Флюс ТТ, последствия⁠⁠

Давным давно на сайте easyelectronics.ru была статья про этот флюс...Так некоторые умы им и BGA сажать умудрялись мать их.

Статья

https://we.easyelectronics.ru/warning_guano/flyus-gel-tt.htm...

Не покупайте без особой нужны. А если купили, применяйте с осторожностью.
Недостатки:

1)Плоховато смывается. Похоже на паяльный жир. Спиртом не растворяется, водой с мылом и щеткой смывается, но оставляет пленку. Ацетоном даже не думайте. Превосходно растворяется в нем, после высыхания ацетона образует тонкую жирную пленку на всех поверхностях.
Из-под резисторов и кондюков(которые плотно прилегают к плате) не вымывается даже в УЗ-ванночке.

2)Ладно бы плохо смывался. Он проводящий! Сопротивление в зависимости от толщины пленки колеблется от мегаом до десятков килоом! При нагреве, может впитываться в некоторые сорта текстолита(рыхлые), при этом плата стопроцентно идет в брак, бо глючит неимоверно.

3)Ладно бы плохо смывался и проводил! Он еще и обладает зачатками коррозии. Особенно, если его не догреть — т.е. оставить красным. В общем-то для флюса это скорее плюс, чем минус, т.к. с ним хорошо паяется даже почти черная медь. Но из-за того, что он не смывается, это может плохо кончится.

После мастеров с ТТ мыл платы универсальным обезжиривателем (Можно приход словить при плохой вентиляции)

Флюс ТТ термоиндикаторный. При нагреве он 100% обесцвечивается. Если там розовая жижа, то значит место пайки не было прогрето выше 150 градусов. Какая там к черту пайка? ))

Уж что что, но я этих флюсов извел банками.

Ну и да, пайка там ужас, непропай и треш))

а что не так с ними? они же нейтральные полностью. или они не лудят площадки на керамике?

Тоже интересно стало, спросил у deepseek. Вот ответ:

Короткий ответ: Эти тонкие позолоченные проводники (bond wires) — это стандартная и высоконадежная технология монтажа мощных полупроводниковых компонентов. Они идеально подходят для суровых условий подкапотного пространства благодаря своей стойкости к вибрациям, перепадам температур и способности выдерживать большие токи за счет короткой длины и материала.

Теперь разберем по деталям, почему эта технология применяется:

1. Борьба с вибрацией и тепловым расширением

Это главная причина.

Автомобиль — среда с постоянной вибрацией. Пайка — это жесткое и хрупкое соединение (припой — сплав). Под постоянной вибрацией такое соединение может потрескаться и разрушиться.

Термоциклирование: Блок ABS сильно нагревается и охлаждается. Полупроводниковые элементы при работе греются, корпус блока тоже. Материалы (кремний чипа, медная подложка, корпус компонента) имеют разный коэффициент теплового расширения. При нагреве они расширяются по-разному.

Жесткое паяное соединение не может компенсировать эти микроскопические движения. Со временем в нем накапливается усталость металла, оно разрушается, и контакт пропадает.

Тонкий проволочный "ус" — гибкий. Он acts как пружина, амортизируя и поглощая все эти микровибрации и перемещения из-за теплового расширения. Это dramatically повышает надежность и срок службы.

2. Технологичность и ремонтопригодность (на заводе)

Ультразвуковая сварка — это быстрый, надежный и легко автоматизируемый процесс. Робот точно подает провод, делает сварку за миллисекунды и переходит к следующему. Это дешево в массовом производстве.

Пайка такого соединения была бы более сложной и менее надежной.

3. Почему они тонкие? И почему не перегорают?

Короткая длина компенсирует малое сечение. Несмотря на то, что каждый отдельный "волосок" тонкий, его длина составляет всего несколько миллиметров. По закону Ома, сопротивление проводника R = ρ * L / S, где ρ — удельное сопротивление, L — длина, S — площадь сечения. Из-за очень малой длины (L) общее сопротивление получается низким.

Параллельное соединение. Для мощных цепей (например, тех, что управляют соленоидами) используется не один проводок, а сразу несколько (пучок), соединенных параллельно. Это еще больше снижает общее сопротивление и увеличивает пропускную способность по току.

Золотое покрытие. Золото не окисляется. Это гарантирует идеальный, стабильный контакт на протяжении всего срока службы, в отличие от меди, которая со временем покроется оксидной пленкой.

4. Почему бы не сделать просто толстую медную дорожку на плате?

Потому что это не решило бы главной проблемы — разницы теплового расширения. Жесткая дорожка на плате так же будет подвержена разрушению от вибраций и термоциклирования в точке контакта с мощным чипом. Гибкий проводник — элегантное и проверенное решение этой проблемы.

Итог

Эти тонкие "волоски" — это не признак экономии, а высокотехнологичное решение, которое обеспечивает:

Высокую стойкость к вибрации — главному врагу автомобильной электроники.

Компенсацию теплового расширения разных материалов.

Надежный электрический контакт на весь срок службы благодаря золотому покрытию.

Эффективный отвод тока за счет короткой длины и параллельного соединения.

Эта же технология повсеместно используется не только в ABS, но и в любых других automotive-модулях (ECU, управляющие блоки АКПП, генераторы), а также в силовой электронике бытовых устройств.

Ссылку можно на флюс которым пользуетесь?

