0 просмотренных постов скрыто
Сид в Блэкхоке
Показать полностью
1
Гоночный симулятор
на Али, взято с телеги Интересный Маркетплейс
Продолжение поста «Совсем другое дело)»1
на Али, взято с телеги Интересный Маркетплейс
Совсем другое дело)1
на Яндекс Маркете, на Али
Взято с телеги Интересный Маркетплейс
Кокпит для симрейсинга
Это серия постов о том, как я вкатываюсь в симрейсинг.
Как мы выяснили в прошлом посте серии, вершиной "рабочего места" симрейсера является кокпит из алюминиевого профиля.
Типичный алюминиевый профиль
Модель кокпита, которую выбрал я.
Я кратко опишу остальные варианты, которые есть у начинающего симрейсера:
Прикрутить рулевую базу к столу. Педальный блок просто на полу. Этот вариант быстро показывает себя недостаточным, как только приходит понимание, что основная критическая информация о состоянии машины передаётся через обратную связь руля. И чем сильнее усилие этой связи, тем подробнее информация (грубо говоря выше разрешение, так как выше диапазон усилий). Комфортные усилия на педалях тоже растут, чтобы, грубо говоря, ноги соответствовали рукам. Тяжело скоординировать организм, чтобы руками он выдавал усилие близкое к реальным, на на педаль тормоза жал нежно, да ещё и дозировал её перемещение. Интуитивно жмёшь на педали от души и начинаешь от них отъезжать вместе с креслом. Монитор шатается на каждом повороте.
Народный конфиг
2. Объединить педали и руль любым каркасом (используются самодельные сварные или деревянные конструкции), системой "Джокер" или покупные варианты. Офисное кресло фиксируется к этой конструкции самостоятельно. Педали теперь не отъезжают, но нагрузка идёт на узлы, которые к этому могут быть не готовы (например, колёсики офисного кресла). Монитор "отвязан" и больше не шатается. Но на каждом повороте конструкция раскачивается в стороны и норовит опрокинуться набок.
Тут нет "крепления" офисного кресла. По факту - просто перекладина, за которую цепляют колёсики кресла.
3. Полный кокпит с сиденьем, сделанный на трубах круглого или квадратного сечения. Начиная от Playseat Challenge (достаточно слабая конструкция, а в наших краях ещё и неоправданно дорогая), заканчивая вполне серьёзными каркасами. Сварные конструкции хоть и сопоставимы по жёсткости, всё равно не имеют той гибкости настройки, что даёт профиль. Модернизировать и дорабатывать их сложнее.
Playseat Challenge
По итогу я понял, что компромиссы обойдутся мне разочарованием и я принял решение собирать кокпит на профиле.
Для этой авантюры существует несколько подходов:
Проектируем кокпит самостоятельно (есть программа MayCad, которая выдаст всю необходимую для заказа информацию с поправкой на конкретный ассортимент выбранного завода). Длины и размеры профиля, а также весь крепёж заказываем на профильном заводе (то есть на заводе, чей профиль - изготовление алюминиевого профиля). Собираем всё сами.
Заказываем готовый комплект на заводе. Есть как минимум один, в ассортименте которого доступен кокпит. Проект их. Так же нарезают, комплектуют и доставляют заказ. Собираем сами.
Обращаемся к людям, которые специально разрабатывают кокпиты и знают все тонкости от и до. Приходит либо готовый, либо требующий только соединения двух-трёх частей кокпит.
Варианты 1 и 2 дают нам полуфабрикат кокпита, до полноценного не будет хватать сиденья и элементов крепления всех органов управления к профилю - напрямую их крепить сложно либо невозможно. Под педали нужна плита с отверстиями под вашу модель, желательно с диапазоном регулировок; под рулевую базу тоже плита, тут диапазон не так важен, как набор отверстий именно под вашу базу; для сиденья нужны кронштейны. Эти вещи нужно где-то найти, убедиться, что они подойдут и купить-доставить.
На этом этапе уверенность, что пункт 3 будет слишком дорогим немного рассеивается. Вместе с уверенностью, что всё друг к другу подойдёт. Например: ширина кокпита из варианта 2 (а изменить её мы не можем в отличии от пункта 1) не совпадает с шириной универсальной плиты под базу (универсальной в плане под любые базы, но не под любые кокпиты), которую я нашёл в продаже. Крепить пришлось бы со смекалкой, проставками и геморроем.
