Trezviy89

Приветствую всех коллег, подписчиков и любителей стендового моделизма!

На днях, в ходе финальных работ над моим проектом диорамы о битве за Берлин, появилась необходимость изготовить два деревянных щита для уличных указателей. Работа намечалась в принципе несложная и медитативная, с упором на окрас. Я начитался модельных журналов и принял решение не идти стандартным, обкатанным путем, тем, где я подходящие по толщине настоящие деревянные досочки склеиваю в один щит и тонирую их разной модельной химией. Нет, душа требует новизны.

Так что если я иду нестандартным путем, значит путь будет экспериментальным. Сегодня я этот путь по мере своих сил вам освещу. Само собой, это не информация для споров и ни в коем случае не истина, это не поучение, как надо делать, это просто мой субъективный опыт, который я считаю полезным тут осветить.

Итак, начинаю с заготовки. Щиты мне требуются небольшие, даже маленькие. Поэтому я взял из набора архитектурных дополнений для диорам миниарта одну деревянную створку окна.

Сама по себе заготовка пластиковая и не имеет необходимой структуры дерева. Чтож, значит структуру досок ей надо придать.

Вот такой щеткой я аккуратно, но интенсивно шкрябаю заготовку, и чудесным образом, получаю очень даже реалистичный рисунок деревянной доски.

Теперь можно переходить к грунтовке и покраске. Я разделю заготовку на две части и буду работать с одной масляной краской, а с другой темперной. Но для начала я грунтую обе заготовки серой модельной грунтовкой и задуваю в нейтрально желтый цвет спиртовым акрилом тамии xf-88.

Краска высохла и можно начинать тонировать.

Масло

Первым этапом я наношу на всю свою заготовку тонкий слой масляной краски цвета натуральной умбры.

Важно после этого обождать час чтобы масло подсохло, иначе последующая работа сотрет все масло подчистую, как ни старайся. Я терпеливый моделист и вот отведенное время прошло. Я той же кистью номер 4, смачивая ее в вайт-спирите, а после промакивая ее на мягкой тряпочке, еле касаясь поверхности, растушевываю избыток масляной краски с заготовки, краска уходит по чуть-чуть, местами, больше или меньше, на мое усмотрение. Правда процесс требует сноровки, но не так сложно с опытом и приловчиться.

Можно заметить, что масло органично заняло углубления на заготовке, что придает рисунку древесины глубину, создает границы между отдельными досками и полностью убирает необходимость использовать традиционную черную эмалевую смывку. С пятой попытки на заготовке осталось ровно столько масла, сколько я и хотел, поэтому отправляю ее на суточную просушку поближе к батарее отопления.

После того, как заготовка сутки отдохнула, я берусь расписывать ее дальше. Для этого я готовлю 4 капли разной масляной краски. От темно-коричнего, через оранжевый и бордовый к желтоватому оттенку. Капаю пару капель уайт-спирита на палитру и слегка смешиваю краску чтобы получить несколько полутонов.

Кисточкой номер 1 я наношу по 3-4 густых капельки разных цветов на каждую отдельную доску, после чего процесс растушевки с помощью уайт-спирита кистью номер 4 повторяется. Мне важно на этом этапе не допустить попадания красных и желтых оттенков в углубления границ между досками. Поэтому работать приходится аккуратно, хотя ошибки после просушки тоже можно будет выправить.

Снова даю заготовке просохнуть сутки. После этого остается только пройтись по каждой доске ватной палочкой, смоченной в уайт-спирите, чтобы стал заметен первый, базовый слой краски, вернулись темные грани досок и устранилась повышенная яркость и краснота.

Вот что получилось:

Темпера

Абсолютно такую же заготовку я покрашу в 4 разных древесных оттенка, каждую доску в отдельный цвет.

