Приветствую, уважаемые подписчики, коллеги-моделисты и просто читатели! Сегодня на очереди необычный пост о необычной модели инструменте штуке от Тамии! У меня много постов про сборку и покраску моделей и некоторое количество про распаковку и обзор инструментов для моделизма. А тут будет и сборка, и обзор притом не модели, а инструмента... Ну, не будем долго тянуть!

Обзор набора

Весьма своеобразный набор неустановленного года выпуска от японской фирмы Tamiya, в результате сборки которого мы получим действующую электродрель в масштабе 1/1. В небольшой коробке лежат три литника из серого, синего и оранжевого пластика, электромотор, пакет с цанговым патроном, пакет с пружинами и проводниками, пакет с болтами и шайбами, небольшой тюбик со смазкой, наклейка и инструкция. В наборе 16 пластиковых деталей (синие - корпус, серые - курковый механизм и предохранитель, оранжевые - шестерни); около 30 прочих деталей - крепёж, металлические оси, цанги и патрон, пружины и т.д. Всего в наборе порядка 45 деталей, на запас останутся 5 - два гровера и три шайбы. Качество литья хорошее, нашёл облой только на одной серой детали. Пластик более прочный и упругий, чем стандартный модельный полистирол. Детализация, если так можно выразиться, весьма условна. Рукоять имеет имитацию накладок, для охлаждения моторчика есть прорези в корпусе. Сам корпус украшают надписи на японском и английском языках, также подписан предохранитель. Стыкуемость на достойном уровне, также нужно упомянуть, что сборка набора предполагается на щелчок, без клея. Так крепятся латунные клеммы контактов батареек, оси и шестерни, курок и его механизм. Все подвижные элементы стоит смазать, что указано в инструкции и для чего в коробке лежит голубой тюбик с довольно густой прозрачной смазкой без запаха. Электромотор в наборе не японский, имеет на корпусе надпись Made in China, работает довольно шумно. Дрель имеет одну неизменную передачу; как сильно не дави на курок, сверло быстрее вращаться не станет. Запитывается инструмент от пары АА батареек (по японской классификации - UM3, в набор не входят), размещённых в пистолетной рукояти под съёмной панелью. Из приборов управления имеется курок, предохранитель (физически блокирует курок) и металлическая кнопка блокиратора патрона, нужна для смены свёрл. В наборе два цанговых патрона, один на 1-2 мм, второй на 2-3 мм. Набор не имеет вариативности по сборке; из бонусов - одно сверло на 2 мм. Инструкция прекрасная, всё показано крупно, понятно и наглядно. Хоть инструкция и чёрно-белая, никаких проблем в этом нет. Нет никакой схемы окраски, маркировки и т.д. Есть в наборе наклейка, которую можно приклеить куда угодно. Цена инструмента неоправданно высока, особенно с учётом его примитивности и ограниченного функционала (цанговый, а не кулачковый патрон, одна передача). С другой стороны имеем японское качество и возможность самому собрать инструмент, что тоже прикольно!

Ход работы

1.В начале собираем контакты между батарейкой и электромотором. Латунные контакты действительно становятся "на щелчок", но я перестрахуюсь и подклею их цианоакрилатом.

2. Затем устанавливаем механизм курка с возвратной пружиной. Тут уже нужна смазка.

3. Добавляем предохранитель курка и блокиратор патрона. Собираем оси и шестерни передач. Тут не стоит жалеть смазки, её в тюбике хватит на пару таких дрелей.

4. Ставим батарейки, проверяем правильность сборки механизмов и передач. Вроде бы всё функционирует.

5. Навинчиваем патрон, зажимаем сверло. Устанавливаем вторую половину корпуса, она держится на четырёх винтах. Крышка отсека батареек удерживается за счёт силы трения, снимается довольно туго.

6. И в конце добавим наклейку на правую половину корпуса. Набор свёрл от 0.3 до 1.6 мм и несколько одиночных до 3 мм в поставку не входят и покупались отдельно. Инструмент готов к работе! Некоторое время у меня было желание дрель покрасить и возможно даже сделать потёртой/ржавой, но потом я решил не усложнять себе жизнь и заняться моделями.

