tavrx20

Одним из средств защиты проводки являются автоматы. Но вот нюанс кто-то ставит автоматы на 25 ампер на кабель 2.5мм2 и говорит это база, кто-то 16 ампер на такой же провод и считает что так безопасней. Попробую сейчас объяснить понятным языком почему есть такие разночтения и кто же всё-таки прав. Какой автомат защитит ваше помещение лучше всего.

Начнем с того для чего всё-таки они нужны вообще, от чего защищают, как выглядят и что на них за надписи.

* Автоматы лично вас не защищают, они не дают кабелю перегреться по двум причинам это замыкание и повышенная нагрузка. Ваша же задача подобрать их таким образом чтобы кабель был защищен.

* Теперь перейдём к параметрам автомата.

1) Характеристика автомата по электромагнитному расцепителю. От неё зависит время, за которое автомат отключится. В магазинах вы скорей всего найдёте "С", как на фото. Для обычных условий эксплуатации самый подходящий по цене вариант. Сработает при нагрузке выше номинала в 5-10 раз.
Например С10 отключится при токе от 50 до 100 ампер, С16 от 80 до 160 ампер соответственно.


2)Величина тока, которую автомат может пропускать через себя без отключения. Максимальный ток, при котором автомат работает нормально без приколов. На картинке число "10"

3) Максимальный ток замыкания, который может выдержать автомат и не умереть. В данном случае 4500 ампер. При токе замыкания больше, автомат может выйти из строя.

4,5) Информация какая защита стоит на автомате (электромагнитный - полукруг, тепловой - прямоугольник). Не во всех сценариях использования нужны обе сразу. Но если у вас помещение с не экстремальными условиями, то две защиты лучше чем одна.

6) это вам не надо (чем выше цифра, тем быстрее сработает, измеряется в миллисекундах)

* А теперь немного расчетов. Вроде бы всё понятно, какой кабель может выдерживать максимальный ток, такой автомат и ставь. Но есть нюанс.

Кабель используется в зависимости от нагрузки, которая по нему будет идти.
Если руководствоваться ПУЭ 7 таблицы 1.3.4- 1.3.12 выходит так:

Например стандартная проводка в квартире. По потолку идёт 1.5мм2 на свет и по потолку и в стенах идёт 2.5мм2 на розетки. А также 4мм2 также по потолку и стене на электроплиту. Для этого примера имеет смысл пренебречь, теплопроводностью стен, а также понижающими коэффициентами (если по потолку у вас кабеля идут в пучке стяжкой смотаны 2-4 и больше кабелей на некоторых участках трассы). Поэтому будем применять данные из таблицы 1.3.4 "в трубе", тем более в сам щиток кабеля заходят рядом, как бы они потом по потолку не разветвлялись. В любом случае как бы проводка не шла любые сомнения лучше трактовать в пользу меньших величин т.к. в таблице указаны максимальные способности кабелей, а не рекомендуемые. Превышать их не стоит.
Данные получаются следующие:
1.5мм2 - 18А
2.5мм2 - 25А
4мм2 - 32А

Ну как бы вот такие автоматы и ставь, но нихуя, есть ещё прикол.

И он вот в чём. Как описано выше автомат может сработать при коротком замыкании и при нагреве. Так вот этот нагрев не так прост. У него тоже есть коэффициенты и варьируются они от 1.13 до 1.45. в зависимости от начальной температуры кабеля.

Например при превышении ампеража в 1.45 раза. То есть при максимально возможных 25 амперах для 2.5мм2 провода по нему будет идти 36 ампер, и только через час автомат вырубится по перегреву. Что с кабелем будет спустя час перегрева? Он будет деградировать, не сразу, не моментально, но если такие нагрузки будут повторяться, то обязательно. А т.к. кабель где-то там, вы даже не узнаете что ему херово ибо автомат на С25 час может не выключаться. Будет логично подобрать другой автомат. Например С16 также сработает максимум через час, но уже при токе 23 Ампера, но в этом случае нагрев кабеля будет в допуске.

Аналогичные подсчёты можно привести и для других сечений. И казалось бы вот решено. Безопасно ставить С16 на 2.5мм2 и С10 на 1.5мм2, но нихуя не так всё просто опять.

