По оборудованию лови совет, чтобы не прыгать с ноутом,если у тебя китайский клон.Купи OTG переходник, скачай на смарт сканматик будет в разы удобнее, только используй именно ту версию которой сам сканер,иначе окирпичишь сканер,если ори то проблем не возникнет, без мультимарочного сканера не куда не сдвинешься, бери thinkdiag 2,15к стоит,пользуй год потом прошьёшь его на diagzon 5к стоит, на перспективу у него есть поддержка fd протокола. Про прошивку китайскими отломами сканматика+pcmflash даже не думай, велика вероятность потратить большие деньги на подъем эбу у знающий людей. Не используй контрольку больше 5 ват в сигнальных цепях, есть шанс уложить эбу. Для прозвонки используй всегда мультиметр, прозвонка из двух светодиодов и пищалки не даст тебе реальной картины напряжения или сопротивления.Тебе очень поможет бесплатное приложение со схемами Carmin для андроида.Купи разрядник для проверки катушек, осциллограф на два канала и изучи как им пользоваться, без него будешь иметь проблемы в оценке работы двигателя. Манометр для замера давления топлива и компрессометр это прям база. На мотортестеры не смотри на начальном этапе, без знаний это будет просто куча проводов и потраченные деньги.Вообще у автоэлектрика большинство работы это гнилые провода, даже целый с виду провод если потянуть то он может разорваться по причине криворукости предыдущего электрика который резал безответственно оплётку жгута канцелярским ножом и задел провод, со временем он внутри превратился в оксид меди а визуально он целый. Тебя ждет увлекательный мир открытий и раздумий -"а стоит ли мне разобрать весь салон автомобиля чтобы найти тот самый гнилой провод или может причина в другом?". Еще кабельтестер облегчит тебе жизнь 1к стоит. Удачи в начинаниях друг.P.S если чувствуешь что заказчик долбаёб, то либо цену либо сроки неадекватные назначай.
Давно ни чего не выкладывал, так как нет пока автомобилей(
Объявления убрал-просмотров мало и 3 человека всего написало(2 из которых так и не приехали).
А тот один, который приехал-это вообще номер.
Клиент: мне только ошибки прочитать и всё.
Я: Да без проблем-500 рублей и всё сделаю.
Клиент: а подешевле ни как?
Я: а куда дешевле?
Клиент: ну за 500 рублей я могу купить на Авито диагностику и сам прочитать.
Я: конечно вы можете и так сделать. У вас в этом случае и диагностика будет своя.
Клиент: только мне ещё надо и параметры там посмотреть вдруг чего не так)
Я: так вам же нужно было только ошибки почитать?
Клиент: так если я куплю диагностику, вы мне скажете какие значения там должны быть? Я в этом не понимаю. Но я посмотрел на Ютубе-там сказали что сделать диагностику не трудно
Я: так вы посмотрите ещё в интернете какие параметры должны быть конкретно у вашего автомобиля и всё.
Клиент: там все по разному пишут. Одни так, другие так. Вот я и решил узнать у вас, может вы мне подскажите. Вы же разбираетесь в этом,
Я: вы меня извините, но я делаю диагностику. Но не занимаюсь обучением диагностике.
Клиент: так вы же знаете. Вам что так сложно сказать?
Я: даже, если я вам скажу какие значения датчиков должны быть, вам это не поможет. Параметры нужно уметь анализировать в связке. Ну допустим вы измерите напряжение датчика массового расхода воздуха, например 1,03 Вольта и что? По значениям оно нормальное, а по факту датчик работает неверно. А время включения датчика массового расхода воздуха в работу вы чем будете измерять? Мультиметром? И это только некоторые проверки датчика.
Или я вам скажу, к примеру какое абсолютное давление должно быть у двигателя вашего автомобиля. Что вам это даст? Должно быть 30-32кПа- а у вас на двигателе оно 34кПа например? И что дальше? А оно может быть такое из-за:
-повышенных оборотов холостого хода
-лишней нагрузки на двигатель
-неправильного угла опережения зажигания
-пониженной компрессии: износ поршневых колец(на впуске попадает воздух из картера), неплотных впускных клапанов(на выпуске часть топливо-воздушной смеси выплёвывается назад во впускной коллектор), неплотных выпускных клапанов(на впуске часть отработавших газов под действием разряжения попадает в цилиндры.
-подсос воздуха во впуск
-неверные фазы газораспределительного механизма: увеличенные зазоры в клапанах(открытие позже-закрытие раньше.Результат на продувку(выпуск) и всасывание(впуск) уменьшение времени. Итог этого снижение наполняемости цилиндров свежей топливо-воздушной смесью.)
