Под крыло

Включаю - выбивает. От жеж гад, подумал я, что за фигня? Первая мысль была конечно про септик... Но для начала проверил всё распределение до бесперебойника. Отключаю ИБП - включаю ДИФ - работает! Сдох ИБП, странно. Ставлю запасной от компа и отключаю лишние нагрузки - только котёл и септик. Работает несколько минут и опять выбивает ДИФ.

Понимаю что нужно идти на улицу. Открываю септик, а у него полная приёмная камера! Твою ж мать, видимо концевик (поплавковый переключатель). У соседа тогда была аналогичная проблема. Вообще у септиков типа Астра (мой) и Топаз (те же грабли, только с двумя мелкими компрессорами) есть три основные болячки:

1. забивается аэролифт перекачки воды - лечится промывкой керхером с разбором, а зимой продувкой компрессором в обратку. Последний вариант помогает отлично и хватает обычно до весны.

2. Умирает компрессор или клапан (реже и только у Астры) - лечится ремкомплектом или заменой.

3. И гвоздь сезона - поплавковый выключатель. Лечится только заменой, по сути расходник, который лучше иметь в запасе если септику больше пяти лет. Причем в указанных септиках он трёхпроводный - то есть переключатель.

Так что же стряслось? А всё очень просто! Оболочка у всех этих переключателей пластиковая. Зимой пластик гнётся хуже и хоть в септике всегда выше нуля, но в конечном итоге постоянное движение провода поплавка вверх-вниз приводит к растрескиванию изоляции кабеля. Потом провода, а через трещину в изоляции кабель начинает напиваться водой, которая попадает в саму грушу. По этой причине и сработал дифференциальный автомат. Изоляция нарушилась, пошла утечка и в один прекрасный момент превысила 30 мА.

Как назло в запасе у меня концевика не было - недавно поставил таким же бедолагам. Пришлось переключить септик на время в режим перекачки и ждать когда ОЗОН привезёт нужную детальку. Но сегодня случилось счастье и теперь все работает как положено. Единственное что не стал делать, так это разбирать блок для замены кабеля - завел новый в отсек и соединил со обрезком старого - это потерпит до лета.

Всем добра. Замена занимает порядка 10 минут при наличии самого поплавкового переключателя. Покупать нужно с длинным проводом, порядка 3х метров.

В итоге прошлый сезон дожил как есть, но к лету давление стало падать намного быстрее. Было принято решение проводить полную ревизию. Внешне в системе отопления нигде не подтекало, но в котле на кране сброса давление были видны соли. Это было отнесено к проблемам с баком расширения.

Первое от чего избавился - антифриз. И промыл как следует систему отопления. При всех плюсах антифризов у них есть и огромное количество минусов, но о них зачастую умалчивают.

Этиленгликоль. Если к основному плюсу можно отнести то, что в случае аварии и замерзания системы у Вас не порвёт трубы. Конкретно антифриз на основе этиленгликоля, по сравнению с пропиленгликолем, обладает лучшей теплопроводностью и текучестью (и это в определённых ситуациях минус). Но он ядовит и намного более агрессивен к вашей системе отопления, несмотря на присадки. А главное, помимо коррозии, он имеет свойство просачиваться там, где вода не пройдет и портить уплотнения... Ну и ещё важный момент - коэффициент расширения смеси этиленгликоля и воды намного выше чем у обычной воды.

Пропиленгликоль не так ядовит и не агрессивен, но более вязкий. При его использовании может потребоваться установка дополнительного насоса. Ну и теплопроводность у него хуже чем у этиленгликоля - КПД системы снижается.

При использовании любого антифриза нужно увеличивать объём расширительного бака на 20-25%, что я и сделал, заменив родной восьмилитровый на внешний, объемом 12 литров.

Вода - самый идеальный вариант для двухконтурных котлов. Она обладает прекрасным сочетанием теплопроводности, текучести и более низким коэффициентом температурного расширения по сравнению с антифризами. Кроме этого вода в системе отопления не требует замены спустя несколько лет.

Но вернёмся к нашей проблеме: постепенное падение давления в системе отопления.