Есть же ещё и электромагнитный расцепитель, он в свою очередь срабатывает при превышении тока в 5-10 раз от номинала. Тут подразумевается короткое замыкание. Тут уже проще, время отработки почти мгновенное уже при превышении в 5 раз, НО!!! А будет ли у вас при коротком замыкании превышение в эти 5-10 раз? Его может не быть. И секрет вот в чём:

Условия могут сложиться таким образом, что по вашим проводам максимальный возможный ток замыкания например 100-130 ампер для автомата С25 (4-5 раз) и например он без теплового расцепителя. Проводка будет уже гореть, а автомату норм, у него допуски 5-10 раз превышение и сработает он где-то в этом интервале.

Чтобы избежать такой ситуации нужно делать замеры фаза-ноль. С помощью этих замеров вы поймете какой максимальный ток короткого замыкания возможен по вашим проводам. Задача подобрать автомат таким образом, чтобы при замерах фаза-ноль на всех участках цепи, его величина была в 11 раз выше номинала автомата. Например:

Розетка прям у щита

На кухне

Самая дальняя на балконе

Вот замеры у меня дома в последовательности от самого близкого места к щитку, до самого дальнего. Как видите чем дальше тем меньше ток КЗ. Если бы было меньше 180 Ампер, то номинал автомата надо понижать. Ибо 16*11 примерно 180.

Такие вот дела. Самым адекватным автоматом на сечение 2.5мм2 в большинстве случаев это С16. Но если вы знаете точно как проходит проводка, уверены что максимальная нагрузка будет соответствовать сечению кабеля, то можно и выше, но особого смысла нет, ибо если у вас все время длительная нагрузка приближается к 5кВ, то поставьте сечение кабеля выше. А по уму знать какие нагрузки где будут (суммировать потребителей на одном кабеле из щитка), проверить изоляцию на сопротивление, провести замеры петли фаза-ноль и руководствуясь способом прокладки кабелей выбрать подходящий автомат.

P.S. я знаю что петля измеряется через землю, но выбивает УЗО, а мычить его лень.

По вопросам сотрудничества в Воронеже можете обращаться.

У меня вот ровно ноль вопросов к производителям мебели.
Была задача сделать кухню. Пошатавшись по региональным салонам мне не понравилась цена и стандартизация размеров. Не хотят делать ящики 480, 240 и т. д. шириной и высотой под потолок без ублюдских составных верхних шкафов, где верхняя часть выпирает над нижней. Может так и надо, это так у всех, это удобно, внутрянка рассчитана уже на стандартные размеры и т. п.
Были конечно предложения прям по моим размерам, но там ценник около 300к за гарнитур. Примерно на этом этапе у меня и закончились вопросы с производителям кухни.

Ну раз предложения на рынке меня не устраивают, значит делаю сам.
И так задачи:
* Спрятать котел
* Спрятать колонну вентиляции
* Рабочая зона 1200
* Симметрия
* Общий вид лёгкий не громоздкий
* Меньше 100к

Вот что получилось по цене:
* 16 ручек с озона 4к. Накладные тонкие ручки удобно брать, удобно мыть, не дорогие, смотрятся приемлемо

* 5 направляющих для выдвижных ящиков около 10к, где направляющие являются боковинами ящиков

* Доводчики на двери пачка 30шт с регулировкой по высоте 5к

* Ножки, конфирматы, крепеж, сверла около 2.5к

* Защитное калёное стекло вокруг плиты 3к за 2 шт.

* ЛДСП бетон 1 лист
* ЛДСП какой-то дуб 2 листа
* ЛДСП зефир (фасады) 1 лист
* Каркас белый 3 листа
* Их нарезка, кромление 45к

* Столешницы 2 штуки 13к

Итого: меньше 100к, ближе к 85

Общий вид.
* 4 элемента фартука по 60см сопоставляются с 4 таким же 60см нижними модулями.
* Большая рабочая зона 125см. Плита и мойка по краям рабочей зоны, холодильник в колонне слева. Не смотря на то что холодильник, плита и мойка должны быть в треугольнике, а не встык, пользоваться вполне себе удобно. Хотя я спрашивал у них, на счёт этого треугольника. Мойка и плита сказали что никому ничего не должны, а холодильник вообще нахуй постал.
* ЛДСП вокруг плиты защищены стеклом.
* Розетки по центру рабочей зоны с закрывашками от жира.
* колонна справа закрывает короб вентиляции 40*40, поэтому получилась длинная
* Там же в верхнем ящике спрятан котел. Нюанс был в том чтобы сделать ящик под котёл ровно по ширине котла + отступ, при этом расположить как-то симметрично 2 оставшиеся ящика.
* Своей находкой считаю сделать нижнюю часть шкафа под духовку в ровень с фасадами, выпирающей от каркаса на 18мм и незаметной на фоне духовки черной кромкой
* На короткой стороне кухни под навесными шкафами стоит ЛДСП в цвет фартука он съёмный для доступа с котлу и розеткам. На самой же столешке стоит повседневная техника, разгружая рабочую зону.

