Слоны, между прочим, за каким- то туда ходят, можно сказать живут на этом гигантском пупыре, торчащем посреди более менее равномерной саванны. Вообще, оказалось, их маршруты - не прогулка на районе, а настоящие более чем стокилометровые кочевки, в которые группы отправляются возглавляемые бабушкой - матриархом. Все маршруты находятся в голове старушки, которую, в принципе, старушкой называть неправильно: она ещё ого-го и может родить лет в за пятьдесят. Важно, что все эти знания передаются слонами из поколения в поколения...
Килиманджа́ро (суахилиKilimanjaro) — высочайший стратовулкан Африки, находящийся на северо-востоке Танзании, высочайшая точка континента (5895 м над уровнем моря).
3 марта 2022 года я поднялся на Килиманджаро (5895 м). Во время восхождения я освоил 7 важных принципов, которые помогли мне тогда. И продолжают помогать в достижении других целей.
1) Подготовка - половина успеха
Еще до вылета я подробно обсудил с гидом все детали: в какой сезон лучше всего подниматься на вершину, какой маршрут выбрать, какие вещи везти с собой. В итоге в Африку я летел с огромным 80-литровым рюкзаком, полным теплых вещей: горнолыжная куртка, две шапки, трое штанов, две пары перчаток. Таскать всё это по жаре было не очень весело. Зато на вершине, где круглый год -25°С и пронизывающий ветер, эти вещи оказались бесценны.
2) Доверять профессионалам
Подъем на Килиманджаро стоит дорого - я отдал 2 тысячи долларов. Но экономить здесь нельзя. Моя команда сопровождения совершала восхождения много раз. И я полностью полагался на решения гида по маршруту, темпу ходьбы, ночевкам и питанию. Это снизило риски и сделало путь более комфортным.
3) Самое главное - "поле-поле"
"Поле-поле" на суахили означает "медленно-медленно". Эту фразу гиды постоянно твердят туристам. Почему это так важно? На энтузиазме хочется стремительно взобраться на вершину за пару дней. Но такие марш-броски обычно плохо заканчиваются.
Бешеный темп дает повышенную нагрузку на организм и повышает риск выйти из строя на самом финише. А еще он мешает акклиматизации. Если набирать высоту быстро - возникает тошнота, головокружение, отек легких и мозга. В такой ситуации продолжать восхождение опасно. Среди тех, кто поднимается за 5 дней, лишь 27% достигают вершины. А за 9 дней - 98%.
Как это правило помогает в достижении других целей? Да точно так же. Не нужно прямо сейчас пытаться стать миллиардером, плейбоем и филантропом. За один день всё равно не выйдет. Наметь на сегодня цель попроще - но такую, которая приближает тебя к Главной Цели. И выполни ее. Потом то же самое - завтра. И послезавтра.
4) Помешать достигнуть цели можешь только ты сам
Обязательно будет момент, когда захочется всё бросить и повернуть обратно. Вершина еще так далеко, а ноги уже отваливаются и голова гудит. В такие моменты всё зависит только от тебя. Никто не сможет запретить тебе отказаться от цели.
Помогают две вещи: помнить, что ты потратил много денег и уже прошёл часть пути. Если сейчас повернуть назад - всё было зря. И второе - думать не о вершине, которая где-то там далеко. А о нескольких ближайших шагах. Шаг-вдох-шаг-выдох. Поле-поле, медленно-медленно. Несколько шагов сделать всегда несложно. А потом еще несколько. И ещё.
5) Есть, спать, пить
Без шуток. В экстремальных условиях организм нуждается в отдыхе больше, чем в обычной жизни. Дефицит сна, калорий или воды - гарантированный путь к срыву. То же правило работает и при любом важном проекте: без восстановления ресурс быстро иссякнет.
6) Не вредить себе
В лагере я видел туристов, для которых восхождение было просто очередной пьянкой на природе. Расходились по своим хижинам под утро, а стартовали после обеда, когда погода уже портилась. Большинство из них на штурм вершины даже не пошли. При достижении любой важной цели дисциплина важнее "весёлых стартов".
7) Перевыполнять цель любой ценой - не всегда хорошо
На штурм вершины мы с гидом вышли в полночь. Цель - подняться от штурмового лагеря за 4 часа и встретить рассвет на пике Ухуру - высочайшей точке Африки. Я старался идти медленно, но не сдержался. И в итоге дошёл до вершины всего за 3 часа.
С одной стороны, я был очень горд: оказался на вершине первым, никто не мешал наслаждаться видами. С другой стороны, пришлось почти час скитаться туда-сюда под ледяным ветром в ожидании рассвета. Я провел на вершине в 5 раз больше времени, чем средний турист. Но в этом было мало приятного. И с первыми лучами солнца пришлось спешить обратно.
Эти принципы помогли мне не только в восхождении на вершину. Я использую их в достижении любых целей - в финансах, на работе и в повседневной жизни. Надеюсь, теперь они помогут и вам.
Всем привет, ребята. Меня зовут Володя, я пишу первый пост на пикабу за 8 лет (и спустя 13 лет после регистрации тут, охренеть).
Ниже я расскажу, как я, обыватель и совсем не альпинист, восходил на самую высокую точку Африки.
КАК ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ. ПОДГОТОВКА.
Где-то в июне прошлого года мне позвонил мой знакомый Сережа. Я знал, что одно из предприятий, где он совладелец - это турфирма, помогающая людям взобраться на всякое повыше. И он сказал "привет, в сентябре пойдешь со мной на Килиманджаро?".
Немного отмотаем назад. Знаете эту фразу, что есть время разбрасывать камни, а есть время их собирать? Так вот, в момент звонка я находился в переходном состоянии. Многие проекты за первое полугодие уже были завершены, и я успел в мае пережить спад энергии, мало чем занимался. И в июне силы вернулись, но еще не было понятно, на что их потратить. Поэтому Серега позвонил драматически вовремя.
Возвращаемся к звонку. Я, подвиснув на пару секунд, говорю "да". "Отлично, сейчас пришлю ссылку". Все. Звонок длился 7 секунд. Я согласился на то, чем и близко не интересовался за жизнь, и, довольный, положил трубку. Выхожу в гостиную, говорю жене "жена, я иду на Килиманджаро". Она мило улыбается, поздравляет меня, думая, что все не всерьез. Я возвращаюсь к себе в комнату, получаю ссылку на оплату тура, оплачиваю. Все, в сентябре у меня восхождение.
Оставалось 3 месяца, и до середины июля, по честному, с точки зрения физической подготовки я не делал почти ничего. Я посмотрел пару видео про восхождение, и не только на Килиманджаро. Кстати, я избежал видео Варламова про его восхождение по совету моей подруги. Она сказала, что Илья там все видео недовольный, ничего про хайкинг не понял и жалуется. В общем, лучше не смотреть, и я не стал. А, еще вернул занятие пилатесом. После него самые здоровые ощущения в спине, но это, конечно, не про подготовку к восхождению.
Также я встретился с парой людей, которые на Килиманджаро уже восходили, и поспрашивал у них про то, что ждать. Отмечу пару пунктов.
Оба дали одинаковую оценку, когда я просил оценить их восхождение по десятибальной шкале - 7/10
Один из них сказал следующее: "я поднимался на маминых сырниках". Я думал, что он имеет ввиду еду, взятую с собой. А оказалось, что это был образ, который помогал ему подняться наверх в самые трудные минуты штурма. Он сказал: "это странное ощущение. Ты знаешь, что у тебя не отвалится нога, если ты шагнешь вперед. Тебе не будет больно. Вообще не произойдет ничего страшного. Но психологически тебе очень сложно уговорить себя на следующий шаг". Ко мне вернулось это воспоминание как раз в ночь штурма. Об этом я расскажу в разделе "KIBO HUT 4720 - UHURU PEAK 5895. ШТУРМ И СПУСК"
В июле нас объединили в чатик, и сообщили, что, по сути, единственное требование к физической форме - это пробежать 10 км. Был у меня период, когда я бегал десятку три раза в неделю, но это было в 2015 году =) С тех пор были другие виды спорта, но не бег.
Для контекста - рост у меня 195 см, а вес 75 кг. В общем, задание должно было даться мне легко.
В итоге получилось с первой тренировки (3 км, 6:40 pace, 160 пульс, чудом не умер) уже к четвертой пробежать десятку. Там даже побольше получилось - было скучно бежать в "полезном" пейсе и я пару кружков навернул с ускорением.
Вот, собственно, я и Серега, после бега в ботаническом саду.
На подробностях про экипировку здесь останавливаться не буду. Просто скажу, что почти все удалось взять в аренду в Москве, и пару самых необходимых вещей типа обуви и термухи я купил.
Я решил не сообщать своим родителям, что буду восходить. Думал, мама будет много беспокоиться. В итоге, рассказал им о моем восхождении уже когда спустился. Но они все равно беспокоились) об этом позже.
КОРОТКО ПРО ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ
Я хожу к психоаналитику и планирую получать образование в психоанализе. Когда я сказал своему специалисту, что планирую взойти на Кили, у меня спросили "а вы знаете, что Юнг был в Танзании и изучал Килиманджаро как символ?" Это действительно крайне любопытно, дам контекст.
- Карл Юнг - автор "Коллективного бессознательного". Если грубо упростить, то это теория об общем знаменателе у всех людей, со всех континентов и всех рас. В частности, у разных народов встречаются идентичные по смыслу мифы. Эту теорию он и поехал подтверждать, изучая народы Танзании и Кении, разговаривающих на суахили.
- Довольно часто в мифах встречается деление на различные миры. Зачастую это подземный мир, мир наш и настоящий, и небесный мир, в котором обитают боги и души умерших. Из-за этого одиноко стоящие горы типа Килиманджаро в мифологии являются символом, "протыкающим" все три мира. Поэтому легенды про них пропитаны мистикой.
Зачем я это рассказал? Конечно, я не ожидал встретить богов на вершине =) но благодаря этому контексту я восходил на этот вулкан, думая о том, как африканцы раньше смотрели на него. Смотрели, восхищались и боялись. Смотрели и думали о том, что взойти на его вершину не только опасно, а просто невозможно.
ТАНЗАНИЯ. ДО НАЧАЛА ПУТИ
Перелет с пересадкой в Дохе занял меньше суток. На участке Доха - Килиманджаро особенно чувствовалось, на сколько искажено наше восприятие плоской карты земли. Потому что по карте расстояние Москва - Доха и Доха - Килиманджаро почти одинаковое, а на деле - 5 и 10 часов полета соответственно.