На коробке и в инструкции ясно указано, что инструмент подходит для работы по пластику и дереву. Для более прочных материалов не хватит мощности движка и прочности пластиковых шестерёнок. Впрочем, металл сверлить мне обычно и не приходится. Тест-драйв проведём на смоле, литнике от самой дрели и твёрдой дощечке. Используем свёрла 1, 2 и 3 мм. Как видим, сверло 1 мм зажимает впритирку, меньше уже нельзя.

Скорость вращения сверла не слишком большая и увеличить её возможности нет, потому дрель сверлит не слишком быстро. Но дырочки делает!

На видео можно оценить уровень шума от такого небольшого аппарата, а также заметить биение длинного 3-мм сверла. На коротких свёрлах такого явления не заметил. И кстати, дрель довольно тяжёлая!

Вот такие заметки по сборке и первые впечатления японской мини-электродрели. Интересно и забавно собирать, ограниченный функционал, довольно шумная и массивная. О дальнейших впечатлениях буду рассказывать в постах по сборке/покраске моделей, как обычно. Потому подписывайтесь, а также заходите в мою группу Вконтакте, где можно обсудить лично всякие вопросы и даже заказать изготовление модели (https://vk.com/warminiarts). А сейчас - благодарю за внимание и хорошего времени суток!

Всем привет! Абсолютно неожиданно был построен танк с прекрасным именем Валентин, а счастливом завершении поклейки-покраски я и поведаю вам историю

Собрался танк очень хорошо, прямо волшебно - все-таки модель 2019 года, да еще и от тамии

Грунтуем тамиевской грунтовкой из баллона и делаем прешейдинг какой-то черной краской

Наносим базу - Light Stone BS 361 от АКАНа. Вам может показаться, что танков стало больше, но это помехи в эфире, не обращайте внимания))

День ног(зачеркнуто) гусениц - база XF-84, сверху кисточкой и средством Real Metal Iron от АК наводим блеск.

Фигачим глянцевый лак и сверху обильно заливаем АК'овской смывкой. Больше - лучше.

Смыли, задекалили. Покрасили разными красками всякие разные элементы.

Крепим всякую навесную всячину. Прое (зачеркнуто) потерять какой-то инструмент - бесценно. Заменил самодельной скаткой и несамодельными ремнями на нее.

Рисуем сколы и всякие эффекты. Поправляем мелочевку.

Наслаждаемся полученным результатом. Сам не понял, когда успел собрать и покрасить. Результатом доволен, танчик направляется на полку к тетушке Матильде за вкусным чаем. Там, вдвоем, они будут ждать одного премьер-министра, одного лорда-протектора, одного греческого героя с больной пяткой и непонятно как оказавшегося с ними представителя власти в Римской империи времен Диоклетиана.

Всем привет. Заметил последние посты сообщества посвящены больше технологиям, материалам и приемам. Решил поделиться поэтапно окраской авто\мото моделей . Сразу предупреждаю, что это лично мой опыт, никому его не навязываю, просто делюсь. Буду описывать от первого лица.

Итак.

1. Убираю стыки прессформ,

паутинки

и следы толкателей

Последние убираются довольно редко, потому что в основном находятся с внутренних частей деталей, и в собранном варианте скрыты от глаз. И тем не менее - если необходимо их убрать, то подобный толкатель заделывается шпатлевкой, а после зашкуривается. Паутинка убирается методом ее шлифовки, после наносится тонкий слой грунта, если паутинка проступила сквозь грунт, процедуру повторяю.

2. Полностью зашкуриваю кузов наждачкой зернистостью 1200-1500 (когда как). Углубляю расшивку кузова скрайбером. Углубление делается с той целью, чтобы после всех этапов окраски и лакировки расшивку не залило лаком. Мою с мылом и мягкой зубной щеткой в теплой воде.

