Radioxuligan

Radioxuligan

Пикабушник
Дата рождения: 21 февраля 1998
chamomile.teaи еще 1 читатель ждут новые посты
поставил 372 плюса и 20 минусов
отредактировал 1 пост
проголосовал за 1 редактирование
Награды:
За участие в Пикабу-Оскаре 5 лет на Пикабу
6859 рейтинг 427 подписчиков 2 подписки 12 постов 12 в горячем

Отопление котла и маслёнка для парового двигателя

Здравствуйте, господа самодельщики! Небольшой пост о работе над моим паровым котлом. А помимо этого небольшой экскурс в мир лубрикаторов для паровых машин. Но об этом чуть чуть позже.

Отопление котла и маслёнка для парового двигателя Мастерская, Изготовление, Рукоделие с процессом, Пар, Стимпанк, Паровая машина, Токарный станок, Сварка, Огонь, Процесс, Станок, Видео, Длиннопост

Как вы помните, в прошлый раз я нагревал котел с помощью кислородной горелки, что в корне неправильно. Начал я с того, что подумал, как бы это исправить. И придумал. На помощь пришли наши китайские друзья.

Отопление котла и маслёнка для парового двигателя Мастерская, Изготовление, Рукоделие с процессом, Пар, Стимпанк, Паровая машина, Токарный станок, Сварка, Огонь, Процесс, Станок, Видео, Длиннопост

Китайцы давно продают ремонтные керамические элементы для инфракрасных газовых обогревателей. Пока таковой ехал ко мне, я, уже зная размеры, начал проектирование и подготовку корпуса для этой горелки. Вот так она выглядит в компасе и сразу после резки. Пришлось изготовить ещё и дно котла с крепёжными отверстиями, а так же новую заднюю стенку. Уже третью или четвертую ее версию...

Начало производства горелки!

Принцип работы такой горелки очень прост:

Форсунка распыляет тонкий, но имеющий большую скорость, поток горючего газа, в трубку, куда этот поток завлекает следом за собой воздух через отверстия. На выходе трубы получается горючая смесь, смешивающаяся в полости под плиткой окончательно. Эта смесь горит, выходя из отверстий в керамической плите, попутно нагревая ее. При правильном работе горелки инфракрасное излучение преобладает над открытым огнем.

Горелка была сварена TIGом и незамедлительно испытана.

Задняя стенка получила отверстие и обрамление.

Горелка. Сборка и испытание.

Далее взялся за манометры. На работе с убитых редукторов удалось найти компактные квадратные манометры. К сожалению, не имеющие собственного корпуса, так как стояли они прямо внутри корпуса редуктора.

Отопление котла и маслёнка для парового двигателя Мастерская, Изготовление, Рукоделие с процессом, Пар, Стимпанк, Паровая машина, Токарный станок, Сварка, Огонь, Процесс, Станок, Видео, Длиннопост

Донор манометра

После небольшой доработки и изготовления новых корпусов из тридцатого латунного кругляка,( жаба немного душила, но ради искусства!), это стало выглядеть вот так:

Манометры. Чуть позже заказал для них часовые стекла.

Манометр установлен на отрезке медной трубки. Это сделано для того, что бы он не так сильно нагревался. На настоящих паровых машинах точно так же.

Установка манометра на котел.

А теперь немного подробнее остановимся на устройствах для подачи масла в паровую машину: лубрикаторах.

Любой паровой машине нужна смазка для корректной и долгой работы. Моя машина не исключение. В таких устройствах масло подмешивается прямо в пар. Это чем-то похоже на принцип смазки двухтактных двигателей. Масло, проходя через машину, смазывает ее трущиеся поверхности.

Расскажу вам про две наиболее распространенные разновидности лубрикаторов, тем не менее основаных на одном и том же принципе: взаимодействии жидкостей с различными плотностями.

Первый тип называют вытесняющими лубрикаторами. Они же и наиболее простые. Принцип работы столь же прост. Горячий пар через отверстие заходит в незаполненную часть относительно холодного резервуара с маслом, где часть пара конденсируется в воду, которая, имея большую плотность, опускается на дно, вытесняя масло вверх к отверстию в трубке. Через это отверстие капли масла подмешиваются в выходящий из масленки пар. Интенсивность подачи масла можно регулировать, меняя сечение отверстия. Как на фото 2. Кран в нижней части лубрикатора нужен для слива воды при дозаправке. Если перекрыть подачу пара регулировочным винтом, дозаправку можно проводить прямо на ходу.

Displacement lubricator

Второй тип лубрикатора- гидростатический. Он более сложный, но и более красивый на мой взгляд. Но что самое важное, он позволяет количественно наблюдать за подачей масла, чего нельзя сказать о предыдущем лубрикаторе.

Не смотря на кажущуюся сложность, и его принцип работы не сложен. Пар теперь конденсируется не в масляной камере, а в отдельном сферическом резервуаре, откуда через отсечной кран вода подаётся на дно камеры с маслом. Масло вытесняется водой, но теперь не сразу в машину, а через тонкую трубку к ещё одному крану. Дозирующему. Кран подаёт масло через отрезок трубки в нижнюю часть смотрового стекла, заполненного водой. Открывая кран мы будем наблюдать, как на конце трубки формируется капля, она будет увеличиваться, пока не оторвётся и не всплывет наверх сквозь толщу воды, а оттуда и в паровую магистраль к машине. По количеству капель в минуту мы легко можем судить об интенсивности подачи смазки.

