Конец года мне подкинул приятный сюрприз в виде дегустации коньяков, произведенных ЗАО Новокубанский. Скажу честно, это было приятно и интересно. Я в последнее время несколько раз писал об их напитках, но так как я их пробовал на дегустациях ритейлеров, было интереснее получить ответы, так сказать из первых рук. Но это тема для многих статей \а у кубанцев немало коньяков\, а сегодня перед тем, как перейти к непосредственному герою статьи, немного поговорим о другом.
Настоящая статья не является рекламным материалом и не предназначена для лиц младше 18.
Начать хочу с того, что это рассказ о КОНЬЯКЕ. Мне в комментариях не раз прилетело, что не могут дары лозы российской называться коньяками. Никогда такого не было, так опять такой вот комментарий нет нет да и прилетит. Конечно, географически защищенные название — это отдельная тема для разговора, но я хочу коротенечко высказать свою точку зрения.
Мы живем в Российской Федерации, по ее законам, нравятся они нам или нет. Да, ГОСТ по производству коньяка содержит формулировку «в контакте с дубом». И напиток именует коньяком, а не бренди если он из винограда. Но если снобствующие любители регионов Франции возьмут на себя труд немного подумать логично, то поймут, что отечественный коньяк и французский cognac прекрасно могут сосуществовать на постсоветском пространстве. Давно уже никто на развалинах СССР не мимикрирует под Францию, еще со времен Шустова у нас /тут максимально широкое понимание «наши», так как Армения и Молдова и не совсем как бы наши, но вроде наши/ делаются вполне себе качественные напитки.
Но буду честен, я и сам не лишен снобизма. Он приходит с опытом. С опытом неофита-новичка. Когда же ты перепробовал более нескольких сотен напитков спесь немного слетает. Тогда понимаешь, что и производителю, и продавцу максимально плевать на субъективную спесь «знатоков» с плакатами «Коньяк делают в Коньяке!». И начинаешь понимать, что бренди, коньяк и cognac три большие разницы.
Но как выпить столько напитков!? Это же какое надо иметь здоровье и главное кошелек! Но все проще чем кажется. Нет, я не провожу большую часть жизни в Синей дали. Даже наоборот, количество употребляемого алкоголя в моей жизни уменьшается. Просто помогают мероприятия, фестивали и конечно же дегустации. Это прекрасная возможность пообщаться с единомышленниками, не просто попробовать напитки, но и послушать интересное о них и конечно же попробовать, не покупая целую бутылку. Но правда тут же есть и минус, маленькие порции. Нет, дело тут не в том, что «не оросит». Просто иногда напиток требует вдумчивого подхода, когда его стоит пробовать не раз и каждый этот «не раз» должен быть продолжительным во времени, чтобы понять, как развивается и меняется в процессе продукт. Вот сегодня как раз о таком случае, о коньяке
Н. Некрасов 40 лет
Фото из личного архива автора
Начнем с матчасти. Коньяк ОС (очень старый), спирты выдержаны не менее 40 лет. Выдержан в бочках из французского дуба. По сути, от технологий департамента Шаранта отличается только выбором винограда, а именно: Ркацители, Рислинг, Алиготе. Урожай 1969 года. По сути, этот напиток старше меня. Поставляется в приземистом и тяжелом флаконе с деревянной крышкой на прессованной пробке. В целом выглядит лаконично, просто. Но при этом сразу видно – вещь дорогая.
На вид скорее коричневый, чем янтарный. На просвет видны золотые проблески. Ножки тонкие, редкие. Но при это медленно стекают, не рвутся.
