Я принес раму в цех и положил её под промышленный гидравлический пресс на 45 тонн.

Выглядело это так, будто я решил раздавить комара бетонной плитой. Коллеги смотрели на меня с легким опасением: одно неверное движение рычагом, и от французского алюминия останется только блинчик. Но инженерия — это контроль! Легкое, нежное движение гидравлики — «чпок» — и чашки рулевой встали в стакан абсолютно идеально, без единого перекоса.

Идеальная соосность достигнута. Идем ковырять вилку....

Акт 2. «Нулевое ТО» вилки: почему китайцам нельзя верить на слово

Я купил недорогую, но вполне рабочую воздушно-масляную вилку из Китая (Nanlio/Meroca). У нее алюминиевые ноги, воздушная пружина в левой ноге и масляный демпфер с регулировкой отскока в правой.

Но есть одно железное правило веломеханики: любую новую китайскую вилку нужно вскрывать до того, как ты на ней поедешь. Это называется «Нулевое ТО».

Почему? Потому что на заводе дядюшка Ляо считает, что лучший смазочный материал — это святой дух и немного китайского воздуха.

Откручиваю болты снизу, сдергиваю «штаны» (нижнюю часть вилки) и заглядываю внутрь.
Ожидание: внутри плещется вилочное масло, башинги скользят, всё в смазке.
Реальность: Сухо, как в пустыне Сахара. Ни единой капли масла в штанах нет! Если поехать на такой вилке из коробки, алюминиевые ноги сотрутся о башинги (направляющие кольца) ровно через месяц, и вилка отправится на помойку.

Но это еще не всё. Заглядываю под пыльники, где должны стоять поролоновые кольца. Их задача — впитывать масло и постоянно смазывать ноги вилки при работе.

Смотрю — а кольца порваны! Видимо, на конвейере их запихивали отверткой в конце смены. Пришлось аккуратно их извлекать, материться по-инженерному и реанимировать.

Как лечим:
Берем эти поролонки и щедро пропитываем их хорошим вилочным маслом (или обычным моторным 5W40 — для штанов вилки оно подходит идеально, так как отлично липнет к стенкам). Поролон должен напиться масла, как я кофе в понедельник утром. Заливаем по 15 кубиков масла в каждую штанину, смазываем консистентной смазкой пыльники и собираем обратно. Теперь она будет работать как по маслу (буквально).

Акт 3. Геометрия и пластиковая втулка: уменьшаем ход вилки

С завода эта вилка пришла с ходом 120 мм.
Для электробайка это вроде бы круто — мягко, плюшево. Но есть нюанс. Рама Rockrider ST 520 геометрически рассчитана под вилки с ходом 100 мм. Если воткнуть 120 мм, передняя часть велосипеда задерется вверх. Угол рулевой завалится, байк превратится в чоппер, рулиться будет как баржа, а на крутых подъемах переднее колесо начнет отрываться от земли.

Значит, ход надо согнать до 100 мм. Как это сделать? Очень просто, если понимать кинематику.

Я вытащил из левой ноги шток воздушной пружины. На нем надета стальная витая пружина — это так называемая негативная пружина. Она работает на отбой, чтобы вилка не стучала, когда колесо отрывается от земли.

Чтобы вилка не разжималась на все 120 мм, мне нужно физически ограничить выход штока. Я взял кусок плотной пластиковой трубы, отрезал ровно 20 миллиметров и подложил эту проставку прямо под негативную пружину.

Итог: Шток теперь физически не может вылезти из штанов дальше, чем на 100 мм. Геометрия рамы спасена, посадка останется правильной, а вилка стала чуть более упругой в начале хода. Инженерная победа стоимостью в ноль рублей!

Собираем всё обратно, накачиваем насосом высокого давления под мои 70 кг. Жамкаю вилку руками — работает просто бархатно! Никаких залипаний, отскок приятно шипит маслом.

Передняя часть байка готова. В следующей серии начнется самое вкусное: мы будем внедрять в эту раму тот самый 750-ваттный мотор Bafang и бороться с линией цепи.

P.S. Если статья подняла вам настроение или спасла вашу новую китайскую вилку от сухой смерти — внизу есть кнопка целевого сбора.Спасибо всем за поддержку и плюсы! 👇

Ну и собственно вопрос. Реально переделать одну звезду, хотя бы в двойник, с большой впереди для ровной и маленькой в гору. ИИ говорит, что нет, современные ведосипеды из-за конструкции не позволят? Хотел купить недорогой, воткнуть китайскую воздушку и тройник, двойник

Просто вдали от города современные велосипеды не увидеть. Либо условные "Уралы" либо старые горные 26

P. S. Пока ищу на Авито старые найнеры, но не везет с размерами.

Сначала система стояла вот такая:

Снял её с помощью опять же инструмента, вот такого:

У меня на велосипеде каретка стандарта BSA. Правая чашка выкручивается по часовой стрелке (это та чашка, со стороны которой стояла звезда), левая чашка выкручивается против часовой стрелки-это касается кареток BSA. Ещё читал про такое правило кареток BSA, что её чашки откручиваются в ту же сторону, в которую крутятся колеса велосипеда.

(Есть ещё каретки стандарта ITA-итальянский стандарт, там с обеих сторон обычная правая резьба и они обе выкручиваются против часовой стрелки. Каретки стандарта Pressfit вообще не имеют резьбы, они прессуются в стакан.)

После снятия каретки, торцы кареточного стакана выглядят вот так:

Ладно краска, но есть технологический выступ, походу после резки ленточной пилой на заводе. Отдал раму на торцовку, вышла она оттуда вот с таким видом:

Торцевали с обеих сторон конечно же.

Дальше новая каретка. Перед установкой резьбу в каретке очистил старой зубной щеткой с бензином и промазал монтажной пастой, с помощью которой собирают автомобильные двигатели, она похожа на жидкий литол. У меня небустовая рама (ширина между дропаутами 135 мм, ширина кареточного стакана 73 мм) и чтоб чейн лайн у меня был 49 мм, одно кольцо (2,5 мм) из комплекта каретки поставил на левую сторону. Если ставить справа, как говорит шимано, то чейнлайн будет 52.

Мануал шимано рекомендует затягивать с усилием от 35 Нм до 50 Нм. Для закручивания использовал вот эту спецчашку:

Она предназначена для пяти различных видов чашек, и для SHIMANO HOLLOWTECH и для SRAM DUB.

На систему ставлю звезду и затягиваю другой приспособой:

Ставлю систему в каретку, вал так же промазал монтажной пастой:

После того, как пропустил вал сквозь каретку, надел второй шатун, и поставил торцевой прижимной винт шатуна, он затягивается по мануалу шимано моментом от 0,7 Нм до 1,5 Нм, при этом флажок в разрезе шатуна должен встать заподлицо. Винты на шатуне, которые под шестигранник затягиваются по мануалу поочередно до момента от 12 Нм до 14 Нм.

Следом вкрутил педали, смазав их резьбы кальциевой смазкой, чтоб не прикипели.

Остальные шаги по установке цепи и её смазке не фотографировал, в итоге получилось так:

Система в руках ощущалась довольно лёгкой до установки, на ходу изменения в ощущениях есть, по личному впечатлению набирать крейсер быстрее.

И ещё, сначала рассматривал систему с карбоновыми шатунами SRAM, но цена конечно моё почтение, да и выигрыш в весе не слишком значительный, по сравнению с полыми алюминиевыми шатунами. При этом, углепластик боится боковых ударов, и если сразу не треснет, то может при вкручивании развалиться-этот сценарий маловероятен при моём обычном не экстремальном катании, но всё же повлиял на выбор.