Лубрикатор имеет все тот же сливной кран из резервуара с маслом, а так же из стеклянной трубки с водой, для ее опорожнения и продувки паром в случае загрязнения.

Эту маслёнку, даже будучи совершенно пустой, не нужен заправлять водой. Вода сконденсируется там сама, и в водомерном стекле, и в сферической камере.

Такие лубрикаторы получили широчайшее распространение на относительно небольших стационарных паровых двигателях, а так же и на подвижной технике. Паровозах, локомобилях итд. На втором фото как раз лубрикатор парового локомотива.

Hydrostatic lubricator

А это один из дошедших до наших дней! Вот такого латунного красавца, например, можно купить на ebay прямо сейчас!) Всего то за две с небольшим сотни долларов.

Много там, вообще, всего красивого и стимпанкового продают, но...(

Отопление котла и маслёнка для парового двигателя Мастерская, Изготовление, Рукоделие с процессом, Пар, Стимпанк, Паровая машина, Токарный станок, Сварка, Огонь, Процесс, Станок, Видео, Длиннопост

Лубрикатор в продаже

Вернёмся к более реальным вещам.

Вы легко можете догадаться, какой лубрикатор я захотел сделать. Но есть одно но, а именно, масштаб. И капля масла, которая не масштабируется. Гидростатический лубрикатор с водяной трубкой внутренним диаметром 4 мм работать никак не сможет. По этому приходится делать первый вариант, вытесняющий. Но его я доработаю водомерным стеклом от второго варианта для контроля за уровнем воды и масла.

Самым сложным в этом изготовлении была, пожалуй, дозирующая игла. Ну и деревянные рукоятки в форме пончиков!)

Готовый лубрикатор на паровой магистрали машины.

Время собрать все воедино!

Так же переделал водомерное стекло, что бы уровень воды был лучше виден. Сделал его выше.

Все в сборе!

Ну и несколько видео вам, господа, по обыкновению.

Резюмируя снятое в видео можно рассудить о двух вещах.

Горелка, хоть и горит не в полную мощность на последних видео, но неплохо нагревает котел. Он вышел в рабочий режим менее чем за пять минут. И не так быстро терял давление, да и так низко как раньше оно уже не опускалось. Нужно правильно подобрать диаметр форсунки, тогда я смогу правильно настроить горение. Сейчас видно, что большие языки пламени присутствуют, хотя должно быть лишь небольшое пламя и яркое красное свечение керамики.

А второе- это то, что стало ещё более очевидно и неотвратимо с появлением нормального отопления котла. Расход воды. Он огромен. Уровень воды упал до минимального менее чем за две минуты. Даже двигатель за это время не успел нормально прогреться. Нужен питательный насос. И я уже начал его делать! Два с половиной рабочих дня и чертеж готов. Ну и материал уже закуплен.

Будущий насос.

Про насос вам пока больше ничего не скажу, до следующего поста. )

На этом прощаюсь с вами, и спасибо за внимание!

Показать полностью 41 3

Полезные дополнения для парового котла!

Я приветствую вас, господа!

Сегодня у меня снова есть что вам показать! Я продолжаю заниматься паровым котлом Ярроу. И наконец полноценно и безопасно запустил его.

А об этом далее!

Полезные дополнения для парового котла! Мастерская, Рукоделие с процессом, Изготовление, Пар, Паровая машина, Стимпанк, Станок, Токарный станок, Газовый котел, Котел, Видео, Длиннопост

Котел с водомерным стеклом.

Позволю себе снова показать вам этот чертеж. Это то, что мне предстояло сделать.

Полезные дополнения для парового котла! Мастерская, Рукоделие с процессом, Изготовление, Пар, Паровая машина, Стимпанк, Станок, Токарный станок, Газовый котел, Котел, Видео, Длиннопост

Чертеж котловой арматуры.

Начать я решил с самого сложного. Со свистка. Этот свисток я отыскал на чипмейкере, уже " измененным вдоль и поперек" добрым человеком, поэтому перерисовывать его с учётом масштаба было не трудно. Скажу наперед, результатом изготовления я остался очень доволен.

Полезные дополнения для парового котла! Мастерская, Рукоделие с процессом, Изготовление, Пар, Паровая машина, Стимпанк, Станок, Токарный станок, Газовый котел, Котел, Видео, Длиннопост

Прототип свистка.

Мелкие детали, такие как прямоугольники 4х5 мм, перегородки резонансных камер и крышки делать сам я не рискнул, мне их вырезали на ЧПУ фрезере.

Полезные дополнения для парового котла! Мастерская, Рукоделие с процессом, Изготовление, Пар, Паровая машина, Стимпанк, Станок, Токарный станок, Газовый котел, Котел, Видео, Длиннопост

Мелкие части.

Была куплена труба 20х1, размечена и распилена дремелем по форме. Перегородки в этой трубке фиксируются все тем же медно-серебряным припоем, но ещё они вставляются в пазы центральной цилиндрической части, куда кроме этого ввинчивается шпилька, соединяющая части свистка. Фрезеруем. И паяем. Точим. Снова паяем!

Пайка резонансных камер свистка.

Последняя блестящая часть очень важна. Это шайба, формирующая воздушный зазор и создающая кольцевой поток воздуха. В моем случае зазор 0.25 мм.