Ароматика строгая и сдержанная. Первое, что ощущаешь это цветность, тропические фрукты, сухофрукты, сладкие пряности /мне почему то вспомнился глинтвейн/. Со временем ароматикак как будто набирала силы, разрастаясь по палитре запахов и ароматов /да, это разные вещи в парфюмерии и в мире алкоголя/. Сухофруктовось дополнилась кондитерскими и конфетными нотами, проявилась легкая дубовость обрамленная ванилью. Но вот сейчас тот момент, о котором я писал выше. Напиток бокале у меня кончился и я не смог дальше проследить как видоизменяется ароматика( Хотя если честно, было бы интересно. Но буду откровенен – купить бутылочку это коньяка мне не по карману ((( Цену не озвучу, Гугл вроде у нас еще не заблокировали /не заблокировали же, да!?/
Вкус приятно радует отсутствием ожидаемого. Корявенькая вышла мысль, надо ее раскрыть. Дело в том, что, видя в составе сахарный сироп /зачем!?/ я ожидал сладкий сухофруктовый напиток с огромным количество дуба во вкусе. Но вкус оказался строгий, элегантный. Мне он напомнил английского денди, который входит в комнату и тут же становится центром внимания. Не потому, что его внешний вид ярок или бросается в глаза. Нет, скорее наоборот. Но эта тщательно выстроенная простота и элегантность как раз и привлекает внимание. Вот и этот сорокалетний Некрасов встречает нас сухофруктовыми нотами с уклоном в чернослив и черный изюм. Но это так тонко обрамляется нотами патоки, цитрусовых марципанов /олды должны помнить эту сладость советских времен/, сливочной ириски и легкая дубовая горечь. Ожидаемого передубливания тоже нет, французская бочка очень ласково поступила с этим коньяком дав только лучшее и добавив полутона ванили и индийских пряностей. Тело на удивление неплотное, пьется очень мягко, несмотря на немного повышенную градустность в 43%.
Послевкусие не очень продолжительно. Оно продолжает настроение вкуса, добавляет сухость немного ощущение пепельности, соли и табака. В целом послевкусие просто завершает очень хороший ансамбль этого напитка.
Я рассказал свои личные, субъективные ощущение от напитка. Мне понравилось. Искренен понравилось. И это не рекламы, а жаль. Деньги бы не помешали, что бы я смог покупать такие напитки, но пока могу себе позволить пробовать из в дегустационных объёмах, для того, чтобы иметь возможность рассказать вам о них.
Пейте в меру и только в удовольствие! Или не пейте. Жизнь вопрос выбора каждого. Надеюсь, Вам понравилась статья и Вы выберете подписаться, прокомментировать или поставить лайк.
Всем привет. Сегодня решил рассказать про короля бренди, а именно – коньяк, или, как надо правильно писать, «Cognac». Сегодня разберём, что это такое, как его делают, где делают, почему «коньяки» не из Франции называют «бренди», как называются основные части аппарата, в котором проходит производство напитка, и классификацию коньяков по возрасту. Если тема зайдёт, обязательно в одном из следующих постов постараюсь также простым языком объяснить устройство и производство бочек.
Что же такое коньяк? Коньяк – это крепкий алкогольный напиток, полученный в результате двойной перегонки ферментированного виноградного сусла в шарантском аламбике в окрестностях города Коньяк, с обязательной выдержкой от 2 лет в дубовых бочках. Он является подвидом бренди.
Ранний рекламный плакат коньяка «Мартель», на котором рядом со словом «коньяк» красуется надпись «бренди»
Почему «коньяки» из других стран не могут называться коньяком?
Всё дело в законе – декрете о наименовании, который выпустили французы 13 января 1938 года. Коньяк как напиток получил статус AOC («Appellation d’Origine Contrôlée/Аппелласьон д’Орижин Контроле» или «Контролируемое наименование по месту происхождения»; или, как иногда переводят, «Контроль подлинности происхождения»). Такой статус имеют и продукты питания (сыры, фрукты, мясные деликатесы и т.д.), и вина (из регионов Бордо, Бургундия), и крепкие напитки (помимо коньяка, кальвадос, арманьяк). В статусе указано, в каких границах может производиться данный алкоголь, из каких сортов, на каком оборудовании, количество перегонок и, конечно, обязательная выдержка. Коньяк – это название города, который находится в регионе Пуату-Шаранта.