Темпера сохнет быстро и через пару-тройку часов я могу продолжить. На этом этапе я хочу добавить оттенкам краски глубины и разнообразия. Я разбавляю темперную краску 4 оттенков до консистенции смывки от темно-коричнего, через оранжевый и алый к желтому. Тем же образом, кистью номер 1 я наношу их на отдельные доски не касаясь их границ.

Заготовка выглядит плоско и неинтересно. Ей явно не хватает затемнений и глубины. Подготовлю сильно разбавленную краску цвета натуральной умбры и нанесу ее как смывку на текстуру дерева.

На финальном этапе особое внимание уделяю границам между досок, я прорисовываю их кистью 00 в цвет натуральной умбры. Мне важно их подчеркнуть.

После суточного высыхания я наблюдаю вот такой результат:

Оба результата мне понравились. Оказалось, что с известной степенью достоверности дерево можно показать без фирменных смывок и эффектов, при этом используя по сути ровную пластиковую заготовку.

На этом на сегодня все, спасибо всем за внимание. Удачи в ваших проектах, крепкого здоровья и до новых встреч!

Рад приветствовать коллег по хобби, тех, кому интересна моя деятельность в рамках работы над проектом берлинской диорамы, да и просто любителей стендового моделизма!

Как я уже упоминал, времени до Нового года все меньше и я ускоряю работу над берлинским проектом, чтобы окончить диораму в этом году.

Осмотрев «поле битвы», я пришел к выводу, что на сегодняшний день, те две фигуры немецких солдат, которые я уже разместил, не дают той необходимой мне динамики боя.

Поэтому, в рамках оставшегося у меня на диораме пространства, я решил добавить еще двух немецких солдат из отличного по качеству и недорогого тамиевского набора 35196. Хоть у этого набора базовые головы вполне себе выразительные, я все таки решил добавить две оставшиеся смоляные головы из набора Хорнет и словил немало лулзов с этих выражений после покраски.

Я выбрал двух на мой взгляд самых динамичных панцергренадеров, одного с пулеметом наперевес, а другого с гранатой. Они хорошо смотрятся в создаваемой на диораме ситуации боя с советским танковым десантом, особенно интересным выглядит их камуфляжная форма, которая дает необходимый визуальный контраст преобладающему серому цвету на диораме.

Пулеметчик

Экипировка:

Анорак в камуфляже расцветки oak leaf pattern (дубовый лист)

Штаны в камуфляже расцветки pea dot pattern (горох)

Сразу скажу, что глубокое разбирательство в камуфляжах немецких войск не входит в цели данного поста, поэтому пишу, как понимаю я, не углубляясь в дебри камуфляжных маркировок.

Если кому интересно как я расписывал, то подпункты под спойлером

Расписывал фигуры привычным для себя экспресс методом:

1. Задуваю фигуру в базу спиртовым акрилом xf-52 анорак и каску, mr hobby sandy yellow штаны, оружие в xf-69 nato black, голову в xf-15;

2. Расписываю камуфляж темперной краской:

   Анорак и каска - пятна и точки темно-зеленые в каплях (2 изумрудно-зеленая + 1 сажа газовая), пятна и точки салатовые (1 охра светлая + 2 изумрудно-зеленая + 0,5 белила титановые), болотные (1 изумрудно-зеленая + 0,5 сиена натуральная);

   Штаны - пятна и точки розового оттенка (0,5 сиена натуральная + 1,5 белила титановые + 0,5 кадмий красный), пятна и точки темно-зеленые (2 изумрудно-зеленая + 1 сажа газовая), точки салатовые (1 охра светлая + 2 изумрудно-зеленая + 0,5 белила титановые), точки болотные (1 изумрудно-зеленая + 0,5 сиена натуральная), точки базово-коричневые (0,5 умбра натуральная + 1 сиена жженая),

3. Расписываю экипировку бойца темперой соответствующих цветов (база 1 сиена натуральная + 1 сажа газовая + 1 белила титановые + 0,5/1 краска необходимого оттенка), для металлических элементов использую мастер-акрил серебро;

4. После высыхания прохожу эмалевым фильтром для немецкого 3-х цветного камуфляжа чтобы собрать разные цвета в одну композицию;

5. Тонирую лицо, ладони рук и оружие соответствующими смывками от тамии panel liner/accent color (лицо розовой, а пулемет темно-коричневой);

6. Задуваю матовым лаком;

7. Для общей, финальной тонировки использую масляную краску, разбавленную вайт-спиритом.

