Вернее проблема теперь у меня. У меня есть новостной сайт по узкой тематике. Совсем не популярный, но это для меня, как хобби, не более. Так как тема сайта имеет ко мне некоторое отношение. Сайт зарегистрирован как СМИ в Роскомнадзоре (толку от этого практически нет, но я думал, что будет). Несколько лет назад Роскомнадзор начал закручивать гайки и меня уже штрафовали за то, что в тексте новости оказалось имя иноагента, которого я и знать не знал. Ещё напрягали за пероидичность и за мат в комментариях. Я начал всё проверять. И тут сегодня приходит письмо с питерского Роскомнадзора.
Среди комментариев читателей сетевого издания распространен материал, содержащий нецензурную брань, что является злоупотреблением свободой массовой информации требуем незамедлительно по получении данного обращения удалить вышеназванный комментарий или, руководствуясь ст. 42 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», отредактировать его. В случае отказа исполнить в течение 1 рабочего дня, с момента получения обращения, требования Управления об удалении или редактировании комментария с признаками злоупотребления свободой массовой информации, в отношении сетевого издания будут приняты меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации»
Оказалось, что комментарий относится к статье о Дне победы. Туда, конечно, набежали небратья и один человек призвал их не шароёбиться по русским сайтам.
Вот именно это слово шароёбиться и оказалось проблемой. Я поехал в Роскомнадзор - думал, что это ошибка - но их мальчик сказал, что они стоят на своём и что в этом слове есть признак мата. А как например слово "колебания"?
Вот и хочу спросить совета: стоит ли воевать с Роскомнадзором вплоть до суда (у меня времени полно и заняться не чем)? Или действительно это нецензурное и бранное слово? Или какая-нибудь лингвистическая экспертиза может подтвердить, что слово "шароёбиться" - нецензурная брань?
Скажу сразу - я не преодолел весь этот путь за один заход. Всё дело в том, что ещё три месяца назад у меня и мысли не было, что такое возможно. И другая причина - туристического опыта маловато. Это всё я пишу для тех, кто тоже загорится прохождением рек от истока до устья (хотя возможно, что таких много, а я последний, кто об этом не узнал).
Истоки Оредеж
Река Оредеж, она же Коневка. Самая популярная для сплава река Ленинградской области. 99,9% проходят её на сапах от Сиверской до одной из плотин или до Вырицы. Именно в этих местах у реки самое красивое (с чем я не согласен) русло. Да и транспортная доступность и коммерциализация туризма этому потворствует.
Ладно. Это всё слова, а теперь об истоке. С ним всё не просто. Ведь исток это не просто где-то и что-то. Это конкретная точка. Исток Оредеж находится в Кюрлевских карьерах. На картах, и некоторые байдарочники считают, что исток Оредежа, находится у деревни Донцо (зелёная точка). Там, где река вытекает из самого большого карьера. Но я считаю это не настоящим истоком. Дело в том, что между карьерами есть перемычки и некоторые из этих перемычек на картах так и называются "река Оредеж". Наверное самой главной точкой истока нужно считать то место, где река уже не прячется под землю, а постоянно течёт на поверхности (синяя точка).
Но есть другое место - где река впервые появляется, но потом всё же исчезает. Это третий карьер (нумерацию я сам придумал), который между деревнями Озёра и Село. Из этого карьера есть протока (красная точка), которая в сентябре, когда я там был, исчезает в высохшем болоте. Но всё же это уже тоже можно считать истоком Оредежа.
Это третий карьер. В любом случае именно остюда и начинается Оредеж. Исток, тот, который всё же прерывается на противоположной стороне.
Протока с третьего карьера. Наверняка по весне при большой воде это и есть точка истока Оредежа.
Пересохшие болотца между карьерами. Босиком топал
Итак. Заплыв на байдарке можно начинать с места, которое указано на карте синей точкой. Но, возможно, по большой воде весной и от чёрной точки из третьего карьера. Туда тоже тропинка есть. Но так как я плыву в сентябре, то заплыв начинаю с синей точки.