Долгое время, а именно от момента изобретения (на рубеже XVI–XVII веков) до момента получения статуса, напиток назывался «Brandy du Cognac», т.е. «Бренди из Коньяка». Следует сказать, что и слово «бренди» вошло в обиход благодаря голландским торговцам, а до этого монахи, которые производили спирты, называли их «о-де-ви» («вода жизни», примечание автора) на латинский манер, но с французским колоритом.
Если упрощать технологию производства, то сначала собирают белый виноград, получают вино, вино перегоняют дважды, а затем отправляют на выдержку. Давайте теперь поговорим о производстве поподробнее.
ПРОИЗВОДСТВО КОНЬЯКА
Сбор винограда
Отжим и ферментация
Дистилляция
Выдержка
Сбор винограда
Виноградники хозяйства «Шато де Монтифо» (Сhateau de Montifaud)
Во многих источниках указывают три главных сорта при производстве: Уньи Блан (Ugni Blanc), Коломбар (Colombard), Фоль Бланш (Folle Blanche), – но это не всё. Также разрешено использовать Монтиль (Montils), Семийон (Sémillon), а в качестве дополнительных – Фолиньян (Folignan), Жюрансон Блан (Jurançon blanc), Мелье Сен-Франсуа (Meslier Saint‑François), Селект (Select). Долгое время лидером по посадкам в регионе был Фоль Бланш, а именно до 1863 года. В указанный год через Бордо в Европу попала филлоксера, которая по разным оценкам уничтожила от 80% до 90% всех старосветских виноградников. В нынешнее время основой производства коньяка является Уньи Блан (в районе 98%). Для сбора урожая используют молодые лозы, начиная со второго года. С виноградом никаких операций не проводят (не устанавливают подпорки, не прореживают грозди, не проводят зелёную обрезку). Виноград в основном собирают с помощью виноградоуборочных комбайнов, но есть малая часть производителей, которые собирают вручную. Сбор обычно начинают в середине сентября и заканчивают примерно в середине октября.
Отжим и ферментация (брожение)
После сбора урожая виноград поступает на производство, где ему предстоит пройти стадии отжима и ферментации. Процесс отжима осуществляют при помощи традиционных горизонтальных или пневматических прессов.
Использование прессов с архимедовым винтом (непрерывный отжим) строго запрещено. Полученный в результате отжима виноградный сок сразу же направляется на ферментацию. Шаптализация (добавление сахара) и сульфитация (добавление диоксида серы для остановки брожения) сусла запрещены законодательством. Отжим и ферментация (а точнее, две последовательные ферментации: алкогольная и яблочно-молочная) тщательно контролируются производителями, так как именно эти процессы оказывают определяющее влияние на итоговое качество дистиллята (спирта).
Архимедов винт
Полученные после 5–7 дней ферментации вина содержат от 7 до 12% алкоголя. Благодаря высокой кислотности и низкому содержанию алкоголя, они идеально подходят для дистилляции.
Дистилляция
Шарантский аламбик
С начала производства коньяка технология дистилляции не изменилась. Кроме того, коньячные дома до сих пор продолжают использовать традиционный шарантский перегонный куб из меди, называемый «à repass» (а репасс; «испаритель»). Дистилляцию осуществляют по принципу двойной перегонки. Этот метод состоит из последовательности двух шагов, называемых «chauffes» (шоф; «нагрев»).
Процесс дистилляции коньяка осуществляют в два этапа. 1-й этап: получение первого дистиллята, называемого «brouillis» (бруйи; «спирт-сырец») или «спирт-сырец», с содержанием алкоголя 28-32%. 2-й этап: «бруйи» подается в котел перегонного куба для вторичной дистилляции, получившей название «bonne chauffe» (бон шоф; «хороший нагрев»).
Схема устройства шарантского аламбика
Традиционный шарантский перегонный куб состоит из «chaudiere» (шодьер; «котёл») уникальной формы «la cucurbite» (ла кюкюрбит; «тыква), подогреваемого на открытом огне, «колпака» в виде оливки или луковицы и трубки-переходника, называемой «лебединой шеей», которая переходит в спиралевидный охладитель, который называется «serpentin» (серпенте; «змеевик»).