Полезные дополнения для парового котла! Мастерская, Рукоделие с процессом, Изготовление, Пар, Паровая машина, Стимпанк, Станок, Токарный станок, Газовый котел, Котел, Видео, Длиннопост

Шайба.

Полукруглые окна резонансных камер получил с помощью все того же дремеля ценой нескольких втулок из наждачной бумаги.

Готовый свисток.

Свистку нужен узел для управления подачей пара. О нем говорить особо нечего, кроме того, что сам клапан я изготовил из столового ножа. Не потому, что в этом был какой-то смысл, просто он долго лежал у меня вместе с другими столовыми приборами, беся меня и домочадцев, так как комплекта от него не было и откуда он такой взялся никто уже и не помнил.

Пищевая нержавейка. Обрабатывается специфически и с характерным звуком. Но чистота поверхности получилась неплохой, почти не пришлось притирать к седлу.

Изготовление клапана свистка.

Не удержался и решил испытать свисток от сжатого воздуха. Результат удивил. Трехтоновый свисток звучит соответствующе. Высоковато, но другого с таким объемом камер не добиться. Надо делать его или выше, или больше диаметром, а это уже не так красиво.

Отмыл котел в лимонной кислоте и примерил свисток!

Тем временем, рабочая неделя незаметно для меня завершилась и я, наконец, снова оказался в мастерской.

План у меня был полностью убрать котел в корпус, попутно изготавливая все необходимое. И начал я с пароперегревателя и контура подогрева питательной воды. Они абсолютно одинаковые. Перемычки между штуцерами нужны для того, чтобы при затяжке гаек штуцеры не проворачивало.

Пароперегреватель и подогреватель воды питания котла.

После этого я примерил все по месту, припаял три втулки крепления котла к передней крышке. Теперь котел закреплён согласно чертежу: три винта м2.5 спереди и один м4 сзади.

Можно " закрыть капот". Пока без тепловых экранов, но и им быть. Они уже вырезаны.

Передняя и задняя крышки были переделаны, так как, ни смотря на оправки, при пайке, котел все же немного увело и отверстия не сошлись. Внёс изменения в чертеж с учётом этого и вырезал новые крышки, а старые безжалостно пустил на оправки для пайки.

Сборка корпуса.

Все внутри корпуса готово.

Теперь делаю все то, что снаружи.

Снимал не все, но сделал несколько переходников, водомерное стекло боросиликатной трубки, аварийный клапан на 6 атмосфер, отсечной кран.

На кранах остановлюсь подробнее. Каюсь, я поленился их делать с нуля.

Ни для кого не секрет, что по работе я занимаюсь ремонтом станков. С далёких времен у меня лежал десяток мелких китайских кранов, как раз нужного размера, от вакуумной системы подачи бумаги какой-то разобранной производственной линии. Сегодня они нашли свое применение.

На водомерном стекле сейчас два крана, но должен быть ещё и третий, снизу, для продувки стекла. Его я сделать пока не успел и для испытания просто заглушил отверстие.

Котловая арматура готова!

На этот раз паровая машина надёжно подключена через медную трубку. Такую уже не сорвёт!

Котел и машина готовы к испытаниям!

И так как теперь у нас есть средство контроля уровня воды в котле, защитный клапан и все необходимое, можно без опаски снова разводить пары и запускать машину!)

Из старого остался только огромный манометр. Но и его скоро не будет, я уже достал более компактный, диаметром всего 20мм, его только нужно убрать из пласткого в латунный корпус. До этого ещё дойдут руки.

А вот несколько небольших видео для вас, как все проходило!

Пара мало, но котел пока не получает полноценного нагрева, я могу греть только от силы половину одной секции из двух. Надеюсь, при полном нагреве, с питанием водой, котла будет достаточно для этой паровой машины.

Основные работы по котлу я сделал, остаётся доделывать мелочи и декоративные элементы. Ну и горелку. Она будет инфракрасная, типа ГИИ, нужные части я уже заказал у китайцев. Ждём.

Как наберу необходимое количество материала, следующему посту быть! Но не могу обещать, что смогу сделать это быстро. Но лучше качество, а не количество, ведь так?)

На этом я с вами прощаюсь, до новых встреч!

P.S. Очень приятно слышать ваши слова поддержки, постараюсь и дальше вас радовать необычным и интересным контентом по теме живого пара!)

Показать полностью 38 4

Паровой машине- котел!

Здравствуйте, господа! Я давненько не писал, но без дела, отнюдь, не сидел! Сейчас покажу, как у меня продвигаются дела с паровой машиной.

Паровой машине- котел! Паровая машина, Мастерская, Изготовление, Фрезерный станок, Своими руками, Творчество, Металлообработка, Стимпанк, Ескд, Чертеж, Видео, Длиннопост, Рукоделие с процессом

Паровой котел без котловой арматуры. Краны выступают в роли заглушек.

Пред повествованием небольшое отступление.

Далее речь пойдет о котле системы Ярроу. Это- водотрубный котел. Огонь в топке нагревает трубы с водой, которая в свою очередь образует пар. В привычном нам паровозном котле- жаротрубная система. Горячие газы проходят через жаровые трубы, нагревая внутрекотловую воду. Для простоты понимания, чертеж ниже.

Паровой машине- котел! Паровая машина, Мастерская, Изготовление, Фрезерный станок, Своими руками, Творчество, Металлообработка, Стимпанк, Ескд, Чертеж, Видео, Длиннопост, Рукоделие с процессом

Котел паровоза и его отличие от котла Ярроу.

