Сегодня посленовогодняя темя - мозги особо не раскачались, поэтом сегодня передача простого опыта.

У некоторых людей в процессе принятия решения о самостоятельной стройке - возникают разные вопросы. Некоторые прям тормозят принятие. Один из них - а как же этот брус поднимать. Для профессионалов все очевидно - бригада - крепкие мужики, плюс нанять подсобных рабочих - проблем нет. А что делать самостройщику. Можно использовать самодельные подъемные конструкции, тельферы итд - кстати я так и планировал - но все получилось несколько проще и быстрее. Причем часто в одного.

Для ЛЛ - поднимать брус ТОЛЬКО из положения сидя, для одноэтажного дома можно обойтись без подъемной техники, для двухэтажного нужна техника (редко)

Брус - вещь тяжелая, особенно сырой и смолистый, в моем при попытке поднять его целиком - гарантированно глаза из орбит вылезут так что обратно заправлять руками придется. Поэтому используйте законы физики - только с умом, чтобы законы физики вам не вылезли в грыжики. В общих чертах - брус надо не таскать а кантовать.

Пока рядов немного - затаскивать несложно - вот так по доскам - поочередно один и другой край

Поднимать брус целиком тяжело и не нужно - но край поднять легче - на козлики - они как раз до моего пояса, двигать брус легче а когда один край на козлах - второй край легко закинуть на стену и дотолкать его и развернуть далее на стене.

Обычно я готовил охапку бревен и закидывал их наверх - в одного. А уже потом наверху монтировал

Но когда высота стены подходит к трем метрам - уже становится сложнее без помощников. Но выход есть.

Приставляем к стенам бревна и затаскиваем по ним - двумя веревками - поочередно. Вдвоем быстро - но можно в одного - просто бегать туда сюда)

Дальше когда сделал перекрытие первого этажа - первую партию бруса закинул при помощи манипулятора (воровайка в народе) - благо мой добрый знакомый владеет такой техникой и помог мне, за что ему большое спасибо.

Когда стены второго этажа подросли - технических возможностей воровайки не хватало - поэтому нанял кран - не самое дешевое (относительно) удовольствие - но все сделано было очень быстро.

Заодно и прочность перекрытия проверили)

Ну а дальше случилась ситуация - палок не хватило. Не то чтобы я плохо считал - считал я хорошо каждая палка бруса - вполне себе деньги - вот только бракованный брус тоже попадался

На улице зима, снегом завалено все - техника к дому может подъехать если только вызвать бульдозер и расчистить снег. Та еще морока.
Есть у меня среди друзей инженер (кстати лютый прям в плане мозгов и грамотности) - у него вопрос - доски какие у тебя на стройке есть? Ну я - сказал, какие. Шуруповерт есть? Есть. Приедем.

Под руководством Дмитрия собрали такую примитивную конструкцию

Большие объемы поднимать таким способом тяжко - но до 10 палок - силами офисных работников - запросто.

В процессе стройки на морозе я один раз ошибся. Ничего не предвещало, мороз -25, солнышко, я второй этаж монтирую ну поднял брус из положения стоя - буквой Г - и в итоге спинку прихватило капитально - вышел из чата аж на неделю. Обратился за консультацией к знакомому тренеру по штанге - он мне расписал про мышцы таза которые я потянул - они оказываются сразу воспаляются болит так что педали в машине тяжко жать и в туалет ходить)
Так же он объяснил технику подъема тяжелых грузов - за что ему благодарность. Ну и упражнение для спины показал - и наставил делать его регулярно - во избежание так сказать.

Хочу заметить что регулярный физический труд на свежем воздухе весьма поправил мое здоровье - сил и энергии стало больше - а регулярные физические нагрузки вошли в привычку

Уважаемые подписчики и пикабушники, спасибо вам за оценки и комментарии. Серия будет продолжаться. Со Старым Новым Годом Вас!

Привет, дорогие подписчики и все, кого интересует тема загородного домостроения! Меня зовут Илья, я инженер строительного контроля и специалист по техническому осмотру загородной недвижимости. Пишу здесь о своей работе много лет.

Недавно, в обсуждении темы горизонтального нанесения масла при пропитке стен, получил несколько вопросов, что делать с трещинами в брусе или срубе. Штош, давайте окунёмся в старину и поговорим про это, пугающее многих домовладельцев, явление.

Почему возникают трещины? Основная причина проста - это неравномерная потеря влажности, происходящая в процессе усушки. Как я вам уже неоднократно рассказывал, древесина обладает свойством давать усадку, то есть, сокращать свой размер по ширине и длине при усушке. И если по длине размер сокращается незначительно, примерно на 1%, то по ширине/высоте усадка может достигать 10%. Величина усадки зависит от начальной влажности материала. Сырой пиломатериал усаживается, независимо от его вида: бревно; брус; лафет; доска; брусок; рейка и даже нагель - все они изменят свой размер в сторону уменьшения. Естественно, чем меньше деталь, тем меньше усадка в абсолютных величинах, но процентное соотношение усадки будет всегда одинаковым.

Что происходит при усадке? Одна часть древесных волокон (обычно это сердцевина) сохраняет влагу и пластичность. Другая теряет влагу и начинает сжиматься вокруг несжимающейся сердцевины, распирающей внешнюю часть в стороны. Это как пытаться раздавить куриное яйцо или сжать теннисный мячик обхватив его ладонью. Вследствие возникающих напряжений на поверхности появляются трещины, иногда доходящие до середины бревна. Наиболее подвержены растрескиванию торцы, так как они теряют влагу первыми.