Форма:

Китель и штаны в камуфляже pea dot pattern (горох)

Роспись аналогично с пулеметчиком

Парные фото:

Вот такие панцергренадеры у меня получились. Уверен, что они займут достойное место на диораме и обогатят боевой сюжет.

На этом у меня пока все. Всем хорошего настроения и спасибо, что уделили свое время на этот пост! Удачи!

Рад приветствовать коллег и всех любителей стендового моделизма!

Близятся новогодние праздники, а это значит, что на окончательную доработку и фотосессию диорамы о Берлине у меня остается не так много времени. Всего около 2 недель.

В связи с этим в последние дни я добавил энтузиазма и энергии в свое хобби и все таки закончил работу над важным, а может быть и главным, элементом диорамы - танком Т-34/85.

Работа над этой моделью была достаточно интересной, кропотливой и запоминающейся. Я не ставил себе задачу сделать модель копийной и точно соответствующей фотографиям тех событий. Мне нужен был собирательный образ, так что в плане творческого простора я был полностью свободен.

Повествование стоит начать с того, что донором катков, корпуса и башни стал небезызвестный набор от фирмы АРК моделс. Я уверен, что многие не понаслышке знакомы с этим производителем и в частности с его 34ками. Отзывы на них как правило негативные, но чтож, я все таки решил пробовать и посмотреть что на сегодняшний день я могу выжать из этого набора.

Конечно, передо мной стояла задача создать танк, который одним своим видом должен натолкнуть зрителя на мысли о берлинской наступательной операции. А это значило, что без дополнительных наборов афтермаркета было не обойтись.

Список дополнений такой:

1. Ствол пушки металлический;

2. Отпечатанные наборные траки на пальцах из проволоки;

3. Набор из смолы с задней решеткой радиатора;

4. Набор травления с противокумулятивными экранами;

5. Коуши для буксировочного троса;

6. Скатки, цепь, бревна, масленка, ведро, ящики из пластика, как обычно.

За то немалое время, что я занимаюсь моделизмом, мне не раз доводилось собирать танк Т-34 и технику на его базе, поэтому сборка корпуса, ходовой и башни у меня не вызвала критических затруднений.

Надмоторная решетка из смолы села по месту хорошо, ствол тоже монтировался как родной. Травленые экраны имеют прямоугольную форму и везде гнутся под 90 градусов. Так что сборка прошла легко и с удовольствием.

Мне хотелось сделать узнаваемый и насколько возможно оригинальный танк, поэтому я пошел на хитрость и «наварил» на задней бронеплите два металических рога из проволоки. Задумка оправдала себя и дала мне пространство для размещения в этой области модели дополнительных элементов, которые на мой взгляд модель оживили.

Сложности начались на этапе сборки ходовой. Дело в том, что отпечатанные на принтере траки (которые я купил на озоне по демократичной цене в 1000р) оказались достаточно ломкими.

Проблем добавила и сама техника сборки, два трака хорошо соединялись в пазы, отверстия под палец хорошо совпадали, с одной стороны канал был закрыт отпечатанной заглушкой, а вот с другой, туда, куда мне необходимо было вставить палец (кусочек металлической проволоки) канал оставался открытым, это приводило к тому, что при работе с лентой траков пальцы просто выпадали из открытого паза там, где я их только что вставил. Пришлось давать по маленькой капле супер клея в каждое отверстие, чтобы пальцы крепко держались по месту. Это само собой сказалось на гибкости и местами траки не сгибались, а просто ломались в руках, ведь клей кое где затекал достаточно глубоко и блокировал возможность согнуть два трака между собой.

