XPainter

Привет, друзья!

В завершение своей "трилогии" о новой жизни старого топора расскажу, как делал для него топорище.

С прошлого года у меня было заготовлено для токарных дел несколько обрезков толстых ветвей черешни, но в процессе сушки все они потрескались и ушли на дрова. Лишь один обрезок - самый короткий - всё же оставил, трещина в нем была неглубокая и её можно спилить. Вот только рукоять из него получится совсем уж миниатюрная. Впрочем и топорик у меня тоже маленький, так что буду пробовать, посмотрим что получится.

Делаю разметку, чтобы спилить края и получить брусок-заготовку.

И тут совершенно случайно вспомнил, что весной спиливал в саду засохшую дикую грушу, и обрезок от нее приберёг для будущих поделок. Вот сейчас он мне и пригодится - из него можно сделать отличное топорище. За лето он окончательно высох, ни одной трещины не видно.

Ну что ж, почему бы не сделать сразу два варианта топорища: маленькое из черешни, и побольше - из груши. Вот такие получились из них бруски:

Рисую на них контуры, по которым буду выпиливать. Формы рукоятей придумал такие, чтобы были удобные и изящные. Сучков, к сожалению, на обеих заготовках избежать не удалось. Но надеюсь это будет некритично.

Ну а дальше начинается долгий и нудный процесс выпиливания при помощи старого доброго лобзика. Удовольствие, скажу вам, такое себе: оба вида этой древесины пилятся очень тяжело, будто не дерево пилишь, а камень. Толщина брусков при этом около 3 см.

Теперь выравниваю и сглаживаю поверхности с помощью шлифмашины. Черешня при этом издавала неповторимый аромат, тогда как груша в этом плане вела себя более сдержанно.

Стачиваю и сглаживаю все острые углы, придаю заготовкам окончательную форму.

Следующий этап - насадка. Подрезаю и подтачиваю посадочные места, чтобы топор насаживался ровно, без перекосов. Теперь на оба топорища он насаживается туго, не болтается и не люфтит. Снимается только с большим усилием.

Поскольку данный топорик нужен мне лишь в качестве сувенира для коллекции - то такой насадки для меня уже вполне достаточно. Однако, если понадобится использовать его по назначению (например, для рубки веток и сучьев) - в верхней части топорища пропилю паз, в который после насадки топора будет забиваться клин.

Но на этом работа с топорищем ещё не завершена. Раз уж это сувенирный топорик - рукояти будут украшены декоративной резьбой. По груше и черешне резать ещё ни разу не пробовал, но недеюсь что-нибудь получится. Главное - не испортить всю работу ))

Рукоять малого топорища хочу сделать резной с глубоким рельефом, а на большом - туго обмотаю кожей. Сначала рисую контуры желаемых узоров на одну сторону каждого топорища.

Теперь прорезаю по контуру на глубину 1,5-2 мм специальным острым резачком.

Дальше в ход идёт целый набор разных резцов. Мой уровень мастерства в резьбе по дереву пока ещё любительский, поэтому прошу профессиональных резчиков строго не судить - вот что у меня получается

Когда на обоих вариантах топорища резьба была полностью завершена, я понял, что они мне оба нравятся. Пришлось раздобыть ещё один такой же топорик. Он был ещё более ржавым, с таким же клеймом, только 1972 г. Проделал с ним все те же операции, что описаны в двух предыдущих постах, и в итоге получился вот такой комплект из двух одинаковых топориков, но с разными топорищами.

На рукояти большого топорища прорезал дополнительное углубление для укладки первого витка кожаной ленты с учетом ее толщины 1,5 мм. Но прежде, чем приступать к обмотке кожей, древесину обработаю тонирующим маслом и воском. Цвет тонирующего состава взял "Тёмный орех". Примерно через сутки, когда масло полностью впиталось и высохло, блеск совсем пропал, поверхности стали матовыми.

Теперь их нужно обработать воском. Я использую карнаубский воск. Он тоже имеет свойство впитываться в древесину, поэтому наносить буду не менее двух слоёв, чтобы после высыхания остался лёгкий матовый блеск. Текстура древесины после воска стала более красивой и отчетливой, особенно у черешни. Цвет тонировки под воском изменился на более насыщенный и тёплый.

В завершение мне осталось обмотать кожей рукоять одного топорища. Понадобилось примерно 0,5 м кожаной ленты. Увлажняю её и растягиваю, чтобы стала более элластичной и мягкой. Один конец ленты укладываю в прорезанное на топорище углубление, фиксирую каплей суперклея.