Водотрубные котлы такой системы, какую я выбрал для постройки, компактны, производительны и достаточно быстро прогреваются и набирают давление, так как в них относительно малая масса воды, но в этом же и их недостаток: долговременная работа без подпитки водой невозможна. Эту проблему мне только предстоит решить.

Чертеж, что стал основой моего котла, был взят из достаточно любопытной английской книги: model boilers and boilermaking. Она дает чертежи котлов всех основных типов, методики расчетов предельных давлений для них и прочую полезную информацию.

Паровой машине- котел! Паровая машина, Мастерская, Изготовление, Фрезерный станок, Своими руками, Творчество, Металлообработка, Стимпанк, Ескд, Чертеж, Видео, Длиннопост, Рукоделие с процессом

Английская инструкция по построению котлов. Рекомендую к ознакомлению.

Именно оттуда я взял готовый проект водотрубного котла, немного переделав его и незначительно масштабировав в большую сторону.

Паровой машине- котел! Паровая машина, Мастерская, Изготовление, Фрезерный станок, Своими руками, Творчество, Металлообработка, Стимпанк, Ескд, Чертеж, Видео, Длиннопост, Рукоделие с процессом

Чертеж котла в книге Харриса.

Как обычно, начинаем день с того, что переводим размеры в метрику.

И даём волю фантазии!

В результате получился вот такой чертеж. На соответствие ЕСКД он не тянет, но свою функцию выполняет.

Заодно придумал и нарисовал корпус. Английский котел обрёл сухопарник (наивысшую точку котла, откуда будет забираться пар), трубку отвода пара, а также получил ещё несколько незначительных отличий, в том числе увеличенную толщину трубок. Причина тому- ближайшие метрические размеры, но только в большую сторону. Дюймовой осталась только медная трубка.

Первые наброски котла, которые в последствии были разделены на полноценные чертежи и контуры для резки.

Корпусные элементы были разделены по группам и толщинам металла. Всего вышло три: сталь 2мм для всего, где есть резьбы, нержавейка 0.8 для тепловых экранов внутри топки и сталь 1мм для всего остального.

Чертежи были отданы на резку и обменяны там на готовые металлические детали!

Конструктор юного моделиста котлостроителя!

Собрав из частей корпус котла на скотч я обнаружил ошибку в чертеже. Сползли отверстия крепления тепловых экранов. Также я сделал верхнюю панель из стали 1мм, решил переделать на 2мм, так как к ней на резьбы м2,5 будет крепиться дымовая труба.

Чертим и режем!

Вместе с этим изготовлены сборочные шаблоны.

Исправляем ошибки в проектировании.

А теперь перейдем к практической части и работе на станках.

Заказал латунные трубки: 60мм и 20мм для котла и 30мм для сухопарника.

Параллельно с этим сварил корпус котла.

Начинаю работу по "сердцу" парового котла.

Давно не подходил к фрезеру. Уже отвык от него. Но руки помнят. Размечаю углы на торце трубы, заряжаю расточную головку и растачиваю отверстие под сухопарник. Но не до конца. Внизу оставлена ступенька для того, что бы труба не провалилась и было удобно ее припаять. После этого сверлю отверстия под водяные трубы. Почти 150 штук.

Теперь можно паять. Паяю медно-серебряным припоем кислородной горелкой.

Сверление и пайка основной трубы котла.

Теперь дело за "гребёнками" из водяных труб. Пайка их была достаточно медитативным процессом, чуть менее, чем нарезка 74 частей из медной трубки по 80 мм, но все же!) Ручной труборез за 350 рублей справился на ура!

Когда одна гребёнка была готова, я не удержался и примерил ее, а затем сразу и впаял. Вправить все 37 трубок в отверстия было нелегко, но после снятия фасок с отверстий все получилось! А так как время было уже вечернее и надо было собираться домой, я сразу закинул это дело в корпус, дабы посмотреть, как все получилось.

Пайка первой половины котлаи первая примерка.

На следующий рабочий день я допаял вторую гребёнку. Так это стало выглядеть.

Вид в котел сбоку и через сухопарник. Ещё пара часов и уже никто не сможет таким видом полюбоваться.

Пришло время освоить новую для себя технологию: ротационная вытяжка металла. Это нужно, чтобы изготовить торцевые заглушки котла и сухопарника. Из стали была изготовлена оправка, на которую с помощью самодельного ролика из заднего подшипника первичного вала КПП Днепр я накатывал латунь. Получились тарелочки, после обрезки борта их уже можно впаивать.

Ротационная вытяжка металла.

За кадром я наточил штуцеры, просверлил в крышках котла отверстия и впаял их. Свое место заняла трубка сухопарника.

Паровой машине- котел! Паровая машина, Мастерская, Изготовление, Фрезерный станок, Своими руками, Творчество, Металлообработка, Стимпанк, Ескд, Чертеж, Видео, Длиннопост, Рукоделие с процессом

Финишная прямая.

Котел был допаян, после чего все резьбовые отверстия были заглушены. Кранами- так как ничего более с резьбой м10х1 под рукой у меня не оказалось.

Вкрутил манометр и подал в котел 8 атм сжатого воздуха. Обнаружил две утечки в гребёнках. Непропай. Устранил. Больше утечек не было.