Я пошёл по варианту 3 и только после получения, сборки и настройки кокпита я осознал сколько времени и нервов сэкономил.
Почему готовый кокпит оказался лучше.
Во-первых, все элементы крепления были в комплекте и под моё оборудование. Состав оборудования я сообщил заранее и получил гарантированную совместимость. При этом крепление поддерживает много моделей, но не прям все.
Во-вторых, помимо функциональных частей, завод предлагает декоративные элементы: заглушки в торец профиля, ленты, закрывающие пазы. Также есть услуга порошковой окраски или анодирования. На всём этом я бы точно сэкономил, хотя бы потому, что было бы лень считать сколько заглушек и метров ленты мне нужно (возможно за меня это посчитал бы MayCad). Вышло бы уродливо и небезопасно, торцы без заглушек обработаны достаточно грубо.
В-третьих, сиденье также в комплекте, оно на салазках и имеет регулировку наклона спинки. Оно точно сделано для автомобилей, поэтому о надёжности можно не беспокоиться.
В-четвёртых - эргономика. Хоть кокпит получится максимально настраиваемым - буквально каждое соединение можно двигать в максимальном диапазоне, однако фиксируется всё это винтами намертво и не предполагает постоянного туда-сюда передвижения. Поэтому процесс входа-выхода может быть затруднён, особенно если кресло установлено без "автомобильных" салазок. В моём варианте наклон консоли под базу даёт заметное удобство входа-выхода, относительно прямой стойки (заложить наклон самостоятельно я бы точно не допёр).
В-пятых продуманы мелочи, о которых я бы даже не подумал. Используются винты с полукруглой шляпкой, их можно спокойно задеть и не почувствовать. Каркас стоит на ножках, т-гайки уже вложены в пазы и зафиксированы резинками в примерном месте крепления.
Никаких шансов самостоятельно получить подобный кокпит, тем более с первой попытки, у меня не было. Разве что скопировать с имеющегося под рукой, но такой возможности не было, а если бы и была, то всё равно неизвестно откуда брать плиты под базу и педали и кронштейны под сиденье. Всё равно пришлось бы искать похожие и покупать на удачу.
В итоге кокпит вышел каноничный. Оборудование тоже поменялось под стать. Установлены педали SimJack Pro и шифтер SimJack HQB-BC-N. Поэтому полностью освободился на продажу комплект Logitech G27 с приблудой, позволяющей использовать педали и шифтер без базы.
С оборудованием SimJack нарвался на пару приколов, расскажу о них в следующем посте.
P.S. Все надписи на картинках - не реклама.
Показать полностью
5
Начнём симрейсинг
Пожалуй, заведу я новую шарманку тут. Если кто не в курсе, я уже оформил серию постов по теме FPV квадрокоптеров, поделился тем, что знаю - от покупки до первых полётов.
Это была тема, с которой давно и хорошо был знаком. Теперь же будет серия про то, как я вкатываюсь в симрейсинг почти с нуля. Снова не стану постить в сообщества, так как там и без меня все знают что к чему.
Ну а для тех, кто не в курсе, симрейсинг (simracing) - это автомобильные гонки (и другие автодисциплины) на симуляторах - компьютерных программах-играх.
Есть огромное количество гоночных игр, и не все из них признаются симуляторами. Границы, понятно, условные, но, например, серия Need For Speed никогда к симуляторам не относилась.
Сразу оговорюсь, что знаний по этой теме у меня в разы меньше, чем по FPV и здесь встретить откровенный бред шансы гораздо выше. Собственно для формирования у себя адекватного мнения по теме я и затеял всю эту серию.
Основные игры-симуляторы сейчас (в рандомном порядке): Assetto Corsa, Assetto Corsa Competizione, iRacing, Rennsport, rFactor 2, Automobilista 2, Live For Speed. Все они очень разные начинаю от цен и ценовой политики, заканчивая качеством и количеством трасс и машин.
Первым делом расскажу, о том, каких иллюзий я не имею (или имею). Конечно, всё упирается в бабки, но эти бабки совершенно не сравнимы с теми, которые требуются для участия в любых реальных автосоревнованиях, поэтому для себя определил хобби как дешёвое относительно того, что оно даёт. А насколько может быть хорош симулятор, я знаю не понаслышке.
