Я всегда думал, что туристу попасть в Саудовскую Аравию можно примерно никак, а потом узнал, что уже несколько лет как годовая туристическая виза обходится в сто долларов и три минуты интернета. Еще я думал, что за селфи с бокалом пива в телефоне тут дают пожизненное, а за попытку сфотографировать даму в никабе забивают камнями. Оказалось, что здесь хоть и не наливают, но туристам рады, а простые саудиты — милейшие ребята. Наконец, я был уверен, что кроме Мекки и Медины смотреть в Саудии нечего, а коль в эти города немусульманам нельзя, то и вся поездка — в лучшем случае для галочки «новая страна». А потом я прилетел сюда и охренел от еще не полностью откопанных городов Набатейского царства, зеркальных концертных залов в пустыне и марсианских пейзажей, какие разве что в Юте и Аризоне можно встретить.
Две трети пассажиров рейса в Джидду (крупнейший город и экономическая столица Саудии) в тапочках и махровых полотенцах (ладно, знаю, что это называется ихрам) — люди летят на умру (тот же хадж, только не в определенные дни года, а в любое время) в Мекку, до которой тут час езды.
Прямо в аэропорту беру машину. В Джидде без нее нельзя, даже если вы кроме нее никуда не собираетесь: город по площади больше Лондона, расстояния чудовищные. Суточный прокат машины дешевле такси из аэропорта в центр. Бензин тоже копеечный — 60 центов плюс-минус цент-два на всех заправках страны. Главное быстро привыкнуть к вождению.
Три главных харама в Саудии — наркотики, алкоголь и поворотники, которые включают только туристы и экспаты, то есть процентов пять всех машин от силы. Как-то посчитал, что водил машину в 53 разных странах, но такого треша как здесь не видел нигде. Повороты через три ряда, проезд на красный, подрезания, шашечки — обычное дело. Правда, все это делается с широкой улыбкой и без агрессии. «Ну да, подрезал без поворотника, влез перед тобой, бывает бро, прости, давай я тебя попущу назад, если ты так хочешь, смотри какая погода клевая, не злись».
В Джидде есть старый город с узнаваемыми деревянными балконами.
Многокилометровая набережная, где никого нет днем, и не протолкнуться вечером.
И гигантский фонтан прямо в море.
Еще тут кормушки для котов на каждом углу и традиция оставлять бутылки с водой для всех желающих прямо на тротуаре.
Совсем недалеко от Джидды находится главный мусульманский город Мекка, но немусульманам туда нельзя, о чем сообщают даже дорожные знаки. На въездах в город блокпосты, где проверки довольно формальные, и если внешний вид не слишком выдает немусульманина, то можно и проскочить.
У меня шансов не было, так что вместо Мекки еду в Таиф. Тоже вполне себе священный город, но без ограничений для туристов.
В Таиф ведет живописная горная дорога.
На улице в Таифе подходят три саудита и на хорошем английском дружелюбно расспрашивают откуда я и как сюда попал. Один просит записать видео с приветом для его виртуального кореша из Красноярска, с которым они десять лет играют в Counter Strike, и радуется как ребенок, когда я соглашаюсь.
На протяжении всей поездки люди попадаются максимально доброжелательные и приветливые. Ненавязчиво расспрашивают о путешествии на хорошем английском, советуют посмотреть какие-то места, ничего не пытаются продать и норовят чем-нибудь угостить. Два раза мне покупают кофе, а однажды даже оплачивают бензин (чувак, стоящий передо мной в очереди на кассе, с которым мы перекинулись парой слов, просто проводит карточкой, когда до меня доходит очередь, и желает хорошей дороги).
Перелетаю в Аль-Улу. В аэропорту всех прилетающих (в день тут не больше четырех рейсов) угощают финиками и кофе с перцем. Аризонские пейзажи начинаются сразу за аэропортом.
Главная здешняя достопримечательность — Хегра, крупный город Набатейского царства (его столица — иорданская Петра). Саму Хегру толком еще не откопали, и туристам сейчас показывают только впечатляющие гробницы местной знати в окрестной пустыне. Гробниц сотни, так что развлечение — на полдня.
Сама Аль-Ула — тоже город с историей, но ее историческая часть представляет собой живописную белую труху под красными скалами, которую активно восстанавливают. Тут уже куча приятных кафе, магазинчиков, небольших галерей, музеев и даже фан-шоп местной футбольной команды.
Въезд машин в старый город запрещен, поэтому туристов от ближайшей парковки возят бесплатные электрошаттлы под управлением девушек в никабах и модных очках.
Вторая главная достопримечательность Аль-Улы — концертный зал Maraya.
Просто так посмотреть на зеркальный параллелепипед в пустыне, в котором проходят концерты уровня Мэрайя Кэри и Андреа Бочелли, нельзя. Нужно купить билет на мероприятие, остановиться в близлежащем неприлично дорогом отеле, заказать столик в одном из ресторанов с минимальным счетом в 100 долларов или купить за 25 долларов тур по залу. Тур, кстати, весьма занятный, так что последнюю опцию ответственно рекомендую.
Вокруг зала много красивых скал.
Вообще, в Аль-Уле можно неделю кататься по окрестностям и смотреть марсианские пейзажи.
Или чилить под лаунж-музыку на диванчиках с безалкогольным пивом или коктейлем с видом. Неочевидное следствие тотального запрета алкоголя — совершенно немыслимое разнообразие безалкогольного пива. В супермаркетах стеллажи с ним тянутся на десятки метров.
Из Аль-Улы перелетаю в Рияд. Столица — один из самых недружелюбных и неинтересных городов, что я видел. Бесконечные кварталы скучной малоэтажной застройки, рассеченные десятиполосными хайвеями. Из редких островков интересного — старый город Дейра, находящийся в стадии активной реставрации (фактически отстраивают заново, потому что восстанавливать там уже нечего).
И Boulevard — большое пространство с ресторанами, магазинами и поющим фонтанами.
Еще можно посмотреть пару занятных музеев вроде старого королевского дворца с коллекцией машин короля и главную площадь, на которой буквально пять лет назад устраивали публичные казни. Даже сохранились дренажные дырки для крови.
Говорят, со смотровой небоскреба, напоминающего формой открывашку, неплохой вид, но над городом все дни стоит смог, так что еду за город смотреть заброшенные деревни.
На обратном пути натыкаюсь на сотни квадрациклов в пустыне. Наверное, в выходные сюда приезжает приличное количество народу, но сегодня из клиентов я один. За час катания по барханам и кофе с финиками отдаю долларов семь.
Саудовская Аравия — неоднозначная, но очень самобытная страна, которая уже открылась для туристов, но еще не успела превратиться в Дубай. К политике и общественному устройству наверняка еще есть много вопросов, но в простой туристический глаз уже практически ничего не попадает. Религиозная полиция дубинками на молитвы больше не загоняет, публичные казни на площадях не устраивают, а в Джидде уже даже шорты можно носить, хотя пока лучше до колена. Тем, кому светскости и ориентированности на туризм пока не достает, лучше подождать еще лет пять. Если же аутентика и отсутствие толп китайских туристов важнее, то стоит ловить момент.