Туго обматываю с небольшим нахлестом 4-5 мм. Обрезаю лишнее, также фиксирую конец ленты на спинке топорища каплей клея, и для надёжности забиваю гвоздь для обивки мебели, чтобы кожаная лента никогда случайно не размоталась, если ее конец отклеится.

Вот теперь всё готово. Два топора пара ).

Искренне благодарю всех, кто досмотрел и дочитал до конца мою трилогию! Всем добра и мира, до скорой встречи на Пикабу!

Привет, друзья!

В этом посте, как и обещал, подробно расскажу о своей технологии травления рисунка на топорике. Это - продолжение первой части, посвященной обработке его металлической поверхности.

Ещё три года назад был у меня здесь пост о моём самом первом тюнинге топора. С тех пор было сделано ещё несколько таких же топориков - все они были идентичны, с одним и тем же узором, который травился по одной и той же технологии: рисунок вырезался на самоклеящейся пленке, она накатывалась на металл и топорик погружался в раствор хлорного железа на пару часов. Но способ с самоклейкой подходит только для не очень сложных узоров, где нет большого количества мелких элементов. На этот же раз узор будет посложнее, и самоклейка уже не вариант - травить буду с использованием фоторезиста.

Для общего понимания тем, кто ещё не знает об этой технологии:
Фоторезист - это светочувствительный материал, есть в продаже в двух видах: сухой в виде тонкой плёнки, и жидкий в виде эмульсии. Бывает он и в виде аэрозоля в баллончиках как краска, но в продаже такого пока не нашел.

Применяется в основном для изготовления печатных плат в электронике, но его уже давно освоили и многие рукодельники вроде меня для травления узоров на своих поделках из металла. Вот на топоре я его ещё не пробовал, это будет первый опыт, результат которого сейчас увидите ).

Принцип работы следующий: фоторезист наносится на металл, а рисунок печатается лазерным принтером на прозрачной пленке и накладывается на изделие, покрытое фоторезистом. Через пленку с рисунком пропускается ультрафиолетовый свет. Происходит засветка прозрачных участков, тогда как черные элементы рисунка, не пропускающие свет, оставляют под собой незасвеченные участки. Под действием ультрафиолета на засвеченных участках фоторезист меняет свои свойства - превращается в прочное покрытие, устойчивое к воздействию электролита или хлорного железа. Незасвеченный же фоторезист легко смывается раствором кальцинированной соды и рисунок проявляется, обнажая металл. Именно эти участки металла вытравливаются. По окончании травления фоторезист смывается растворителем, и всё готово. На словах - не сложно, но на деле - гемор тот ещё )). Однако качество такого травления полностью оправдывает все эти усилия.

Итак, приступим. Первым делом обвожу топорик по контуру карандашом на листе бумаги, причём каждую сторону отдельно, т.к. рисунок будет сложный и требует высокой точности наложения. Каждую сторону помечаю, чтобы потом их не перепутать, затем сканирую эти контуры с разрешением 300 dpi. Не фоткаю, а именно сканирую, чтобы исходный размер остался неизменным.

Полученный шаблон открываю в графическом редакторе, зеркально разворачиваю и делаю наложение желаемого рисунка. Для этого предпочитаю использовать CorelDRAW, т.к. имею немалый опыт работы с векторной графикой. Нашел подходящий скандинавский орнамент и доработал его таким образом, чтобы он идеально вписался в контуры шаблона. Вот что получилось:

Рисунок должен быть черно-белый, никаких серых полутонов. Вытравливаться будут именно чёрные элементы. Таким образом, на моём рисунке будет вытравлен только фон вокруг орнамента.
Всё это в натуральную величину вывожу на печать на прозрачной пленке. В данном случае использовалась прозрачная самоклейка (чуть позже объясню, почему).

Вырезаю по контуру все напечатанные части и проверяю, чтобы все они хорошо подходили - края каждой наклейки должны совпадать с краями изделия. Тут всё норм и можно переходить к следующему этапу.

Вот теперь начинается самое интересное, и, наверное, самое сложное во всём этом процессе. Применять буду жидкий фоторезист (эмульсию). Плёночный подошел бы, если бы поверхность металла на топорике была плоской, без углублений и выпуклостей. Но боюсь, мне не удастся его накатать без пузырей и морщин, которые портят качество травления. А вот эмульсия позволит покрыть тонким слоем любые искривления поверхности. Консистенция нужна не слишком густая, чтобы можно было нанести тампоном или кистью равномерным тонким слоем. Сильно густой можно чуть разбавить ацетоном, что я и сделал. Кстати, не рискнул покрывать эмульсией сразу весь топорик, решил начать пока только с одной стороны. Пусть это дольше, но зато надёжнее - меньше вероятность накосячить.

