Ремонт генератора Рено Симбол часть 3
Перед установкой ротора нужно зачистить место прилегания кромки передней крышки генератора со статором по всей окружности.
Бортик статора, за счёт которого он держится между передней и задней крышек генератора так же зачищаем до блеска и ставим в переднюю крышку в правильном положении. Обмотка статора предварительно была покрыта термолаком.
Данный статор был ещё проверен, когда генератор стоял на автомобиле- мотор-тестером.
С задней крышкой генератора поступаем так же: зачистка кромок прилегания к статору.
Дополнительно нужно зачищать ещё и упоры на крышке так как слой порошка после покраски немного мешает при соединении передней крышки генератора с задней(
Точки контакта "массы" задней крышки с диодным мостом так же чистим.
Посадочное место под проставочное кольцо(колпачок) так же немного зачищаем.
Устанавливаем колпачок в заднюю крышку генератора и прикручиваем всё это 4 болтами.
Винты передней крышки использовал новые под головку на 8
Он правда немного длиннее оригинального, но в целом не критично.
Проверяем что бы обе крышки генератора плотно зажимали статор-не должно быть зазора.
На вывода статора я иногда одеваю простую термоусадочную трубку. Хотя на диодном мосту есть направляющие каналы для выводов обмоток статора, но привычка что-то добавить осталась)
Винты крепления передней крышки генератора изначально хотел использовать вот такие, но уже были заказаны недорогие аналоги оригинальных. Поэтому решил ставить аналог.
Диодный мост проверил мультиметром: плюсовые диоды 560 Ом, отрицательные 554 Ома. Диоды можно проверить и прозвонкой: в одну сторону пищит, а в другую тишина). Под нагрузкой диоды проверяю зарядным устройством и фарной лампой 12V70W-данная проверка делается так же как и проверка прозвонкой.
Зачищаем до блеска точки контакта диодного моста с задней крышкой
Контактные болты и их площадки так же зачищаем. Петельки диодного моста к которым припаиваются выводы обмоток статора зачищаем и облуживаем. Петлю диодного моста к регулятору напряжения чистим
Площадки к которым прикручивается регулятор напряжения зачищаем. Одна площадка это масса регулятора напряжения, а другая... не помню...
Регулятор отмыт и проверен на внешние дефекты.На регуляторе напряжения длина щёток составляет=11 мм. Более чем достаточно. Пружинки отличные, щётки не заедают в корпусе регулятора напряжения.
Плюсовая клемма регулятора напряжения зачищена и покрыта термолаком, кроме точки контакта.
Данный вывод часто страдает в следствии чрезмерного усилия затягивания контактной гайки диодного моста. И в результате этого клемма лопается в месте захода в корпус регулятора напряжения.
Ставим на место диодный мост и прикручиваем его тремя винтами. Поджимаем петельки контактов с выводами обмоток пассатижами и пропаиваем.
Покрываем контакты термолаком.
Паяю я не очень хорошо(
Но будем учиться)
Болт крепления диодного моста к задней крышке использовал такие-Винт 5х20 DIN 912 нержавейка А2 под внутренний шестигран+ шайба плоская 5 DIN125 нержавейка А2
Устанавливаем регулятор напряжения на место и прикручиваем его тремя винтами:
-Один винт 4х12 DIN 912 нержавейка А2+шайба плоская 4 DIN125 нержавейка А2
-Два винта 4х20 DIN 912 нерж А2+ 2 шайбы пл. 4 DIN125 нержавейка А2
Перед сборкой генератора хотел покрывать тонкой полоской электропроводной смазки плоскости прилегания передней крышки и статора, задней крышки и статора, задней крышки и диодного моста. Но что-то засомневался в этом. Написано что для клемм аккумулятора: но что имеется в виду: наносить смазку поверх клемм или же место контакта вывода аккумулятора и клеммы? В итоге оставил так.
...Продолжение следует...