И тут я не удержался...

Наполняю водой котел и начинаю греть, а дальше все как в тумане...

Паровой машине- котел! Паровая машина, Мастерская, Изготовление, Фрезерный станок, Своими руками, Творчество, Металлообработка, Стимпанк, Ескд, Чертеж, Видео, Длиннопост, Рукоделие с процессом

Попытка нагреть котел. Все необходимые сиз, очки и одежда из плотной ткани надеты.

Котел набрал пять атмосфер и...

На этой прекрасной ноте я с вами прощаюсь, но вот вам небольшая затравка на следующий пост:

Паровой машине- котел! Паровая машина, Мастерская, Изготовление, Фрезерный станок, Своими руками, Творчество, Металлообработка, Стимпанк, Ескд, Чертеж, Видео, Длиннопост, Рукоделие с процессом

Кое что из этого я уже делаю, а кое что- уже сделал.

P.S. Господа моделисты и самоднльщики, я могу поделиться с вами своими чертежами и dxf файлами для резки. Если будут желающие, заберу их с рабочего компа и залью на Гугл диск, что б все желающие могли скачать.

С вами был Федор, до скорой встречи!

Показать полностью 34 2

Запуск самодельного парового двигателя. Часть 5

Привет всем!

Для тех, кто видит меня впервые, повторюсь, я собираю модель парового двигателя по английским чертежам.

И сегодня настал момент, когда готовность двигателя уже позволяет его запустить и посмотреть, как все будет работать. Для нетерпеливых- видео сразу!

Двигатель издает небольшой стук, это поршневые пальцы, я немного пролетел с размером, буду переделывать. Так же как и посадку на вал в маховике. При изготовлении я допустил там конусность и маховик не удается закрепить без биения.

Итак, что было сделано за прошедшие недели:

Так как все части двигателя уже готовы, можно заняться органами управления. Сначала я расчертил и посчитал длины тяг и рычагов, что б обеспечить необходимый ход. Так же начертил рабочий сектор рычагов, который позже был вырезан, собран и приварен на втулку оси рычагов. Сами рычаги изготовил за кадром.

После этого приступил к фиксаторам. Их я согнул из 0.8мм стали. Получилось не сразу, но итоговым результатом доволен.

Изготовление блока рычагов.

После блока рычагов занялся изготовлением тяг и доработкой кулис. На последние были припаяны поводки для управления. Тяги же точил из прутка 10мм резцом со скругленной режущей кромкой, а затем фрезернул в них пазы и придал концам прямоугольный профиль. Параллельно с этим, за кадром, изготовил качалки.

Изготовление тяг.

После этого решил чуть облагородить станину двигателя. Снял с нее фаски и подровнял.

Запуск самодельного парового двигателя.  Часть 5 Мастерская, Изготовление, Токарный станок, Фрезерный станок, Паровой двигатель, Процесс, Станок, Видео, Без звука, Длиннопост

Снятие фасок со станины.

Начал чистовую сборку с того, что облагородил тяги. Скруглил их края и отшлифовал следы от фрезы. Перед установкой коленвала ещё раз собрал ряд из опор и прошёлся развёрткой. Теперь вращение вала в них идеальное. Штоки поршней закрутил в ползуны на красный фиксатор резьбы, а уплотнения штоков и парораспределителей сделал из промасленной сальниковой набивки. Нижние винты крепления цилиндров заменил на шпильки. Параллельно с этим изготавливал прокладки: под крышки цилиндров, под парораспределителели и под фланцы трубок подачи пара.

Чистовая сборка.

В процессе сборки заснял работу привода золотника регулятора.

Так как щеки коленвала выходят за габариты станины, сделал из обрезка деревянную опору с окнами. Но толщина недостаточна, использую сугубо как сборочную опору. Буду переделывать.

Изготовление подставки.

В качестве заключения попробую примерно привести затраты на изготовление того, что вы только что видели:

Прутки, болванки и прочие материалы ~12 тр

Резцы и пластины к ним 8 тр

Фрезы быстрорежущие и твердосплавные ~5 тр

Услуги по резке металла ~5 тр

Метизы ~2 тр

Транспортные расходы ~ 7 тр

Рабочее время- 15 дней по 8-10 часов.

Не смотря на то, что двигатель уже работает, это не конец. Так что ждите продолжения!

Почитать о предыдущих этапах работы можно тут:

Постройка модели парового двигателя.

Спасибо за внимание!

Показать полностью 35 1

Дверной замок в стиле дизельпанк

Приветствую вас, господа. Продолжаем разбавлять однообразное разнообразным.

Решил опубликовать ещё одну свою работу, которую я закончил примерно месяц назад.

В чем цель данного действия? Я ставил себе задачу лучше узнать и освоить фрезерный станок, за которым до этого момента я практически не работал, хоть и владею им довольно давно.

Дверной замок в стиле дизельпанк Мастерская, Изготовление, Замок, Токарный станок, Фрезерный станок, Сварка, Процесс, Видео, Без звука, Длиннопост, Рукоделие с процессом

Тему дизельпанка я люблю. Гермодвери тоже. Исходя из этого родилась идея сделать вот такую задвижку на входную дверь мастерской. Повторюсь, это лишь задвижка, открывать снаружи ее нельзя, как и закрывать.

Я приверженец взгляда, что дизельпанк должен быть в равной степени красив и функционален, этот замок – полностью функциональное изделие с четырьмя ригелями по трем сторонам двери.