Традиционный шарантский перегонный куб до сих пор бывает оснащён энергосберегающим устройством для подогрева вина. Благодаря проходящим через него парам спирта, этот дополнительный элемент предварительно нагревает вино, предназначенное для дистилляции на следующем этапе производства коньяка.
Но как же проходит этот процесс? Всё просто.
В начале нефильтрованное белое вино доводится до кипения. Пары алкоголя поднимаются, собираются в колпаке дистиллятора, проходят по трубке и конденсируются в системе охлаждения. В результате этого процесса получается первичный продукт дистилляции, называемый «brouillis» (бруйи; «спирт-сырец»). На первом этапе ёмкость котла не должна превышать 140 гектолитров, а объём максимальной загрузки – 120 гектолитров. (1 гектолитр = 100 л.)
Затем эта мутноватая жидкость крепостью 28–32% об. подвергается второй перегонке, а процесс называется «bonne chauffe» (бон шоф; «хороший нагрев»). На втором этапе ёмкость второго котла не должна превышать 30 гектолитров, а объём максимальной загрузки – 25 гектолитров. После этого специалист-дистиллятор приступает к деликатной операции, получившей название «la coupe» (ла куп; «отсечка»): он отделяет «tetes» (тет; «головы») – первичные фракции с высоким содержанием алкоголя. Затем появляется так называемое «coeur» (кёр; «сердце») дистиллята – светлая и прозрачная средняя фракция, которая и будет использована для производства коньяка.
На конечном этапе специалист-дистиллятор отсекает вторичные фракции крепостью 60% об. и «queues» (кю; «хвосты»). «Головы» и «хвосты», называемые вместе «flegmes» (флегм; «мокрота»), повторно подвергаются дистилляции с вином или со «спиртом-сырцом». Успех процесса дистилляции, который длится примерно 24 часа, требует большого внимания и непрерывного контроля. Специалист может влиять на технику дистилляции (соотношение остатков, переработка вторичных фракций с вином или «спиртом-сырцом», изменение температуры), придавая будущему коньяку его индивидуальность. Крепость полученной после двух перегонок «о-де-ви» не должна превышать 73,7%. Для производства 1 литра коньячного спирта в среднем уходит 9 литров базового вина.
Проводится также и третья перегонка спиртов; получаемые спирты имеют крепость 80–85% и предназначаются для производства креплёных вин.
Крайним сроком дистилляции белых вин, используемых для производства коньяка, является 31 марта года, следующего за годом сбора урожая.
Выдержка
Коньячные спирты (или «о-де-ви») получают право называться коньяком только после минимум двухлетней выдержки в дубовых бочках. Согласно действующим правилам, для выдержки допускается использование бочек из любой дубовой древесины, а не только из традиционного лимузенского дуба или дуба из леса Тронсе.
Продолжительный процесс созревания, который может длиться десятилетиями, обусловлен совокупностью факторов: пористостью древесины, её ботаническим происхождением, микроклиматом погреба (влажностью) и предыдущей историей использования самой бочки (её возрастом и «насыщенностью»).
Вещества, извлекаемые из дубовой древесины, не только меняют внешний вид коньяка, придавая ему цвет от золотисто-жёлтого до тёмно-коричневого, но и формируют его сложный ароматический и вкусовой профиль.
90% произведённого коньяка подкрашивается. Цвет коньяк сильно повышает продажи, поэтому контролирующие органы позволили добавлять карамельный колер (Е150) в напиток.
