АКБ, перестал нормально заряжаться и начал "пищать". Я перерыл множество форумов, но так и не нашёл аналог (продавец к сожалению не отвечает), может вы подскажете?
Шуруповёрт: DEKO DKCD20BL-LI;
АКБ: 20В, 2А, 36 Вт/ч;
плата АКБ: PT-PK4/5-1.0 (надпись на плате) и HK-067-5S-LED V1.2. SHP20 2019-09-10 (надпись на индикаторе заряда)
Спасибо большое!
В магазине техники эксперт г. Иркутск купили варочную панель Варочная панель "GORENJE ECT 641 BSC", 19 июля 2025. Выбрали эту марку, так как ранее была печка еще с 80 годов этой марки. Через 20 дней она задымилась во включенном состоянии. Позвонили в магазин, выяснилось что возврату и обмену товар не подлежит по истечении 14 дней, только сдавать в ремонт. В ремонт в фирму КОМТУ мы увезли сами, сдали. Через 2 недели позвонила в фирму по ремонту, сказали ожидайте в течение месяца, так как то что сгорело заказали. Позвонила в магазин, пришлось ругаться, на следующий день позвонили с ремонта сказали ваша "печка" готова, забирайте. 27 октября варочная панель снова перестала включаться, просто не реагируя на сенсорные кнопки включение выключения. Снова сдали ее в ремонт в это же КОМТУ, прошла неделя, после моего звонка в мастерскую мне сказали ожидайте от трех недель до 45 дней, снова сгорел модуль управления, снова заказали на замену. Это кошмар, на замену еще в первый раз купили одноконфорочную варочную, но ее конечно же не хватает, не успеваешь ничего приготовить на семью. По вышеуказанным отзывам можно сделать выводы, что в Эксперте техника одноразовая, а у кого работает дольше, им просто случайно повезло, и то ненадолго.
Захотелось поделиться, так как для меня это прямо печаль.
Есть удлинитель на катушке. Не разматывая включаем в него нагрузку, близкую к номинальной. Наверное все знают, что удлинитель в этом случае начнёт греться.
Печально, но при этом многие начинают фантазировать про индукцию и даже токи Фуко.
На самом деле всё просто - происходит взаимный нагрев жил, проложенных рядом. Как при прокладке кабелей в пучках и коробах.
А что же защита? Автомат сработает только если будет достаточный сверхток. На такой длине это далеко не факт. Даже при КЗ на выходе удлинителя автомат С16 может сработать через несколько минут, пока происходит как на фото.🔥
-----------------------------------
А вы как думаете? Почему автомат не спасёт в этой жаркой ситуации?
Здравствуйте, на плате есть оторванная дорожка, которая без труда восстанавливается проволокой, для каптонового (термо) скотча места мало, без фиксации проволока болтается как лист в проруби...
Каким лаком лучше всего зафиксировать её, чтобы и смотрелась красиво, и от тёплого воздуха не потрескалось ?
С самого появления пультов дистанционного управления, ВСЕ пользователи не меняют вовремя батарейки, а сильнее выбрасывают вперёд руку с приказом: "НУ!"*
И это как-то работает ещё долго. Примерно столько же, сколько одноразовый станок для бритья служит до покупки нового одноразового станка.
* - некоторые заново изобретают дедовские методы покусать батарейки или помять их плоскогубцами. Ибо цены на батарейки нынче бессовестные (как и на всё остальное).
История следующая: сломался комп ( i5 11400, gtx1660super, gigabyte h510m s2h V2 ,оперативка amd ddr4 двумя плашками по 8Гбx2, БП deepcool на 600w 80 bronze) ситуация такая:
Комп Работал, нагрузка небольшая ( стараюсь комп сильно не нагружать) , в один момент резко выключился, через несколько секунд перезапустился ( кулера крутятся с подсветкой) но не выводит изображение+ появился слабый запах паленной пластмассы. Также была странность что не работала подсветка клавиатуры и мыши. Перепробовано было следующее: подключение ПК к телевизору ( результат отрицательный), снятие видеокарты и подключение монитора напрямую к материнке ( процессор был с встройкой) ( результат отрицательный).
На следующий день я решил попробовать ещё раз: специально купил спикер и подключил к компу соблюдая полярность и маркировки на плате. Результат: спикер вообще не пищал. Далее была предпринята попытка включить ПК без одной плашки оперативки ( результат отрицательный).
Наконец решил попробовать последний метод: вытащить батарейку на 10 минут из мат платы ( результат отрицательный).
От нечего делать я отнес ПК на диагностику в сторонний сервисный центр, результат: не работает именно мат. плата , а именно при включении компа процессор даже не греется.
От безысходности купил за 5 с половиной тысяч новую материнскую плату:
Друг помог поставить все запчасти на новую плату ( огромное спасибо ему) и комп заработал как прежде ( не считая того что он иногда вибрирует).
Во время это ситуации я вспомнил что на плату действует гарантия до мая 2026.
Поэтому в один прекрасный день я заявился в сервисный центр ДНС и отдал им плату на экспертизу. После нескольких дней изучения они мне сказали ...барабанная дробь... плата работает и прислали скрин
Финал истории: я ещё раз обращаюсь в тот же самый сервисный центр с диагностикой мат. платы и у них плата также работает ( слоты оперативки тоже работают).
И вот я не знаю : почему комп сломался, как сломанная мат. плата "ожила" и что с ней делать - продавать плату которая ломалась при странных обстоятельствах не варик.
Всем привет! Вопрос такой: имею загородный дом. С первого на второй этаж поднимаются 6 линий проводов (2 свет, 2 розетки, 2 резерв). Дальше эти линии надо разводить по комнатам. Стены газоблок 400 мм. Сверху армопояс высота 150 толщина 400. На арсопоясе лаги (брусы шириной 100 мм). Внутри брусов минвата, снизу пароизоляция, сверху гидрозащита. Сверху холодный чердак.
В дальнейшем стены планируется отделывать вагонкой, т.е. будут вертикальные брусы и между ними планирую тянуть вертикальные провода, углубляя подрозетники в газоблок. Потолок по всей видимости будет натяжной, потому как не понимаю пока как сделать контр обрешётку на потолке, поскольку там будет разводка проводов.
Вопрос: как лучше всего пройти стены? Пока в голове следующие варианты:
1) пройти в месте выхода проводов на чердак и спускаться уже в каждой комнате. В этом случае будет нарушен пароизоляционный слой, чего не хотелось бы. Или надо понимать как это организовать технологически верно.
2) бурить армопояс где то на расстоянии около 70-100 мм от потолка (что бы не попасть в арматуру). Трудоёмко, пыльно и сильно занижает потолок.
3) Опять нарушать пароизоляционный слой, но прокладывать провода между армопоясом и минватой. Отличие от 1 варианта в том, что большая часть провода проходит внутри помещений и не выходит на холодный чердак.
4) бурить газоблоке, тогда получится прокладка "п образная", то есть провод входит из стены, поворачивается к потолку на 150 мм, проходит по потолку, потом опять поворачивается вниз на 150 мм и уходит в стену. Смысл в том, что эти переходы потом получится закрыть брусками для обрешётки под вагонку, при этом вариант менее трудоёмкий, чем бурить бетон.
5) ваш вариант.Всем спасибо за идеи!
(Вопрос подписчика)