Таким образом, заявленная подвижность гусеницы осталась все таки больше условной, чем настоящей. А десяток траков я при сборке и подгонке сломал при сгибании ленты в нужную форму.

Закончив сборку малой кровью, я перешел к покраске.

Первой задачей было изобразить на танке камуфляж. Для базового зеленого я взял три оттенка зеленого ЧБО от mr.hobby.

Хоть я пробовал изобразить модуляцию, смешивая базовый цвет с оттенками хаки и желтого, но к сожалению всю модуляцию съела последующая агрессивная тонировка. Это не причина растраиваться.

Отмечу, что я очень люблю камуфлированные танки и наношу разнообразный рисунок не только на немецкую, но и на советскую технику в том числе. Я выбрал шоколадно-коричневый оттенок от тамии xf-64.

Второй важной задачей было изобразить полосы вторжения. В этом мне помогла жидкость для сколов краски от фирмы 128. Я уже рассказывал о ней в модельных экспериментах. Ее особенность в том, что в отличии от жидкости АК, она легко удаляется после высыхания верхнего слоя и легко можно переборщить с царапинами. В моей работе также замерен перебор со сколами белой краски на полосах вторжения. Возьму это за опыт и учту в новых прректах.

Вообще я в хорошем смысле этого слова подсел на химию, пигменты и эффекты фирмы 128. Они доступны, понятны в использовании, дают предсказуемый эффект. Цена тоже приемлема.

Утомлять перечислением эффектов я в этом посте не хочу и не буду. Оставлю это для моей серии постов о модельных экспериментах.

Вот такой танк у меня получился. Конечно, есть моменты, которые я бы переделал и улучшил, это всегда так, с любой моделью. Но если я хочу честно оценить результат, то скажу, что он мне понравился и в целом оказался даже лучше, чем я предполагал на стадии планирования проекта.

Впереди не так много этапов, закончить несколько фигур и довести до ума саму базу берлинской набережной.

Надеюсь, что этот танк понравится и вам! С наилучшими пожеланиями и до новых встреч, всем удачи и крепкого здоровья!

Рад приветствовать всех коллег и любителей стендового моделизма!

В первую очередь, я хочу поделиться с Вами своими положительными эмоциями, которые возникли у меня после того, как я увидел ваш отклик на мой предыдущий пост о сколах и царапинах. Это было для меня удивительно и по-настоящему приятно. Я благодарен всем тем, кто по достоинству оценил материал и участвовал в дискуссии в комментариях. Это меня подбадривает двигаться дальше.

А сегодня я расскажу о том, как я работаю с лицами фигур в 35 масштабе. Сразу хочу оговориться о том, что это не более чем эксперимент и мой опыт. Он приемлем для меня и возможно будет полезен кому-либо еще. Этим постом я никого не учу и не наставляю, а просто знакомлю с тем, что делаю сам.

Итак, в рамках работы по Берлинской диораме для меня стал актуальным вопрос по подготовке советского танкового десанта или попросту советской пехоты. Я размышлял над двумя вариантами: либо брать большой набор тамиевского десанта, либо взять два набора от Драгона и Миниарт. Так как у тамии фигуры мелкие в сравнении с Драгоновскими, а немцы у меня на диораме уже драгоновские, я пошел по второму пути.

Первым ко мне пришел набор от Драгона. Он состоит из 4 фигур и является абсолютно стандартным для этого производителя. Ничего удивительного, комплектация скудная, фигуры требую минимальных доработок.

Работу с фигурами я начинаю с того, что всегда приобретаю дополнительные наборы смоляных голов для каждого пехотного набора. Мне важно, чтобы лица на диораме были живыми и на них отражались эмоции. Конкретно для этого набора я купил набор от Хорнет НН25 из 5 голов за 400 рублей, а в работу взял 3 самых выразительных из них. Загрунтовал их серой модельной грунтовкой.