Внешняя оболочка трескается, т.к. волокна продолжают сегментарно сжиматься. При этом, структура дерева может быть не однородной, слои волокон закручены по спирали. А соответственно, трещины тоже будут проявляться по спирали.

Процесс растрескивания длится десятилетиями, а усадка древесины продолжается в течение всего времени существования бревна. Просто первые годы она идёт динамично, а далее продолжается очень медленно. Но трещины будут добавляться. И если посмотреть на старые срубы, то видно, что бревно покрыто трещинами чуть более, чем полностью.

Рекордсменом по трещинам считается брус, особенно сырой. По причине того, что его поверхности неравнозначны по твёрдости и влажности. При вырезании его из бревна, сердцевина получает смещение, что увеличивает напряжения в древесине при усадке из-за неоднородной плотности волокон на разных сторонах.

Естественно, возникает кручение, которое рвёт его. Иногда до середины.

Короче, массивная древесина - трескается.

Клееный брус, кстати, тоже может трескаться только в путь. Главное, чтобы в него запихнули немного сырых досок.

Сухое бревно тоже трескается. Просто умные люди заранее делают пропилы в пазу, по которым бревно раскалывается внутрь в одном направлении, а не со всех сторон.

Если говорить о хвойной древесине, широко применяемой в строительстве, а в ЦФО это в большинстве своём будет сосна или ель, вся она подвержена растрескиванию при усушке. Лиственные породы деревьев, применяемые в столярном деле, менее подвержены растрескиванию. Однако, стоимость их за куб такова, что лучше сразу строить дом из пачек денежных купюр, замоченных в эпоксидке.

Короче говоря, трещины, изгибы и кручение древесины - это норма! Что подтверждает ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород, который в сухом первосортном материале допускает глубокие пластевые трещины длиной до 1/6 от длины материала. То есть - метр на 6 метров.

Нужно ли заделывать трещины и если нужно, то чем?

Многие адепты дедыжили-текнолоджи утверждают, что трещины никак не мешают жизни в доме, ведь брус или бревно никогда не трескаются насквозь. Второе действительно так, а вот первое, конечно же, неправда. Т.к. трещина глубиной в четверть или половину диаметра бревна истончает и без того хорошо теплопроводящую стену. А значит, увеличивает теплопотери. Кроме того, трещины могут быть расположены расщеливанием кверху, служа водосборником во время осадков и ускоряя гниение древесины. Поэтому, желательно не оставлять щели открытыми в дождливый период и предпринять меры по их заполнению ещё в тёплое время года.

Методы заделки трещин зависят от их размеров. В большинстве случаев их можно заделать современными герметиками и шпатлёвками по дереву. Для наружных работ лучше выбирать шпатлёвки на акриловой основе, они сохраняют эластичность, обладают влаго- морозостойкостью. Шпатлёвки на основе эпоскидки тоже рулят, но цены вас неприятно удивят. Разница будет на порядок, 12 литров эпоксидной шпатлёвки обойдётся в 40 000 рублей, а столько же акриловой - 1 200 рублей.

В эту же когорту можно добавить акриловые герметики, но они должны быть специализированы для дерева, т.к. состав обычных герметиков, например, моего любимого Стиз А, паропроницаемого герметика для герметизации наружной части оконного и дверного монтажных швов, не позволяет длительное время сохранять свои свойства в трещинах древесины.

Мой опыт с акриловыми герметиками по дереву показывает, что они обладают хорошей адгезией и извлечь их потом очень непросто. На одном из объектов заказчик выбрал герметик с цветом "сосна" по названию, в итоге, бригада нанесла этот герметик, а когда он застыл, оказалось, что он более жёлтый, чем древесина стены. Заказчик попросил удалить герметик и я взялся, думая, что это довольно лёгкая работа. А в результате, провозился весь день, вырезая его стамеской - иначе он никак не хотел выходить из щелей в имитации бруса.

Ещё одним вариантом может быть применение дедовского, но до сих пор рабочего, метода - заделка щели смесью из опилок и ПВА. Не забудьте только, что клей ПВА должен иметь класс D3 или выше. Остальные размоет водой и будет только хуже. Чтобы получить декоративный эффект смесь можно покрасить при помощи порошкового колера.

Если щель очень велика и заделка её герметиком или шпатлёвкой не имеет смысла, то в ход идёт заделка щепой или клином. То есть, по размеру щели вырезается клин, который вклеивается в щель на герметик, либо забивается на конопатку и фиксируется саморезами.

Злоупотреблять этим методом не надо, иначе получится как в одном из домов, которые хотел купить мой заказчик:

То есть, щели с шириной до 15 мм и глубиной до 50 мм лучше заделывать шпатлёвками и герметиками, а уж те, что шире - забивать клиньями.

Наверно всё, что могу рассказать про заделку трещин в стенах щеледомов. Закончить пост хотелось бы выражением моего армейского друга, рубщика срубов из Карелии: "Хороший деревянный дом - дорогое удовольствие. Плохой - дорогое неудовольствие."

Как обычно, на все вопросы отвечаю либо в каментах, либо через контакты в профиле.