По прилету нас встретили и мы заехали на ночь в отель, и утром мы должны были выехать на первую точку, Marangu Gate. Кстати, про маршрут.
Из всех маршрутов у нас был самый растянутый и пологий, т.к. в группе были новички. Называется он Marangu. На карте ниже он выделен красным цветом, и его начало - упомянутый Marangu Gate - находится за пределами картинки.
Источник: kilimanjaroheroes com
И отдельно пару слов про отель. Он находился довольно далеко у подножия вулкана, по карте в 30 км от вершины. Но нам очень повезло - за день до начала восхождения была ясная погода, и с третьего этажа отеля можно было увидеть буквально вершину Килиманджаро. Я это непременно заснял.
А это наша группа с утра перед выходом. Оказалось, что из всей группы без опыта восхождения только два человека, включая меня. Остальные восходили на Эльбрус, кольцо Аннапурны и т.д. С одной стороны, восходить с опытной командой спокойнее. С другой - я-то не имею опыта совсем.
Забрав в автобус нас и наши непромокаемые баулы с вещами, нас довезли до Marangu Gate, где мы поели, зарегистрировались и начали свой путь. Я делал чек-ин у каждой таблички с высотой. На этой вы можете увидеть, что начинали мы путь с высоты 1879м .
Marangu gate 1879
MARANGU GATE 1879 - MANDARA HUT 2720
Килиманджаро - это национальный парк. У него есть определенные требования, например, в нем нельзя разжигать костры, производить манипуляции с реками и водоемами и на его территории нет централизованной электросистемы. В общем, цивилизации там нет =)
На предыдущей фотографии вы можете увидеть, что мой рюкзак за спиной по размеру не похож на походный - он совсем маленький. Да, наши вещи были распределены на две части. В рюкзаке мы несли воду, чай, теплую одежду и другие необходимые в дороге вещи. В непромокаемый баул мы помещали все остальное - что понадобится на следующих этапах. И баулы несли за нас. Рюкзак в среднем весил 5-10 кг, баул - 7-12 кг, в зависимости от этапа.
Забегая вперед, это единственная часть пути, которую мы восходили в кроссовках. Все последующие мы шли в трекинговых ботинках.
На нем мы впервые привыкали к спокойному темпу восхождения. Как потом окажется, главный враг на хайкинге - это спешка. На этом промежутке это еще не ощущалось так, но Серега нас все равно просил не торопиться.
Путь пролегал в джунглях, и сквозь листья пробивалось солнце. Короче, кайф.
Путь занял 3 с лишним часа. Дался он довольно легко почти всем. Тут важно отметить, что каждый час на протяжении всего восхождения мы останавливались на 5 минут, чтобы попить чай или воду.
В итоге, еще до захода солнца мы добрались до лагеря на высоте 2720. В лагере были домики, которые защищали от ветра. В них не было электричества, туалет был общий на улице. Но при этом нам не нужно было ночевать в палатках, как и нести их с собой, что здорово нас разгрузило. Спали мы в мешках, температура ночью опустилась ближе к 2°C.
1/2
Mandara hut 2720
На этой высоте я впервые почувствовал, чем сон на высоте отличается от моего обычного сна. Я почти не спал, это было состояние, в котором я ворочался всю ночь, хоть и, кажется, подремал часок.
С утра мы поели овсянку на воде, хлеб с арахисовой пастой и выдвинулись к следующей точке.
MANDARA HUT 2720 - HOROMBO HUT 3720
Этот участок пути оказался самым изменчивым, как в плане погоды, так и в плане природных зон. В слайдере ниже вы увидите, что начинали мы со знакомых вам джунглей, потом вышли на саванну, а закончили путь буквально в каменной марсианской пустыне. И все это всего за 6 часов.
Но обо всем по порядку. В районе 9 утра мы с группой вышли и успели познакомиться с местной фауной.
Где-то через полтора часа местность поменялась на саванну. Тень уже было не найти, палящее солнце заставило раздеваться, хоть и было не совсем жарко из-за высоты.
Но главное - это первый раз, когда мы на пути увидели Килиманджаро (не считаем вид из отеля). Это, конечно, воодушевляет в пути.
После небольшого привала мы двинулись дальше. Через некоторое время вдалеке мы увидели пару маленьких зеленых крыш. Сережа сказал, что это - место нашего следующего привала. Мы спросили, сколько примерно до него идти, он ответил - минут 40. И путь до этой точки - момент, когда я по-настоящему понял, как вредна спешка.
Во-первых, по мере приближения к локации, дорога более резко уходила вверх. Идти в прежнем темпе было физически сложнее, но в голове уже слышалось "мы опаздываем". Куда опаздываем, зачем опаздываем - не важно, просто торопишься, потому что знаешь "нужный" срок.
Во-вторых, когда я впервые понял опасность смены погоды. На подъеме на нас двинулось облако. И ощущения стали очень контрастными. На солнце было жарковато даже просто в термобелье. В облаке - было влажно и холодно, что даже флисовая кофта и ветровка не спасали.
В итоге на нужную точку мы пришли через полтора часа вместо 40 минут. Быстро перекусив, мы двинулись дальше. Но там я уже иначе воспринимал слова гидов, которые нас сопровождали. Они повторяли две фразы. Pole pole - на суахили "тихо, тихо", "спокойно спокойно". И it's not a competition.
Через 6 часов после начала пути мы прибыли в Horombo hut. И эта точка, в которой мы будем чаще всего. Нам предстояло в нее вернуться еще дважды.
Horombo hut 2720
HOROMBO HUT 3720 - KIBO HUT 4720
Что важно рассказать про этот кэмп.
Это первая высота, на которой я почувствовал, что такое "горняшка". Сарай, в котором я ночевал, находился ниже остальных (весь кэмп распределен по склону). И однажды вечером я решил пробежаться наверх, до ребят из группы. И примерно на 5 шаг я замедлился из-за одышки. Чувство незнакомое и удивительное, с учетом того, что мы все пробегали 10-15 км на подготовке.
Это высота, с которой на облака вы чаще всего смотрите вниз, а не наверх. Ощущения не передаваемые.
На пути на вершину мы останавливались здесь на две ночи. В первый день мы поднялись до Kibo hut 4720 и вернулись обратно, чтобы акклиматизироваться на высоте. Во второй день мы поднялись туда же и остались там, т.к. это был финальный кэмп перед штурмом.
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. ХОББИТ, ИЛИ ТУДА И ОБРАТНО
По стандартному (среди местных гидов) плану восхождения мы должны были подняться до высоты 4500 и после этого вернуться на 3720. Сережа сказал, что нам такое не подходит и мы пойдем повыше, сразу на 4720, и после этого спустимся. Это должно было нас быстрее адаптировать к штурму. На том и порешили.
Погода была все время ясная, но температура постепенно опускалась. Это был первый промежуток, на котором я надел шапку и перчатки.
1/3
Где-то на 4400-4500 у нас была последняя остановка, и там горняшка почувствовалась особенно остро. Части группы было уже тяжело идти, у всех замедлился темп. Мы уже видели финальную точку, она была прямо перед нами вдали, и нам предстоял финальный бросок. Он дался, как понимаете, тяжелее всего, и там мы сделали привал где-то на полчаса.
Kibo Hut 4720
В процессе привала усталость уходила, мы чувствовали себя немного лучше и, можно сказать, адаптировались к высоте. Лично у меня было отличное настроение, и я с воодушевлением думал о предстоящем спуске. Ну, понимаете, спуск же, не подъем.
Что происходило во время спуска:
Ощущения в обуви. Несмотря на то, что трекинговые ботинки были мне удобны и не вызывали почти никаких проблем, они все-таки не на 100% вплотную сидели на ноге. И если во время подъема нога в ботинке съезжала ближе к пятке, то во время спуска - к носку. Это привело к тому, что, разувшись где-то за 1,5 часа до возврата на 3720, я увидел ноги в волдырях. В следующие два дня мозоли не казались проблемой (они были у всех, все перематывали ноги пластырями). Но в первый раз это было стрессово, т.к. путь предстоял еще довольно продолжительный.
Физическое напряжение при спуске выше, чем при подъеме. Поднимаясь, мы плавно ведем вес своего тела наверх, а спускаясь, падаем всем телом на одну ногу. Поэтому к моменту восхождения на 4720 особой усталости я не чувствовал, но уже к середине спуска я был сильно измотан.
Длительность пути. Это был самый долгий и с точки зрения расстояния, и с точки зрения времени промежуток. Мы возвращались в лагерь затемно, а на следующий день нам предстояло, как всегда, рано вставать. Дальше вы узнаете, что нас ждали два дня почти без сна. Поэтому еще психологически давило то, что я не успею восстановиться за это время.
Все это привело меня к тому, что я надумал смалодушничать и не пойти на пик. Я чувствовал себя довольно тревожно, на тревогу накладывался страх неизвестного и ощущение, что это просто не безопасно для меня.
В этот момент мне очень помогла соседка по домику, у которой я попросил просто поговорить со мной полчаса. Это немного сбавило напряжение. Я еще сомневался на счет того, идти ли дальше или нет, но, успокоившись, я склонялся к тому, чтобы все-таки пойти. Чтобы "заякорить" свои намерения и не слиться на завтрашнее утро, я пошел к домику одной из частей нашей группы. Там жила компания молодых ребят, которые были друзьями и вместе восходили на Эльбрус. Рядом с ними всегда чувствовалась легкость, они много шутили и поддерживали друг друга. Мне показалось, что если я им скажу, что думаю отказаться от пути, я обязательно получу в ответ что-то типа "да ты че, ох*ел чтоли, погнали". Я так и поступил, они это и сказали.
Решение принято, значит, идем дальше.
ДЕНЬ ВТОРОЙ. БРАТСТВО КОЛЬЦА
В этом моменте я должен вам рассказать, чем этот и следующий дни отличались от предыдущих с точки зрения тайминга.
Все предыдущие "дни" подразумевали то, что мы встаем в районе 7 утра, в 9 утра мы уже в пути, в районе 15-17 мы уже на финальной точке, ужинаем и ложимся спать вечером.
Впереди же нас ждал более насыщенный график. Мы также встали в 7 и в 9 утра выдвинулись в сторону 4720, в котором уже были вчера. Только день у нас заканчивался не сном, а новым восхождением, т.к. штурм до 5895 должен был стартовать в полночь. Поэтому график на день был таков:
В 7 утра встаем
В 9 утра выходим
В районе 14 мы уже на kibo hut
В 17 ужин
В 18 сон (если "пару часов поворочаться" можно так назвать)
В полночь штурм
Еще отмечу, что если в предыдущий день мы восходили к 4720 по чуть более сложному маршруту с перепадами высот, то в этот день мы, можно сказать, просто шли по прямой. Это ощущалось и к кэмпу мы пришли относительно не уставшие.