Вот ради занудства, дома валялась лаксмусовая бумага, на работе намазал непрогретым флюсом, потом при 250 градусах прогрел до обесцвечивания и нанес. Пятно красное, это я бумагу проверял паяльной кислотой. Лежала долго. Нагрев все же делает нейтральным флюс. Темные пятна это я грел на старой плате и грязь немного.
Добавлю. Нашел еще гель актив и пару амтечей, 223 и 559 они нейтральные. А гель актив получается
щелочной?

Ну, SIR тест не делал, мне он ни к чему на мои требования. Даже процы паял, там конечно, мою, проблем нет. Начнутся проблемы, будем решать по мере их поступления.Пока каждый как понимаю остался при своем предпочтении выбора флюсов )) ТТ так то у меня не единственный, и топить я за него не буду как за самый лучший.

Пока, в нынешнем применении в массовом использовании он лучший из опробованных. Это мой выбор.

Интересно, что там, в луже флюса можно измерить, глубину лужи?

Стебаюсь уж. Так замерять?

Коллега, я умоляю.

Чего уж.

Брал колокольчик от рыбацкой "донки" подносил к банке с флюсом и тряс, ну?

Флюс не отзывался. Впал в оппозицию и не отзывался на звонки.

Потом брал бубен, оставшийся от работы в айти, ходил вокруг банки с флюсом и держа в левой руке старался ходить ровно. Ни один колоколец не звякнул.

Это правильная методика?

Или я что то упустил?

Для чего по вашему флюс индикаторный? Может для того, чтобы при обесцвечивании его убедится что пайка произошла при нормальной температуре? И при нагреве до должной температуры флюс деактивируется.

Или для красоты?

На вашем фото видно, что пайка говно, явно недогрета, поэтому и флюс там даже не утратил цвет.

ТС, а нахуя вообще использовать комариные пиписьки в подобных блоках? В других же местах нет такого извращения, насколько я помню

ТТ - отличный флюс. Смывается очистителем карбюратора напором )

Так ровно такая же картина была до ремонта якобы в результате системной проблемы.

То, что ремонта хватило на полтора года, уже удача. Бороться с просчётом в виброзащите заменой проводков на другие - временное решение.

Запланированный ресурс без регулярных проблем не обманешь, маркетологи лет двадцать, как считать научились.

Нужно, чтобы техника безотказно работала, блок меняется на новый.

Мои два генератора и стартер от очень известной в Москве специализированной ремонтной конторы в доказательство. И два клиентских статора один за другим от одного клиента, отремонтированных признанными профессионалами.

Плюс двадцать пять лет работы на авто и мотосервисе.

При пробеге больше 150000км. на момент ремонта большинство возвращается в течение "года плюс" даже при "полной переборке".

ТТ надо промывать, но валить на него объективные проблемы не стоит.

Стоп. Мы говорили об одном. ТТ.

Я не утверждаю. Вот на бумажке показали нейтраль три флюса. Но я за них не топлю.

У вас есть результаты на медной пластине за полгода, как ее разрушили флюсы? Мне что то лениво проводить такой тест.

Может у вас уже такой есть?

Именно на медной пластине. ))

А медь то тут причем?

В платах она вся залужена, золоченая, или покрыта алюминием.

Платы от ЭБУ лежат в холодном складе годами, я с них доноров беру когда надобятся. Тем же флюсом заливаю при отпайке. Некоторые уже минимум несколько лет валяются, флюс я точно с них не отмываю.

Никакой коррозии. Завтра вот специально пойду гляну.

Хотя, надо ли, мы похоже каждый при своем мнении))

Наверное схожая будет проблема: взял омегу с горящей лампой АБС, полтора года ездил , передние датчики не видел, в проводах все хорошо, а потом лампа стала иногда гаснуть и АБС весь работал , теперь почти не загорается, жду рецидива.

А эти рукожопы из боша изначально не могли поставить медные и толстые проводники, а не эти паутинки.

Про этот злосчастный ТТ много где писали, тестировали, хаяли и хвалили.

Я проверял на электропроводность, не подтвердилось, на 600 кОм не звонится ни сырой, ни обжаренный.

Лаксмусом пробовал, слабый след.

Из практики, я не первый год работаю. Монтаж и пайка пром изделий и частные контракты. Порой реально в месяц до 10.000 точек пайки.

Пробовал вот всякие флюсы.

Часть слишком дорого. Канифоль... у меня от нее мандраж)) И на основе ее флюсы типа ЛТИ и прочие, растворенные всяким.

Как ни крути, цена - эффективность за ним. Розовым. А то подумают я его продвигаю ))

Да ничуть. Мне от них ничего не капает, просто мне нужен флюс, ибо я его расходую в больших количествах и такой, который обеспечивает надежную пайку.

По времени воздейстия на пайку, есть изделия, которые уже 4 года в эксплуатации и полет нормальный. Никаких следов.

Разве что могу усомниться, может у кого то подделка?

Там китайцы могут такого намешать.

Как то брал на пробу тюбики за 700, 1200 руб, а там какое то гуано, воняет и работает так себе. Микры запаивать - кипят чуть не как вода.

вообще эраса или флюксплюс всегда была топом. посмотри табличку по флюсам может что то из союзовского подберешь российского производства https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZLT1-QxRJ08MT-yt5NcV...

такая залупа только у бнв могла произойти. впервые в жизни вообще слышу и вижу что блок абс дохнет а его еще и ремонтят. это пизда

Он же по описанию должен нейтрализовываться при прогревании.

штош
спасибо погляжу