Из камней пробивается ручеёк, который больше не исчезает и не пересыхает до самого устья. Это "синяя точка". Это самый-присамый исток Оредежа. Отсюда можно уже плыть на байдарке.
Но уже довольно скоро нужно снова переносить байдарку - в районе зелёной точки стремительный, мелкий и каменистый ручей. Так что метров сто нужно переносить.
Это исток из пруда Кюрлевского карьера у деревни Донцо.
А дальше как обычно у истоков рек - периодические завалы деревьев. Но река тут особенная и необычно карисавая. Дело в том, что вода здесь не такая, как ниже по течению, желтоватая, а чистая и прозначная. Прямо голубовато-зелёная. Вот здесь Оредеж мне больше всего и понравился.
голубовато-зелёная вода
Не буду описывать весь маршрут. Расскажу лишь о некоторых трудностях.
Уже недалеко от истока за деревней Малое Заречье река вытекает в разлив, где камыш и глубина по колено - пришлось выходить на дорогу, что справа и так идти примерно с километр до дороги 41А-003. Дальше перетаскивать лодку приходилось лишь у плотин.
Если вы хотите организовать 1-2-дневный заплыв по Оредежу и чтобы без особых приключений, то лучше начинать от Чикино и до Вырицы - туда и автобусы есть и река уже без разливов и довольно красиво.
Вся эта красота продолжается до Вырицы, а потом начинается всё не так уж весело - болота, комаринные места, высокий и неудобный для схода берег. И так продолжается до Нижнеоредежской гидроэлектростанции.
Дальше река снова становится приятной с красивыми берегами. От Бутково начинаются озёра и разливы - не особенно интересно. Примерно с Каменки русло реки снова становится узким, а там уже и до устья рукой подать.
По времени всё это у меня заняло 5 ночёвок.
Из самого экстремального - это комары после Вырицы. Плыву такой на расслабоне. После всех этих красот, что были до Вырицы думал так и дальше будет. Дело к ночи, вылажу на берег и на меня накидываются полчища комаров и можек. И мазь была, но что толку - оказалось нужно было брать посерьёзнее химикаты. Пока полатку ставил так рожу покусали, что опухшая потом была пару дней. Но и в палатке не намного лучше - мелкая мошка лезет через москитную сетку и продолжает жрать. Короче, я плюнул на всё, собрал манатки и в лодку. Так всю ночь, периодически засыпая, и плыл. Речка узкая - метроы 7, а комаров над водой нет. Тогда я решил эвакуироваться и прервал своё путешествие. Вернулся дней через десять и начал заплыв сначала.
Руины моста на железной дороге Чудово - Веймарн
Развалины чего-то древнего у деревни Тарасино (пишут что фабрика)
За деревней Бор
Устье. Слева и впереди продолжение реки Луг, справа в Лугу впадает Оредеж.
Слева Оредеж. Справа Луга.
Вообще мне Оредеж не очень понравился, по сравнению с Лугой. Оредеж - река контрастов. То очень красиво и здорово, то сплошное наказание в виде комаров, мошек и болотистых разливов.
Эту реку я НЕ проплыл за один раз от истока до устья. Сначала от Толмачёво до Усть-Луги и мне так река понравилась, что пришла идея найти исток и проплыть от него.
В интернетах ничего толкового не нашёл, как будто там никто никогда не был и поэтому у меня появилось чувство, что я первопроходец и первооткрыватель.
Узнал только, что байдарочники сплавляются от Луги до Кингисеппа. Всё так таинственно и загадочно - а до города Луга что? - а почему после Кингисеппа никто не плавает? Теперь я всё это знаю и расскажу и вам.
Луга - одна из самых известных рек Ленинградской области. На её берегах расположены такие довольно крупные города, как Луга, Кингисепп, Усть-Луга.
На картах видно, что Луга начинается из одного безымянного озера (на самом деле это бывший торфяной карьер) у посёлка Тёсово-Нетыльский. Туда, до станции Рогавка, из Питера раз в день ходит электричка.
