупили 2000 мерседесов для столицы. Возможно. Но пока что едем на старом мерсе из восьмидесятых. Такси здесь коллективные, как маршрутки, и пассажирка пересела, освободив мне место спереди. Большой город, много машин, ослов, людей. Суета...

Водитель привычным жестом выбрасывает пустую бутылку в окно. Я смотрю на это с долей сожаления, оценивая ситуацию со своей колокольни, однако сразу осознаю, что будь я мавританцем, делал бы то же самое. Здесь так нормально.

С одной стороны, президент топит за цифровизацию, и здесь за всё развита оплата с телефона, и даже на заправке можно не выходить из машины. С другой стороны, старые привычки жить среди гор отходов. Ну хоть масло в своих древних мерседесах они меняют раз в месяц, мне так сказал парнишка-пассажир. А та женщина посоветовала присмотреться с исламу.

Здесь не празднуют Новый год, и если не знать, то невозможно догадаться, что на дворе 31 декабря. Я просто лёг спать, как в обычный день. Так же я поступал и годом ранее, когда был в Варанаси (аккуратно, там статья в тегом Жесть).

Мавритания находится в пустыне, здесь жарко и песок, и очень хорошо, что нет проблем с водой. В магазинах она дешевая, все водители угощают водой, и даже мавританский офицер на границе подарил мне бутылку. А ещё здесь пекут вкуснейшие багеты - наследие французского колониализма. Ну и рыба - океан же рядом.

Когда в городе нечего смотреть, то идём на рынок - как правило, это оживлённое и интересное место. В Нуакшоте пойдём на рыбный рынок.

Сразу бросается в глаза обилие разноцветных лодок.

Рыбаки начинают возвращаться с промысла. Скоро будет вечереть, да и в океане изредка сверкают молнии на фоне синих туч.

Помог мужикам вытащить лодку на берег. Пусть плюс всего одна, но всё же сила. Да и главное - участие. Один из мужиков координировал действия криками типа "Раз, два, взяли!", и все в этот момент наваливались массой, чтоб продвинуть судно ещё на полметра назад. Сказали спасибо по-английски.

Повсюду люди с уловом.

Мужик продаёт морских гадов. Кстати, в Мавритании существует рабство, и возможно этот продавец - чей-то раб. Да-да, вы правильно поняли, какого цвета кожи здесь рабы.

Мухаммед говорил, встретить негра на улице вероятнее, чем араба, хотя арабов (арабо-берберов) в стране больше. Просто они особо не тусят на улице.

По рынку я просто бродил туда-сюда. Нравится такое. Вот вам карусель фото оттуда.
Понятия не имею, как называются все эти рыбины.

Барахолка. Налетай, выбирай.

На улицах Нуакшота продают стройматериалы. Щебень, песок. Рабочее место продавца - вот такой нехитрый "офис".

После холодной поездки в контейнере у меня появились небольшие симптомы простуды. Вечером пошёл искать аптеку, останавливается рядом машина, водитель доброжелательно: "Что ищешь? Ресторан? А, аптеку. Поехали, я помогу найти".

Точки оффлайн-карт не оправдали ожиданий, и мужик предлагает проехать чуть дальше (тут должен быть комментарий про рабство), отказываюсь - мне ж несрочно. Респект ему за отзывчивость. Начинается дождь - забегаю в пекарню, реагируя на аромат булок как кобра на дудочку. Свежие, мягкие, ещё и с шоколадом... Булка стоит 15 угий, у меня купюра 200, сдачи нет, картой оплатить нельзя. Пока я соображаю, следующий покупатель говорит, что он за меня заплатил, от предложений разменять и вернуть отказался. Хорошие люди здесь.

Чай, настоящий мавританский чай с пучком мяты и кучей сахара нахожу в соседнем заведении, здесь не возникло проблем с оплатой. Дядька-продавец дарит мне бутылку простой воды: "Русия? Русия Мавритания - френдс!"

Приятно такое слышать. Не раз мне такое говорили в этой стране.

Утром пошёл на автовокзал. Вернее, прошёл до дороги и сразу застопил гужевой транспорт. Проехав три километра, мужик показывает жестами, мол, всё, приехали. Мож, осла заправить нужно или нагрузить телегу товаром - я не понял. Следующим застопил мужика на мотоцикле. Он довёз до самого вокзала, хотя ему самому было не по пути. Не так далеко, но всё же. Снова жест отзывчивости местных - приятно.

