Устройство инженерного оснащения морского аквариума, основные особенности проектирования
Никто этого не ждал, никто меня не просил, однако я поднапрягся и сделал, благо сейчас много свободного времени и можно заняться чем заблагорассудится. К тому же, возможно, кому-то этот материал будет полезен в том исполнении, в котором я его понимаю.
Когда я только задумал свой первый морской аквариум – 5 или 6 лет назад, я прочитал много материала по его устройству, но, к моему изумлению, нигде не нашёл объёмной и вразумительной инструкции по его проектированию и в целом по особенностям его работы. Хотя, быть может, она и была, но или я на неё не обратил должного внимания, или просто не нашёл. Пришлось разбираться во всём самому на базе своего инженерного опыта и образования, смотреть видео других аквариумистов в попытке разглядеть инженерное устройство, какие-то обрывки информации черпать из разрозненных статей. В итоге у меня всё получилось, я во всём более-менее разобрался и на основании предыдущих изысканий, а также наработанного опыта к текущему моменту сформировал какое-то своё видение инженерной концепции аквариума, которую хочу тут кратко, в базовых принципах, изложить.
В этой статье я буду рассматривать аквариумы обычного, достаточного размера (от 100 литров) с переливной колонкой и нижним САМПом, перечислю основное оборудование и дам базовое понимание устройств, обслуживающих обитателей вашего рифа.
Морской квариум, который я буду описывать в посте, состоит из трёх базовых компонентов:
Дисплея со светильниками, в котором, собственно, и создаётся вся красота;
Тумбы, на которой эта красота держится;
Сампа (от английского слова sump – резервуар, отстойник), который находится внизу в тумбе и куда прячется всё оборудование аквариума
Принципиальный внешний вид аквариума
Дисплей делается по возможности из осветлённого стекла (зелёное сильно портит внешний вид картинки). На сам дисплей устанавливаются необходимые по мощности светильники. Раньше с ними было трудно, металогаллогеновые и люминесцентные светильники были массивны, горячи и неудобны, а светодиодные – были крайне дороги. Но сейчас, буквально 3-4 года назад, Китай совершил революцию в этой области и теперь можно купить отличный светильник за относительно небольшие деньги. В моём первом аквариуме я поставил себе топовые светильники Aquaillumination Hydra 32HD – восхитительный светильник за огромные деньги. Во втором аквариуме я уже поставил недорогого китайца по цене в 6(!!!) раз ниже и не заметил никакой разницы в качестве освещения и в скорости роста кораллов. Поэтому тут можно разумно сэкономить, на мой взгляд нет смысла платить конские деньги за топовый американский светильник.
Помимо светильника в дисплей устанавливаются разнообразные помпы течения, призванные обеспечить достаточный, турбулентный и всецелый ток воды во всех уголках аквариума. Настоящий океан характеризуется сильным никогда не затихающим течением, поэтому в аквариуме мы обязаны его симулировать – без адекватного тока воды страдают и рыбы, и очень быстро начинают болеть кораллы, у которых течение воды должно сдувать слизь, отходы жизнедеятельности, а также приносить планктон в качестве пищи. Помп течения существует великое множество, тут я порекомендую брать любую Jebao и не думать. Для маленьких аквариумов достаточно будет 4000 литров в час, для больших – на 7000. И да, помп желательно брать две, иначе будет трудно создать течение во всех уголках рифа. Две помпы в купе с током воды из возвратной помпы создают очень сложных характер турбулентности в банке, который в состоянии проникнуть во множество скрытых углов в камнях, с одной помпой тоже можно, но тут нужно исхитриться это сделать.
Далее идёт переливная колонка и самп. Разделение на дисплей и самп очень выгодно с визуальной точки зрения – все те некрасивые инженерные системы, вместе с огромным количеством губок, проводов, насосов и ёмкостей мы прячем в удобное место под аквариумом, тем самым максимально задействуем пространство в дисплее и убираем оттуда всё то, что мы видеть бы там не хотели. А внутри тумбы в отсеке сампа может находится всё, что угодно в любом состоянии, главное, чтобы вас не раздражало.
Обмен воды между дисплем и сампом обеспечивается при помощи переливной колонки с системой труб и возвратной помпой, установленной в сампе. Есть несколько систем перелива, названных по имени их изобретателей, но я использую только одну – систему перелива Хёрби: она очень проста и состоит из подъёмной трубы, по которой поступает вода из сампа, сливной трубы с сеточкой (которая должна устанавливаться полностью под водой и снабжаться регулировочным краном и защитной сеточкой) и балансировочной трубки, по которой стекает тонкая струйка воды и которая обеспечивает постоянный уровень воды в аквариуме.
Перелив Хёрби
С возвратной и трубкой подачи всё, в принципе, понятно. Одна из них просто опускается в самп, а другая подключается к возвратной помпе с мощностью, достаточной для подачи необходимого объёма воды на высоту 1.2-1.6 метра. Последняя, регулировочная трубка является крайне важной частью устройства перелива, без неё настройка перелива будет в принципе невозможна, его невозможно будет отбалансировать на постоянный уровень воды – он будет или постоянно уменьшаться, или постоянно увеличиваться до момента перелива дисплея. Балансная трубка нивелирует все погрешности, выравнивает объёмы воды и страхует систему от переливания, если по каким-то причинам баланс токов воды через трубки возврата и подачи изменился. И при этом за счёт того, что через неё проходит очень малый объём воды, фактически стекающий по её стенкам – она бесшумна. Но для её корректной работы сам сток должен быть перекрыт краном таким образом, чтобы через него проходило чуть-чуть меньше воды, чем возвращает в дисплей возвратная помпа, а эти избытки будут стекать по стенкам балансной трубки.