уменьшенные зазоры в клапанах(открытие раньше-закрытие позже.Результат рабочий ход будет неполноценный-часть топливо-воздушной смеси выплюнет в выпуск. Перекрытие клапанов больше и во впуск пойдёт часть отработавших газов.Итог наполняемость ниже(
смещение ремня газораспределительного механизма(если рано-то сброс давления на рабочем ходе и подъём давления на продувке. А пока давление в цилиндрах не сравняется с давлением во впускном коллекторе-то свежей топливо-воздушной смеси проблематично будет попадать(
-и много других из-за...
Так, что если вы не знаете как эти параметры соотносятся между собой и как они взаимодействуют и влияют друг на друга-то вам будет сложно понять есть ли у вас в двигателе неисправность или же её нет.
Клиент: а если вы мне продиагностируете, то сколько это будет стоить? Только с объяснением сколько должно быть.
Я: если делать диагностику только сканером то 1 тыс.руб.
Клиент: спасибо. Я подумаю.
В дальнейшем этот человек позвонил позже и пытался уронить по цене-я говорит согласен на 500, ну максимум на 550 рублей. На что я ответил, что спасибо, но мне некогда)
В данный момент автомобили для диагностики закончились, да и времени с началом учёбы(курсы автоэлектрика-диагноста) стало поменьше. И вот позвонили по диагностике.
Первый клиент с Авито. Автомобиль Уаз-Патриот с прилично так неровно работающим двигателем.
Попросили посмотреть какие ошибки есть в автомобиле. Без проблем подключился и...
Посмотрел что под капотом: всё в масле, провода некоторые на скрутках, не закреплены(просто лежат)). Спрашиваю человека когда и при каких обстоятельствах появились данные ошибки. Он и говорит, что после установки противотуманных фар и сигнализации. Я спросил почему не спросили у того, кто устанавливал,а он мне говорит, ему сказали, что просто ошибки нужно стереть и всё будет нормально. Мол разъёмы отключали поэтому и загорелись ошибки.
Я ему объясняю, что ошибки активные и если неисправность в системе присутствует, то они снова появятся. А он "так мне сказали они должны стираться"))
После запуска всё вернулось на свои места(
Я объясняю, что нужно разбираться конкретно по каждой ошибке, но возможно все эти ошибки связывает что-то общее. Он всё равно говорит, что можно попробовать снова стереть)
Я объясняю, что ошибки активные и они не исчезнут пока не будет устранена причина их возникновения. То есть надо ремонтировать автомобиль, а не ошибки пробовать стирать.
А он заявляет, если вы не можете их стереть, значит я не буду платить за диагностику. Я сразу понял, что надо побыстрей прощаться с таким клиентом и говорю"Ладно. Всего доброго"
И он уезжает... С этого момента я зарёкся делать диагностику наших автомобилей))
Всё таки отечественные автомобили удивительные. Особенно их неисправности, которые иногда трудно поддаются логике..
Автомобиль Ваз-2115 года выпуска неизвестного. Причина обращения: после замены ремня газораспределительного механизма автомобиль плохо работает, бывает затроит, а через несколько минут вроде бы снова нормально работает.
Смысла подключать Сканматик не увидел. Будем смотреть мотор-тестером сигналы датчиков положения коленвала и распредвала, а по их взаимному положению посмотрим правильность меток газораспределения. Подключаем щуп первого канала(жёлтый график) к датчику положения коленвала, а щуп второго канала(синий график) к датчику положения распредвала. Запускаем двигатель и включаем запись.
Теперь сравниваем полученную осциллограмму с эталоном
Эталон осциллограммы ДПКВ и ДПРВ
По осциллограмме видно, что на эталоне датчик распредвала отрабатывает раньше, чем на полученной с данного двигателя и соответственно велика вероятность, того что ремень газораспределительного механизма установлен не верно.
Так как щупы мотор-тестера подключены к датчику положения коленвала и распредвала почему бы не сделать тест эффективности работы цилиндров? Делается это буквально в течении пары минут. Посмотрим что у нас получилось. На разрыв осциллограммы не обращайте внимания: слишком много "мусора" занимает место на ноутбуке из-за этого не хватает памяти для нормальной оцифровки данных мотор-тестеру)
Тест эффективности работы цилиндров или CSS
Да, грусть печаль(
Из всех коней работает только половина поголовья. Ладно, это потом. В начале пусть решают с ремнём газораспределительного механизма. Всё рассказал и показал человеку. Он поедет туда, где ему делали. Я сказал, что бы обязательно отзвонился потом. Интересно же узнать как так...