Все работы с фоторезистом до начала травления нужно проводить в помещении, где нет прямого солнечного света или ярких неоновых/светодиодных ламп, иначе он раньше времени засветится и уже ничего не вытравишь. Вполне подойдёт освещение от ламп накаливания, ну или дневной свет с пришторенным окном, без прямых солнечных лучей. Жидкий фоторезист сохнет не быстро (в этом его минус в отличие от пленочного, который не требует сушки). Чем тоньше слой и чем выше температура - тем быстрее сохнет (в среднем часа два). Чтобы ускорить процесс, можно помочь ему горячим феном. Когда перестанет липнуть к пальцам - перехожу к следующему этапу.

Накладываю первую плёнку с узором. Чем плотнее плёнка будет прижата к поверхности металла, тем четче и резче получится проекция рисунка на фоторезисте в процессе засветки. На плоской поверхности прижать можно стеклом, но для топорика это не прокатит. Вот почему я печатал на самоклейке: она без проблем прилипнет на волнистые поверхности. Главное, чтобы при снятии плёнки после засветки она не отклеилась вместе со слоем фоторезиста. Надеюсь этого не случится, т.к. металл был тщательно обезжирен спиртом перед нанесением на него светочувствительной эмульсии.

Плёнка благополучно наклеена и теперь переходим к самому ответственному этапу - засветке рисунка ультрафиолетом. В зависимости от мощности УФ лампы, расстояние от нее до изделия, как и время засветки, подбирается заранее экспериментальным путем. У меня простенький светильник мощностью 9W, расстояние до объекта около 30 см, светить буду две минуты (+ - 10 сек некритично).

После засветки отклеиваю плёнку с рисунком и начинаю проявку. У меня уже подготовлена емкость со свежим раствором кальцинированной соды (пропорции - примерно 1 ст. ложка на литр воды). Погружаю в неё топорик, и рисунок начал проявляться буквально в первые же секунды. Весь незасвет легко и быстро удаляется кистью.

Проявка успешно завершена, промываю проточной водой и сушу феном. Результат вполне устраивает и можно продолжать в том же духе.

Теперь, когда все рисунки на топоре проявлены, перехожу к заключительному этапу - травлению узоров. Но перед этим необходимо защитить открытые участки металла на топоре, которые не должны травиться: верхняя и нижняя кромки, "бородка", а также внутри проушины. Все эти места закрашиваю лаком для ногтей, позаимствованным у жены ). Он очень устойчив к хлорному железу и электролитам, к тому же моментально сохнет.

Вот теперь всё готово к травлению. Осуществляться оно будет путем полного погружения топорика в емкость с раствором хлорного железа. Для этого взял 3,5 литровую баклажку от кваса и срезал горловину. Для полного погружения в нее нужно залить 2 л раствора. Нехитрая конструкция подвески топорика была подготовлена заранее.

Процесс пошёл, засекаю время. Мне потребуется не менее двух часов. В свежем растворе травление происходит быстрее, но моему уже больше года и им до этого вытравлено было несколько аналогичных топоров.

Через каждые 30-40 мин извлекаю топор из жидкости и смываю водой и кистью образовавшийся густой налёт в местах травления, т.к. он препятствует дальнейшему процессу. Затем вновь погружаю и продолжаю травление.

Прошло 2 часа. Глубина вытравленного фона совсем небольшая. Можно было бы потравить ещё час, чтобы увеличить глубину рельефа, но замечаю, что фоторезист на краях рисунка начинает терять прочность, а значит жидкость туда проникнет и четкость контуров нарушится - не хотелось бы запороть всю работу. Поэтому останавливаю процесс на таком результате - он уже выглядит неплохо. Смываю ацетоном весь фоторезист и лак, отчищаю и промываю. Вот что у меня получилось:

Ну и последний штрих - чернение вытравленного фона. Делаю это для того, чтобы узор выделялся ещё более контрастно. Вообще это уже на любителя: кто-то предпочитает естественный цвет металла на вытравленном рельефе, но мне больше нравится затемнённый - как патина на серебре. Зачерняю специальной жидкостью для воронения металла ("Гефест") - наносится кистью и после высыхания выпуклый рельеф зашлифовывается наждачкой "нулёвкой". Вот так стал выглядеть мой топорик после чернения:

На этом пока всё. Благодарю всех, кто терпеливо дочитал сей пост до конца ). Однако, продолжение следует: завершающий пост данной серии будет посвящен изготовлению топорища из древесины черешни.