Теперь о самой покраске:

Первый этап - Водно-спиртовой акрил

Работа начинается с того, что я задуваю головы в нежно-розовый цвет водно-спиртовым акрилом. Я в свое время смешал этот тон из красок mr.hobby и базой для него безусловно является стандартный skin tone.

Второй этап - Темпера

Акрил быстро высыхает и можно работать дальше. Для этого этапа я готовлю темперные краски, чтобы изобразить ключевые элементы лиц: глаза, зрачки, брови, рты. Работаю кистями колонок 00 и 1.

Вот что получилось:

Третий этап - модельная химия (фильтр)

После высыхания темперной краски я беру в работу фирменную жидкость для лиц от тамии. Я ничего не рекламирую, но в силу опыта я крепко подсел на модельную тонировочную химию японцев. У них есть серия смывок/фильтров разных цветов. Я давно и активно пользуюсь темно и светло-коричневой, светло-оранжевой смывкой и вот относительно недавно решил попробовать специальную смывку/фильтр для фигур. Мне в целом подходят их удобные кисточки прямо в крышке, приятная текучесть, легкость корректировки и, конечно, мне очень нравится сам результат, когда смывка высыхает полностью. Это справедливо в любых видах работ, будь то архитектура, БТТ элементы диорам или фигуры.

Я буду работать этой жидкостью как фильтром. Аккуратно нанося ее на лица фигур штатной кистью. Я хочу добавить оттенков в цвет лиц и изменить общий оттенок. Другой важной целью является необходимость «связать» разные цвета темперы в один общий рисунок.

Тамиевская жидкость имеет эмалевую основу и сохнет сутки. Оставляю головы высыхать. Перед следующим этапом я покрываю лица матовым лаком.

Четвертый этап - Масло

Лица высохли и я подготавливаю масляную краску «Сиена жженая». Для работы мне понадобится буквально капля краски прямо из тюбика и чуть-чуть вайт-спирита. А еще разные ватные палочки, тонкие и толстые.

Я буду наносить масляную краску прямо на лица синтетической кистью 1 так, чтобы они были полностью покрыты тонким слоем масляной краски. После этого, незамедлительно я убираю краску ватными палочками. Основная масса краски уходит, а благодаря матовой структуре на лицах появляется приятная масляная глубина.

Этот этап я делаю для того, чтобы в первую очередь убрать излишнюю яркость и добавить лицам резкости, контраста и реализма.

Работа почти завершена, осталось дождаться высыхания. По моим ощущениям 12 часов на это вполне достаточно.

Пятый этапы - Темпера

На этом этапе лица уже выглядят бодро, дело за малым. Я готовлю смесь из темперной краски (Сиена натуральная, кадмий красный и белила) телесно-белого цвета и сильно разбавляю ее водой. Используя кисть 0 я наношу светлый оттенок краски на лоб, нос, скулы и подбородок.

Остается дождаться высыхания темперы и оценить получившийся результат.

Теперь осталось только задуть лица матовым лаком и разместить их на фигурах.

А так они смотрятся вместе с фигурами.

Вот таким образом я работаю с фигурами и в частности с их лицами. Работа не сложная, буквально за два-три дня можно таким образом покрасить до 10 и более лиц совсем не устав от процесса.

А как вы красите лица на своих солдатиках?

Спасибо всем кто прочитал, надеюсь вам было интересно, а может быть даже вы узнали для себя что то новое и взяли это в свой арсенал. А значит пост был написан не зря. Желаю удачи и хорошего настроения, до новых встреч!

Горячий привет всем коллегам и любителям стендового моделизма!

