Для Лиги Лени: Умещусь в 10 символов: ниже – лучше!

Но тут как в анекдоте про Василия Ивановича и Петьку: "У меня был секс и у тебя, но есть нюанс..."

Порой излишнее занижение может привести к неправильной работе подвески Вообще самое интересное – это наклон кузова, высота переда относительно зада (есть даже термин рейк. Может быть положительным и отрицательным)

Мало кто воспринимает машину как крыло, но по факту так и есть! Когда мы едем на большой скорости, на машину активно действует огромная масса воздуха. Если на полном газу в этот момент машина передом будет выше зада, то она начнет "ловить воздух", т.е. терять управляемость и идти на взлет

Поэтому очень важно, чтобы машина была либо параллельна дороге, либо передняя часть была чуть ниже задней

Есть ещё деталь. Если слишком сильно поднять заднюю ось и наклонить кузов вперед, то лобовое сопротивление значительно увеличится, а это негативно скажется на максимальной скорости машины, все равно что увеличить угол атаки антикрыла...

В своем канале я пишу не только подобные посты, но ещё и выкладываю новости из мира автоспорта, симрейсинга, подкидываю учебники и чтиво, обсуждаю гонки, советую расширения и провожу конкурсы. Подписывайтесь

Итак, мы выбрали пружины, подобрали стабилизаторы, но машина раскачивается как корабль на волнах? Автомобиль рулится скользко, недостаточно точно. Подвеска просаживается и машина теряет зацеп? Очень важно контролировать колеса, удерживать их на дороге в любых ситуациях, и в этом нам помогают амортизаторы

Они выполняют важную работу, замедляя работу подвески, не давая колесам сжимать пружины слишком быстро

Подвеска работает в двух режимах:

• Сжатие (когда пружина сюрприз-сюрприз сжимается)

• Отбой (когда пружина разжимается/удлиняется)

Но! Есть еще две "регулировки". Это, признаться, было совсем не очевидно.

Процессы отбой и сжатие могут проходить с разной скоростью! Отсюда получаем Быстрый и Медленный режимы работы

Если упростить (а я это люблю, ведь сама простая как карандаш ), то мы хотим иметь на столько жесткое сжатие, на сколько возможно, пока машина не начнет "скакать" на ямках. Замедляя работу подвески, мы быстрее передаем энергию в шины и не даем подвеске сжиматься больше нужного

С отбоем ситуация как раз обратная, его надо постараться сделать минимальным, на сколько возможно. Если мы сделаем отбой слишком жестким, то после серии поворотов или кочек подвеска просто не успеет поднять машину

В первую очередь амортизаторы настраиваются по "ощущениям" пилота. Комфортно ли управлять машиной, нет ли проблем на кочках с их "перескакиванием"

Медленные режимы работы определяют поведение при плавном рулении, разгоне и легком торможении. Быстрые режимы работы определяют поведение при проезде поребриков, резких торможениях, резких неровностей

Рецепт примерно такой:

• Машина недостаточно резко реагирует на руль? Делаем медленное сжатие жестче

• При наезде на поребрик подвеска буквально выкидывает машину с него? Делаем быстрый отбой жестче

И после настройки "по ощущениям" мы уже можем посмотреть на телеметрию. Определить на сколько "правильно" и сбалансировано работает наша подвеска. Но телеметрия это уже высший пилотаж, мне еще предстоит в ней разобраться

В своем канале я пишу не только подобные посты, но ещё и выкладываю новости из мира автоспорта, симрейсинга, подкидываю учебники и чтиво, обсуждаю гонки, советую расширения и провожу конкурсы. Подписывайтесь

В прошлом посте мы с вами разобрались с пружинами и понятием Flat Ride. Для сегодняшней темы это отличный фундамент

Сегодня я расскажу о стабилизаторах, потому что столкнулась с тем, что машина кренится. Как это исправить? Рецепт простой: стабилизаторы поперечной устойчивости!

В настройках они обычно подписываются anti-roll bar/ARB. Это довольно простая штуковина. По сути это просто металлический прут, который крепится к подвеске на одной оси, связывая работу правой и левой стороны

Как обычно, даю краткую версию применения (для лиги лени):

Для увеличения избытка поворачиваемости:

• Передний стабилизатор мягче (тоньше)

• Задний стабилизатор жестче (толще)

Для увеличения недостаточной поворачиваемости:

• Передний стабилизатор жестче (толще)

• Задний стабилизатор мягче (тоньше)

Дальше мне захотелось понять почему это так работает. Представим, что мы проезжаем через кочку правыми колесами. Без стабилизатора правая подвеска сожмется, а с левой подвеской ничего не произойдет. Но если у нас есть стабилизатор, то при проезде такой неровности работать будет и правая и левая сторона.

Справа усилие на колесо будет увеличиваться, а слева уменьшаться. Машина будет меньше крениться, но зацеп будет уменьшен. Потому что одна сторона будет разгружаться (давление на колесо меньше), а вторая перегружаться (давление на колесо больше).

Сложность как раз и кроется в этом балансе. Учитываем крен кузова, изменение в работе подвески, но при этом стараемся не убить зацеп.

Как обычно поиск настроек - это поиск золотой середины (скучнейшее из занятий)

Вообще я так поняла, что стабилизаторы это уже более тонкий инструмент для настройки баланса управляемости, поэтому эти знания должны были лечь правильно на знания о пружинах

В своем канале я пишу не только подобные посты, но ещё и выкладываю новости из мира автоспорта, симрейсинга, подкидываю учебники и чтиво, обсуждаю гонки, советую расширения и провожу конкурсы. Подписывайтесь