Собственный потенциал, как гонщика я особо оценивать не собираюсь. Всегда увлекался гонками на компе, одно время много катался в реале на картинге, давно есть начальное оборудование (Logitech G27) и кое-какой накат хотлапов в LFS. Серия будет посвящена постройке "кокпита", ну и, возможно, первым успехам на поприще симрейсинга. Основным мотиватором сейчас выступает дрифт, очень понравилось "валить боком", но и кольцо меня вполне захватывает, совершенно случайно в ютубе увидел стримы Fotonа и прям затянуло. Очень мощный скилл, плюс адекватный человек (по моим, конечно, меркам).
О "кокпите".
Для тех, кто не знает, и для упорядочивания собственных мыслей.
Вершиной "рабочего места" симрейсера считается жёсткая металлическая конструкция объединяющая кресло, руль, педали, рычаг КПП и рычаг ручного тормоза (если необходим) - так называемый "кокпит". Я ещё не решил, насколько сильно моя версия будет близка к идеалу, но скорей всего из-за громоздкости я пойду на неканоничные компромиссы.
Конечно, если бы вопрос свободного места не стоял так остро, я бы собирал кокпит на алюминиевом профиле. Ещё весомый фактор: у меня уже есть VR гарнитура, поэтому мой кокпит не будет содержать мониторов и креплений под них. Из-за этого велик соблазн собрать "половину" кокпита, которую надёжно "пристёгивать" к имеющемуся сидячему месту - креслу или дивану. Вот над такой конфигурацией я сейчас усиленно думаю.
Ну и чтобы читатель не думал, что я тут только теорией занимаюсь, точка невозврата пройдена: куплена и пылится на полке база Moza R9.
Про оборудование.
Так же как и с играми, симрейсинговое оборудование имеет широкий спектр "серьёзности". Нормальный руль обязан иметь обратную связь (фидбек, feedback). То есть руль должен быть способен крутиться самостоятельно (или препятствовать ручному вращению) от встроенных в него моторов. Без этого никакого симрейсинга не будет, так как основная информация о том, что происходит с машиной приходит через руль. Также педали должны быть как минимум с плавным откликом, то есть компьютером распознаваться как ось, а не как кнопка. Самые дешёвые комплекты "руль-педали", это "пустая" пластиковая баранка и пара ножных кнопок - детские игрушки.
Низший уровень сим-оборудования - это как раз Logitech G25\27\29\920\923. Это всё по сути один и тот же руль, с небольшими отличиями в комплектации и набором кнопок. Основные характеристики:
Обратная связь через шестерёнки.
Педали на потенциометрах (переменных резисторах).
Максимальное усилие на руле - 2.5Нм.
Рассмотрим подробно эти три пункта.
Механика обратной связи. Шестерни достаточно шумный и слабый (по силе, не по надёжности) механизм, и я решил сразу пойти в сторону прямого привода (DD, Direct Drive). На данный момент - это топовая технология, которая ещё и стала дешеветь. Скорей всего, технически можно сделать мощный механизм и на шестернях и на ремнях, но смысла так делать мало, так как прямой привод в итоге получится надёжнее и дешевле.
Педали тоже стараются приблизиться к реализму, и если педаль газа достигла совершенства (во многих реальных машинах педаль газа на потенциометре), то с тормозом есть куда стремиться. Наиболее реалистичным считается тормоз с реакцией на усилие, а не на перемещение. В моих планах сменить педальный узел Logitech уже после сборки кокпита.
Усилие на руле. Может показаться, что стремление рулевых баз всё больше увеличивать максимальное усилие абсурдно, но на деле выходит, что большее "разрешение" обратной связи положительно сказывается на точности управления и большое максимальное усилие этому только способствует. Я остановился на 9Нм, пока кажется, что увеличения крутящего момента почти в 4 раза - это перебор, но наличие моделей с усилием в 21Нм говорит о том, что это всё вполне востребовано.