Теперь немного о процессе его изготовления. В качестве основы была взята винтовая пара от каких-то советских тисков. К ней в довесок отрезок 160-го швеллера и угловой редуктор с рукояткой от согласующего устройства мощного ЧМ передатчика.

Швеллер был распущен на части болгаркой, широкая часть стала плитой основой, а боковые полки –направляющими для ригелей и частями корпуса замка. Полки швеллера были попилены и обработаны в размер, а затем в них были проделаны пазы под ригели и расточено отверстие под винт. Ближняя к краю стенка – завтулена.

После, для примерки, собрал на прихватки, дабы можно было далее моделировать замок.

Фрезеровка частей корпуса замка и примерка.

Ригеля сделал из квадрата 20х20 ст.20, в них профрезеровал пазы под пластины, цепляющиеся за гайку винта. Гайку ободрал в токарном станке, оставив на ней цилиндрический шток диаметром 15мм, на который впоследствии были надеты три шарикоподшипника. Все это накрыто крышкой с вырезом под подшипник, который не даёт гайке проворачиваться вместе с винтом.

Сборка ригелей.

В добавок к направляющей были изготовлены две дополнительные крышки. Все три части были сварены воедино с глубокой разделкой под шов и зацело отфрезерованы. На них в последствии установил оси вращения механизмов привода вертикальных ригелей, кулисного типа.

Крышка замка готова.

Все части готовы! Время сборки!

Добавил прессмаслёнки. Больше для декора, но они полностью функциональны: смазывают гайку и опоры винта.

Сборка замка.

Где замок, там и вертикальные ригели. Делал их по той же технологии, со скосами. Наконечниками тяг удачно стала ручка от тех же тисков, из которых была взята винтовая пара.

Также поучился резать резьбу на станке, с непривычки это оказалось непростой задачей, так как мягкая сталь все время давала рваный профиль резьбы, но в итоге приловчился и все получилось пристойно. Тяги сделал с возможностью регулировки.

Готовые ригеля закрепил на закладные гайки.

Изготовление ригелей и их привода.

Вот так все стало выглядеть на двери. Открытие и закрытие происходит с 12 оборотов штурвала. Это не совсем удобно, однако в рамках в равной степени практичного, но и декоративного изделия, меня это полностью устраивает.

Готовый замок.

Видео заснять додумался только в процесс установки, поэтому не удивляйтесь отсутствию частей. Из него становится понятно, как все это работает.

P.S.

Вдохновение черпал у гуру дверно-замочного ремесла, @nestandart2886, сочту за честь, если он оценит данное изделие с высоты своего опыта.

Спасибо за внимание!

Показать полностью 28 1

Ответ на пост «Авторский контент»

Раз уж такая волна постов прошла, про станки и мастерские, тоже внесу свой вклад!

Пост про главное событие в жизни самодельщика и превращении его в токаря)

Осенью двадцать второго года мои коллеги предложили мне купить у них токарный станок.

Осмотр и погрузка станка.

Это- 1к62 1971 года, стоял он со слов продавца в троллейбусном парке, но тем не менее успел поработать и порядком износиться за пол века своей нелёгкой жизни.

Цена станка как неисправного была 50 тысяч рублей, ещё 10 я отдал за доставку манипулятором до мастерской. Подъехать к ней оказалось нелёгкой задачей из за габаритов машины.

Погрузка была назначена на утро и к полудню станок уже стоял перед воротами мастерской.

С помощью делегации байкеров и канистры бензина станок был отмыт, а затем по трубам перекатан в мастерскую. Пока ещё лишь как ММГ станка!)

Мойка станка после разгрузки.

Дальше пошла разборка. Не работали продольные подачи, были сломаны зубья на шестерне второй оси в передней бабке, из за которой часть скоростей отсутствовали, так же в коробке подач не работал плунжерный насос. Подачи удалось вернуть простыми настройками в фартуке, правда, со снятием последнего и полной его разборкой, а вот с передней бабкой дела обстояли хуже. Пришлось найти и заказать запчасти.

При попытке включить станок со штатной электрикой в мастерской не выдержала сеть и выбило автомат. После курения мануала на двигатель станка удалось выяснить, что пусковой ток соответствует стократному номинальному, по этому сеть и не выдерживает. Было приобретено устройство плавного пуска, сначала повешено на проводах для пробы, а затем уже смонтировано в новый щит и подключено. Так же были восстановлены быстрые подачи и лампа местного освещения.

Цепи управления и освещения со 110в на 24в переделал, так как посчитал, что это более безопасно.

Новый электрощит станка.

С тех пор потихоньку довожу станок до ума. Износ станины приличный, сверх точности от него ждать не приходится, но мне для моей мастерской этого пока достаточно, но в сторону капремонта и шлифовки станины тем не менее смотрю!) А вот подшипники шпинделя удивили, они в идеальном состоянии!

Как владельца в прошлом лишь маленьких станков, был очень приятно удивлен отрезкой на этом станке. Никакого дробления и поломки отрезных резцов.

Спасибо за внимание!

Показать полностью 13

Самодельный паровой двигатель с нуля. Часть четыре: постобработка, регулятор и удивительный мир пайки высокотемпературным припоем

Рад снова вас приветствовать!

Работы продолжаются и двигатель обрастает все новыми частями.