На картинках ниже вы можете увидеть шконочки в два яруса, на которых мы спали, и помещение со столами, где мы поужинали в пять вечера.
1/2
Расскажу вам диалог, который состоялся у меня с членами группы во время ужина.
- Серег, мне нужна позитивная аффирмация. Мне страшновато перед штурмом, я не знаю, че ждать. Просто скажи что-то хорошее.
- Все будет за*бись. Это все, что я могу тебе сказать.
- Понял. Егор, мне нужна позитивная аффирмация. Скажи что-то хорошее про завтрашний день.
- Ну смотри. Сначала тебе покажется, что идти легко. Потом будет все сложнее и сложнее. Потом ты испытаешь бессилие, безысходность и отчаяние. А потом мы поднимемся на пик и ты поймешь, ради чего все это было.
Как вы понимаете, запрошенную аффирмацию я так и не получил =) лишь подробное описание страданий.
Ну, что ж, оставалось совсем немного. Уже завтра к утру мы должны будем взойти на высоту 5895.
KIBO HUT 4720 - UHURU PEAK 5895. ШТУРМ
Сборы заняли где-то 40 минут. Когда я вышел на улицу, я посмотрел на небо. И, друзья, такого неба я не видел никогда. Кромешная тьма, в которой был виден только силуэт вершины. Буквально все вокруг было идентично черного цвета, невозможно было разобрать почти ничего, кроме горы. Местами земля и небо сливались воедино. И на этом фоне мы видим потрясающе яркие звезды и луну. Она светилась настолько ярко, что ты невольно опускал взгляд, чтобы увидеть, какой участок земли она освещает. А звезды... я впервые увидел Млечный путь невооруженным взглядом. Мне уже приходилось фотографировать ночное небо с выдержкой в 10-30 секунд на штативе, чтобы запечатлеть Млечный путь на кадре. Но вживую нет. Одинокие светящиеся точки объединились в единую непроницаемую туманность. Ничего так не успокаивало меня в тот момент, как этот вид. Приятное ощущение собственной ничтожности. Туманностью были звезды. Туманностью атомов были и мы. Это было непередаваемо.
Дальше я расскажу ощущения по часам.
- 1 час, до ~01:20
Мы выстроились в прямую линию, нас замкнули гиды и мы двинулись в путь. Первый час дался мне довольно легко. Я ощущал запас энергии и выносливости. Мы шли в довольно умеренном темпе, уклон был незначительный, горняшка не сильно напрягала. Остановки на этом пути у нас были укороченные - 5 минут, и гиды торопили нас после них. Температура была ниже нуля, и долгие привалы были чреваты потерей тепла. Также, уже после спуска, ребята отмечали, что остановки на штурме местами ощущались как вредные. В пути бывает сложно поймать свой медитативный темп - когда ты не задыхаешься, идешь в постоянном ритме, голова чиста и ты смотришь под ноги. И бывало такое, что темп ловился не сразу, а уже нужно было останавливаться. После этого сделать первый шаг и снова поймать это состояние было сложновато.
Тут важно отметить, что не у всех этот час прошел легко, и пара человек в группе почувствовала себя плохо. К их судьбе я вернусь чуть позже.
- 2 час, до ~02:30
Стало сложнее, но не драматично. Вошел в темп, понял, что нужно пить и горячий чай и холодную воду, принял путь, можно сказать. Чувствовал, что запас энергии сокращается, но я все еще иду и иду относительно легко.
Сережа заранее рассказывал, что в Непале гиды молчащие, потому что молятся по пути. А в Танзании - поющие. Дальше по тексту вы еще увидите видео и услышите их песни. А пока просто передам ощущение, что песня hakuna matata (да-да, как из "Короля Льва") очень облегчала шаг и расслабляла, давала радости пути. Переводится эта фраза с суахили как "нет никаких проблем". Благодаря этой песне мне в голову пришла идея, что мне надо будет позже запеть "луч солнца золотого". Там есть текст про "ночь пройдет, наступит утро ясное", и мне показалось, что это может воодушевить группу. Я оставил это на потом.
- 3 час, до ~03:30
Первый раз, когда я подумал "мне тяжело идти".
Подъем стал крутым. Кажется, где-то в этом промежутке я впервые остановился, чтобы посмотреть наверх. Этого, конечно, лучше было не делать. Вершина казалась бесконечно далекой и недостижимой, а другие группы людей, которые были впереди и мы их видели благодаря фонарикам на лбу, были ужасно далеко. Воздух становился тоньше, горняшка охватывала все сильнее, и каждый следующий шаг я делал будто бы сознательно, говоря про себя "делаем следующий шаг".
Мне немного помогла музыка - я вставил один наушник в ухо и включил самый пронзительный для меня альбом. Это облегчило состояние, но не надолго.
- 4 час, до ~04:40
Самый. Тяжелый. Час.
Это время, когда я вспомнил и прочувствовал историю про "мамины сырники" из начала поста. Это время, когда я понял, что такое - уговаривать себя на следующий шаг. Это время, когда я находился не в полном сознании и просто старался не остановиться.
Тьма еще не сошла с неба, вершина, кажется, только отдалялась от нас. Идти было невыносимо тяжело. Не помогали ни остановки, ни музыка, ни песни гидов.
Это было состояние, где хватало сил только уговорить себя сделать шаг. Вот где-то три тысячи раз в течение этого часа я себя и уговорил.
Эти 60 минут я запомню надолго. Очень долгие 60 минут.
- 5 час, до ~06:00
Рассвет 26 сентября был в 6:18. В этот промежуток времени мы стали лучше видеть, где мы идем. Он разительно (для меня) отличался от предыдущего часа, потому что:
Марсианский песок, по которому мы так с трудом поднимались, поменялся на метровые глыбы камней. Шаг стал крупнее и выше, на него нужно было собираться с силами, да и рискованно это было - подниматься по ним, вдруг, упадешь на какой-то. Но это первый раз, когда я почувствовал нормальное, крепкое сцепление с поверхностью. Я больше не съезжал по ней, не тратил лишнюю энергию. Я просто шагал по камням.
Сама вершина 5895 была еще далеко. Но нас ждала промежуточная стелла на высоте 5685, и мы знали про это. После нее путь был более пологим и пролегал вдоль кратера. И мы достигли эту точку к шести утра.
Рассвет. Это не передаст и доли того, какие ощущения он нам подарил, однако я хочу поделиться с читателем поста этой фотографией.
Когда мы остановились у стеллы, Егор (член команды) сказал "ну что, достаем сникерсы". У меня с собой была кока-кола с заранее выпущенной из нее газами (иначе раздулась бы на этой высоте). А вот сникерса у меня не было. В итоге Егор позаботился обо мне и дал мне запасной. На слайдере вы можете увидеть изменение эмоции после первого укуса сникерса у человека, который час назад не верил, что дойдет до сюда.
1/2
Gilmans point, 5685
- Финальные 1,5 часа восхождения и пик, около 7 утра
Путь освещен, восхождение с перепадами, но более пологое, открывается красивый вид на кратер вулкана.
Но именно тут меня в первый раз сорвало эмоционально =) где-то посередине между последней стеллой и вершиной я остановился, оперся на палки и начал кричать что-то вроде "да *баный в рот, сколько можно уже подниматься, с*ка, когда все это кончится". Благо, рядом были ребята из группы, которые похлопали меня по спине и предложили спокойно продолжить путь.
1/2
В слайдере - ледник, видавший сотни тысяч таких как мы, и вид с вулкана почти с вершины.
Отдельно выложу видео, где видна очередь к стелле на вершине, и кратер вулкана.
Да, этот раздел начинается в 7 утра дня штурма =) И да, мы должны были спуститься не в лагерь, из которого стартовали, а в наш любимый уже известный horombo на высоте 3720. То есть после тяжелейшего штурма ночью нам предстояло пройти путь вниз длиной в 20 км и преодолеть перепад высоты в 2,2 км.
В моменте это мне казалось нереальным. Но группа, имевшая опыт в восхождениях, успокоила и ребята сказали мне, что по мере спуска мы будем чувствовать себя лучше.
Благо, так и получилось. Мы шли в обратную сторону, настроение повышалось и мы с улыбкой желали восходящим сил и всячески подбадривали их. Где-то к половине девятого утра мы подошли к стелле 5685 и нам предстоял спуск. Оцените вид: тут мы увидели и глыбы, по которым мы карабкались, и оценили, на сколько далеко находится наша база (если есть желание - увеличьте картинку, увидите маленькие квадратики, это здания базы).
Спуск преподнес свои сложности. Погода была ясная и ветреная. Это значило, что на солнце пекло так, что в термухе снова было жарко. А мимолетный ветер пронизывал до костей, что зимняя куртка не спасала. Да и в целом, скользить вниз по песку 4 часа - мощная нагрузка на ягодицы.
Прибыв в лагерь 4720 около полудня, мы сделали остановку полежать и попить чай. Оставаться там было нельзя - вся база была забронирована, поток туристов очень большой. Поэтому мы немного отдохнули и продолжили путь. Тут отмечу, что на этой высоте горняшки, можно сказать, не чувствовалось. При спуске нам становилось все лучше и лучше, и на кэмпе мы уже чувствовали себя как на равнине.
Впереди нам предстоял уже знакомый и пологий путь до 3720. В этот раз у нас была возможность смотреть больше не под ноги, а вокруг себя. Шли мы как по облаку, смотрели на природу национального парка, постепенно из песка появлялись сухие растения. Ощущения были очень приятные. В районе 16-17 часов мы прибыли в horombo hut 3720, дождались оставшуюся часть группы и легли спатью
Тут я хочу вернуться к части группы, которая почувствовала себя плохо в самом начале пути. Серега, как замыкающий в конце, сказал, что они не могу продолжать путь и он готов проводить их вниз. Они не согласились и попросили продолжить восхождение. Серега остался с ними и помог им подняться, мы их встретили на обратом пути с вершины - когда мы спускались, они поднимались у стеллы на 5685. Так вот, если наш путь в общей сложности занял около 16 часов, у ребят восхождение и спуск заняли 21,5 (!) часа. Они пришли на базу 3720 только в половину десятого. Можно только представить, как тяжело им было и какое преодоление они совершили над собой.
А на утро нас поздравляли с восхождением гиды. Тут вы можете услышать песню hakuna matata.