Исток - ниже красной точки на карте.
10 км по просёлочной дороге, метров сто через заросли и вот я на месте. Вот место, где Луга берёт своё начало:
То самое озерцо. Вот из этой травы и начинается ручеёк, который в конце-концов впадает в Балтийское море.
На самом деле самый-присамый исток Луги немного разочаровывает. Это просто заросшая канава на дне которой грязь и даже нет никакого ручейка.
Я всё же стал в эту грязь в сапогах, чтобы насладиться моментом.
Это места бывших торфяных разработок. Здесь Луга - это прямой канал, а местные дороги - бывшие колеи узкоколейки, где по бокам торчат шпалы. В Лугу-канаву впадают другие канавы и каналы, и она постепенно набирает русло. В этих местах я шёл ногами, а не плыл на байдарке.
Метрах в 50 от начала истока из озера
Первый "мост" через Лугу (ямка на дороге, там наверное труба)
Первый приток Луги - Трубица
Километров 5 от истока уже так. Можно было бы, наверное, и в байдарку сесть, но я тогда был налегке.
Первый настоящий мост у деревни Вольная Горка (автомобилями не эксплуатируется)
Автомобильный брод рядом с аварийным мостом у Вольной Горки
Это фото с моста трассы Луга - Великий Новгород у деревни Жестяная Горка.
У Жестяной горки фашисты похозяйничали...
Отсюда точно можно уже плыть на байдарке, но я начал водный путь метров на 500 ниже, недалеко от слияния с речкой Чёрная - туда есть колея. До деревни Мойка будут ещё завалы, но не много. А после Мойки их уже вообще не будет. Здесь река становится действительно рекой с препятствиями и забавными приключениями.
Собираюсь отчаливать у слияния с речкой Чёрной. Это примерно километрах в 30-40 от истока. Луга медленно набирает воду.
Успенская церковь у Погост Сабле
Вот тут пришлось байдарку немного волочить у деревни Теребони - забавное название
И совсем скоро случилась первая жопа.
Это случилось примерно в 500 метрах от деревни Смыч. Дорогу вдруг перегородил высокий, метра в полтора камыш. Некоторое время ещё был проход в нём (наверное кто-то до меня пытался пролезть), но потом и он закончился. Для меня такое было впервые и оказалось шоком. Я сначала не знал, что и делать. Вышел на берег, прошёл по зарослям кустов и крапивы вперёд, но ничего обнадёживающего не увидел. Сдул лодку и стал пробиваться в сторону Смыча. Там есть пляж и с него дальше поплыл. Быстро всё рассказано, но по времени заняло часа полтора. Там нет никаких троп, только звериные и заросли. Как в джунглях.
В Смыче поговорил с местным и тогда я первый раз понял, что от местных почти ноль полезной информации. И так повторялось не раз. Поболтать интересно, но люди могут жить в деревне всю жизнь, у них там деды жили, но они не знают, что находится в 500 метрах выше по реке. Я не критикую, я и сам такой.
Через некоторое время ещё раз то же самое повторилось, но там был совсем небольшой переход по дороге - метров сто.
Ещё один раз камышовые заросли серьёзно затормозили заплыв у деревни Подгорье. Там начинаются вообще камышовые места - разлив. Пришлось выходить на лево и по дороге идти примерно километр, благо там места обжитые и есть асфальтовое шоссе. Потом проплыл примерно ещё пару километров и снова стал в камышах за деревней Бор. Там река широко разливается, метров в 200 и прохода в камышах я не нашёл, хотя и места не глухие и рыбаки есть, но видать такие заросли и им не по плечу.
После деревни Бор, пока ещё можно было плыть
Заросли между деревнями Бор и Русыня, здесь я шёл ногами
Пришлось выходить направо и идти довольно далеко - 7 километров.
И вот дошёл я до деревни Русыня, Новгородской области. Как раз от этой деревни разлив заканчивается и если кто соберётся плыть по Луге, то это именно то самое место от которого уже не будет никаких зарослей, завалов или чего-то подобного - лишь один переход - моста в Кингисеппе.