А теперь расскажу о том, что я успел сделать за прошедшую, чуть более чем, неделю.

Самодельный паровой двигатель с нуля. Часть четыре: постобработка, регулятор и удивительный мир пайки высокотемпературным припоем Паровой двигатель, Мастерская, Токарный станок, Фрезерный станок, Самоделки, Изготовление, Длиннопост, Рукоделие с процессом

Вот что готово на данный момент.

Для того, чтобы закончить цилиндры, нужно было проделать выпускные отверстия и отверстия для слива конденсата. А этого нельзя сделать, пока наружные поверхности не обработаны. С них и начал.

Сначала, последовательно переставляя в тисках, снимал по паре миллиметров за проход, дабы срезать основную массу металла. После этого сформировал поверхности вокруг прилива для парораспределителя.

Теперь можно устанавливать заготовки на поворотный стол и грибковой фрезой начинать придавать цилиндрам окончательную форму. Их материал достаточно тверд, а фрезу удалось купить только из быстрорежущей стали, под конец она уже конкретно затупилась, но на два цилиндра хватило, и то хорошо. Остаточные шероховатости позже заровняю наждачками и надфилем.

Когда наружные поверхности были готовы, можно было сверлить отверстия. Каналы для кранов пришлось делать сложной формы, сделав сначала глухие отверстия, к которым просверлить отверстия меньшего диаметра, выходящие в профрезерованные в плоскости канавки. Краны заняли свое место.

Обдирка цилиндров.

Взялся за шатуны. Штоки окончательно отшлифовал, снял все фаски и облой с них и других деталей, а так же выставил и затянул их в полукольцах, применив красный фиксатор резьбы. В шатунах цилиндров просверлил каналы для смазки и обработал торцевые поверхности подшипников скольжения.

Постобработка шатунов.

В коренных опорах коленчатого вала нарезал крестообразные канавки для масла и обработал верхние части.

И обработал сварочные швы на опорах цилиндров дремелем.

Постобработка станины и опор цилиндров.

Сделал разрезные поршневые кольца из зедекса. Все уплотнения штоков и оси регулятора решил делать из него же.

Самодельный паровой двигатель с нуля. Часть четыре: постобработка, регулятор и удивительный мир пайки высокотемпературным припоем Паровой двигатель, Мастерская, Токарный станок, Фрезерный станок, Самоделки, Изготовление, Длиннопост, Рукоделие с процессом

Обработка поршневых колец.

Далее самое сложное. Регулятор. Регулятором называют главный паровой клапан, чаще всего находящийся внутри сухопарника парового котла, который отвечает за регулировку количества пара, подаваемого к паровым машинам. На настоящих паровозах чаще применялись регуляторы несколько иной конструкции, но я выбрал для себя конструкцию с поворотным золотником и примерно набросал то, что мне нужно, а затем подогнал некоторые размеры, дабы вписаться в масштаб машины и приступил к изготовлению.

Самодельный паровой двигатель с нуля. Часть четыре: постобработка, регулятор и удивительный мир пайки высокотемпературным припоем Паровой двигатель, Мастерская, Токарный станок, Фрезерный станок, Самоделки, Изготовление, Длиннопост, Рукоделие с процессом

Регулятор паровоза.

Материал корпуса регулятора латунь, золотник- сталь 40х. Корпус изготовлен из кругляка методом оквадрачивания с переводом половины болванки в стружку, как обычно. Зазор между золотником и корпусом получился таким, что при его установке оставшийся внутри воздух не выходит и пружинит. Думаю, должен закрывать поток пара плотно.

Вместе с этим по черновому изготовил фланцы, планируя позже скруглить и подать форму, но в последствии пришлось их переделать, ибо я пролетел с диаметром отверстия под трубку.

Одновременно с этим работу притормозили перебои со светом в мастерской. Зима, все пытаются греться электричеством, щитовая и не выдержала. Два дня работал в полумраке, на генераторе, сжигая теперь уже одновременно и дизель на отопление, и бензин на освещение) Благо фрезер и малый токарный у меня на 220в, с частотниками, могут и от одной фазы, отголоски старой однофазной мастерской.

Изготовление золотникового регулятора.

Теперь, когда регулятор готов, нужно думать, как его установить и подключить. Здесь то я решил попробовать высокотемпературный припой, который ранее ни разу не применял. Результат меня порадовал. Отлично затекает в зазоры и соединяет детали намертво, а ещё пайка происходит очень локально, даже в двадцати миллиметрах от места пайки такая же пайка от температуры не разваливается, как это было бы с оловянно-свинцовым припоем. Просверлил крепёжные отверстия в цилиндрах, фрезернул две пластины и две поперечины и сварил аргоном воедино.

А ещё приварил две опорные пластины под ось рычагов управления, изготовив и ее опоры.

Пайка трубок и установка регулятора.

Теперь краткое заключение. Остаётся сделать рычаги и тяги управления, а так же рычаги кулис. Надеюсь в скором времени все это закончить и запустить двигатель, но намеренно с этим не тороплюсь, ибо как есть его можно было бы запустить уже сейчас, но хочу сначала сделать по человечески.

Показать полностью 36

Постройка модели парового двигателя с нуля. Часть три: шатуны, парораспределение и всякая мелочь

Приветствую Вас, господа. Продолжу свой рассказ о постройке двигателя. Сегодня остановимся на изготовлении шатунов и ещё некоторых частей.