Скоро будет маршрутка до границы, ждём.

Я-то налегке, а другие пассажиры ожидают вместе со своим багажом - сумки, автозапчасти, козы. Надеюсь, всем хватит места.

Да, места хватило. Братья меньшие ехали с ветерком.

Покидая страну, я думал, зацепила ли меня Мавритания. Никакого негатива и откровенно плохих ситуаций здесь не случилось. Люди адекватные, не злые, туристами не испорченные.
Но вряд ли я захочу снова сюда вернуться. Поезд - основная достопримечательность, а другие "туристические" локации и находятся далеко, и не так интересны. Да, здесь скучно.
Мой маршрут Нуадибу-Шум-Нуакшот получился оптимальным и достаточным, вот и славно.

На границе сразу же подскочили хелперы - спасибо, не надо, я сам. По отзывам на переход Мавритания-Сенегал я ожидал адище и головняк, однако всё прошло адекватно.

Показываю офицеру паспорт:
- О, Россия. Погоди, ты не из России, - в этот момент я в непонятках напрягаюсь. - Потому что ты улыбаешься.

А, товарищ пограничник шутит. Подловил так подловил.

В будке был один офицер на два окошка. Это как полупроводник - один проводник на два вагона. А здесь такое же про пограничника. Очереди как таковой вроде и не было, но всё равно же люди стоят, ждут. Офицер закрывает окна и молча выходит из будки.

- Молиться пошёл, - поясняет стоящий рядом парнишка-хелпер. Да, дело важное. Подождём ещё, благо навес от солнца тут есть.

Вернулся - берёт у других людей документы, ставит штампы, на меня внимания как-то не обращает. Я-то сначала не увидел - ему все по 100 угий давали вместе с паспортом, он деньги складывал в кучку рядом с клавиатурой. Давать деньги за выездной штамп - какая-то странная затея, которую я, разумеется, не поддержал.

Граница двух государств проходит по реке.

- Там моторная лодка, стоит 30 угий, проводить тебя? Паром бесплатно, но его ждать 4 часа, - подбегает хелпер, видя, что я получил штамп и готов покинуть Мавританию.

Он слукавил - здесь два парома ходят постоянно, я ждал не более 5 минут. Чтобы на него зайти, нужно снять обувь и пройти несколько шагов в воде. В этот момент случился флешбэк из школьных времён.

На уроках географии давали задание заучивать местоположение различных объектов и, когда географ с улыбкой говорил: "Ну а теперь наша любимая номенклатура" и вызывал кого-нибудь к огромной карте, ученик должен был показать на ней рандомные географические объекты. Реки, озёра, горы, плато. У всех так было?

Короче, однажды я не смог найти на карте реку Сенегал. А сейчас, годы спустя, я захожу в её глиняного цвета воду, чтобы попасть в одноимённую страну. Да уж, кто бы мог подумать тогда, в восьмом или девятом классе...

Начитавшись отзывов, я спрятал аптечку и подарки поглубже в рюкзак. Чтоб если и попросят открыть, показать им носки и футболки. Всё прошло гладко - посмотрели визу (получал в Москве бесплатно), больше ничего не спросили, и добро пожаловать.

Отказавшись от предложения довезти меня до автовокзала на мотоцикле, я пошёл на трассу. Если автобус и будет, всё равно ж остановится. А дорога до Сен-Луи здесь всего одна.

Продолжение следует...

Покинув Марокко, мы проехали заваленную мусором нейтральную зону и попали на мавританскую границу. Здесь царил хаос, как на рынке - повсюду сновали продавцы сим-карт и еды, машины ездили туда-сюда, поднимая пыль и сигналя пешеходам, пограничники вальяжно прохаживались по вверенной им территории - да, они здесь хозяева и короли.

Абдерахмон и Юра (не помню его имени, про себя я называл его Юрой, потому что дядька напоминал мне Юру Синдбада из смоленской группы Карамазов Драмс) ехали на работу на рыбный завод в Нуадибу. Это ближайший от границы город Мавритании, из порта которого стартует тот самый поезд. Мужики заплатили хелперу на границе, чтоб он бегал по помещениям и решал вопросы, как трём джентльменам поскорее попасть в страну. Мы сидели в машине и ждали, периодически выходя размять ноги. Долгая граница какая!