Места там довольно красивые. Река как бы переходит из одного небольшого озера в другое. Ближе к городу Луга всё немного портится. Там, очевидно, усиленно развивается сельское хозяйство и на поля сваливают навоз. Запах так себе, и всё попадает в реку. Так то ничего не видно и ничего подозрительного не плавает, но река сильно зарастает ряской. В одном месте толщина слоя ряски была сантиметров 10, так что байдарка не плыла, а ползла по ней. Хорошо, что такие поля ряски были довольно небольшие и к городу Луга совсем закончились.
Заросли ряски.
Дальше мне нечего такого особо интересного рассказать. Вернее интересного и красот было много, но в инете полно отчётов о прохождении от Луги до самого Кингисеппа.
Запомнилась очень деревня Лычно. Вернее то, что от неё осталось. Случайно наткнулся. Потом нашёл в интернете, что жителей фашисты расстреляли. Тяжко... В таких местах история не кажется такой далекой. Если кому-то интересно, то на Яндекс картах это место - урочище Лычно, Старопольское сельское поселение, Сланцевский район, Ленинградская область.
Деревня Лычно
Ещё сюрпризом стало то, что Сабские пороги это не только пороги у деревни Большой Сабск. Там довольно долго тянется целая цепь порогов и перекатов. Не опасные, но в первый раз держат в напряжении.
В конце-концов доплыл до Кингисеппа. В городе, выше по течению, есть первый пешеходный мост. Под ним проплыть нельзя. Там плита, как бы ступенька высотой с 1 метр и воды протекает не много.
Был бы я местным, то попробовал бы, а с грузом в байдарке и с дальнейшими планами не рискнул - обошёл справа. А дальше самое интересное. Метров на 500 идёт мелководье. Если бы я бы я поплыл бы там снова, то просто встал бы из байдарки и шёл бы пешком, а так лодку не слабо поцарапал. Там глубина по колено и всё заканчивается снова ступенькой, где я всё же вылез из лодки, чтобы её перейти.
Ночёвка. Километров 10 после Кингисеппа
А дальше уже было спокойней. Никаких порогов - довольно широкая и глубокая река. Иногда встречаются красивые берега, но местность очень заселённая. Если выходной и хорошая погода, то под Кингисеппом и место для стоянки найти не просто - везде рыбаки или отдыхающие.
Примерно в 20 км ниже Кингисеппа
Примерно в 25 км ниже Кингисеппа
А потом была Усть-Луга, где я закончил своё путешествие.
Километра 2 до Усть-Луги
В само устье, где Балтика, не выходил - там, судя по картам, сплошная промзона и в интернетах пишут что-то про пограничников - то-ли можно туда, то-ли нельзя, но точно не знаю. Хотя теперь немножко жалею, что не рискнул проплыть эти несчастные 4 км.
Усть-Луга, мост
От истока до устья Луги заняло 8 ночей при этом 1 ночь это была пеший переход от истока и ещё дожди примерно один день украли.
А вообще мне Луга очень понравилась. Хоть и бывали трудные участки, но не было такого, как в Оредеже, что за каждым поворотом ждёшь подвоха. Не было слишком комариных мест. Река на каждом участке имеет своё очарование: то травяная и узкая в начале, то хвойная за городом Луга, то песочная с частыми пляжами от Толмачёво, то порожистая у Сабских порогов, но всегда хорошие берега, где не трудно организовать привал. Благодаря этой реке мне и стало интересно искать истоки - уже и на следующий год строю планы...
Жил я одно время в Стокгольме. И вот в один вроде бы обычный воскресный день мне нужно было поехать поработать. Выхожу - солнышко светит, но морозец необычный для Швеции - градусов -25. А метро стало. И автобусы не ходят. Из-за непогоды всё поломалось. Мне очень запомнился тот день.
Большая часть стокгольмского метро наземное. Так вот. В тот год моя Зелёная линия метро (а там всего три линии) снова поехала через 2 месяца!!! (Это был 2010-ый. Наземная часть зелёной ветки стояла с 22.02 по 24.04)
Вы можете такое представить в России? Чтобы из-за снега и холода остановилась почти вся линия метро на пару месяцев.