Пока моя посылка с советским танковым десантом от MiniArt’а находится в доставке, а почти уже законченный к Берлинской диораме танк Т-34/85 ждет, пока я докрашу и размещу на нем боевой обвес, я решил написать короткий пост о том, как я наношу сколы, царапины, следы гсм и ржавчину на свои модели.

Для начала на маркетплейсе мной был заказан недорогой маленький набор канистр и масленок, отпечатанных на 3D принтере. Я не любитель всех этих принтеров, частенько качество у таких элементов гуляет и порой с тем, что приходит работать сложно или подчас просто невозможно, но в плане разной нужной мелочевки считаю такой вариант приемлемым и оправданным.

Итак, в работу я взял одну бензиновую канистру и две канистры для масла разной формы. Я буду делать сколы, подтеки гсм и ржавчину тремя разными способами: с бензиновой канистрой я буду работать солевым методом, с треугольной канистрой применю спец. жидкость для сколов от фирмы 128, а прямоугольную канистру оттонирую с помощью кусочка губки. Также к заготовкам я добавил по кусочку листового пластика, чтобы результат моего эксперимента был виден более наглядно.

Первый этап эксперимента это нанесение базового цвета, того, который нам нужен под сколами и ржавчиной. Я взял для этого обычный модельный акрил.

А также подготовил все необходимое для работы по тонировке.

А вот так выглядят заготовки после покраски

Для прямоугольной канистры достаточно одного базового цвета, так как сколы и ржавчина будет наноситься поверх высохшего слоя. На две другие заготовки я буду наносить еще один верхний слой краски.

На втором этапе я нанес на заготовку немецкой канистры соль, а на треугольную масленку жидкость для сколов. Зеленую канистру я просто покрыл слоем защитного лака.

На третьем этапе работы я выждал час пока жидкость, лак и соль высохнут полностью и задул верхний слой, тот, который я и планирую обдирать. На бензиновую канистру я нанесла немецкий желтый, а на масленку белый и синий.

На четвертом шаге, как только «верхний слой» краски хорошо высох, я аккуратно стал изображать сколы и повреждения. С бензиновой канистры я аккуратно убрал соль, а с масленки стал снимать слой белой и синей краски жесткой, смоченной в воде, кистью. Сразу замечу, что с солью я понимал, какой будет результат, а вот с модельной жидкостью был удивлен тем, что краска сходила легко, создавая даже от легкого и короткого движения вполне себе большие сколы и царапины. Я вновь прочитал инструкцию, где было написано, что работать с поверхностью можно через 40 минут, я выждал даже больше. Для сравнения, аналогичную жидкость от АК тереть приходилось не в сравнение дольше и интенсивней. Не знаю, плюс это или минус, но что есть, то есть.

С прямоугольной канистрой я работал в знакомом формате. Смешав три оттенка темперной краски от темно- к средне- и светлой ржавчины, я нанес ее хаотичными движениями на заготовку маленьким кусочком губки. От темного оттенка к светлому.

Пятым этапом я добавил модельной смывки и эффекты гсм, чтобы осмотреть финальный результат после окончательной тонировки.

На немецкую канистру я добавил два вида смывки, одну тамиевскую темно-коричневую, а другую светло-ржавую от 128.

И канистра поближе:

В работу с треугольной канистрой я добавил подтеки бензина и масла.

И канистра поближе:

Прямоугольная канистра дотонирована тамиевской оранжевой смывкой accent color orange-brown (это что то среднее между смывкой, жидкостью для подтеков и фильтром).

И сама канистра ближе:

Вот такой результат у меня получился. Ни в коем случае никого ничему не пытаюсь научить, просто делюсь своими опытами и экспериментами в работе. Может кому то это поможет стать лучше в нашем деле.

А как сколы, царапины и ржавчину делаете вы?

Всем спасибо за внимание, твердой руки в хобби и хорошего настроения!

Привет всем коллегам и любителям стендового моделизма!

Сегодня, как и обещал, я хочу поделиться с вами прогрессом в работе над моей Берлинской диорамой. За месяц я успел привести в «цвет» развалины здания, оборонительный рубеж немцев и часть реки.