После этого еще была езда вчетырнадцатиром на одном пикапе, первое пиво после спуска, первый душ после шести дней отсутствия воды и много чего еще "первого после".
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Оставлю пару пунктов о том, что мне дал Килиманджаро и что я оставил для себя.
Pole pole. Часто мне хочется быстро скакнуть, сконцентрировать много энергии в короткий промежуток времени и получить результат. Нередко это не верная стратегия, и для достижения цели нужно просто медленно и долго пахать свой огород. Pole pole, не торопись. Тише едешь - дальше будешь.
Хайкинг - это шикарное время побыть с самим собой. Да, мы поднимались в группе и много общались. Но чем выше мы были, тем сильнее горняшка ограничивала общение. И я погружался в себя. Очень ценю это время.
Придя к вершине, я понял, что самой важной частью хайка был путь до нее.
Наш организм может намного больше, чем мы думаем. Легко это забыть в комфортном урбанистическом образе жизни.
Когда меня спрашивают, тяжело ли на Килиманджаро, мне вспоминается кореец, которого, как зомби, ведут к вершине за руку. Разговоры шепотом за ужином, что кого-то сегодня эвакуировали на носилках. Взрослые мужчины, которые шатаются, спотыкаются и грузно оседают на камни...
Долгая дорога к вершине. Встретили пару человек, кто возвращался обратно, так и не дойдя до конца. Это не прибавляет уверенности в своих силах
Я уже говорила в первой части своего рассказа, что к восхождению на Килиманджаро начала готовиться почти за полгода. В числе прочего я завела привычку систематически ходить пешком на работу, а это 5 км. Почти всегда я при этом слушала музыку и установила опытным путем, что ходить мне комфортнее всего под "Агату Кристи" – подходящий ритм и настроение бойкое. Я даже научилась по последовательности треков следить за временем.
Хотите правду? На 4000 м и выше физическая подготовка по-хорошему значения не имеет. Там совсем другие правила, как твой организм отреагирует на высоту и недостаток кислорода, не угадаешь, и никак ты к этому не подготовишься. Но, как я уже говорила, мои тренировки мне помогли – по-своему.
Ползком по камням
Итак, после нескольких дней пути (подробнее об этом во второй части) мы оказались в штурмовом лагере Кибо (высота около 4700 м). Подремать пару часов и на приступ. "Ну, сегодня тебе точно понадобятся треккинговые боты", – говорит гид, презрительно глядя на МятНые кеды, в которых я прошла большую часть пути. Я уклончиво угукаю. Треккинговой обуви у меня нет, на вершину я полезу в мохнатых унтах, мне так удобно, но дискутировать с гидом за пару часов до штурма не хочу.
"День" начинается в полночь, именно в это время выход на штурм. Мне кажется, это хороший психологический прием – в темноте не видно, насколько длинный и крутой подъем, делаешь, что должен – шаг, еще шаг – только ты и путь, и темнота. И, в моем случае, "Агата Кристи" в наушниках. "Ты молодец, – подбадривает внутренний голос, – еще одна песня закончилась, значит, ты на 3-4 минуты ближе к вершине".
Подъем от лагеря резкий и почти постоянный, в какой-то момент я убрала треккинговые палки и стала помогать себе руками. Пальцы в перчатках мерзнут. Температура минус 15, оделась, как капуста, в несколько слоев, так что в целом нормально, но вот пальцы не слушаются. Делаешь глоток чая из термоса, как будто от него пересыхает в горле еще сильнее.
Важная промежуточная точка маршрута – Гилманс Пойнт (около 5680 м). Метров за 200 до него стало совсем тяжело, двигаться приходится ползком по камням. Возможно, мы подсдулись, потому что начали не очень "поли-поли" (даже обогнали несколько групп).
В какой-то момент мои спутники стали заваливаться на камни, стало страшно.Говорят, девочки легче переносят трудности, связанные с высотой, видимо, так и есть (кстати, на горе встречаются женщины-портеры; их не так много, да и вообще выше Кибо портеры не поднимаются, но просто вспомнилась картина: девушка несет на голове огромный чан с водой, а мужчина заботливо ведет ее за руку). А я еще все время думаю: "Так, в моем рюкзаке все наши документы и общак, мне нельзя сознание терять, нет-нет".
Когда доползли до Гилманс Пойнт, папа и мой друг (будущий муж) уселись рядышком, привалились друг к другу и подозрительно притихли. Отсюда до вершины, мы знали это, еще часа 2 пути. Но, во-первых, по хребту (вернее, по краю кратера, потому что, строго говоря, Килиманджаро – это вулкан, а не гора), то есть подъем уже не такой резкий. А во-вторых... И вот тут мне очень помогли тренировки. Я подумала: "Полгода я готовилась, ходила пешком по самым длинным эскалаторам московского метро, хвост им в дышло. Неужели же я так просто сдамся?"
Тот самый поворотный момент. Папа и будущий муж уселись рядышком и подозрительно притихли
"Вы как хотите, – заявила я спутникам, – а я иду дальше". Поправила рюкзак и пошагала к вершине. Разумеется, хоть моим мужчинам в этот момент и было плохо, они не могли оставить девушку в беде и поплелись за мной. Можете поспорить, но я до сих пор считаю, что именно благодаря моему упорству в этот самый момент мы в итоге дошли до вершины!
А я лечу наверх
Справедливости ради, после Гилманс Пойнт действительно стало полегче. Хотя хребет покрывает ледяная корка, если неловко поскользнешься, будешь катиться на попе, кажется, до самого подножия, прямо к зебрам. Завидовали тем, у кого на ботинках кошки (почему в нашей группе не было ни кошек, ни пульсоксиметра, ни баллонов с кислородом на случай экстренной ситуации – вопрос не к нам).
Рассвет застал нас где-то на полпути от Гилманс до Ухуру – так называется самая-самая высокая точка. Виды, конечно, открылись совершенно сногсшибательные.
Рассвет на Килиманджаро – это что-то невообразимое
По документам мы достигли пика (5895 м) в 7:30, хотя, судя по фоткам, на пару минут раньше. В любом случае общее время вверх составило больше 7 часов, хотя длина маршрута всего 6 км.
Сам момент на вершине получился скомканным, надо было побыстрее сфотографироваться и бежать вниз, подальше от разреженного воздуха, а желающих сфотографироваться, конечно, много. Ребята мои вообще растерялись. Шли-шли, и вот она конечная точка, как-то внезапно и вдруг.
Пик Ухуру (5895 м), высочайшая точка Африки
Меня накрыла такая эйфория, что мне показалось даже хорошей мыслью спеть. На самом деле мысль была плохая, но в тот момент мне было в кайф смотреть на мир как будто с его вершины и горланить дурниной "Агату Кристи":
И над Кремлем, Пентагоном, Рейхстагом
Я буду размахивать флагом.
Они решат, что это атака,
А мне уже не надо ничего...
А я лечу наверх
Или иду на дно...
Признаться, где-то там на вершине я даже немного всплакнула. Думала, слава Богу, все кончилось (это я еще не знала, какой будет путь обратно).
Дорога вниз
Путь по корке обратно был на редкость неприятный. Помимо того, что скользко, еще при свете дня видишь, как реально далеко можно укатиться, если оступиться, страшно.
Мы возвращаемся, а кто-то только идет к вершине
Слева я (для разнообразия в минус 15 сменила кеды на унты), справа ледник. А под нами облака
Горная болезнь все же многих накрывает. Видела людей, которых вели к вершине за руку или под руку (хотя, наверное, по-хорошему им стоило бы отступиться). Мне самой все же поплохело на обратном пути, ближе к Гилманс Пойнт. Думаю, не последнюю роль тут сыграло как раз то, что я пела, говорю же, так себе была идея, когда воздуха и без того негусто. Было в какой-то момент ощущение, что теряю сознание. Но, когда Гилманс Пойнт преодолели, увидели бесконечную сыпуху на несколько километров вниз, и все другие проблемы отошли на второй план.
Эта чертова сыпуха была худшей частью всего пути! Убила мне ноги и унты. Не могли поверить, как мы по этому долезли до верха! Потом, правда, узнали, что дорога ночью все же была другая. Да, говорят, путь вниз всегда сложнее, чем вверх, но как-то до конца в это не веришь. Черт, реально вниз сложнее!
Вот эта мерзкая сыпуха, по которой пришлось спускаться. Ноги проваливаются и страшно скатиться. А на горизонте Мавензи – другая вершина Кили, пониже, но пострашнее
Папа как-то ловко скатился по этой сыпухе, как на лыжах, а я шла медленно, боялась убиться. Возвращаюсь в лагерь и вижу картину: отец взъерошенный, с краснющим лицом сидит и смотрит в одну точку. Ему это все, конечно, далось тяжело. Уже тогда я знала, что скоро (гораздо скорее, чем можно подумать) он забудет, насколько тяжело, и начнет планировать новое путешествие, ну, скажем, на Эльбрус. Но у меня память лучше, и я второй раз на такое с ним не подпишусь. Просто снова видеть его в таком состоянии не хочу.
В Кибо мы съели супа и бегом дальше вниз, толком не упаковав шмот. Глаза у всех налиты кровью, лица красные (то ли обгорели, то ли обветрили, то ли от давления), волосы – сплошной колтун. Путь вниз до Хоромбо был каким-то бесконечным, ноги дрожат и плохо слушаются. В общей сложности "день" получился почти сутки. Мой телефон радостно сообщил, что я установила рекорд по шагам (кажется, я до сих пор его не побила). В Хоромбо поели, поспали, еще поели и снова спать – впервые за все время я крепко спала всю ночь.
На следующий день от Хоромбо сразу на выход, не останавливаясь в лагере Мандара. Моросит. Порадовались, что по пути наверх было сухо. Вообще нам в этом походе очень повезло с погодой. Ночью заморозки, но в зимнем спальнике комфортно (хотя надевать с утра холодную обувь – это наказание).
На второй день обратного пути было сыро
По пути к воротам нацпарка встретили голубых мартышек
Просто для полноты картины: от ворот нацпарка до Моши нас везли на машине, всего полчаса, но я открыла дверцу и буквально вывалилась, чуть не убилась – ноги отказались работать.
Отель, конечно, показался раем! Горячая вода, интернет, возможность зарядить телефон. В такие минуты думаешь, как же все-таки мало надо человеку для счастья.
Эпилог
Так как же, тяжело все-таки было на Килиманджаро? Мне было нормально, и все получилось, но не делайте поспешного вывода, что это в целом легко. Кто-то сворачивает, не дойдя до конца, кого-то и правда эвакуируют. Скажем так, это посильно для среднестатистического офисного работника. При должном упрямстве и, безусловно, везении.
