Уважаемые Казанские коллеги. У меня поломался роутер redmi AC2100. Нужна следующая манипуляция. Снять флеш память с материнской платы, подкинуть в программатор и залить туда дамп с исправной прошивкой ну и вернуть память на место. К сожалению в Казани у меня нет знакомых технических специалистов умеющих работать с паяльником и программатором. Подскажите к кому можно обратиться или возможно среди вас есть такие специалисты с нужным оборудованием и умениями в Казани?
На всякий случай фотографии материнской платы (из интернета) для понимания процесса.
Сегодня паяла несколькими способами. Ещё попалось классное видео пятилетней давности на Ютуб, там хорошая база для новичков была.
Первый способ:
Припой + фен. Нанесла флюс на контактные площадки, затем припой. Элементы положила сверху и начала греть феном, постепенно прогревая плату. Температура фена 300°.
Вот что получилось, единственное с чем долго провозилась, это с постановкой элементов.
Поставила сразу 4 штуки, ещё момент, мощность обдува ставим на минималку, а то улетают малявки)) микроскопа нет, так что все на глаз.
Второй способ:
Паяльная паста + фен. Так же нанесла флюс, затем капельку пасты. Только чтоб отсадить немного пасты, пришлось постараться, надавила на шприц, а она и полезла, останавливаться не хотела)
Чем понравилась паяльная паста, элементы липнут к ней хорошо, быстро выставила и прогрела феном на той же температуре.
Теперь о главном, способы которые понравились мне: это паяльник + припой (когда фиксируешь с одной стороны: добавляешь припой на одну контактную площадку, ставишь элемент, фиксируешь, затем с другой стороны добавляешь припой) и способ с паяльной пастой.
Здравствуйте, попала в руки Playstattion 2 Slim (9-й серии) с глючным приводом, решение в Google нашлось быстро, нужно впаять чип (он отложит срабатывание ошибки чтения диска + поднимет мощность лазера)...
Нужно
1) припаяться проводки от чипа к контактам(ножкам) на процессоре и ряду чипов
2) припаять некоторые контакты к выводам на системной плате
В наличии 6 флюсов
3 припоя
1) китайский (х.з. какой состав, положили к паяльнику)
2) ПОС 61 (если верить продавцу комплектов флюсов с первой фотографии, т.к. никакой маркировки на этом пакетике нет)
3) ПОС 40 (ГОСТ 21931-76, взял очень давно для ремонта монитора)
Работа предстоит примерно такая:
Припаять в целом не проблема, просто не хочется, чтобы потом припаянный провод отвалился (некоторые компоненты будут греться + вибрация),
какой флюс стоит использовать и с каким припоем ? Никогда не паял системные платы, всякую мелочь паял (вплоть до наушников-затычек и USB флешек), но вот системную плату впервые...
Индикатор питания есть, а вот картинки - нет. Самое простое что может случиться - конденсаторы вышли из строя.
Добрался до платы, и обнаружил пару вздутых.
Номинал 25в 1000Мф. Таких же не нашел, поставил 35в 1000мф. Ни в коем случае не понижать ни вольтаж, ни Мф. Если нет в точь точь по номиналу, только повышение! ВАЖНО!
Заработало!
ЗЫ. На каждой плате питания есть лежачие конденсаторы, как правило большого вольтажа (300-400 В), перед тем как взять в руки паяльник замкните на нем контакты, во избежании поражения эл. током!
Выпаять SMD микросхему или какой-нибудь другой компонент для новичков часто неразрешимой проблемой.
Во-первых: Не во всех есть паяльные фены.
А во-вторых: Даже те у кого есть не всегда умеют им нормально пользоваться.
Оказывается есть очень простой метод. И для этого даже не нужен паяльный фен. Нужна паяльная печка. Но её можно сделать самому.
Для этого нам понадобится какой-нибудь сгоревший транзистор средней мощности. Неважно, полевой или биполярный. И регулируемые блок питания, на ток до 10 А.