Отдельно стоит упомянуть, что для рулей с прямым приводом сейчас практикуется продавать отдельно базу под руль (фактически большой трёхфазный электромотор плюс электроника и интерфейс под кнопки) и сам руль (баранка с кнопками, крутилками, лампочками и даже дисплеем). Из-за этого есть возможность купить несколько по конфигурации рулей: формульный прямоугольный с кучей регулировок и кнопок; круглый дрифтовый максимально лёгкий, раллийный или наскар с нужными настройками. Более того, например у фирмы Moza можно отдельно сочетать электронную часть (набор и расположение регулировок на руле) и физическую (круглый, усечённый круг, прямоугольный). Для моих целей я остановился на круглом руле (под дрифт) с минимальной ценой. Как оказалось, купить усечённый круглый Moza ES и докупить к нему совместимую круглую "железяку" выходит дешевле, чем сразу круглый, но более навороченный Moza CS. Поясню, почему под дрифт нужен именно круглый руль: в дрифте при смене направления заноса (перекладке) руль можно отпустить и передние колёса выравниваются самостоятельно, то есть руль сам быстро вращается и поймать его гораздо проще, если он идеально круглый.
Начальное оборудование в кокпите выглядит так:
База Moza R9
Руль Moza ES в круглой конфигурации
Педали - от Logitech G27
Рычаг КПП - от Logitech G27
Ручник - USB с али.
Мысль об симрейсинге зрела давно и однажды я задался вопросом, можно ли имеющееся оборудование (а у меня полный комплект Logitech G27, это база+руль, три педали и рычаг КПП) будет продолжать использовать по мере покупки более серьёзных игрушек. Дело в том, что в Logitech G27 педали и рычаг КПП подключаются проводами к рулевой базе, а уже база по USB к компу. То есть убрать базу и использовать педали и рычаг не выйдет. База питается от отдельного БП и к чести инженеров Logitech без БП исправно работает через USB только без обратной связи. Хороший симулятор даёт возможность использовать все подключённые устройства в любых комбинациях, поэтому в моём случае, если я обновлю базу, я могу отключить старую от БП, положить в сторонку и кататься. Но оказалось есть способ лучше. Умельцы припаяли разъёмы к ардуино, написали программу и получилось устройство с которым педали и рычаг Logitech можно подключить по USB к компу минуя базу. Это устройство я собрал и оно великолепно работает. Потом, я понял, что в дрифте мне необходим ручник, купил на али самый популярный и выяснилось что его электроника это примерно та же ардуино с примерной той же программой внутри. То есть на один USB можно повесить педали, КПП и ручник, но руки реализовать пока не дошли.
P.S. Статья настоялась в черновиках, время идёт и всё вышло даже лучше чем планировал. Кокпит собран и вопрос оборудования полностью закрыт, можно кататься. Подробности в следующем посте.
Показать полностью
Начал собирать джойстик. И куда меня это завело
Делюсь своим опытом сборки. Сразу скажу - проект доступен новичку, т.к. и я паяльник взял в руки незадолго до...
Вступление
Мой хороший знакомый Саня (Лосяра) поделился ссылкой на джой, проект показался интересным, да и к тому же очень не хватало РУДа для симуляторов. (играю в DCS, Ил-2 Штурмовик, War Thunder).
В основу лег вот такой проект от товарища MagniBY https://www.thingiverse.com/thing:4935709 , который в свою очередь, брал наработки пользоватей @busel и @propeler с форума "Ил-2: Штурмовик".
Отличие моей версии - буду использовать платы сдвиговых регистров.
4 оси, 2 крутилки потенциометров, 5 тумблеров, 1 джойстик (как на джойстиках от плойки/Xbox), 3 хатки (5ти позиционные кнопки), 5 кнопок.
Прошивка для платы - Freejoy
Комплектующие и цены
Общая стоимость проекта - 11 тыс. руб.
* Из них комплектующие - 4200 руб. 3д печать - 7000 руб. Заказывал у этих товарищей - https://3ddworld.ru/ Кажется, можно было найти дешевле. Если есть свой принтер, то на пластик ушло бы тысячи 2-3.
Многие лоты на Али составляли бОльшее количество деталей, нежели мне было нужно + стоимость доставки уже включена в цену.
Итак, комплектующие и инструменты:
Паяльник - 352 руб
Лист фетра 2 мм - 1 шт - 100 рублей
Самоклеящиеся кружки для мебели - 4 шт - 50 рублей
Arduino ky-023 joystick - 1 шт - 52 руб.
Датчики холла Hall-effect sensor (SS49E) - 4 шт - 74 руб
Ceramic capacitor 50V 104 100nF 0.1uf - 4 шт - 59 руб
Циллиндирческие магниты (5x10mm) - 4 шт - 306 руб.