Со временем взаимодействие спирта с дубом приводит к формированию сложного специфического аромата «рансьо» (rancio), характерного для выдержанного коньяка и креплёных вин. Выдержка осуществляется в дубовых бочках ёмкостью от 270 до 450 литров. Умеренные сезонные колебания температуры способствуют хорошему старению. Разница температур в пределах примерно от 7 °C до 22 °C считается идеальной. Естественная влажность в погребах — ключевой фактор, влияющий на процесс испарения («долю ангелов») и, следовательно, на характер коньяка. В сухом погребе с относительной влажностью 40–60% через поры бочек преимущественно испаряется вода. В результате коньячные спирты (о-де-ви) теряют объём, но их крепость повышается, а характер становится более концентрированным и сухим. Во влажном погребе (90–100% влажности) испаряется в основном спирт. Потери в объёме меньше, крепость снижается медленнее, и спирты с возрастом приобретают более мягкую и округлую структуру. Таким образом, баланс температуры и влажности определяет стиль и делает созревание гармоничным. На протяжении всей выдержки коньяк обогащается танинами и ароматическими соединениями из дуба. Однако, находясь в постоянном контакте с воздухом через поры древесины, он постепенно теряет в объёме за счёт испарения. Эти алкогольные испарения служат питательной средой для уникальных микроскопических грибов Torulacompniacensis (часто называемой «коньячная плесень»), которые покрывают стены погребов, придавая им характерный чёрный цвет. Такой грибок характерен не только для производства коньяка, но также и для производства виски, рома.
Склад коньяка поражённый Torula compniacensis. Нередки случаи, когда жители домов, расположенных рядом с коньячными складами, падают в суд на производители из-за распространения этого грибка и порчи их имущества.
«Доля ангелов» — так романтично называют ежегодную потерю примерно 2–4% объёма спирта от каждой бочки. В масштабах всего региона это составляет более двадцати миллионов бутылок коньяка, которые буквально улетучиваются в воздух каждый год. Наиболее выдержанные о-де-ви как правило хранятся в отдельных темных погребах, получивших название «Paradis» (паради; «райское место»).
Когда коньяк, по мнению мастера погреба, достигает пика своей выдержки, его перемещают в очень старые дубовые бочки, а затем в стеклянные сосуды, называемые «Дам-жоны» (Dames-Jeanne). Благодаря герметичности этих сосудов коньяк может храниться в них десятилетиями, не претерпевая дальнейшего изменения своих свойств. В отличие от вина свойства коньячных спиртов перестают изменяться после розлива в стеклянные тары, возраст и органолептические характеристики коньяка в бутылках остаются неизменными.
Паради, где хранятся лучшие спирты
КАТЕГОРИИ ВЫДЕРЖКИ Коньяк допускается к продаже только после выдержки в дубовых бочках не менее 2 лет с момента окончания дистилляции (отсчёт начинается с 1 апреля года, следующего за годом сбора урожая). Все обозначения возраста указываются на этикетке.
Вот какими могут быть обозначения: «3 Etoiles», «Selection», «VS», «Very Special», «De Luxe», «Millesime» - не менее 2х лет; «Superieur», «Cuvee Superieur», «Qualite Superieur» – не менее 3х лет; «V.S.O.P», «Reserve», «Vieux», «Rare», «Royal» – не менее 4х лет; «Vieille Reserve», «Reserve Rare», «Reserve Royal» – не менее 5 лет; «Napoleon», «Tres Vielle Reserve», «Tres Vieux», «Heritage», «Tres Rare», «Excellence», «Supreme» – не менее 6 лет; «XO», «Hors d’age», «Extra», «Ancestral», «Ancetre», «Or», «Gold», «Imperial» – не менее 10 лет (до 1 апреля 2018 было не менее 8 лет); «XXO», «Extra Extra Old» – не менее 14 лет.
1/7
Этикетки с указанием возраста напитка.
Контент старался написать простым языком и сознательно упростил часть, связанную с биохимией и процессом ферментации. Поэтому если у вас остались вопросы можете спокойно писать на почту: enenotrec@gmail.com.
Если такой контент зашёл подписывайтесь на ТГ «Жека, скинь попить». Там можно почитать разборы напитков, ликбезы и истории.
Настало время приобщиться к коньяку, который производитель позиционирует как квинтэссенцию уникального винодельческого региона Коньяк (Шаранта) и эксклюзивной выдержки в погребах Paradis, пропитанных морским воздухом Ла-Рошели. Этот напиток производитель величает произведением искусства среди коньяков, как свой самый старый и самый сложный коньяк. Встречайте обзор на Godet XO Terre.