Ну и немного фото процесса, который отсылал жене, пока она отдыхала в санатории. На всё про всё ушло 2 недели от заказа ЛДСП, до финала. В процессе вылез один значительный проёб и пара не значительных, на которые можно забить хер, а можно не дорого переделать, по завершении более насущных дел

ТС тут не так всё однозначно. Сейчас сам прохожу процедуру восстановительного ремонта по осаго ( много нового узнал для себя). Что вам может быть полезно по моему мнению:
1) Случилось ДТП, вы виноваты, вы не против этого, не оспаривает вину. Ок зафиксировали. Вы в результате ДТП нанести какой-то ущерб. Ущерб вы должны возместить в полном объеме - это справедливо, это законно, это нормально. При этом у вас есть осаго. Вы застраховали свою ответственность в рамках закона об осаго со всеми вытекающими.А именно пострадавшая сторона может получить от вашей страховой возмещение ущерба
2) В законе об осаго сказано что основным способом возмещения ущерба является ремонт, также возможна выплата деньгами с учётом износа и т.д.
Тут стоит понимать, что если пострадавшая сторона выбирает не восстановительный ремонт, а деньги, то это исключительно хотелки пострадавшей стороны. На этом этапе у вас как у виновника не возникает обязанности оплатить недостающую сумму между фактическим ущербом и суммой полученной от страховой. Пострадавшая сторона сама решила получить меньшую сумму деньгами, а не ремонтировать от страховой, где на восстановления авто будет потрачено больше денег. Другими словами человек сам решил получить меньше денег.
3) Акт осмотра. Ключевая штука в вашем случае - это акт осмотра пострадавшего. Именно от него надо плясать дальше. В акте осмотра страховая указывает те повреждения с которыми машина к ним приехала и те которые могут являться следствием дтп. Условно если в претензии на 700к указаны элементы, которых нет в акте осмотра, то по хорошему они идут лесом.
4) Сколько вы должны денег. Насколько понимаю я денег вы действительно торчите, но сумму нужно посчитать. И считаться она будет по очень простой формуле фактическая цена ремонта из рыночной цены запчастей/работ (оригинал, новый) минус сумма восстановительного ремонта по единой методике по осаго в пределах тех запчастей, которые указаны в акте осмотра. Например. Цена реального ремонта с использованием запчастей 500к, по единой методике без учёта износа( если бы потерпевший выбрал этот метод) например 300к. То с вас реально 200к разницы и это нормально
5) Если на вас подают в суд с доводами, что "мне дали 80к, я стерпел, но потом очухался и узнал что 700к надо на ремонт,и давайте разницу" то это какая-то хуйня.
6) есть решение ВС РФ по поводу калькуляции в п.4 Гуглите. Ну и акт осмотра страховой, получите его и смотрите дальше чё к чему. Не зная что будет в досудебке/иске сложно придумать конкретный сценарий защиты. Мож там эта машина была битая вокруг и 2 раза вас хотят поиметь за всю хуйню, а мож и правда там ущерба на 700к. То что машина стоить дешевле ущерба - не довод, а лишь показатель спроса предложения.

Примерный прайс на обход, удаления чужого icloud с вашего iphone достигает 2/3 от цены б/у устройства.

Вы продаете в интернете iphone.
Среди прочих, вам пишут всякие обмудки, какими-то неведомыми путями просят вас ввести их icloud в ваш телефон.

Не делайте этого никогда!

В концовке вы получите кирпич. Потом вам предложат выкуп за разблокировку.

Не делайте этого никогда! Вас уже наебали и хотят ещё разок. Шанс что вы оплатите и вам разблокируют около нихуя.

Официалы вас пошлют нахуй, если iphone не ростест, а с 13 модели они уже не ростест почти все.

Выхода два: ниче не делать продать на запчасти или пытаться разблокировать полулегальными методами за дорого. Кстати если сохраните скрины переписки с мошенниками, то это увеличит шанс отвязки или немного уменьшит цену.

Такие вот пироги.

Иногда, когда сам попадаю на таких разводил охотно беру их логин и пароль, захожу с компа и начинаю неистово удалять привязанные устройства. Из там десятки таких. Удается обычно штук 10-15 удалить.