Стокгольмское метро тогда оказалось не готово к зиме, они два месяца не могли починить метро и в тот год мы довольно долго ездили на заменяющих автобусах. И тогда меня в первый раз очень сильно шведское разильдяйство поразило...
Швеция ведь в тропиках. Откуда они знали что зима будет.
Потом ещё была куча всего...
Вот тут например пишут как поезд остановился и никого не выпускали 7 часов. Температура в вагонах поднялась до +60
и мужик, чтобы спасти свою дочь пожарным топором рубил окна:
И ещё, а помните такие картинки про Россию. Мне из Швеции тогда было очень прикольно их смотреть и читать комментарии под ними типа "Всё пропало" (тогда были похожие картинки, но сейчас нашёл эту):
Это Россия. А теперь нечто похожее из другой страны - из Швеции:
Много чего ещё было в стокгольмском транспорте... например вертящийся как тряпичная кукла пассажир, который на платформе Т-централена попал между вагоном и платформой (там саниметров 5, поезд ехал а несчастного перемалывало).
Я уже три года живу в Питере. И за всё это время лишь раз поезд остановился в тоннеле и мы стояли минуты 3. И раз было что моя линия не в моём направлении вдруг стала. А в Швеции такое ну 1 раз из десяти поездок случается.
Что вообще хочу сказать. Меня удивляет только одно - шведы не кричат "Долой короля и правительство", а спокойно "не вякают" - разводят руками и приговаривают "значит так нужно", если даже апельсины, например, подорожали на 70%... А у нас, когда яйца подорожали или автобус сломался, кричат "Путин виноват!"
Однако я не хочу быть как шведы. Мне в России милее, даже с подорожавшими яйцами
Мехран Карими Нассери прожил 18 лет в парижском аэропорту имени Шарля де Голля. Он стал всемирно известен после фильма Стивена Спилберга "Терминал". Сегодня 77–летний иранец навечно уснул в Терминале 2F. В 1988 году, когда он лишился иранского гражданства и стал лицом без гражданства. Нассери оказался в безвыходной ситуации. Он пытался попасть в Великобританию, Германию, Нидерланды и Францию. Но безуспешно. Нет документов, удостоверяющих личность — нет разрешения на въезд. Затем Нассери принял решение. Во время промежуточной посадки он высадился в аэропорту Шарля де Голля в Париже. Там и остался. Вокруг выросла неформальная сеть, обеспечивающая его едой и лекарствами, а также книгами и радио. А потом жизнь превратилась в голливудскую ленту Странная история побудила режиссера Стивена Спилберга снять фильм «Терминал» с Томом Хэнксом в главной роли. Премьера фильма состоялась в 2004 году и принесла Нассери мировую известность. Прожив одиннадцать лет в аэропорту, в 1999 году Нассери получил вид на жительство во Франции. Семь лет спустя он покинул аэропорт в июле 2006 года, когда был госпитализирован, а его сиденье было демонтировано. Тогда у него в кармане была пара миллионов (в статье, с которой сделан перевод, речь идёт о шведских кронах, в действительности 250 тыcяч $) от прав на экранизацию. Некоторое время Нассери жил в общежитии в Париже. Но когда деньги закончились, он вернулся обратно – в терминалу 2F в аэропорту Шарля–де–Голля несколько недель назад.
Утром в субботу представитель аэропорта сообщил, что Мехран Карими Нассери скончался. При нем нашли несколько тысяч евро. Он дожил до 77 лет и мирно уснул в своём любимом терминале.
Мехран Карими Нассери в аэропорту Шарля де Голля в 2004 году в связи с премьерой фильма «Терминал».
Вот, наконец, и наступило в Питере лето. Пора покорять Смоленку. Почему именно её? Просто потому, что я уже два года живу на Ваське (я уже как коренной петербуржец называю Васильевский остров - Васькой). А эта речушка длинной почти в 4 км. как раз пересекает Ваську и я частенько переходил её по мосту.