***Не забывайте соблюдать технику безопасности. Не превышайте температуру нагрева транзистора. Он может разлететься. Осторожность прежде всего.
Эту паяльную печку можно сделать как стационарную. Если вам приходится часто выполнять такую работу. Так и временную.
Но обязательно позаботиться о том, чтобы было можно легко заменить сгоревший транзистор на «новый» сгоревший.
Кому интересно более подробно узнать об этом посмотрите видео которое представлено ниже:
Сборка и подготовка паяльной печки к работе
Прежде чем приступить ещё раз проверяем транзистор. Чтобы не сжечь рабочий. Если увидели что он вышедший из строя можно приступать.
Использовать можно как полевые так и биполярные транзисторы. Главное условие чтобы они крепились на радиатор. И задняя площадка была металлическая.
Какие выводы использовать. Это большой роли не играет. Подбирается опытным путём. Подключаете блок питания и выставляете оптимальные ток и напряжения. Чтобы на задней металлической площадке транзистора легко плавился припой.
Наносим припой на заднюю площадку транзистора
Для кустарного использования наша паяльная установка уже готова. А у кого есть желание можете её облагородить.
Сделать какую-то подставку и крепление транзистора. Также позаботиться о креплении токо подводящих проводов.
Единственное не забывайте чтобы для крепления транзистора не использовать габаритные металлические предметы. Так как они будут отбирать нужное тепло для пайки.
Размещаем эту импровизированную паяльную установку под нужной нам деталью на плате. И прогреваем несколько минут. Периодически проверяя пинцетом. После чего деталь легко должна сняться.
Прогрев SMD микросхемы
Таким способом можно выпаивать различные SMD детали. И не только микросхемы. А также транзисторы, диоды и даже индуктивности и разъёмы.
Как видно из показаний блока питания моя паяльная печь потребляет чуть больше 8,5 Вт. Хотя это немного может варьировать. В зависимости от использованного транзистора.
Категорически вас приветствую! Недавно взял себе SD 990, было много мелких косяков, в том числе приборка которая во втором разряде показывала одинаково семёрку и двойку, фотографий не сделал ибо в зубах и шлеме телефон держать не удобно.. Проблема с данными приборками имеет массовый характер, полазив по просторам интернета натыкался на видео по снятию и ремонту на Adventure версию, а также как их ремонтируют отдельно от мотоцикла. Но конкретно на мой мопед видео по снятию не нашёл, а мануал прочитал уже после... В общем задача сводится к снятию приборки и пайке. Первым делом откручиваем два винта под шестигранник.
На фото под большим пальцем уже откручены.
Далее откручиваем два винта крепления лобового стекла с правой стороны:
Так нам открывается доступ к винту под биту PH2 который соединяет две половинки обтекателя, его тоже выкручиваем.
Пальцами раздвигаем половинки обтекателя и отщёлкиваем два ушка крепления приборной панели и датчика падения.
Слева раздвигаем и вытаскиваем ушко которое справа выделено синим.
Подробнее сторона обтекателя:
Далее отсоединяем разъём от приборки, разъём от датчика падения, далее можно откручивать датчик (это необязательно), осторожнее там по две шайбы на каждом винте.
В итоге мы имеем приборку и панель на которой она крепится тремя винтами под TORX:
На данном фото мы видим четыре винта корпуса приборной панели под PH1 откручиваем их, далее разъединяем половинки приборки (они склеены на герметик) я разъединял при помощи стоматологической лопатки.
После разъединения половинок корпуса у нас получится вот так:
Синим указано положение двух винтов которые крепят плату к корпусу.
На данном этапе вытягиваем стрелку тахометра предварительно запомнив её положение, откручиваем два винта (места указаны на фото синим цветом). И в руках у нас сама плата:
Дефекты пайки которые я увидел под микроскопом в виде кольцевых трещин выделены в синей области.