3. Наношу первый слой грунта - всегда серый. Это так сказать проявочный слой. Если вдруг где обнаруживаются дефекты, возвращаюсь к этапу 1 и поправляю все это. Опять грунтую серым. После прошкуриваю 1500 наждачкой серый грунт. Пример проявочного грунта:

4. Если цвет кузова планируется темный, то следующим этапом уже идет окраска кузова. Однако необходимо перед этим обезжирить кузов. Я делаю это каплей фэйри и зубной щеткой. Если кузов будет светлых цветов, то я ложу слой белого грунта. В случае ало-красного цвета есть у тамии розовая грунтовка.

4.1 Если устраивает как лег белый грунт, я прошкуриваю его 2000 наждачкой, мою кузов, опять обезжириваю и перехожу к окраске. Пример белого грунта:

5. Первый слой краски наношу очень тонким слоем, не оставляя непрокрашенных участков. Задача этого этапа - создание равномерной базы. Сушу около 5 -10 минут.

6. Для равномерного окрашивания всего кузова таких тонких слоев я наношу обычно три штуки.

6.1. Если модель не планируется лакировать, но хочется чтоб глянец был, необходимо нанести мокрый слой краски. Суть этапа в том, что краска с аэрографа наносится на одно место довольно продолжительное время, пока она не начинает блестеть. Обычно на этот этап я увеличиваю подачу воздуха в аэрограф, и открываю сопло пошире. Однако надо учитывать что и водить аэрографом над поверхностью нужно быстрее, иначе образуется перелив краски (особо опасными участками для перелива являются полукруглые поверхности типа крыльев). Перед этим этапом нужно обязательно набить руку на ложках, чтобы прочувствовать так сказать. Иначе испортите. Пример мокрого слоя:

6.2.После того как краска нанесена, я даю ей как следует просохнуть, 5-7 дней. После наношу декали, выделяю расшивку, прокрашиваю уплотнили окон. Если обнаруживаются незначительные дефекты краски типа пылинок или ворсинок - зашкуриваю, зернистость 2500-3000.

7. Лакировка - почти что финальный этап нанесения ЛКП на кузов модели. Перед его выполнением нужно обязательно убедиться, что декали надежно приварены к поверхности, и не имеют пузырьков воздуха (про приваривание могу написать отдельный пост), иначе вы рискуете получить неиллюзорный шанс того, что лак вам поднимет декали, и вас откинет к последнему чекпойнту - пункт №2 данного поста. Лак я также наношу тонкими слоями в несколько заходов. Для тамийного лака в баллоннах обычно получается примерно 3-5 слоев лака. Делается это для того, чтобы не протереть лак при последующей полировке. Если я использую автомобильный двухкомпонентый лак, то строго один слой лака. Иначе модель превращается в кусок залакированной мебели.

8 . Просушка лака у меня занимает еще около недели, и приступаю к матированию кузова. Зашкуриваю лак 2500-3000-6000-12000 наждачкой до состояния матовой поверхности. Здесь главное не протереть лак до краски или чего хуже вовсе до грунта. Чтобы снизить  этот риск полирую я всегда с водой, т.е. частенько обмакиваю шкурку в воду, чтобы вымыть из нее всю пыль от матирования.

9. Когда кузов заматован, можно приступать к полировке. Я использую кампаунды фирмы тамия среденей и низкой жесткости (голубой  белый колпачок). Наношу на ватный диск и бережными круговыми движениями втираю в поверхность =)) главное следить чтобы полироли было достаточное кол-во на диске. После процесса полировки, мою модель с мягкой зубной щеткой, обязательно прочищаю ею расшивку от полироли.

10. Нанесение воска. Обычно этот этап я провожу уже на самом финише модели, т.е когда кузов одет, установлены фары и прочее, и до конца осталась пара шагов. Почему так - все просто, чтобы на касаться кузова руками. Т.е. натер и все, не лапать, бери модель за колеса к примеру. Я использую tamiya gloss coating varnish

Вот так простыня получилась... Думал будет кратче. Спасибо всем, кто осилил. Часть картинок из интернета. А как красите вы?