Представление. Внешнее оформление коньяка Godet XO Terre почти произведение искусства. Декантер особой формы с классической дыркой посередине и декором в виде морских волн на боках. Сверху бутылку венчает монументальная пробка, которая держится весьма крепко. Все это упаковано в очень качественную и увесистую коробку. Полиграфия на высоком уровне.
Наша контра, как всегда, немного лукавит, вещая о спиртах минимум 30 лет, сайт более честен указывает на выдержку от 10 до 30 лет в дубовых бочках. Соответственно буду ориентироваться данные официального сайта. Напиток представляет необычный бленд спиртов со всех 6 коньячных крю в одном декантере: Grand Champagne, Bon Bois, Fins Bois, Petite Champagne, Bois Ordinaires and Borderies.
При изготовлении использованы спирты урожая 1992 года (но это по нашей контре). Сорт винограда: УниБлан. В составе спирт, вода и сахарный колер (офф. сайт про колер ничего не говорит). Розлив 14 декабря 2023 года.
Уникальность коньяка заявлена еще и тем, что его ежегодно производится только 23 бочки.
Цветовая гамма. Напиток светлый, прозрачный можно назвать яркий золотой.
Вязкость. Коньяк очень вязкий, на стенках бокала держится намертво.
Запах. После открывания бутылки и наливания слышен легкий аромат фруктов на приличном расстоянии от бокала. В самом бокале первоначальная гамма расширяется, а точнее замещается кожаными тонами и совсем немного дубовой бочки. Спирта нет в ощущении. По прошествии 5 минут дуб начинает доминировать и добавляются пряные и бальзамные нотки. После отдыха еще 15 минут в гамме проявляется совсем немного цветочности, а также корица и перец. Аромат вполне взрослый все гармонично, даже могу сказать классически-правильно-выверено.
Вкус. Коньяк маслянист, не дерет горло, вначале встречает немного проявлениями перца и дуба, прям на границе возникновения горечи, но ее быстро замещает пряная тема с доминатом корицы. После первоначальной потенциальной, но так и не возникшей горечи, которую скрадывает легкая сладость, отчетливо проявляется благородная дубовая тема, разбавленная вкраплениями кожи и чего-то цитрусового. Напиток весьма гармоничен, не побоюсь назвать его вкусным, даже элитным. Пьется легко и приятно. Послевкусие долгое, терпкое и одновременно фруктово-сладковатое.
Итого. Godet XO Terre – это классный коньяк, отличный коньяк, кто не пил, тому необходимо обязательно ознакомиться. Напиток должен быть употреблен как самодостаточный, хотя замечу, что с фруктами, шоколадом, десертом он так же отлично сочетается. Пил бы и пил (на что указывает минимальный, доживший до теста, остаточный уровень жидкости в бутылке). У меня данный cognac в категории того, что нужно пить
Enjoy and be happy. Now everyone knows what cognac is.
Уважаемый читатель, напоминаю, у меня есть собственный канал Дзен - Алекс Именинныйкличется. Там материалов гораздо больше.
Этого зверя я почти силой забрал у родственника в небольшом городишке в Ивановской области. Тому он достался за какую-то мелкую услугу. Аргумент изъятия был простой – отравишься лекваком. И это подозрение у меня появилось с беглого взгляда на бутылку.
Аргументы простые, криво наклеенные этикетки, розлив пятилетней давности, а продукт как будто с завода. Дома, разглядывая поподробнее, увидел, что термоусадка нахлобучена так, как будто ее вручную термопистолетом грели, очень низкое качество штамповки самого стекла бутылки, да и на самой бутылке я не обнаружил вот этой детальки, имеющейся на сайте. Я такого произведения бутлегерства уже лет двадцать не видел.
Давайте посмотрим, что же хотели изобразить. Я не эксперт, вполне подозреваю, что продукт может быть не гаражного производства, а просто заводским низкокачественным, но все же.