Интересный автомобиль Toyota Land Cruiser 200 с интересной неисправностью. Вообще изначально я не хотел делать, так как автомобиль для меня слишком сложный, мне бы что нибудь попроще. Но человек уж сильно просил)
Я сказал, что если ни чего не получиться, то я с него ничего не возьму. Он согласился.
Мечты сбываются)
Если перевести селектор автоматической коробки переключения передач в паркинг(Р), то обратно его не вывести( в драйв например). Все передачи включаются нормально, нажимаем педаль тормоза и переключаем селектор в положение паркинга, отпускаем педаль тормоза. Снова нажимаем педаль тормоза и пробуем перевести селектор из положения паркинга и, увы не получается. Но при нажатии кнопки шифт-лок-селектор выходит из положения паркинга(
Пришлось немного под разобрать средний тоннель. Диагностика ошибок по коробке не показала(
Грязи хватает
По итогу проверил внешне разъёмы, провода целые, контакты внутри чистые ни окисления ни воды.
Пришлось разбирать чуть глубже: была пыль, песок, грязь. Всё почистил щёткой с кисточкой, электрические контакты химией.
После подключения разъёмов скинул ошибки и решил попробовать вывести селектор из положения паркинга...и...вуаля заработало.
Если честно, то я так и не понял в чём была причина( Но зато человек как обрадовался. Проверил ещё 5 раз-всё работает. Человеку сказал, что если снова появится данная неисправность-то сразу пусть звонит. Думаю, если приедет и не смогу сделать, то верну деньги.
По работе:
-компьютерная диагностика-500р
-разборка/сборка центрального тоннеля-500
Итого: 2000 р(человек сверху ещё 1000р накинул). Нормально так.
Осталось самую малость. Зачищаем два плюсовых контакта и один "минусовой" на пластиковой крышке c обоих сторон.
Проверяем помехоподавляющий конденсатор, который находится к корпусе крышки
Для начала разряжаем его. Какой именно стоит в крышке полярный или неполярный мне неизвестно, а значит красный щуп мультиметра к "+", чёрный щуп к "-"
.Мультиметр на 20мОм в режим замер сопротивления. В момент подключения щупов мультиметра конденсатор начинает заряжаться от батарейки мультиметра и показания плавно увеличиваются до выхода за предел измерения. Если показания увеличиваются слишком быстро или слишком медленно-это значит конденсатор погиб.
Выкручиваем средний винт крепления диодного моста к задней крышке генератора установленный ранее. Две новые гайки плюсовых контактов так же убираем)
Ставим пластиковую крышку затягиваем средний винт и обе гайки"+"
Не забываем затянуть шкив генератора)
Я использую такой "съёмник"-две гайки сваренные между собой. Под какую головку гайки уже и не помню, то ли 36 или 38...
Внимательно проверяем всё ли нормально и прикручено
Пробуем покрутить рукой за шкив: не должно быть ни каких касаний внутри генератора. Только шипение щёток)
И если всё нормально, то переходим к зачистке точек прилегания корпуса генератора с кронштейном
Устанавливаем обслуженный генератор на место: прикручиваем все 3 болта, подключаем питание.
Ставим обратно насос гидроусилителя руля. Одеваем ремнь генератора.
До установки генератора на место по просьбе человека меняем датчик насоса гидроусилителя руля. Старый датчик благополучно скончался при предыдущем "обслуживании")
До кучи читаем сканером
Разьем OBD находится в удобном месте-вытаскиваешь пластиковый "бардачок" и всё тут.
Поработать по электрике есть с чем))
Запускаем двигатель, даём ему немного поработать и замеряем зарядку на "+" и "массе" генератора, а после на "+" и "массе" аккумулятора. Разбег небольшой всё же имеется(
Без нагрузки напряжение 14,35 Вольта. Включаем нагрузку: дальний свет фар, обогрев заднего стекла и отопитель на максимум. Заряд 14,1 Вольта. Писк от ремня, но причина в том, что ремень установлен не по размеру. На данном автомобиле стоит компрессор кондиционера, на нём скручена муфта и поэтому ремень "проложен" мимо)
Автоматического натяжного устройства не хватает, что бы выбрать лишнюю длину. По идее надо подбирать ремень чуть меньшей длины, буквально на 1-1,5 см(может не много) больше и тогда всё будет отлично! Если на автомобиле включить только фары и печку в первом положении-то никакого писка от ремня нет.
Одну плюсовую гайку пришлось оставить старую, так как они ниже, а новая выше и из-за этого не хватает резьбы на болте диодного моста.
Перед установкой ротора нужно зачистить место прилегания кромки передней крышки генератора со статором по всей окружности.