5ти позиционные переключатели 5-Way Switch 10x10x10mm Multi Direction Switch Touch Reset Button - 3 шт- 169 руб.
Нажимные кнопки Push Button 6x6 4.3mm - 5 шт - 133 руб.
Тумблеры - Miniature toggle switch- on/of/on - 5 шт - 155 руб.
Подшипники 6900 (10x22x6mm)- 8 шт. - 400 руб.
Потенциометры (WH148) 10K Ohm (B10K) - 2 шт - 220 руб.
Колпачки для потенциометров - 2 шт - 80 руб
Кабель для подлкючения к ПК - Micro-USB 5pin Micro USB 2.0 Male to USB 2.0 B Type Female Connector Cable 30cm With Panel Mount Hole cables - 1 шт - 132 руб.
Провода (лучше тонкие) - 24-28 AWG - 366 руб.
Эпоксиный клей / клей момент - 1 шт
Плата STM32F103C8 microcontroller - 1 шт - 144 руб.
Программатор ST-Link v2 для заливки прошивки на плату STM32 - 1шт - 202 руб.
Плата сдвиговых регистров + провода с коннекторами. Заказывал у этого товарища с форрума Ил-2 (пишите в личку или в тред на форуме). - 2 шт - 1940 руб.
Болты, шурупы и пр.:
M4 болт 20mm - 26 шт
M4 гайка - 32 шт
M3 болт 10mm - 36 шт
M3 болт 20mm - 8 шт
M3 гайка - 8 шт
M2 болт- 8 шт
M1.7 болт - 4 шт
Процесс сборки
1. Прошивка.
Первое что я сделал - подключил программатор и прошил плату. Это делается один раз. В дальнейшем при изменении конфигурации пинов - просто подлючаем по USB плату и меняем в программе что нам нужно, программатор ST-link больше не потребуется.
Ниже детали, как накатить прошивку:
Скачиваем утилиту https://www.st.com/en/development-tools/stsw-link004.html и прошивку FreeJoy (ссылка на последние релизы)
Подключаем программатор ST-Link v2 как показано на рисунке ниже (сверяйтесь с подписями контактов на программаторе и плате контроллера):
фотка с github freejoy
Далее Подключаем программатор ST-Link v2 к компьютеру;
Запускаем программу ST-Link;
Нажмите в программе "File->Open File" и выберите файл с расширением .hex который расположен в архиве релиза FreeJoy;
Теперь вы увидите страницу загрузки бинарных кодов:
Нажмите "Target->Connect". После подключения устройства вы можете видеть такую информацию как ID устройства, размер флэш-памяти и семейство устройства в блоке сверху и просмотреть содержимое внутренней памяти в основном блоке:
На этом этапе может оказаться, что выдается такое сообщение: "STM32 cannot read memory. Disable read out protection and retry". Для того, что бы продолжить прошивку, необходимо нажать: пункты меню "Target", "Option Bytes" в окошке "Read Out Protection" (в левом верхнем углу) заменить "Enabled" на "Disabled" и нажать "Apply".
Нажмите "Targert->Erase chip" и "OK" в открывшемся окне;
Теперь нажмите "Target->Program & Verify" и в открывшемся окне нажмите "Start". Начнется программирование контроллера:
После успешного программирования контроллера отключите все соединения и подключите плату контроллера к компьютеру посреством MicroUSB кабеля.
FreeJoy устройство определится в системе как игровой контроллер.
2. Пайка осей
Начал я сразу с пайки осей - в джойстике для меня это была самая главная функция.
Для проверки что у нас уже всё будет работать - спаял по схеме первый датчик.
схема пайки датчика Хола и назначения контакта на плате STM32
Схема поключения датчиков Хола.
Между левой и центральной ножками (если смотреть на датчик "спереди") напаиваем конденсатор.
собираем датчики хола, тут же примеряем как они ложатся в паз (черная деталь на фото)
Паяем датчики Хола, сразу примеряем как они ложатся в паз (черная деталь на фото)
Правую ножку паяем на контакт А7, а в программе FreeJoy Configurator назначаем пину А7 значение Axis_Analog.