Ещё в прошлом году думал покорить её, но как-то не сложилось. Да и тем летом пугали плывущие по поверхности радужные масляные разводы и растянутые от берега до берега боновые заграждения для сбора мусора и загрязнений (разу скажу, что этим летом речка, наверное, стала чище - никаких нечистот на поверхности, никаких заграждений).
Смоленка знаменита больше тем, что на её берегу находится старинное Смоленское кладбище, где похоронена блаженная Ксения Петербургская, няня Пушкина Арина Родионовна и очень многие другие известные люди.
Ну и вот в ту пятницу, 3 июня, доехал на автобусе до моста Бетанкур - там недалеко осталось место у воды, где местные мангалят и рыбу ловят, и начал собирать лодку.
Пятница, утро - никого нет. Напротив, правее Петровский стадион. По Малой Неве плывёт метеор:
Тут недалеко и начинается Смоленка. Вот водонапорная башня главных телеграфных мастерских "Сименс и Гальске":
Впереди первый Уральский мост:
Тут не очень интересно, но зелено и советская застройка:
Неизвестная бетонная штука 1931 года выпуска:
Следующий Смоленский мост:
А вот самый красивый дом на берегу Смоленки - Скульптурно-мраморное и гранитное производство М. А. Кузнецова - Доходный дом Смоленского кладбища:
Впереди виднеется Церковь Смоленской иконы Божией Матери и за ней дальше Смоленское православное кладбище (крестов и могил с воды почти не видно):
Дальше справа кладбище "Остров Декабристов". Тут хоронили погибших от бомбёжек, артобстрелов и голода жителей блокадного Ленинграда. Видно памятник братской могилы экипажа подводной лодки Щ-323:
Дальше начинается всё более современная застройка. Пешеходный Ново-Андреевский мост:
Наличный мост (даже и не знаю куда правильно ударение ставить. Особо не заморачиваюсь с этим - мне больше нравится от "нали́чные деньги", наверняка неправильно):
А за этими деревцами слева - сквер Осенний марафон. За ним виднеется дом по Кораблестроителей, 23 к1, где жил Бузыкин с женой и бегал вместе с учёным шведом:
Мост Кораблестроителей:
А тут уже совсем современная застройка на намывах:
Карповка — один из рукавов Невы, разделяющий Петроградский и Аптекарский острова почти в центре Санкт-Петербурга. Длина — 3 км, ширина — 20 метров. Нынешнее её название «появилось в результате беглого, неточного произношения финского названия этой речки — Корпийоки (так говориться в Википедии).
Идея проплыть Карповку на байдарке появилась ещё прошлым летом. И всё из-за любви.
Влюбился я в девушку, которая работает на Петроградке и каждый день, по пути на работу из метро Петроградская, переходит по мосту через Карповку. И задумал я удивить мою (как мне тогда казалось) девушку. Утром, когда она будет идти через мост, подплыть на лодке и вручить ей цветы. Но уехал я в Абхазию, а как вернулся, то уже была осень и холодно для плаваний, а потом и с девушкой расстались. Оказалось, что ей нужен не такой, как я, мужчина, да и мне нужна другая девушка.
Но идея осталась. Тем более, что надувная байдарка у меня есть и уже доставлена из деревни в Питер.
Решил плыть по течению, а это от Гренадёрского моста в сторону Большого Крестовского. Ну и вот 6 мая, когда должен был быть тёплый день, я и приехал со своей лодкой на набережную Большой Невки:
Вот исток Карповки:
Под Аптекарским мостом:
Плыву. Прогуливающие глазеют, а справа Ботанический сад:
Тот самый Петропавловский мост, где я собирался цветы дарить:
Ну и дальше:
Силин мост:
Под Карповским мостом рабочие что-то из воды вылавливали, но двигатели остановили и меня пропустили:
Иоанновский монастырь:
А дальше идёт небольшая неухоженная промзона:
За два дня до заплыва прошёл вдоль Карповки берегом. Что-бы никаких сюрпризов не было. Но вот на тебе: боновые заграждения, которых вот недавно не быломусор с воды убирают. Пришлось перенести лодку немного по берегу:
Барочный мост:
И последний Молодёжный мост:
Вот собственно и всё. Малая Невка:
Из интересного ещё - проплыл под разводным Большим Крестовским мостом:
Здравствуйте. Я тут у вас новенький (убежал с форума, где достали пропагандой).