Обе трубки возврата жидкости стекают в отдельный аквариум, находящийся в тумбе, который, как вам уже известно, называется сампом. Как правильно его делают с несколькими отсеками, отделённых перегородками, для того, чтобы обеспечить правильный и прогнозируемый ток воды. Однако, чисто теоретически, нет никаких препятствий для того, чтобы сделать его вообще без отсеков и расположить всё оборудование рядом друг с другом. Однако лично мне такой вариант не нравится, поэтому я расскажу Вам про самп, спроектированный мной и который меня полностью устраивает. Выглядит он вот так:
САМП
Теперь по очереди про каждый отсек сампа.
Приёмный отсек. Он у меня пустой, хотя изначально я планировал туда установку фильтрующего носка, однако быстро понял, что носок – это очень плохая идея, он постоянно забивается и особой функциональной нагрузки не несёт. Главное же назначение этого отсека - направить ток воды в следующем отсеке снизу наверх. Как вы видите, внизу этого отсека есть щель, через которую вода его покидает и устремляется наверх через губки, которые у меня установлены на специальном столике из акрила.
Отсек с губками. Здесь всё просто – снизу 5-8 см крупной аквариумной губки под размер с отсеком, потом прослойка фильтрующего мата с тонкой структурой и сверху я кладу несколько мешков биокерамики, просто потому что она мне нравится. Губки я практически никогда не чищу, в них формируется своя экосистема, живёт много всяких тварей и, по-видимому, всё попадающее туда очень быстро съедается, т.к. за всю историю владения мной аквариумом я ни разу не замечал, что ток воды через губки стал хуже – их забитость грязью всегда держится примерно на одном и том же приемлемом уровне. Пару раз попробовал почистить, но особо грязи с них не было, поэтому больше я туда лазить не буду.
Основной отсек. Тут расположена святая святых любого морского аквариума – нагреватель и пеноотделительная колонка. Про особенности пеноотделителей и важность его в морской экосистеме можно говорить очень долго и написать множество отдельных постов, однако если кратко – то морская вода имеет свойство очень хорошо пениться, и эта пена является невероятно эффективным способом извлечения из воды нерастворённых белковых соединений, что можно эффективно использовать при очистки воды в аквариуме. Само по себе пеноотделение работает не всегда и сильно зависит от загрязнённости воды, однако, если вдруг в аквариуме что-то случается и в воде появляется много белка – пеноотделитель очень эффективно отделяет всё ненужное от воды, не позволяя страдать вашим гидробионтам. Вторая, не менее важная функция – это эффективная аэрация воды и поддержание стабильной кислотности (которая зависит от количества растворённой углекислоты). Пеноотделитель прокачивает через воду огромное количество воздуха и, по большому счёту, всегда поддерживает уровень углекислого газа в воде равным комнатному. В противном случае мы бы столкнулись со значительными его колебаниями, а вместе с этим и со значительными колебаниями кислотности воды, что крайне нежелательно для чувствительных видов кораллов. В этот отсек я дополнительно кладу живые камни, просто чтобы было. На них очень любят нарастать губки, которые также эффективно фильтруют воду.
Последний отсек – это отсек с возвратной помпой. Перед отсеком устанавливается перегородка, которая задаёт уровень воды в предыдущем отсеке (который должен быть неизменным для работы пеноотделительной колонки). Таким образом отсек с возвратной помпой – это единственный отсек, в котором может колебаться уровень воды. В этот же отсек устанавливаются датчики, которые отслеживают уровень воды и по их команде система автодолива доливает испарившуюся воду. В возвратной помпе нет ничего особенного, она должна быть способна перекачивать примерно 1500 литров в час на высоту вашего аквариума – таких помп много и можно выбирать любую – я предпочитаю Jebao 3000 – её производительности более чем достаточно, она у меня работает всегда на 40-50 процентов своей мощности.
Оставшееся место у меня занимает отсек, который полностью отделён от морской воды и куда наливается осмотическая вода для автодолива. Морские гидробионты чувствительны к колебаниям солёности, а также нельзя допустить работу возвратной помпы на сухую – поэтому разумно доверить процесс долива воды автоматике. В отсек моего сампа помещается примерно 6 литров осмотической воды – этого хватает примерно на 5 дней зимой и 8-9 дней летом. В принципе, нормально, хотелось бы побольше, конечно, но, к сожалению, место не позволяет. У меня аквариум без покровного стекла, если бы оно было – думаю, 6 литров хватало бы на месяц. Но я очень не люблю внешний вид аквариумов с покровным стеклом (тем более морские – они вечно в разводах соли) и вам не рекомендую.
Помимо сампа в тумбу устанавливаются контроллеры от всех помп и светильников, а также ёмкости баллинга и дозирующий насос. Баллинг не обязательная составляющая морской экосистемы, однако желательная, но про неё нужно делать отдельный пост, касающийся самой биохимии процессов, проиходящих в аквариуме.
Вот, собственно, и всё устройство морской экосистемы. Да, объёмно, но при этом ничего сложного. Просто много всего в одном месте, однако сами по себе отдельные компоненты – просты.
Вот так это всё выглядит сразу после формирования композиции из живых камней. Аквариум рождается и в нём появляются первые жители.
Сформированная композиция