Представление: Производителем на контре заявлен – Шаумян-Вин, на сайте завода нет упоминания о таком бренди. В Интернет упоминается, что этот напиток производит Ерасхский винный завод, и там официально о таком звере не знают. Упаковка малая бутылка с закосом под Кремлин. Полиграфия дешевая, стирается пальцем, русская контра читается. Все этикетки наклеены кривовато.
Анализируем данные с контрэтикетки. Там указаны отборные сорта винограда с Араратской долины, спирты, которые прожили в собственных бочках завода не менее пяти лет, вода и сахарный колер У меня на тесте коньяк производства 21 июня 2021 года, и где он так долго прятался и не запылился.
Открываем и наливаем.
Цвет. Стандартно-колерный без блеска. Вязкость никакая, на стенках мытого бокала не держится и бодренько скатывается вниз – спирт, а не коньяк.
Запах. Это еще то развлечение…. Во-первых спирт, далее чай и горелая деревяшка вместе забивают какой-то ароматизатор. Минуток так через пять химозный ароматизатор чем-то черносливовым дает о себе знать немного знать, имитируя коньячный профиль, но чай со спиртом тут как тут. Даже мистификации запаха коньяка не получается. Пустой бокал несет какой-то, извините за скудность речи, блевотиной, но иной ассоциации к излучению от остатка после испарения спирта у меня нет.
Вкус. Страшно, но немного попробую. Все ожидаемо – техническая спиртяга чем-то подкрашенная. Горечь, жжение и прочий негатив прилагаются. Пить это нельзя.
Итого. Если это, как и предполагалось левак, то тут все предельно ясно. Разлили за гаражами и продали. Однако, если я ошибаюсь, и это действительно товарный продукт и куплен он абсолютно легально, то куда смотрит Роспотребнадзор, ведь это стопроцентная отрава. После меня такой же коньяк тестировал ГрафТутофф (в миру Александр Соболев), выводы у него однозначные несмотря на то, что коньяк приобретен в Питере. И там был акциз и абсолютно легальный магазин.
Соответственно к коньяку данная продукция не имеет никакого отношения. Водкозаменителем ее тоже назвать нельзя – отрава.
Содержание бутылки было утилизировано.
Enjoy and be happy. Now everyone knows what cognac is.
Уважаемый читатель, напоминаю, у меня есть собственный канал Дзен - Алекс Именинныйкличется. Там материалов гораздо больше.
RT на русском: "Патриарх Кирилл рассказал, что выпил две бутылки коньяка, учась в семинарии".
Что в действительности сказал Патриарх Кирилл? А вот что:
"И вот в какой-то момент он [уполномоченным Совета по делам религий] пригласил меня к себе. Это вообще был редчайший случай, чтобы студента семинарии приглашал уполномоченный. Наш разговор длился четыре часа! Может быть, не очень хорошо в этих стенах говорить о еще одной детали, но без нее трудно понять ту эпоху: две бутылки коньяка выпили. И тогда я понял: он, конечно, враг и еще раз враг, но уж если он коньяком студента так угощает и четыре часа беседует, значит, что-то можно делать".
Как видим, две бутылки коньяка выпито на двоих человек, то есть Патриарх Кирилл выпил максимум одну бутылку. А журнашлюхи из государственных СМИ солгали, что он выпил две бутылки.
Пол литра коньяка это много? Не знаю. Всё зависит от физиологии конкретного человека. Один может выпить литр (я таких видал), другой свалится под стол после 400 грамм и по утру ему придётся вызывать скорую помощь.
Внимание! По словам врача-кардиолога Юлии Фадюхиной, после распития литра коньяка может наступить смерть.
Забежав в «Азбуку Вкуса», скажем так – совсем не бюджетную московскую торговую площадку я с удовольствием созерцал, что на разыскиваемого мной клиента в конкретном магазине дают еще дополнительные скидки. Таким образом стал обладателем бутылки Cognac Elisabeth XO Organic Bio.
Упаковка без изысков в стандартной бутылке, именуемой «коньячный графин», которая в свою очередь спрятана в минималистичную коробку. Вообще все в оформлении этого напитка простенько и со вкусом. Коробка и бутылка в корпоративном оформлении по заказу продавца, сэкономили по кругу, просто на стандартную коробку наклеивается минималистичная этикетка как на бутылке. Пробка без термоусадки, но зафиксирована лентой экологического сертификата. Контрэтикетка на русском присутствует.