Понравилось ли мне? Если честно, я сама до сих пор для себя этого не решила. Желания повторить не появилось. Но местные пейзажи ни с чем не сравнить, под тобой облака, над тобой звезды – я такого невозможного звездного неба в жизни не видела! И, да, для меня это был Вызов, ничего подобного я никогда не делала. Знать, что я смогла, что я могу – вот это, пожалуй, самое главное.
P.S. Весной я вписалась, господи прости, в обучение блогингу на платформе "Россия – страна возможностей". Возможности у нас в стране, как известно, у всех равные, но у кого-то всегда оказываются "равнее". В общем, отучилась 4 месяца, по итогам первого, скажем так, блока, вошла в топ лучших студентов. И вдруг выяснилось, что, чтобы пройти дальше, нужно иметь не менее 500 подписчиков. Не скажу, что я не обращала раньше внимания на количество подписчиков (еще как обращала и очень расстраивалась, что их количество почти не растет), но все-таки важнее для меня всегда был контент. С "Пикабу", к сожалению, участвовать в проекте нельзя 😂. Моему Telegram-каналу и странице VK до 500 – как до Пекина раком. В общем, шанс есть только с "Дзеном" (сейчас там около 470 подписчиков). Если то, как я пишу и что я пишу, показалось вам интересным/забавным/полезным, если наши ценности близки, вы можете мне реально помочь – перейти в "Дзен"(https://dzen.ru/sneakers_travel) и нажать на кнопку "Подписаться". Дедлайн по сбору подписчиков – 17 сентября. Успею или не успею – полагаюсь на вас и на судьбу. Если нет, ну, значит, мне было это не надо.
В переводе с суахили "поли-поли" значит "медленно", в широком смысле: "расслабься, не суетись". По этому принципу танзанийцы живут сами и это же советуют туристам, прежде всего тем, кто надумал покорить Килиманджаро.
Вход в национальный парк Килиманджаро. Начало маршрута Марангу
Мы поднимались на Килиманджаро в 2018 году по маршруту Марангу, он считается самым легким. Туда-обратно 6 дней. Организатором была кенийская фирма, шли по-мажорски: на троих у нас было два гида, повар и несколько портеров. Троих портеров мы знали, они несли наши рюкзаки со спальниками и одеждой, еще несколько человек тащили еду, кастрюли и всякое снаряжение (этих ребят нам представили, только когда пришла пора раздавать чаевые, и мы немного растерялись от их количества и, если честно, бесцеремонности, но это совсем другая история). На себе каждый из нас нес лишь небольшой рюкзак с самым необходимым, впрочем, когда лезешь в гору, чувствуешь каждый грамм. Вместе с ланчем и водой мой рюкзак получался, пожалуй, около 6 кг, многовато лично для меня.
Бытовые условия
Знаете, что меня больше всего страшило в этом путешествии? Не физические нагрузки или дикое зверье, а... туалеты. Вы можете смеяться надо мной, но эстетика "в кустики беги, листком..." (ну, вы поняли) мне не близка. Поэтому я с легким ужасом думала о бытовых условиях на горе.
Но мои опасения оказались напрасны. На нашем маршруте было 3 лагеря с домиками, маленькими, без отопления, но уж, по мне, всяко лучше, чем ночевать в палатке. Впрочем, для любителей есть и палаточные туры. Туалеты в лагерях общественные, но гораздо приличнее, чем я боялась (хотя на самом маршруте, если приспичит, все-таки придется сбегать в кустики или за камень, это уж как повезет). Также в лагерях есть душевые. Вода в кранах совершенно ледяная, но дважды в день гиды выдают по паре литров теплой. Оказывается, этого достаточно, чтобы чувствовать себя более-менее чистой.
Еще на горе нужно, конечно, хорошо питаться. У нашей группы кормежка была просто супер, нам несказанно повезло с поваром! Суп, который он делал из муки и сухого молока, – это просто магия какая-то. Я взяла рецепт, но так вкусно, как на горе, почему-то не получается. Первый глоток горячего супа после маршрута – это лучший момент дня, искренне. Еще повар готовил для нас горячие мясные блюда и, как добрый волшебник, постоянно доставал из каких-то своих закромов свежие фрукты, авокадо и всякие вкусняшки и полезности. Разнообразие еды, учитывая походные условия, просто поражает.
День первый. Прогулка по тропическому лесу
До ворот Марангу (высота около 1900 м) нас из Моши(ближайший крупный населенный пункт, писала о нем в предыдущей статье) довезли на машине. Оттуда начался пеший маршрут. В первый день нужно пройти 9 км до лагеря Мандара (около 2700 м). Первая часть пути самая легкая, часа 3-4 в горку по тропическому лесу. Телефон говорит, скорость была 3-4 км/ч. А перед самым лагерем какой-то "поющий лес", все время кажется, что птицы или животные какие-то производят звуки, а это сухие ветки скрипят.
Первая часть пути – по тропическому лесу
Странные скрипучие деревья перед лагерем
Лагерь Мандара (около 2700 м)
В самом начале пути встретили обезьяну, потом пару ибисов, разных мелких птичек, близко (слишком) познакомились с красными муравьями. В самом лагере Мандара огромные вороны с белыми шеями и кто-то невероятно громко орет. Долго высматривала, думала, птицы, а оказалось, это даманы (они же жиряки – очень подходящее для них название), похожие на больших ежиков без иголок звери.
Даман. Такой толстенький, что даже немного странно, как лазит по деревьям
Прогулялись от лагеря до кратера Маунди (вернее, кальдеры), живописное место, заросшее высокой, колосящейся травой (говорят, ее используют местные племена для строительства традиционных жилищ). Видели метры перекопанной, вроде, кабанчиками, земли. Вершины Кили не видно (вообще у Кили 3 вершины: Кибо, Мавензи и Шира, наша цель – Кибо, самая высокая). Как я говорила, у Кили такая фишка – ее не всегда можно разглядеть, даже если знаешь, куда смотреть.
Почему-то одно из самых сильных впечатлений дня – живые протеи (африканские розы), их достаточно много и они великолепны.
Протеи (африканские розы). Я в них просто влюбилась
Кратер Маунди
День второй. "Поли-поли" на болотах
Маршрут второго дня около 11 км – из лагеря Мандара в лагерь Хоромбо (около 3700 м). Наш гид специально пошел впереди, чтобы нас притормаживать и своим примером показывать, что такое "поли-поли" – оказывается, это буквально 2 км/ч. По сравнению с этим накануне мы просто бежали.
Утром моросило, но терпимо, вершины не видно. Сначала дорога продолжается через лес, а вторая половина пути – moorland (болота, вроде как, по крайней мере, мне кажется, вокруг дома Баскервилей было что-то одноименное).
Неопровержимое доказательство, что МятНые кеды были на Килиманджаро
Пейзаж кардинально поменялся
Под конец пути стали попадаться первые дендросенеции (местное эндемическое растение, если бы ананас был деревом, он бы выглядел так). Вообще очень много разнообразных цветов, многие эндемические. Особенно запомнился red-hot poker (книпхофия, если верить интернету), много разных сухоцветов. Из животных по дороге попались только гусеницы, пара ящериц и птицы. Зато в самом лагере Хоромбо нашлись симпатичные серые мыши и другой вид – похожие на бурундуков. Отличный диалог с гидом: "А что за животное, похожее на мышь, только полосатое?" "А, да, это полосатая мышь".
Дендросенеции, эндемики Килиманджаро
Книпхофия
Хозяйка горы
Мышь полосатая
Портеры в тумане (или облаке)
Одно из самый ярких впечатлений – небо над Хоромбо, совершенно невозможное звездное небо!
День третий. Акклиматизационный
Следующий день был акклиматизационный, прогулялись от Хоромбо вверх до Зебровых скал и обратно. Кажется, 3700 м не так и много, но была у меня с собой, например, ручка-роллер, так ее буквально разорвало от перепада давления.
Ты уже выше облаков. Особенно потрясающее зрелище на рассвете
Лагерь Хоромбо (около 3700 м)
Кто-то предпочитает ночевать в палатках. Сногсшибательное зрелище: палатки на краю земли
Утро было холодное и ясное, потрясающий рассвет. И вершина Кибо, и Мавензи видны во всей красе. Облака ниже лагеря, ощущение, что стоишь на краю земли. Ночью явно было ниже нуля, на земле изморозь, под капающим краном нарос сталагмит. Вообще странная погода: когда солнышко, тепло, потом набегает туман (или облако), сыро, промозгло.
Ночью был мороз, капающий кран сотворил сталагмит. Можете представить, какая там температура воды. Айда чистить зубы!
Зебровые скалы (Zebra Rocks)
Да-да, кто-то "восходит" на велике. Даже не представляю, каково это
Видели в лагере героическую (или просто сумасшедшую) пару, которая мыла головы. При такой температуре, условиях, без фена – это шок. Лично у меня к тому времени начали скатываться дреды, но меня это не смущало.
День четвертый. Пустошь Смауга
Дорога от лагеря Хоромбо до лагеря Кибо (около 4700 м) идет то вверх, то вниз, иногда и по плоскости, в общей сложности около 13 км. Последний кусок почти непрерывно, хоть и не очень резко вверх. Местность называется alpine desert (я для себя называла ее "пустошь Смауга", совершенно голое пространство).
Появляются первые признаки дискомфорта от высоты: давит на глаза, у меня как-то покалывают конечности. Сразу 2 упаковки влажных полотенец лопнули от перепада давления. В лагере Кибо воды уже нет, питьевую несут портеры, технической (даже для мытья рук) совсем нет.
Выше воды нет. Питьевую несут портеры, без технической придется обходиться
Идешь-идешь, а вершина как будто не приближается. Между нами и ею лежит то, что я называю "пустошь Смауга" – безжизненное пустое пространство
Лагерь Кибо (около 4700 м)
Скоро самое ответственное – штурм вершины. Как-то надо заставить себя поспать хоть пару часов. Но если в первых двух лагерях домики маленькие, в основном жили своей группкой, втроем, лишь раз к нам подселили одного милого парня, то в Кибо комната большая, куча людей, все шуршат. К тому же, когда шли, встретили пару человек, кто возвращался обратно, так и не дойдя до конца, это, конечно, добавляет нервяка.