Смотрю, тут делятся своими поездками, хочу и о своей последней рассказать.
Немного предыстории. Я - один. Скучными вечерами под рюмочку я люблю разглядывать карты Google Maps и мечтать куда я бы мог поехать. Не то чтобы это были просто фантазии. Лет двадцать назад я попробовал поехать автостопом. И в ту первую поездку я из Питера доехал до Денпасара (Бали) и вернулся обратно уже другой дорогой. Ещё были всякие поездки, но менее экстремальные.
Так вот. Одно время я начал засматриваться на картах на это место (Адамов мост - пролив между Индией и Шри-Ланкой):
Смотрите как много островков - судя по масштабу расстояние между ними 50-100-500 метров. Может там пройти можно? Может переплыть? Информации о такой возможности в интернете не нашёл.
Короче. Фантазировал периодически несколько лет пока в январе этого года не взял месячную электронную визу в Индию, а 4 февраля вылетел в Нью-Дели.
Ну буду долго мучать. Автобусами и поездами, с заездами в Варанаси-Калькутта-Ченнай добрался до Рамешварама. А оттуда ходит за 50 руб. местный автобус до самого конца Индии в этом месте.
(я не блогер, фотки снимались для родственников и не более).
Вот смотрите. Чтобы было понятно. Там такая коса, которую с востока омывает Бенгальский залив Индийского океана, а с запада - Лаккадивское море (хотя там об этом никто не знает. индийцы говорят что это Арабское море). А на конце этой косы такой пятак, разворот машин в центре которого какая-то стелла стоит.
(впереди фотки с трёх поездок на автобусе к тому пятаку - делать в Рамешвараме нерелигиозному человеку особо нечего, а это мечта, ей нужно насладиться)
Ну вот и еду я такой на автобусе:
Вот и тот самый пятак:
Вон там впереди еле видно первый островок Адамова моста (он метрах в 100-200, но низкий, наверное песчаный). Где-то около километрах всего в 20 уже Шри-Ланка:
Ну что сказать по поводу пройтись или проплыть? Днём стоят охранники и никого не пускают даже толком по пляжу ходить или хоть по колено в воду зайти. Море достаточно неспокойное.
Вот такой гордый охранщик:
за спиной охранщика песчаная небольшая коса, которая выпирает не в сторону Шри-Ланки, а на запад, метров на 50-100.
Ну что. Походил. Поулыбался. Посмотрел налево. Посмотрел направо. Осознал, что мечта осуществилась и решил пройтись в обратном направлении немного пешком. Тем более по дороге проезжали маяк и медленно возрождающийся после уничтожения циклоном в 1964 году городок Данушкоди (https://en.wikipedia.org/wiki/Dhanushkodi)
По дороге искупался в двух морях (там охранщиков конечно уже нет). Сначала в одном потом в другом.
Лаккадивское, было довольно бурным и немного более холодным (из-за волн, конечно, и уходящего быстро в глубину берега):
Там поймал автобус и по дороге из окна увидел такую непонятную процессию:
Вот такие пироги. Потом ещё покатался по южной Индии. А 5 марта, предпоследним рейсом Аэрофлота, вылетел в Москву.
Конечно. Мечта-максимум была проплыть, или как я по наивности даже думал, пройти пешком, хоть и по горло в воде, до Шри-Ланки. Но даже лодки туда туристов не возят. Типа пограничная зона и так далее...
Мечты они такие и есть. Мечтаешь. Грезишь. А теперь вот раз - и мечта стала сбывшейся. Теперь нужно мечтать о чём-то новом...