Чтобы определить где уходит нужно отключить котёл на длительное время. Минимум часов 5-6. На горячую найти место утечки антифриза или воды практически невозможно! Исключение резиновые соединения или соединения где сильно подтекало - там могут образоваться отложения солей. Но на работающем отоплении эти места визуально будут всегда сухими, поскольку любая жидкость просто быстро испаряется.

Проблема может быть условно в двух местах - котел и сама система отопления. Именно по этой причине у меня стоит два манометра. Если манометры есть на разных контурах - хуже не будет. Для определения места утечки делаем следующее:

1. Выключаем котел полностью.

2. Перекрываем краны подачи и обратки на котле, а также от системы водоснабжения, если он у Вас двухконтурный, чтобы он был изолирован от остальных контуров Вашей системы отопления и водоснабжения. Это очень важно!!!

3. Засекаем давление на манометрах котла и системы отопления. Если манометр у Вас только в котле - не беда. Через несколько часов Вы увидите утечку визуально.

4. Ждём 5-6 часов, чтобы система отопления полностью остыла.

5. Начинаем проверку.

Если упало давление в котле: это или расширительный бак (наиболее частая причина) или что-то ещё. Нужно вскрывать котёл и смотреть где подтекает, но лучше вызвать специалиста, если Вы в этом не разбираетесь.

Если сильно упало давление в системе отопления, ну или манометра там нет, то идём искать причину. Тут главное внимательность и правильно заточенные руки.

Основные места утечки:

• конусные соединения и соединения на резиновых прокладках радиаторов с кранами и регуляторами температуры;

• резьбовые соединения и соединения труб. Разок попалась работа чудо умельцев, варивших полипропилен прогревом одного конца. Как это прожило год не знаю - трубу из фитинга можно было вытащить руками...;

• сами радиаторы, особенно в местах соединения секций. Эти гады имеют подлую особенность течь почему-то сзади, а не там где видно.

Влажные соединения в местах подключения радиаторов, капли на полу, подтёки на радиаторе - это места утечки.

Устраняем, открываем краны, доливаем теплоноситель, включаем отопление, стравливаем воздух в контуре который образовался в системе при проведении ремонтных работ. Если проблема в радиаторе, а заменить быстро не получается, то можно его перекрыть запорными кранами (надеюсь вы на них не сэкономили) и запустить систему. Без одного радиатора в доме вполне можно прожить некоторое время. Только лучше слейте его полностью и приоткройте на нём кран Маевского...

После этиленгликоля я нашёл у себя аж три таких места! Нет, не текло - небольшие капельки. В итоге потребовалось заменить один запорный кран, две прокладки на батареях и протянуть соединение на американке.

Ну и несколько полезных советов:

• Если Вы только планируете делать отопление, то учтите, что все трубы должны быть доступны (не зашивать их и не скрывать). Исключение - тёплые полы - тут по другому никак, но нужно предусмотреть возможность их перекрыть (подачу и обратку). Все соединения должны находиться в доступных местах.

• Если у Вас несколько контуров отопления, то лучше чтобы каждый из них Вы могли перекрыть отдельно. Манометр на каждом из них тоже будет не лишним.

• Не используйте антифризы, если у Вас есть система удалённого управления и вы имеете возможность круглогодично доехать до дачи/дома в течении нескольких часов. Или если постоянно живёте в этом доме.

• С двухконтурным котлом для стабильной температуры горячей воды лучше поставить вот такой нагреватель, а по сути накопитель. Его не нужно включать в розетку. Объем подойдет самый маленький, но в итоге на выходе у Вас всегда будет горячая вода с одинаковой температурой.

И ещё пару замечаний:

• трёхходовой клапан никак не влияет на давление в системе отопления, но спустя несколько лет тоже может выйти из строя или начать шуметь, что следом случилось и у меня. Для замены его в котлах Baxi лучше позвать специалиста - очень неудобно подлезать и крайне специфический ключик нужен.

• обслуживать котёл нужно обязательно хотя бы раз в несколько лет. Только в камере сгорания образуется огромное количество мусора, обычно в виде запечённой мошкары и комариков, что не есть хорошо.

Собственно мой Baxi и получил это обслуживание от классного газовщика, радостно загудев трёхходовым клапаном буквально через месяц после устранения проблем с утечкой. Спустя 2 месяца всё стабильно и хорошо - зимуем.