Туалет в Кибо притулился на самом краю пропасти, чтобы все добро падало вниз (воды-то нет для канализации)
Предупреждение для туристов. На 4700 м уже не до шуток
Следующие сутки были, наверное, самыми длинными в моей жизни, да и вообще штурм, я считаю, заслуживает отдельной статьи. Так что остановлюсь тут, на самом интересном. Продолжение следует (статья о штурме ожидается в понедельник, не пропустите).
P.S. Весной я вписалась, господи прости, в обучение блогингу на платформе "Россия – страна возможностей". Возможности у нас в стране, как известно, у всех равные, но у кого-то всегда оказываются "равнее". В общем, отучилась 4 месяца, по итогам первого, скажем так, блока, вошла в топ лучших студентов. И вдруг выяснилось, что, чтобы пройти дальше, нужно иметь не менее 500 подписчиков. Не скажу, что я не обращала раньше внимания на количество подписчиков (еще как обращала и очень расстраивалась, что их количество почти не растет), но все-таки важнее для меня всегда был контент. С "Пикабу", к сожалению, участвовать в проекте нельзя 😂. Моему Telegram-каналу и странице VK до 500 – как до Пекина раком. В общем, шанс есть только с "Дзеном" (сейчас там около 460 подписчиков). Если то, как я пишу и что я пишу, показалось вам интересным/забавным/полезным, если наши ценности близки, вы можете мне реально помочь – перейти в "Дзен"(https://dzen.ru/sneakers_travel) и нажать на кнопку "Подписаться". Дедлайн по сбору подписчиков – 17 сентября. Успею или не успею – полагаюсь на вас и на судьбу. Если нет, ну, значит, мне было это не надо.
Есть люди, которые свято верят, что лучше гор могут быть только горы. Это не я. Есть те, кому просто в радость ночевать в спальнике под звездным небом. Это тоже лучше без меня. Кой же черт понес тебя, никчемный офисный планктон, на Килиманджаро – высочайшую гору Африки, одну из 7 главных вершин мира?
Видимо, тот же упрямый чертенок, что всегда подбивает первой отвечать на экзаменах, уговорил прыгнуть с парашютом и всю жизнь нашептывает голосом соседского мальчишки, зазывающего в соседний двор, где темно и жутковато: "Пойдем побоимся!"
Восхождение начинается в Москве
Дело было в 2018 году. Кажется, идею вбросил папа, а потом как-то мы друг друга немного взяли на слабо. В итоге у нас сложилась маленькая семейная группа: я, он и мой друг (читай: будущий муж).
Иллюзий относительно своей спортивной формы я не питала. Те, кто занимаются восхождениями, сейчас скажут: ой, что там, легче, чем на Эльбрус. Действительно, Эльбрус, хоть и ниже, гораздо сложнее. Так что, если опыта восхождений нет, а желание покорить мировую вершину есть, да, начинать как раз стоит с Кили. Но, когда 2/3 жизни ты проводишь за компьютером, а из спорта у тебя 2 часа танцев в неделю, не то что на гору, на 5-й этаж не всегда ловко взбежишь.
В общем, как только мы взяли билеты, а это чуть ли не за полгода до восхождения, я решила начать тренироваться. К танцам добавила занятия дома – скакалку и приседания. Но, главное, стала по всем лестницам и эскалаторам ходить пешком. Сначала на автомате тыкала кнопку вызова лифта, пришлось, чтобы выработать новую привычку, прикрепить фото Кили на информационный стенд в подъезде. А еще стала систематически – и в снег, и в зной – ходить пешком на работу, а это около 5 км. Забегая вперед, скажу, мне все это действительно помогло, хотя совсем не так, как я ожидала.
Долгая дорога... к горе
Прежде чем карабкаться на гору, до нее нужно было добраться. Это заняло у нас 3 дня. Правда, мы совсем не спешили. Сначала долетели до Найроби с долгой стыковкой в Абу-Даби, время там зря не теряли, посмотрели Мечеть шейха Зайда (интересно ли вам будет о ней почитать? если да, пишите в комментариях, сделаю отдельную статейку). Вообще-то Кили находится в Танзании, но наш тур стартовал из столицы Кении. Организатором была местная компания Australken (в этой поездке были нюансы, но в 2013 году они нам устроили совершенно потрясающее сафари, так что не вижу греха упомянуть их по имени).
В Найроби мы тоже неплохо провели денек. Смотреть там особо нечего, кроме, разве что, здания Парламента (которое нельзя фотографировать) и Конференц-центра Кеньятта (мне всегда казалось, что это замаскированное под современную архитектуру оружие для борьбы с инопланетным злом). Знакомство с местной фауной ограничилось марабу, их в центре очень много, ходят и летают, и восседают на деревьях и рекламных щитах, такие птеродактили. Вроде как, на выезде из аэропорта тусили жирафы, но мы их просмотрели.
Международный конференц-центр Кеньятта. По-моему, это какое-то оружие для борьбы с инопланетным злом
Город оккупировали марабу
Парк Ухуру в центре Найроби
Наш отель в Найроби был великолепен в своей старости, пардон, антикварности и аутентичности. Я специально его такой выбирала. Наверняка принимал постояльцев – европейских путешественников – еще времен Хемингуэя. Хотя лично мне почему-то в этих интерьерах представился Пуаро.
Наш "антикварный" отель
Самое сильное впечатление от Найроби – это пробки. Просто не передать словами! Москва по сравнению с этим, можно сказать, летает даже вечером в пятницу. В ресторан, до которого 15 км, мы ехали 1,5 часа. Узнали, что такое mobile supermarket: между рядами машин ходят торговцы и продают, ну, буквально, все: от привычных нам фруктов и овощерезок до дворников, галстуков, зеркал, подушек и плакатов с английским алфавитом.
"Мобильный супермаркет"
Кстати, ресторан, куда мы поехали, Carnivore – самый, наверное, попсовый в Африке, местная чураскария. Если за день в городе я заметила лишь одну светлокожую девушку (на самом деле местную жительницу – альбиноса), то тут явно сконцентрировались все мзунгу (белые люди, попросту – туристы) Найроби. Узнала там, хозяйке на заметку: мятный соус лучше всего подходит к ягненку, фруктовый – к свинине, ягодный – к индейке и страусу, чесночный – к курице и крокодилу.
Мясной ресторан Carnivore, где, помимо прочего, подают страуса и крокодила
На третий день мы из Найроби поехали в танзанийский город Моши. Через границу организаторы тура нас отправили без сопровождения, причем обычным рейсовым автобусом, с группой местных бабушек. Ехали отлично, хоть и долго, в общей сложности часов 8. В том числе около часа протупили на границе – не могли разобраться, что там и как, в какие окна подходить. Нас, растерянных мзунгу, гоняли туда-сюда со всеми нашим пожитками. Разные пальцы для сканирования отпечатков прикладывали раз 10. Внезапно оказалось, что у нас еще и пересадка должна быть. Ничего, мирно дождались следующего автобуса, хоть и вызвали на станции некоторый ажиотаж. Но, когда местные продавцы поняли, что покупать мы ничего не станем, большинство просто нормально поболтали, один (представился, ни много ни мало, как Тупак-младший) зачитал хип-хоп. Еще один господин, правда, отчаявшись продать свои побрякушки, тупо попросил денег ему подкинуть (в дальнейшем встречали такое неоднократно).
Один из этих автобусов наш
Ехать долго. В автобусе, кончено, своя атмосфера
В пути были остановки. А потом оказалось, что нас ждет еще и пересадка
Что интересно, за весь день не видели ни одной зебры. Почему-то мне запомнилось в первую поездку в Кению, что всю дорогу, даже вне национальных парков, вокруг тебя всякая живность. А тут из автобуса видишь одни термитники. Ну, и домашние стада: коровки, овечки, козочки, ослики... верблюды.
Живность вдоль дорог не отличается экзотичностью
Едешь-едешь, и вдруг перед тобой предстает Она, Гора
И от нее уже не отвести глаз
За полчала до конца дороги увидели Гору! Фишка Кили в том, что, когда облака, ее вообще не видно, даже если знать, куда смотреть, а потом – раз – и она проявляется во всей красе! Из окна отеля в Моши ее тоже было великолепно видно, особенно прекрасное зрелище на закате.
В Моши симпатичный индуистский храм (ребята, мало похожие на индуистов, попросили денег на входе)
И мечеть
Но главное украшение города, конечно, Килиманджаро на горизонте
Особенно эффектное зрелище на закате
Номер отеля в Моши. Особенно впечатляет антивандальный "чехол" телика
На следующий день нас ждала переброска на маршрут и начало 6-дневного пешего путешествия. Но об этом я расскажу вам в следующей статье (выйдет через пару дней).
P.S. Весной я вписалась, господи прости, в обучение блогингу на платформе "Россия – страна возможностей". Возможности у нас в стране, как известно, у всех равные, но у кого-то всегда оказываются "равнее". В общем, отучилась 4 месяца, по итогам первого, скажем так, блока, вошла в топ лучших студентов. И вдруг выяснилось, что, чтобы пройти дальше, нужно иметь не менее 500 подписчиков. Не скажу, что я не обращала раньше внимания на количество подписчиков (еще как обращала и очень расстраивалась, что их количество почти не растет), но все-таки важнее для меня всегда был контент. С "Пикабу", к сожалению, участвовать в проекте нельзя 😂. Моему Telegram-каналу и странице VK до 500 – как до Пекина раком. В общем, шанс есть только с "Дзеном" (сейчас там около 460 подписчиков). Если то, как я пишу и что я пишу, показалось вам интересным/забавным/полезным, если наши ценности близки, вы можете мне реально помочь – перейти в "Дзен"(https://dzen.ru/sneakers_travel) и нажать на кнопку "Подписаться". Дедлайн по сбору подписчиков – 17 сентября. Успею или не успею – полагаюсь на вас и на судьбу. Если нет, ну, значит, мне было это не надо.
Путешествия - это вам не пакетные туры в оллинклюзив Турции. Бывает всякое. И ночёвки на вокзалах, и дрянные отели от безысходности - лишь бы не на улице. И иногда в отелях бывают они. Клопы.
В моих путешествиях такие отели попадались мне дважды.
Первый раз - в Африке.
Я летела в Танзанию для восхождения на Килиманджаро. В стоимость тура входил отель до и после восхождения. Я попросила забронировать ещё две ночи, т.к приезжала раньше и хотела съездить на сафари. Забронировали тот же отель, что входил в тур, по 70 долларов за ночь, дороговато, но ок.