Приступая к росписи развалин, я взял в расчет одно меткое и справедливое замечание под моими диорамами. В нем коллега, осмотрев все мои работы, заметил, что основными цветами в моих работах выступают песочно-желтый и разные оттенки коричневого, что как бы превращает общее впечатление от работ в однотонное полотно. И я решил для себя, что работа над Берлинской диорамой отличная возможность изменить привычную палитру на серый и синий.

Работа над смоляными оборонительными позициями немцев доставили настоящее модельное удовольствие. За скромную сумму (900 рублей) я получил настоящий блокпост с бочками и мешками, а также два кубических мешка с землей. Выполнены они в высоком качестве, четко, мне оставалось добавить только мелкую щебенку, песок, обрезки шпал, доски, одним словом все то, что мы видим на реальных фотографиях Берлина в мае 1945 года.

Для оживления сюжета я заказал себе набор немецких солдат фольксштурма от Драгона. Набор ничем не примечателен, классический для китайцев, единственно, что приятно удивило, это фототравленая деталь очков для одного из солдат, ну и декаль на факстпатрон. Очки на солдате в шинели, а фаустпатрон у немецкого солдата в засаде. Также солдату с винтовкой дорисовал повязку на рукав и подобрал декаль с надписью. В коробке с набором такого нет. В целом, набор себя оправдал, но уже после размещения фигур на диораме я заметил, что позы у солдат как бы засадные, статичные, а хотелось больше боя, к тому же имея в запасе еще несколько динамичных фигур я понял, что места для них на диораме больше нет. Это расстроило..Порой удивительно, в мыслях размер диорамы кажется еще имеет запас пространства на одну две фигуры, а по факту его нет..чтож, посмотрим.

Теперь об общей покраске и тонировке. Я знаю, что диораме не хватает финального этапа тонировки мостовой пигментами и смывкой. Сейчас заметно, что фото сделаны в ходе работы после того, как я покрыл диораму матовым лаком. Я специально остановился на этом этапе, потому что финальную тонировку я запланировал делать после завершения работы над танком Т-34/85 и советской пехотой, уже после размещения их на диораме, чтобы собрать композицию в общую цветовую гамму.

Теперь про кусочек реки Шпрее:

Хочу сразу заметить, что опыт работы по исполнению воды эпоксидной смолой был для меня первым и я потратил много сил и времени, чтобы добиться приемлемого для себя результата. Я относительно быстро утопил бронеавтомобиль в эпоксидке, но вот потом.. Нельзя подсчитать, сколько было подходов, чтобы изобразить волны, используя различные модельные жидкости. Эффекты волн сохнут долго. Я разочаровывался, обнадеживался и снова был недоволен, но лично для меня битву за Берлин без реки представить нельзя и я пробовал снова. Только валеховская текстура гель для воды дал приемлемый результат.

Полученный опыт тезисно:

1. С эпоксидкой можно и нужно работать только так, как написано в инструкции, при работе рекомендуется добавлять мастер акрил от звезды по малой капельке;

2. Волны выполнять валеховской химией гелем 26.591 diorama fix water texture, а вот попытка использовать аналогичный гель от фирмы rebeo из Леонардо себя не оправдал, он не всегда высыхает до прозрачного состояния и может создать дефект на поверхности воды в виде белой объемной кляксы;

3. При планировании композиции оставлять больше свободного места, на эти места потом точно захочется разместить дополнительные фигуры солдат;

4. Не пытаться изготовить самодельный фильтр из эмалевой краски и разбавителя, это опасно для предыдущего акрилового слоя, даже защищенного лаком. Самодельный фильтр из вайт-спирита и масла не оправдал себя в той мере, в которой я полагаюсь на фильтр от фирмы Ammo Mig.