По традиции изучаем надписи, которых немного. Состав – сорта Уни Блан и Коломбар, на сертификате есть отсылка к ФинБуа, контра просто говорит о месте сбора винограда – Регион Коньяк. Возраст спиртов в бочке в среднем 10 лет, урожай 2014 года, дата розлива май 2021 года. Радует, что в бутылке кроме воды и дистиллята ничего нет. Есть посыл про эксклюзив для АВ (Азбуки вкуса) и сертификат АВ (качество биопродуктов). Настораживает то, что это биопродукт, т.е. наценки и пр. Неудачный опыт с Godet XO Organic Gastronome я уже имел.
Пытаемся выудить информацию про этого зверя на сайтах в сети «Интернет». Ее минимум, наиболее полная в каком-то финском каталоге органических продуктов, которая подтверждает происхождение спиртов из ФинБуа (UgniBlanc (70%), Colombard (30%)), отсутствие колера, и не менее семилетнюю выдержку спиртов в бочке. Да, заодно в Интернете увидел, как этот коньяк упакован для европейского рынка – немного симпатичнее, чем у нас, но тоже минимализм. Удалось узнать и европейскую – 49ойро, а это дешевле чем у нас.
Делаем вывод, что пред нами ХОшник начального уровня, особых достижений от него не ждем и надеемся, что праздник не испортит.
Откупориваем, оцениваем. Пробка очень плотная, сверху полированное дерево, внутри натуральная резина (или еще что) очень хорошо стилизованная под натуральную пробку. Наливаем и меня сразу привлек цвет напитка, довольно необычный при отсутствии колера. Очень напоминает темное золото, прозрачный с блеском. Приятно как у коньяков возрастных и породистых.
Аромат. Вау…. Неожиданно…. Начинает распространяться по комнате сразу после открытия бутылки. В тюльпане StolzleNosing запахи раскрываются, наполняя все вокруг нежным цветочным ароматом, предполагаю фиалковым, но отличным от среднефранцузского цветочного. На заднем плане возникает небольшая кожаная тема. Постояв минут десять, добавляются мед, специи и фрукты. Никакого намека на спирт. Отличный нос, даже очень. Такой нежненький запах я нюхал бы и нюхал. Покручиваем бокал. Раскрытие запахов проходит плавно и многогранно, даже мой не самый чуткий нос удовлетворен. Совершенно неожиданно от коньяка низшей категории. После опустошения бокалы еще очень долго благоухают чем-то цветочным.
Пробуем. Вкус, вопреки ожиданиям и опасениям от надписи Bio-Organic, тоже отличный. Никакие органические ухищрения его производства отрицательным или непонятным образом на конечный продукт не повлияли. Коньяк во рту представляет собой мягкий, теплый, приятный, со всеми выше озвученными тонами и минимальной сладостью напиток.
Послевкусие средне-продолжительное, в конце появляется небольшая сладость засахаренный фруктов. Резкости и спиртуозности нет от слова совсем. Питкость замечательная, коньячок в компании пот неторопливый разговор с дессертом испаряется как-то быстро. А внутри добавляется теплоты и гармонии. Давно не принимался напиток во внутри от которого становилось-таки очень-очень хорошо. В бутылку потомки галлов налили что-то точно моего вкусового профиля. Констатирую, что заимел еще одного фаворита среди недорогих френчей ХО. И мужской и женской половине компании, кто попробовал Elisabeth XO под десерт, он также очень приглянулся..
Итого. Мы имеем очень ловкого француза. Рекомендую к потреблению при неспешной беседе. Это напиток, с которым можно отлично провести время. Испробовавший его нисколько не пожалеет об этом.
Enjoy and be happy. Now everyone knows what cognac is.
Уважаемый читатель, напоминаю, у меня есть собственный канал Дзен - Алекс Именинныйкличется. Там материалов гораздо больше.