Далее нам понадобится нормальный флюс, у меня это FluxPlus, паяльник, прямые руки и желательно мелкоскоп. При помощи флюса и паяльник пропаял разъём, далее перебрался на другую сторону платы. Там нас интересует чип выделенный синим (фотография из интернета, мобилка к сожалению села в тот момент)...
Тут уже у кого какие навыки пайки, можно снять чип целиком при помощи сплава розе, и последующей его прочисткой от данного сплава и запайкой на своё место, либо сделать как я, то есть залить флюсом и пропаивать каждую ногу под микроскопом. Если не уверены в своих навыках пайки лучше обратиться к тому кто этим занимается, даже у меня при условии того что постоянно ремонтирую электронику получилось поднять одну дорожку до чипа ибо самоуверенность сказала: а нафига нам оптика, давай так сделаем?...
В общем после данных манипуляций приборка была собрана в обратном порядке через Gasket Maker (жидкий герметик). Перешла в своё полностью рабочее состояние.
Сгорели у меня два жала, один aixun c210 ultra, другой oss team c245. Аиксун я спалил из-за своей ошибки, а oss team сам по себе вдруг сдох, хотя не прошло и месяца.
Вскрыл я эти жала на наждаке, и полез изучать под микроскоп.
Вывод: жала aixun ultra, полностью сделаны из меди. Жала oss team сделаны из сплава латуни и железа.
Когда я делал обзор на свой новый паяльник, я упомянул, что жало, которое я выбрал на постоянку для этого паяльника, я "пережарил", и привычными средствами почерневшие области уже не лудятся. Паять им можно было, но только одной стороной.
Заказал я у китайцев какую-то химозу, которую многие блогеры рекомендуют для таких случаев - так называемый "восстановитель жала". Говорят мол достаточно пару раз потыкать в серую субстанцию, и жало будет как новенькое. Ну я потыкал в этот серый порошок, потëр жало о бумажную салфетку и что-то чуда не случилось, кончик жала как был черный, так он таким и остался. Так как у меня есть еще пара запасных жал, да и стоят они новые не дорого, решил я пошкаблить нагар на жале ножом. Так делать обычно крайне не рекомендуют, если жало не медное, которое без проблем можно заново залудить. Всю черноту аккуратно сошкаблил до блеска и снова потыкал жало в этот серый порошок. И на этот раз жало целиком залудилось и теперь выглядит красивым.
Паяльник этот кстати мне уже пригодился в офисе (куда он и приобретался). Случай конечно нелепый, но "что поделать, бывает". Нужно было поработать за компьютером коллеги, пока её нет, но компьютерная мышь была грязноватая. Чистой мышью пользоваться приятнее, поэтому я решил еë почистить. В процессе чистки потребовалось отсоединить коннектор провода usb, что бы провод не мешался, а при попытке вставить коннектор обратно, штырьки вылезли из микросхемы с обратной стороны и соответственно вместе с собой оторвали дорожки на схеме, к которым они были припаяны. Хотел почистить мышку, а походу её просто сломал. Беда не велика - зачистил канцелярским ножом рядом места под пайку от маски на плате и запаял штырьки разъема заново. Без этого паяльника пришлось бы лезть под стол, осоединять мышь, забирать еë домой, дома ремонтировать, нести обратно и заного присоединять. А до тех пор использовать на чужом компьютере свою мышь. А вместо этого чистка разобранной мыши влажной салфеткой и непредвиденный ремонт отняли у меня в общей сложности минут 15.
Занимает места этот паяльный наборчик - вообще места не занимает, ну не больше дополнительной авторучки. Нравится)
В общем итог. Перед тем как пользоваться новыми жалами для паяльника - их нужно предватительно аккуратно нормально залудить, даже если кажется, что это нормальные уже луженые жала, вредно им от этого точно не будет. Вот так открытие, да? Но всë постигается с опытом, а раньше с такой проблемой я не сталкивался.