На этом сегодня все, я продолжаю работу над танком Т-34/85. До первых снимков осталось совсем не много, скоро покажу их вам.

Всем хорошего настроения и удачи в моделизме!

Горячо приветствую всех коллег и любителей стендового моделизма!

Сегодня я предлагаю вашему вниманию вторую часть своей глобальной работы по изготовлению городской диорамы на тему боев за Берлин.

С самого начала я задумал изобразить на диораме как минимум по одному виду техники сражающихся сторон. Так как советскую сторону с большой долей вероятности будет исполнять новый, готовящийся к выходу, танк ИС-2 от Звезды, то оставшееся место на диораме не позволяло использовать что-то немецкое даже средних размеров без перегрузки рабочего пространства.

Таким образом задача сформировалась для меня так: найти экземпляр немецкой бронетехники, который с одной стороны, был бы достаточно мал по габаритам, а с другой - точно был бы использован в боях за Берлин.

Изучив достаточно большой объем фото- и текстовых материалов, как отечественных, так и зарубежных авторов, я остановился на колесном бронеавтомобиле Sd. Kfz. 223.

Размер и габариты автомобиля мне подходили хорошо, а на диораме он смотрелся гармонично. К тому же я редко собираю бронеавтомобили и это был хороший шанс расширить свой модельный опыт.

Для работы я остановился на старом наборе от фирмы Tamiya под каталожным номером 35268. Он выпущен давно, но вполне сносно собирается и имеет фототравленые откидные сетки на башню. Я планировал сделать максимально потрепанный войной экземпляр и простота и надежность тамиевского кита мне в этом случае оказалась на руку.

Сборка, как и ожидалось, прошла гладко. Из доработок необходимо было только заменить башенный пулемет, заменить наборные фары на фары от Elf, изобразить провод рации проволокой и укрыть запаску тентом из двухкомпонентной шпаклевки. Все эти работы приятные хлопоты моделиста и доставляют нашему брату то самое удовольствие от хобби.

Покраску бронеавтомобиля проводил по стандартной для техники-ветерана схеме:

1. Серый базовый грунт;

2. Окраска корпуса и башни в бордовый цвет с оттенками (имитация немецкой темно-красной грунтовки);

3. Локально нанесена вода и соль для имитации слезшей краски, модели дано время высохнуть, а соли закрепиться;

4. Модель задута жидкостью чиппинг-эффект «царапины» от фирмы 128;

5. Выполнена базовая покраска в трехцветный немецкий камуфляж акрилом Mr. Hobby;

6. Зубочисткой и кистью щетина проведена работа по преданию бронеавтомобилю потертостей и сколов краски в максимальном объеме;

7. Модель покрыта фильтром для трехцветного немецкого камуфляжа;

8. Модель задута глянцевым лаком;

9. Нанесена смывка ржавого и темно-коричневого цвета от Талии;

10. Модель задута матовым лаком;

11. Проведена локальная работа по загрязнению ходовой жидкой грязью и сухими пигментами.

Для оживления модели я добавил дополнительные элементы на броню: доску, тряпки, цепь, ящик, скатки и мешок. Традиционно эти элементы я крашу темперной краской.

Важный опыт для себя:

Химия от фирмы 128 вполне годная, в том числе и чиппинг-эффект. Фототравленые детали необходимо грунтовать не обычной, а специальной грунтовкой для металла (которая кстати у меня есть, не лениться пользоваться). Стекла для эльфовских фар можно изготовить из гибкого, листового, прозрачного пластика, если родные стекла утеряны.

По итогу я считаю, что работа получилась достойная, для проекта родная. Конечно, есть дефекты, да, местами перебор со сколами, да, есть дефект на башенной сетке, но его можно исправить сухим пигментом уже при установке объекта на диораму.

Вот в целом и все, что хотел вам рассказать и показать! Удачи и всем хорошего настроения в эту осеннюю пору!

P.S. В следующей части покажу развалины дома и подставку, будет интересно)