на фотке - уже промеченные мной контакты платы. А7-А0 под оси и крутилки, остальное идет под кнопки (сдвиг регистры)
Далее в программе на вкладке Axes Config в выпадающем списке выбираем нашу ось и пин А7. И записываем в плату (подключаем по USB и жмем Write Config to device).
После чего не отключая от ПК плату можем протестировать - поднести магнит к дачику на 0.5-0.7 мм и покрутить - в программе увидим что значение оси изменяется.
Мы великолепны - теперь отключаем плату от ПК и напаиваем остальные 3 датчика Хола аналогичным способом (правые ножки паяем на пины А6-А4, центральные на питание 3.3V, левые - на GND), прописываем в программе FreeJoy значения пинов, не забывая записывать наши изменения (Write config to Device).
Готово, укладываем дачики холла в джойстик. Собираем ручки осей (подшипники вставляем в пазы напечатанных деталей, наклеиваем фетр, собираем ручки).
ручка газа в сборе
фетр для "загрузки" осей, держится хорошо,+ прижимной скобой можно регулировать податливость ручки газа
Прижимаем фетр скобкой и закручиваем
запасайтесь цветными проводами! иначе придется клеить бумажки и нумеровать - что не так удобно (совсем не удобно)
И готовим ручку к прокладке проводов. В идале брать бразноцветные, у меня были черные - поэтому пронумировал их бумажками
3. Пайка кнопок, тумблеров, джойстика
Здесь мы имеем дело с а) платой сдвиговых регистров б) 5ти позиционными кнопками, (6 лапок) в) джойстиком. г) кнопками (4 лапки)
Первым делом разберемся и спаяем тестовый вариант, проверим что всё работает.
Берем сдвиговый регистр и припаиваем его к плате.
Сдвиговый регистр паяем так: вставляем коннектор с проводами с той стороны, где подписано DATA OUT (смотри на плату сверху). На моем фото это ряд контактов наверху.
Регистры можно подключать продольно, но у меня один был в ручке, а второй в корпусе - пришлось паять по отдельности
GND припаиваем к плате STM32 на землю GND.
VCC припаиваем на 3.3V.
CS припаиваем на контакт B11 на плате STM32.
DATA припаиваем на B1.
SCK припаиваем на B10.
Теперь берем коннектор, вставляем в плату сдвигового регистра - отсюда у нас выходят 5-6 проводов. Крайние провода - земля, центральные - это питание.
Начинаем паять кнопку - нам нужно припаяться к земле и к одному из проводов в центре, паяем наискосок (замыкание идет в центре, поэтому упрощаем себе задачу):
Готово - подключим плату STM32 по USB к ПК, в программе FreeJoy назначим контактам
B11 - ShiftReg Latch,
B1 - ShiftReg Data,
B10 - ShiftReg CLK
накидал себе в экселе распиновку на плате STM32 и сдвиговых регистрах, чтобы не запутаться
Соответсвие контактов на регистре пинам на плате STM32 и назначениям в программе Freejoy
На вкладке Shift Registers выбираем тип регистра CD4021 Pull Up, прописываем количество кнопок = 24 (на фото я уже припаял 2ю плату регистров)
Записываем на устройство, открываем вкладку Button Config и проверяем что наша кнопка работает при нажатии.
Кнопки в итоге спаиваем по схеме - Крайние провода это земля, их можно припаивать цепочкой, второй контакт паяем на провода посередине коннектора, не соединя между собой:
5ти позиционные кнопки паяем аналогично, только контактов понадобится больше. 1я ножка - это земля (идет к крайним проводам коннектора), остальные ножки паяем к центральным проводам коннекторов сдвигового регистра. Замыкание цепи происходит внутри между 1м контактом и N-ным.
Один коннектор дает возможность припаять до 4 проводов питания кнопок. Можно припаивать одну кнопку к разным коннекторам (т.е. земля от одного коннектора, а провод питания идет от другого коннектора).
уместить всё в ручку оказалось еще той задачей. Хорошо, что использовал сдвиговые регистры, иначе с матрицей кнопок намучился бы..
Далее я паял джойстика, тумблеры и крутилки (потенциометры).
Дальнейший процесс опишу в ближайшее время + надо схему всего этого чуда накидать.
Итоговый результат
Видео, где показываю работоспособность девайса
Спасибо за внимание. Надеюсь, статья пригодится и поможет.
Показать полностью
23
1