Постройка модели парового двигателя с нуля. Часть три: шатуны, парораспределение и всякая мелочь Изготовление, Мастерская, Станок, Фрезерный станок, Токарный станок, Паровой двигатель, Видео, Без звука, YouTube, Длиннопост, Рукоделие с процессом

Результат работ.

Начал я с шатунов парораспределения. Но с небольшим отступлением от чертежа, добавив бортики эксцентрикам вместо проточки в них.

Была взята болванка из латуни, в ней начерно было расточено отверстие и сделаны лыски. После этого заготовка была разрезана на 8 частей, которым на поворотном столе была придана полукруглая форма. Далее, с помощью шаблона было симметрично отрезано лишнее от всех заготовок и получены 8 половинок от четырех шатунов. Теперь их уже можно было засвердить и стянуть, а затем и развернуть в чистовой размер 25мм.

Самая расточительная операция. Полтора килограмма латуни ушло в стружку, что б получить четыре малюсенькие детали!

Нижние головки шатунов парораспределения готовы. В них так же предусмотрена маслёнка и отверстие для регулировки фазы эксцентрика без разборки. Подсмотрено у английских коллег.

Одновременно с этим были изготовлены и сами эксцентрики.

Эксцентрики.

Пришло время взяться за шатуны цилиндро-поршневой группы. По чертежу они имеют изящную конусность, которую я смог повторить с помощью смешения заднего центра. После токарной обработки я фрезернул верхние головки и развернул в них отверстия, а так же обработал фланцы крепления к подшипникам скольжения нгш, что решил делать из бронзы БрАЖН.

Изготовление и примерка шатунов.

Записал на радостях небольшое видео с работой этой кинематики. Не обращайте внимание на острые углы вгш, это пока лишь черновая сборка, позже я все обработаю и скруглю там, где это необходимо.

С этих пор начинается некоторая путаница в последовательности изготовления различных частей, далее буду повествовать уже не по очередности, а фактически, что было сделано, и как.

Сейчас речь пойдет про парораспределители. Они на данном двигателе золотникового типа. Начнем с корпусов. Сделал их из той же многострадальной стальной пластины 16мм, обрезав ушм и оболванив уже на фрезере. Разметил и насверлил отверстия, профрезеровал окна, а после этого разделил детали. Затем придал им чуть более похожую на чертеж форму уже в токарном станке. Ну и изготовил фланцы поджима набивок штоков парораспределителей. Штоки сделал из стали 40х.

Сами золотники тоже решил делать из бронзы. Выфрезеровал их прямо из массива, а потом отрезал. Последними сделал крышки золотниковых коробок.

Изготовление золотниковых коробок.

Как вы можете видеть, на последнем фото деталей чуть больше, чем то количество, что я уже показал. Будем нагонять!

Кулисным механизм и шатуны парораспределителей. Кулисы нужны для переключения между прямым и обратным ходом, ибо фазы двух эксцентриков относительно вала смещены приблизительно на +90 и -90 градусов, что и даёт нам возможность переключения.

Сами кулисы изготовил из бронзового листа, склеив два слоя и обработав вместе на поворотном столе, обеспечив полную симметричность, что важно. После чего они, а так же шатуны распределения и цпг были отшлифованы. Их головкам была придана уже более приятная глазу округлая форма. Кулисы так же были отшлифованы изнутри и ход сухаря стал плавным и без заеданий о следы обработки фрезой.

Изготовление привода механизма парораспределения.

Что примечательно, англичане начертили чертеж кулисы, не указав углы окна и отверстий в ней. Пришлось пересчитать, зная расстояния между отверстиями.

Как вы видите, двигатель уже обретает форму и почти все навесное готово. Остаётся уже буквально доделать мелочи. Но этих мелочей достаточно много, поэтому двигатель пока все ещё не готов к запуску.

Небольшое отступление.

Как вы знаете, горячий пар в холодном двигателе будет сразу конденсироваться, заполняя полости водой. А вода, являясь несжимаемой, будет препятствовать прокрутке двигателя. По этому все существующие паровые двигатели, от мала, до велика имеют в своей конструкции сливные или продувочные краны. Они позволяют воде беспрепятственно выйти из цилиндра при запуске двигателя. Когда двигатель нагревается, вода перестает конденсироваться и краны можно закрыть.

Например здесь, на видео, мы можем наблюдать, что краны открыты и пар свободно выходит, что ввиду малой пропускной способности последних практически не мешает работать паровой машине.

На моём двигателе, если я планирую запускать его на пару, без кранов тоже не обойтись. Сделал их я из латунного прутка с помощью фасонного резца, а отверстия под конические поворотные золотники с помощью развертки с конусностью 1:50. Носы кранов были начерно выфрезерованы, а затем просверлены и доработаны напильником до достижения красоты. В итоге получилось пять кранов: по два на цилиндры и один на конденсационную маслёнку, которую я тоже планирую сделать. Что б вы понимали размер, длина всего крана вместе с резьбой м6 всего 25мм, а диаметр шарообразной части крана- 10мм.

Изготовление кранов спуска конденсата.

Тем временем, праздники закончились и пора снова выходить на работу, но это не повод останавливаться в изготовлении двигателя! Буду и дальше показывать прогресс, неминуемо приближаясь к долгожданному моменту запуска.

На этом пока все, спасибо за внимание!

Показать полностью 47 2
Отличная работа, все прочитано!