Сафари же я нашла через русскоговорящего парня с Занзибара, который дал мне контакт своего друга на материке. Тот предложил мне двухдневное сафари в Нгоро-Нгоро и Тарангире, с ночёвкой в кэмпе рядом с нацпарком всего за 800 долларов, против 2000, которые просили русскоговорящие фирмы. Получается, одну ночь дорогой брони уже можно было снимать.
- А где ты ночевать будешь первую ночь? - спросил заботливый африканец.
Я ответила, что у меня есть бронь. На что он предложил мне поселиться в гостевом доме у его друзей в Аруше за всего лишь 20 долларов с завтраком.
О, это же на целых 50 меньше! Да ещё и в настоящем африканском доме! Конечно я сразу согласилась.
Отменила бронь первого отеля и довольная полетела в Танзанию.
Перелет оказался тяжёлым. У меня было две пересадки из Стамбула до Килиманджаро. Казалось бы, ничего не предвещало беды, билет куплен одним бронированием, пересадки короткие и путь предстоял часов 18, я точно не помню. Но на середине пути после взлета из Омана самолёт развернулся и полетел обратно. Хз почему, не спрашивайте, я не знаю. Там несколько часов ожидания следующего, итого в Дар-эс-Салам я прилетела на много часов позже нужного. Мой самолёт до Кили уже улетел, работники сраных Оман Эйрлайнс самоустранились, поддержка Тинькофф (Т-банка сейчас), через которых я покупала билеты - тоже, африканцы делали вид, что не понимают меня. И мне пришлось покупать билет на следущий самолёт самостоятельно за свои деньги и ждать его часов 8 в душном Дар-эс-Саламе. Никто никакой компенсации не выплатил, никакой воды и еды не предложили, деньги за рейс, на который я опоздала не по своей вине, никто так и не вернул. Хотя я очень требовала. Но рассказ не об этом.
Итого полтора суток в пути, и я приехала в этот гостевой дом уже в поздней ночи, ошалевшая от неожиданно длинной дороги. Мой новый сафарийный друг был все время на связи и прислал за мной водителя в аэропорт.
Номер оказался очень приличным. Красивый такой. Казался чистым. Свежее белое белье. Деревянная мебель, картины на стенах. Типичный африканский номер. Во дворике отеля гамаки, на которых сидели какие-то англичане. Все казалось супер отличным, и всего за 20 долларов за ночь.
Приняв душ, я без сил бухнулась на шикарную двухспальную кровать с белоснежным бельем и приготовилась спать, но что-то странное меня насторожило. Включив свет, я обнаружила, что со всех сторон на кровать лезут они.
Клопы.
Это был пиздец, товарищи. Я ненавижу клопов. В студенчестве довелось пожить в коммуналке, где они были и до сих пор дрожь берет от воспоминаний, брррр, мерзость.
В панике я подскочила с кровати и стала думать, что делать. Ночь, все спят. Я вырубаюсь тоже на ходу. Нет сил даже идти ругаться, не то что искать другой отель.
В номере была другая кровать, двухъярусная. Перевернув в ней матрасы, мне показалось, что в этой кровати клопов нет. Вроде бы. Залезла на второй ярус и вырубилась. Вроде не кусали, хз. Пофиг уже было.
Наутро я хотела идти ругаться. Но, увидев, как девушка в тазике стирает горы постельного белья, почему-то ругаться я не стала. Съела завтрак, который был неожиданно очень вкусный и сытный, и съехала из отеля на сафари.
В Африке я травилась 0 раз, всегда очень вкусная еда
С ночёвкой в кэмпе на сафари там тоже была смешная (или не очень) история (даже две), но потом может быть расскажу, а пока подписывайтесь на мой телеграм канал про путешествия. Я на Байкале сейчас, а в Африку ездила в 2022/23 году и про сафари там писала.
Слонячье из парка Тарангире
И пишите в комментариях, сталкивались ли с клопами в отелях и как бы вы поступили в такой ситуации?
Утро началось в лагере Барранко (3950 м). Мы встали пораньше, чтобы пройти стену без "пробок". Носильщики в последний раз набрали воды в источнике (дальше до спуска будем пить и использовать для еды и умывания только то, что несем на себе).
1/2
Стена Барранко (вид со стороны лагеря). Если присмотреться, можно увидеть маленькие фигурки человечков, ползущих по стене зигзагами вверх. На втором фото вид с тропы в процессе подъема.
1/2
Вид на ущелье и лагерь после подъема на стену
Часа через полтора, преодолев ущелье и стену, мы оказались наверху. Привал. Портеры (носильщики) моей и соседних групп лениво перебрасываются фразами между собой, обсуждают последние новости и своих мзунгу. Наскоро перекусываем, чем бог послал, но долго сидеть некогда, путь впереди предстоит неблизкий, поэтому, поднявшись с камешка, поворачиваюсь к Джошуа и c вопросительно-утвердительной интонацией говорю ему: "Twende?" ("идем" - суахили). Мой гид с довольной улыбкой смотрит на соседей (мол, видали, мой-то мзунгу в человека превращается!) - и отвечает: "Twende." Я продолжаю торопить (и, чего греха таить, играю на публику, развивая успех): "Hapana pole-pole. Haraka!" (Не медленно. Быстро!). Портеры довольно скалятся и показывают большой палец. оценили ). Выдвигаемся.
1/2
По дороге к штурмовому лагерю Барафу
Пустоши, пустоши...Мы бредем в вязком, как молоко, тумане. Говорить не хочется. Джошуа тоже молчит. Не очень холодно, да и физически я себя чувствую сносно, но настроение какое-то ... гнетущее что ли. У меня то и дело возникают ассоциации то ли с Сумраком из вселенной Дозоров Лукьяненко, то ли с чистилищем, каким оно обычно описывается. Нет красок, нет теней, почти нет звуков...ощущение времени размыто. По мере того как солнце поднимается над горизонтом, становится чуть светлее, но все равно это странное чувство не отпускает. Может быть это индивидуальные побочки от горной болезни. так или иначе место ощущается как чужое и ... нет, не враждебное, но абсолютно равнодушное к нам. Человеку здесь делать нечего.
Изредка обгоняем других путников. Запомнились две белозубые шведские бабушки лет за 60, которые бодро и ритмично выстукивали своими скандинавскими палками по тропе впереди меня. При этом довольно громко на позитиве что-то между собой обсуждали и смеялись. Мистика места на них не действовала от слова "совсем". Пока обгонял, перекинулся с ними парой слов. Оказалось, на Кили они первый раз, но вот пешими маршрутами обходили на пенсии пол мира. Невольно вспомнил свою бабушку и ее вечную работу, заботы-огороды вместо экзотических путешествий...Дождемся ли, чтобы наши бабушки на пенсии массово путешествовали и наслаждались жизнью? Станем ли сами такими бабушками и дедушками? Не знаю...
Еще 2-3 часа в пути и мы прибываем в лагерь Барафу. Его я не помню совершенно. Там не было ничего, кроме камней и облаков. И холода. Не смертельно, конечно, но я в очередной раз пожалел, что все мои теплые вещи ограничиваются трехслойным ECWCS, поскольку дополнительная теплая куртка по типу горнолыжной не помешала бы. Но делать нечего. Если залезть в спальник, то вполне сносно. Включаю телефон, который держит последние проценты зарядки. Связи, конечно, нет, но я делаю короткое видео.
Джошуа сказал отдыхать. Сказал, что в 12 ночи мы выйдем на штурм вершины и примерно к 7 утра будем наверху. Надо поспать, если получится. Через силу заставил себя поужинать хоть немного, но еда совсем не лезет. Горная болезнь ощущается сильнее, чем раньше, что, в общем-то, не удивительно. Покрутил в руках упаковку ибупрофена, которую притащил с собой, но пить таблетку все-таки не стал. Решил подготовить вещи к штурму и попытаться заснуть. Вверх мы пойдем с Джошуа. Портерам туда идти незачем. Они будут ждать внизу. Часов в 8 вечера Джошуа заглядывает ко мне в палатку, интересуется самочувствием и проводит последний инструктаж. Все просто: идти и по возможности не останавливаться. Остановки отнимают силы. Если станет совсем плохо, он вызовет портеров и меня снесут вниз. Я надеюсь, что до этого не дойдет. Он тоже. Ну, что ж. "Майше мареф!" (Спокойной ночи!).
Мы пойдем налегке. С собой только вода, фотоаппарат и сникерс в кармашке на всякий случай. Впервые
5-й день. Штурм вершины
Нормального сна не получилось, но забыться и подремать немного удалось. очнулс от шагов Джошуа за палаткой. "Пора?". "Да, выходим". Питьевую систему под куртку, на руки - лыжные перчатки. Щурясь от холодного ветра, вглядываясь в сторону вершины. Кто-то уже вышел из лагеря раньше нас, и теперь в гору тянется, извиваясь, узкая змейка огоньков от налобных фонариков. Мы тоже двигаемся. Поначалу чувствую легкий прилив адреналина: "Вот оно, началось!", но довольно быстро первичное возбуждение отпускает, сосредотачиваюсь на дыхании и размеренном шаге. 20 минут, полчаса...Одного за другим начинаю понемногу обгонять людей. Тут уже не до разговоров. В лучшем случае короткое "Хай!" или короткий приветственный взмах руки. У каждого свой темп. Люди идут с закрытыми лицами, некоторые стоят, оперевшись на палки, чуть в стороне от тропы. Уступают дорогу. Всем тяжело. Еще немного вперед. Сверху два портера под руки тащат вниз парня моих лет, он пшикает себе в маску кислород из баллончика. Что ж. Так тоже бывает. Не всегда знаешь резервы своего организма, не все доходят до вершины. Об этом предупреждали на старте.
Еще час или около того в пути. От темноты, горной болезни и монотонности действий (шаг, еще шаг, еще...пятно от налобного фонарика прыгает по камням под ногами..) сознание слегка затуманено. Изредка Джошуа выводит из оцепенения командой "Kunwa maji!" (пей воду!). И подбадривает словами: "Хорошо идешь! Мы точно будем на вершине". Где-то на середине пути чувствую себя совсем плохо. Голова раскалывается, мутит. Чувствую, что вот-вот вырвет. Едва успеваю сказать об этом гиду и на пару шагов отойти с тропы, как меня выворачивает за ближайшим камнем. Пошатываясь, выбредаю снова на тропу. Джошуа сочувственно хлопает по плечу и говорит："Это хорошо. Сейчас тебе станет легче. Вообще странно, что это не произошло с тобой еще день-два назад. Обычно так бывает".