Мы втроём общались через гугл-переводчик.
- Был бы ты здесь один, давно б тебя обманули! - улыбается Юра. - Вон, видишь торговец передал офицеру деньги? Да, они здесь очень любят взятки!
Здесь довольно много машин с европейскими номерами, и некоторые уже были тут, когда мы приехали, и остались, когда мы покинули границу. Судя по грустным глазам водителей, смею предположить, что погранцы их хорошенько ошкуривают на деньги. Ох, оказаться тут на своей машине не есть хорошо. Ну да ладно.

Чтобы попасть в Мавританию, нужно предварительно заполнить форму на их сайте, затем дождаться ответного письма и распечатать файл с куар-кодом из него, это потребуется на границе. Виза платная, и такой порядок практически для всех стран, в том числе и для соседней Марокко.
Заходим в помещение, где происходит оплата за визу.
- Что вы будете посещать в Мавритании? - спрашивает меня офицер.
- Нуадибу, Нуакшот, Атар, - ответ был заранее заготовлен, как и скрины фейковых броней жилья.
- Наверно ещё и Шум? - поднимает голову офицер. Шум - это станция ж/д. Но я совсем не хотел рассказывать, что собираюсь ехать на поезде. На всякий случай.
- Нет, только Нуадибу, Нуакшот, Атар.
Оплачено, штамп получен, на распечатке сделана пометка - её нужно сохранить до выезда из страны. Квест с прохождением границы пройден успешно, мчим в Нуадибу.

Попросил мужиков раздать мне интернет - надо ж посмотреть, прислал ли мне адрес человек с кауча, который согласился меня приютить на одну ночь. Не прислал! И вообще перестал отвечать на сообщения. Может, он смартфон-то берет в руки лишь раз в неделю?

- Ребят, а вы где живете в Нуадибу? Можно к вам попроситься на одну ночь?
- Конечно, без проблем! - сообщает мне Юра через переводчик. - Нам компания снимает дом, места хватит! Но сначала заедем поужинать.

Заехали в кафешку к их знакомым, дальше - как в тумане. Вкуснейший салат с морепродуктами, манго-апельсиновый сок, паста - ух, праздник живота! И, конечно, традиционный чай с мятой. Вон сколько сахара добавляют мавританцы!

А это мы наелись и смотрим футбол - шел очередной матч кубка Африки. Я футболом не увлекаюсь, но было интересно поболеть за Марокко, атмосферно очень.

Заскочили в супермаркет, а оттуда в дом. Мне выделили комнату с санузлом - здравствуй, душ с горячей водой! Давно не виделись - у Омара в Дахле такого не было. Юра мне выдал 500 угий (1000 рублей) просто на расходы. Не надо, говорит, возвращать, это тебе. Я же им подарил шоколадок и пряников.

Трафик в Нуадибу. Старых Мерседесов гораздо больше, чем в Дахле. Особенно в такси, они тут зеленого цвета.

Утром поехали в кафе на завтрак, затем попрощались с ребятами. Они поехали работать, а я, стоя на крыльце кафешки, стал думать, куда пойти. Наверно, стоит заглянуть в ближайший отель, спросить про обмен валюты. А потом просто побродить по городу, поезд-то вечером отправляется. А дальше произошло то, что я не могу объяснить кроме как везением.

Вышел парнишка, сел в Тойоту и, пока я стоял залипал в телефон, подруливает ко мне: "Я вижу, ты турист? Какие планы? Поехали покажу город. Не бойся, я не жулик".

Сесть в машину к незнакомцу? В Мавритании - ок, тут в целом безопасно. Он реально начал показывать мне разные районы Нуадибу. Да, Мухаммед оказался хорошим парнем.

- Вообще я хотел поехать поработать, но уже не успеваю. Что в городе ты хочешь увидеть? Сегодня к нам прилетел президент, поэтому некоторые улицы перекрыты, мы сейчас дворами объедем.

В основном улицы и переулки Нуадибу выглядят вот так. Да, много мусора, срач повсюду.