Бортик статора, за счёт которого он держится между передней и задней крышек генератора так же зачищаем до блеска и ставим в переднюю крышку в правильном положении. Обмотка статора предварительно была покрыта термолаком.
Данный статор был ещё проверен, когда генератор стоял на автомобиле- мотор-тестером.
С задней крышкой генератора поступаем так же: зачистка кромок прилегания к статору.
Дополнительно нужно зачищать ещё и упоры на крышке так как слой порошка после покраски немного мешает при соединении передней крышки генератора с задней(
Точки контакта "массы" задней крышки с диодным мостом так же чистим.
Посадочное место под проставочное кольцо(колпачок) так же немного зачищаем.
Устанавливаем колпачок в заднюю крышку генератора и прикручиваем всё это 4 болтами.
Винты передней крышки использовал новые под головку на 8
Винт М5х60 AZM 0731
Он правда немного длиннее оригинального, но в целом не критично.
Винт М5х60 AZM 0731
Проверяем что бы обе крышки генератора плотно зажимали статор-не должно быть зазора.
На вывода статора я иногда одеваю простую термоусадочную трубку. Хотя на диодном мосту есть направляющие каналы для выводов обмоток статора, но привычка что-то добавить осталась)
Винты крепления передней крышки генератора изначально хотел использовать вот такие, но уже были заказаны недорогие аналоги оригинальных. Поэтому решил ставить аналог.
Винт 5х70 DIN 912 нержавейка А2
Диодный мост проверил мультиметром: плюсовые диоды 560 Ом, отрицательные 554 Ома. Диоды можно проверить и прозвонкой: в одну сторону пищит, а в другую тишина). Под нагрузкой диоды проверяю зарядным устройством и фарной лампой 12V70W-данная проверка делается так же как и проверка прозвонкой.
Зачищаем до блеска точки контакта диодного моста с задней крышкой
Контактные болты и их площадки так же зачищаем. Петельки диодного моста к которым припаиваются выводы обмоток статора зачищаем и облуживаем. Петлю диодного моста к регулятору напряжения чистим
Площадки к которым прикручивается регулятор напряжения зачищаем. Одна площадка это масса регулятора напряжения, а другая... не помню...
Регулятор отмыт и проверен на внешние дефекты.На регуляторе напряжения длина щёток составляет=11 мм. Более чем достаточно. Пружинки отличные, щётки не заедают в корпусе регулятора напряжения.
Плюсовая клемма регулятора напряжения зачищена и покрыта термолаком, кроме точки контакта.
Данный вывод часто страдает в следствии чрезмерного усилия затягивания контактной гайки диодного моста. И в результате этого клемма лопается в месте захода в корпус регулятора напряжения.
Ставим на место диодный мост и прикручиваем его тремя винтами. Поджимаем петельки контактов с выводами обмоток пассатижами и пропаиваем.
Покрываем контакты термолаком.
Паяю я не очень хорошо(
Но будем учиться)
Болт крепления диодного моста к задней крышке использовал такие-Винт 5х20 DIN 912 нержавейка А2 под внутренний шестигран+ шайба плоская 5 DIN125 нержавейка А2
Перед сборкой генератора хотел покрывать тонкой полоской электропроводной смазки плоскости прилегания передней крышки и статора, задней крышки и статора, задней крышки и диодного моста. Но что-то засомневался в этом. Написано что для клемм аккумулятора: но что имеется в виду: наносить смазку поверх клемм или же место контакта вывода аккумулятора и клеммы? В итоге оставил так.
Берём отмытую переднюю крышку генератора и внимательно осматриваем нет ли на ней трещин либо других дефектов.
Особенно внимательно нужно смотреть посадочное место под передний подшипник: иногда при не правильной выпрессовке или запрессовке могут появиться трещины-с таким дефектом крышка подлежит замене! Но это обычно бывает когда посадочное место имеет тонкие стенки, например на генераторах Ваз-2110-там ещё ко всему передний подшипник по заводскому завальцован(если он конечно же не менялся). При замене некоторые после запрессовки кернят и без того тонкие стенки.
Но на нашем генераторе посадочное место под передний подшипник имеет достаточно толстую стенку-что является не сравненным плюсом. После выпрессовки старого подшипника зачищаем посадочное место.
В начале проходим лезвием канцелярского ножа стык стенки и упора крышки подшипника: что бы при запрессовке кромка подшипника плотно прилегала к упору.
Далее проходим красным скотч-брайтом по внутренней части посадочного места, но без фанатизма. Наша задача почистить посадочное место, а не увеличить диаметр). Так же желательно почистить место прилегания крышки переднего подшипника к посадочному месту. Можно либо лезвием либо скотч-брайтом. А ещё удобнее будет наждачной бумагой на поролоне зернистостью 240, 300.