На удивление, действительно становится легче. Внутричерепное давление, как мне потом сказали, падает, сознание проясняется. Я снова одного за одним обгоняю впереди идущих. От темпа ходьбы становится теплее, почти жарко.. Отстегиваю перчатки и сбрасываю капюшон. Потом расстегиваю верх куртки. Вспотеть на холоде гораздо опаснее, чем чуть замерзнуть, это каждый походник знает. Но Джошуа посматривает на мои манипуляции с опасением. Спрашивает, нормально ли я себя чувствую? Нормально, даже хорошо, идем. Огоньки впереди меня все редеют. Их осталось с десяток и расстояние сокращается.
Равняемся с парой туристов и их гидом. Люди без сил полусидят-полулежат, привалившись к камню. Лица закрыты теплыми масками, куртки наглухо застегнуты, в глазах тоска...Гид говорит, что женщина не может идти дальше, они с мужем решают, возвращаться вдвоем вниз или муж все-таки попробует дойти один. Подбадриваю их, как могу. Говорю, что мы почти на месте. Что они молодцы и остался последний рывок. Их взгляд скользит по мне, цепляется за флажок, который я перевесил на кофр от фотоаппарата, и меня спрашивают: "А ты что, русский что ли?". Ну да, говорю, русский. А они："Тогда понятно. А то мы видим - идет, снимает перчатки и расстёгивается на ходу. Тогда понятно..." Пожелал им удачи и мы пошли дальше...
Дошли до Стелла поинт. Это одна из 3-х вершин потухшего вулкана Килиманджаро, находится фактически на краю кратера. Высота 5756 метров. Я не запомнил ничего особенного, но Джошуа сказал, что технически мы уже покорили Килиманжаро, я получу свой сертификат покорителя и, если хочу, могу развернуться и пойти вниз. Ага. Щаз. разбежался. Мы идем на пик Ухуру! Что ж, пожимает плечами Джошуа, идем так идем. Его дело предложить. Сделали короткий привал, пришлось снова застегнуться и надеть перчатки, потому что без движения быстро становится холодно. Я не могу всомнить совсем ничего о пути от Стелла поинт к пику Ухуру. Только ледник неподалеку, разве что, и стук крови в ушах. Но мы дошли. Первые в эту ночь. На вершине, где обычно толпятся туристы, мы с Джошуа стояли вдвоем. I did Kili-Kili.
Сотни таких фото в интернете. Но это все-таки мое )
Дошел )
Охватило чувство нереальности происходящего. Я - невыездной офицер, в 17 лет добровольно пришедший в военный вуз и принявший как данность тот факт, что как минимум до пенсии мне не попасть за рубеж, стою на вершине Килиманджаро...Чудны дела твои, господи... Но когда прошла первая эйфория, выяснилось, что на часах около 5.30 и я пришел на вершину на 1,5 часа раньше ожидаемого рассвета. Джошуа сказал, что я из сопровождаемых им туристов пока что установил его личный рекорд. До меня некий поляк (bobr, kurwa!) поднялся за 5 часов 50 минут. Здорово, конечно, но каждая минута на вершине отнимала силы и остатки тепла, а путь вниз предстоял еще долгий и непростой. Поэтому было решено насладиться одиночеством наверху, а как только подойдет ближайший турист - начинать спуск. В итоге у меня было около 20 минут, за которые я успел бесцельно побродить по площадке, позаглядывать с обрывов и подобрать кусочек вулканической пемзы с вершины на память. Джошуа строго сказал, что с территории заповедника ничего выносить нельзя, а потом помолчал, подобрал другой и сказал: "на, этот побольше, только не говори никому" ).
Тем временем на вершину взошла следовавшая за нами группа. Поздравили друг-друга, после чего мы с Джошуа отправились в обратный путь. До поры дорога вниз идет по той же тропинке, навстречу поднимающимся. И у всех ровно один вопрос: далеко еще? Близко, уже совсем близко, потерпите...А тем временем начинался рассвет...
1/2
Рассвет застал нас уже по дороге вниз
По мере того, как солнце освещало путь, наша техника спуска поменялась. Склоны Кили покрыты мелкими камешками, по которым, при должной сноровке, можно ехать вниз, как на лыжах, подруливая палками. Я довольно быстро освоился, благо как раз горнолыжный опыт был, и мы "поехали" вниз. дело пошло веселее ) Голова не болела. Чувствовалась усталость, но на душе было хорошо. Впереди ждала палатка, еда и сон.
Мы быстро, часа за 3-3,5 вернулись в лагерь Барафу. Я с удовольствием перекусил и завалился спать в палатку, Джошуа сказал, что часа 3 я могу спокойно спать. А потом пойдем вниз.
Собственно, обратный путь от Барафу по маршруту Мвека воспринимался уже как вполне приятная прогулка. Идти под гору было легче, погода становилась все приятнее, а время незаметно проходило за неспешными беседами "за жизнь" с гидом. Иногда по пути встречались вот такие артефакты.
Эвакуационная тележка
Это, как вы наверняка догадались, тележка для спуска туристов, которые сами идти не в состоянии. Не в этот раз, тележка, не в этот раз...
К вечеру без особых проблем и приключений мы дошли до лагеря Мвека - места последней ночевки и прощания с командой.
6-й день. Расставние с Кили и командой
Прощальное фото
Утром, после того, как я выполз из палатки, совершенно выспавшийся и отдохнувший, парни спели (и станцеавли) для меня свою знаменитую песню "Джамбо, джамбо бвана, хабари, мзури сана...", а я, следуя традиции, заплатил каждому из них немножко сверх договоренной суммы. Расстались мы полностью довольные друг другом. Так завершился славный поход на самую высокую точку Африки Вашего покорного слуги. Но не завершился мой рассказ, поскольку у меня оставались еще целые сутки в Моши и неделя на Занзибаре.
Бонус. Последний день в Моши. Танзаниты и ментол.
Я вернулся в гостиницу и, конечно, первым делом залез в душ, где, поскуливая от наслаждения, смыл с себя килиманджарскую грязь. В планах посещения Моши, кроме главной задачи - подъема на Килиманджаро, у меня была была еще одна - вторичная. И сейчас как раз наступало время переключится на нее. Дело в том, что Моши у подножия Килиманджаро - это единственное место в мире, где добывают танзаниты - драгоценные камни, открытые относительно недавно (в 1967 году). Эти камни примерно в 1000 раз более редкие, чем алмазы. Чуть менее твердые, но уж точно не менее красивые. Других месторождений нет, да и оно постепенно иссякает, поэтому рано или поздно все танзаниты окажутся в частной собственности. На такую редкость стоило как минимум посмотреть. Многие (да и я раньше) не знали о существовании таких камней, хотя почти все их как минимум видели. Знаете где?
Вот он! 50-каратный танзанит, который использовался в съемках "Титаника".
В общем, я пришел в официальный магазинчик при шахте... и был очарован. Я, честно, шел посмотреть. Но, как только подержал камни в руках, понял, что если и хочу забрать с собой кусочек Африки, и этот оттенок цветущей Жакаранды, то лучшего варианта я просто не найду. Нет, я не являюсь специалистом по камням и да, наверное, меня могли обмануть. На камни, конечно, были сертификаты и я почитал, на что обратить внимание, но в тот момент меня все это особо не заботило. Если не здесь, в двух шагах от места их добычи, в официальном магазине, то где же больше шансов взять настоящий танзанит? Короче, это было дорого, особенно для меня тогдашнего, но оно стоило того. Вот они:
1/2
Танзаниты. 2.10 и 2.75 карат соответственно
Когда-нибудь, я все-таки сделаю перстень, вставлю туда тот, что покрупнее и буду показывать внукам под истории про Африку, сидя в кресле-качалке у огня ).
Последнее, что я хотел сделать в Моши до исхода дня - это подстричься. Да, по фото не особо скажешь, что я сильно зарос, но у военных свое отношение к прическам. Отсутствие "кантика" на затылке и неаккуратная растительность на висках заставляет чувствовать себя неуютно.
Местною цирюльню я нашел довольно быстро. Выглядела она вполне презентабельно, а публика (сплошь черная правда) там располагалась приличная. Я заранее поинтересовался ценой. В эквиваленте она составляла 3 доллара (Приемлемо.jpeg)). Не учел я только одного. Парикмахерская была настолько для местных, что персонал почти совсем не говорил по-английски. Но выяснилось это уже слишком поздно.
Когда я залез в кресло и попросил сделать прическу аккуратной, но не слишком короткой "make it neat but not too short" - мастер из всей моей фразы выхватил, как оказалось, только последнее слово. Он понятливо кивнул, не торопясь снял с машинки насадку, после чего отточенным хирургическим движением выбрил мне строго по центру головы полосу "под ноль". "Short?",- уточнил он？"Ok?".
Наверное с таким чувством рассматривал себя в зеркало Киса Воробъянинов после исторической стрижки О.И.Бендером. Ругаться было бесполезно, так что пришлось подтвердить: "Ok, чего уж тут." С остатками моих волос он расправился быстро, периодически приговаривая "Okay". Я же старался не злиться и утешал себя тем, что такие процедуры могут быть даже полезны. Чтобы дать представление о том, как я выглядел, вот вам фото с Занзибара буквально через 3 дня после описываемых событий:
Голова, оказывается, тоже сгорает )
Когда стрижка завершилась, я отдал деньги и собрался на выход. Однако мой барбер указал на соседнее помещение, в котором стояла еще одна пара кресел. В одном из них сидел чернокожий клиент, вокруг него с разными баночками в руках хлопотала местная девушка. Что ж, за 3 бакса, как выяснилось, подразумевался комплекс услуг по уходу, и стрижка была только одним из них. Через минуту подошла еще одна ассистентка, после чего мне сделали массаж плечей, размяли грудь (?), кожу головы и лица. Потом в образовавшуюся на месте прически лысину долго втирали какое-то снадобье для роста волос. Чистили уши. Зажженной ваткой на палочке прошлись вокруг ушей, удаляя возможные волоски. В конце от души намазали голову мазью с ментолом. Суть сего действа я понял только выйдя на улицу. Под жарким африканским солнцем при малейшем ветерке лысина собиралась в гармошку от холода! Все-таки местные лучше знают, как выживать в таких условиях...И бог с ней, с прической под Котовского, которую я не носил с присяги. Зато какой опыт )
А впереди ждало путешествие на маршрутке до Дар-эс-Салама, паром на Занзибар, дружба с местным арендодателем Абдуллой, настоящая (не для туристов) вечеринка растаманов на берегу Индийского океана и встреча с королевой красоты Занзибара. Если интересно, расскажу и об этом. Спасибо всем, кто проявляет интерес к этим рассказам и поддерживает меня в комментариях!