- О, ты из России? Здесь в Мавритании много русских работает в рыбной отрасли. И самое большое рыболовецкое судно - российское. У меня дедушка занимался рыбой. Вообще рыбная индустрия очень важна для Нуадибу!

В Мавритании есть государственная компания SNIM, которая занимается железной рудой и владеет тем самым поездом. Компания играет важную роль в экономике страны, и рядом с портом Нуадибу есть небольшой городок Кансадо, вот там в основном живут сотрудники компании.

- СНИМ набирает лучших сотрудников. Особенно инженеров. Просто лучшие из лучших в стране попадают туда, отбор жёсткий. Иностранцев они не берут. На хороших должностях сотрудникам выдают машины, меняют их каждые 2 года. Оплачивают учёбу, зарплата хорошая. И в Кансадо им дают жильё, здесь везде чисто. Здесь как город в городе.

Вот знаете, есть поговорка, что с деньгами везде хорошо. Не соглашусь. Я бы не хотел даже с хорошей зарплатой жить ни в Нуадибу, ни в Кансадо. Невероятно грязно здесь, аж душа болит. Не, местами почище, но в основном-то срач!

Удивило, что здесь принято подвозить людей в городе. Стоит незнакомец, ловит попутку, а ты его можешь бесплатно подвезти, если по пути. Мы брали на борт военного, женщину, сотрудников СНИМ и кого-то ещё. СНИМовцы, кстати, позвонили коллегам и выяснили для меня, что поезд сегодня отправляется с 15 до 16 часов. Да, точного расписания у него нет, каждый день по-разному.
Сидят сзади, общаются - классно.

Из пригорода не смогли сразу вернуться в Нуадибу - дорогу закрыли. В нескольких сотнях метров от нас президент страны что-то рассказывает в прямом эфире, ходит по цехам.
Люди выходят из машин, кто-то подходит ко мне, интересуется, откуда прибыл:
"Русия? Русия Мавритания - френдс!"

Портрет президента нашёлся, кому-то выдали целую пачку. И бейсболку подарили. Ну как тут не сфоткаться!
Говорят, кто-то любит президента, кто-то нет. Впрочем, как везде.

Ожидание тянется около часа. Странно, что никто не достал газ, чтобы сделать чай. Просто ждём, ходим туда-сюда.

Заметили наклейку на бампере? Как и говорил Мухаммед, здесь много русских, вот и подарил кто-то.

Судя по всему, светофоры в Нуадибу стоят просто для красоты, никто не обращает внимание, красный или зеленый горит. Все едут, как могут. Да, иногда сигналят друг другу, но как-то беззлобно, это важно. Ну подрезал тебя кто-то, так через 5 минут ты сам сделаешь то же самое. Гармоничная система. Здесь хаос, но на расслабоне, примерно как в Индии. ДТП я не видел, скорее всего они притираются и просто едут дальше. Машины старые - какая разница насчёт царапин.

Следующая ночь предполагалась в поезде, а затем у меня была договоренность насчёт кауча в Атаре, это 100 км от Шума, куда прибывает поезд. Пишу мужику - а он такой: "Нужно было еще раз заранее написать, за несколько дней! Я не знал, уже уехал оттуда!"
Что-то мне не везёт с каучем в Мавритании. Понадеялся на их ответственность, но не учёл, что отношение к договоренностям здесь более творческое, чем у нас.

- Мухаммед, у тебя есть знакомые в Атаре, у кого можно переночевать?
- Да, у меня там отец живёт, у него есть комнаты, я спрошу. Если сейчас нет туристов, то приютит тебя.
Спойлер: не удалось. Ну, что ж поделать. Что-нибудь придумаем.

- Я не смогу тебя довезти до вокзала, потому что он за городом, а там пост полиции. Я без прав езжу, забыл их в Нуакшоте. Хотя погоди.
Мухаммед открывает окно и на ходу начинает спрашивать водителей, могут ли они меня подвезти. То есть, едут рядом две машины на низкой скорости, одна частично на встречке, водители общаются - вообще ничего особенного. Ну если людям надо...
- Он сказал, что пост сейчас не работает, там никого нет. Я тебя довезу до вокзала. Только заедем в магазин, купим тебе воды в дорогу.
Кайфец. Мне нравится доброжелательность местных жителей и в частности Мухаммеда.

Следующий пост про пустынный поезд.

Продолжение следует...