На выходе должно получиться примерно так
Далее обезжириваем спиртом посадочное место под подшипник ватной палочкой
Так как новый подшипник немного в масле, в начале вытираем чистой тряпочкой его целиком, а после посадочное место(кромку) подшипника обезжириваем спиртом.
Подшипник передний FAG 6303-2RSR-C3 Korea
Грязи на посадочных местах всегда в избытке, особенно после чистки)
Капаем пару капель фиксатора резьбы и ватной палочкой размазываем по всей окружности посадочного места в передней крышке. А теперь идем и запрессовываем: при запрессовке под переднюю крышку подкладываем оправку по диаметру упора крышки.
Запрессовывать с упором на передний упор подшипника всегда риск попасть на новую крышку.
Оправка нужна для того, что бы усилие при запрессовке нового подшипника шло на силовые элементы передней крышки генератора. Вот так.
Фиксатор резьбы я использую простой, он недорогой что-то в районе 150 рублей. Держит отлично
После запрессовки проверяем плотность посадки к упору крышки подшипника. Кстати, если при проверке вы видите, что есть не плотные места прилегания, то возможно упор был уже деформирован при запрессовке без оправки)
С внутренней стороны крышки кромка подшипника должна чуть-чуть выступать(может 0,2-0,3мм), это нужно для того, что бы стопор подшипника поджимал подшипник. То есть фиксация от продольного люфта. Передний подшипник не должен свободно(от руки) запрессовываться в крышку генератора: конечно эту проблему можно решить с помощью фиксатора резьбы, но не всегда.
Чуть не забыл новый подшипник так же запрессовываем оправкой-диаметр оправки=диаметр наружной обоймы подшипника. Кто-то запрессовывает новый подшипник и старым, но я всё же считаю(это только моё мнение) что оправкой будет более правильным. При запрессовке переднего подшипника усилие должно быть только по внешней обойме подшипника!
Стопор подшипника будем ставить новый. Обратите внимание, что стопор ставиться вот этой стороной к подшипнику. Жёлтый круг-это место прилегания стопора к внешней кромке подшипника.
Стопор переднего подшипника генератора AZB 7409
Вот как должно быть! Если перевернуть стопор и притянуть винтами, то при вращении ротора(или якоря) будет касание выштамповки стопора и пыльника подшипника!
Стопор переднего подшипника генератора AZB 7409
Винты крепления стопора подшипника использовал вот такие. Их так же садим на фиксатор. Для надёжности)
Винт ПТГ 4х20 DIN 7991 нержавейка А2
Головка винтов под шестигранник на 2,5 или на 3мм(уже забыл)
Шайбу или кольцо уплотнительное то же ставим новое. Красными стрелками обозначено место прилегания шайбы к подшипнику.
Кольцо уплотнительное AZB 9931
А вот этой стороной к шкиву генератора.
Кольцо уплотнительное AZB 9931
Одеваем переднюю крышку генератора на ротор. А сверху уплотнительное кольцо( или защитную шайбу?)
На посадочное место ротора и подшипника наносим немного смазки(желательно высокотемпературной) для предотвращения прикипания(окисления) соединения. Что бы потом при разборе не долбить молотком по передней крышке генератора что бы снять её))
Новое уплотнительное кольцо по наружному диаметру на 2 мм уже оригинального, это конечно не очень хорошо, может попадать грязь в этот зазор. Но с другой стороны в это есть один большой плюс! Это то, что кольцо, в случае его прикипания к валу, можно будет легче снять поддев аккуратно плоской отвёрткой. Оригинальное уплотнительное кольцо это не позволит сделать, так как зазора там почти нет)
Накручиваем пока что от руки составной шкив генератора
И переворачиваем его
Так как ротор с другого восстановленного генератора, то смысла его проверять не было, но всё же. Замер индуктивности или активного сопротивления. Проверка на 220Вольт с лампой на 75Ватт: один контакт на токосъёмное кольцо, а другой на полюс ротора-если не светится(мерцает или моргает) лампа, то всё отлично. Один контакт на одно токосъёмное кольцо, а другой контакт на другое, берём в руки ножовочное полотно,желательно это делать в перчатках, и противоположным краем полотна подносим к ротору. При минимальном расстоянии от ротора полотно должно начать вибрировать, а если коснуться ротора то оно при магнитится.
Подшипник генератора задний FAG 6003-2RSR-C3 Portugal
Расстояние(высота) от подшипника до верхней части токосъёмных колец 29 мм.