Всем мира и добра, до скорой встречи!

Древесина топорища треснувшая, местами прогнившая, его сразу на выброс - сделаем новое. Но сначала приведём в порядок сам топорик. Металлической щёткой отчистил верхний рыхлый слой ржавчины, и уже стало просматриваться какое-то клеймо.

Он маленький, лёгкий и удобный (весом 400-450 г), у проушины имеет "бородку". И я уже отчетливо представил себе, как он будет выглядеть после доработки.

Но сначала нужно его хорошенько отчистить, отшлифовать. Ржавую неровную поверхность обдирал и скоблил болгаркой.

Затем прошелся по всем поверхностям наждачкой (грит 80-100). Когда полностью обнажилось клеймо - стало ясно, что не такой уж он и старый, всего-то 46 лет ))

Марка стали У7 - это был советский стандарт углеродистой инструментальной стали. Те самые времена, когда хорошие инструменты стоили копейки, и цена 50К означала не 50 косарей )) Ну, аналогичный современный топорик стоит сейчас, наверное, рублей 500-800.

После зачистки и грубой шлифовки мне подумалось, что было бы неплохо немного изменить форму топорика, подвергнуть рестайлингу, так сказать ). В нижней части полотна хотелось бы сделать вырез небольшой. Нарисовал его маркером:

Затем выскоблил болгаркой. Радиус выреза небольшой, поэтому болгаркой тут не выпилишь обычным способом, именно выскабливать пришлось понемногу. Ну и потом доработал этот вырез дремелем с цилиндрическими абразивными насадками. Вот что получилось:

Ну и конечно же на таком топорике теперь просто обязан быть вытравлен узор, в каком-нибудь скандинавском или древнеславянском стиле. Уже даже есть в голове несколько вариантов. Но тут засада: глубоко выбитое клеймо с левой стороны топорика нарушит красоту узора. Значит, пришло время избавиться от этого клейма ). Сточить болгаркой - не вариант: останется слишком глубокая яма или впадина, это некрасиво. Тогда решил попробовать заварить, благо сварочный аппарат имеется.

Заварил, обточил наваренный металл вровень с поверхностью, и результат оправдал ожидания - уже лучше, чем было.

Оставшиеся фрагменты клейма ещё раз прошел сваркой

На этот раз от клейма почти ничего не осталось. Самая малость, но это уже не критично, вытравленный рисунок перекроет эти мелкие изъяны.

Следующим этапом будет нанесение узора на металл и вытравливание с помощью хлорного железа. Данный процесс, думаю, заслуживает отдельного поста, так что продолжение следует.

До скорой встречи!

Приветствую Вас, друзья!

Как же давно уже я не постил на Пикабу, что-то покинуло меня творческое вдохновение, покинуло надолго, и я боялся, как бы не навсегда. Но, к счастью, оно недавно вернулось, и пробудил его во мне, сам того не ведая, уважаемый @asd16317 с серией своих постов по изготовлению японской катаны своими руками.
А началось всё с того, что мой 17-летний сын, увлеченный японской культурой и тематикой, захотел купить себе катану, просто чтоб на стене висела, как украшение. И потом возникла мысль: уж не попробовать ли сделать её самим? И где, как не на Пикабу, сразу же мы нашли вышеупомянутую серию постов, где автор подробнейшим образом, иногда с юморком, описал весь процесс от начала и до конца, с изобилием фото и видео. Вот тут-то и пришло долгожданное вдохновение ) Спасибо Вам, @asd16317 !

Сразу скажу, что у нас цель была изготовить не настоящую боевую катану из закаленной стали, а просто сувенир, реплику, макет (назовите это как хотите), который просто будет висеть на стене, но которым, при желании, можно и помахать и тыквы порубать )). Поэтому задача во многом упростилась: никаких рессор, ковки и закалки мы не планировали. Просто нашёл в гараже кусок самой обычной стали в виде полосы 1000х50 мм и толщиной 6 мм. Определились с формой и длиной, сделали чертеж и в натуральную величину напечатали его на самоклейке, которую потом накатали с двух сторон на полосу металла.

Болгаркой вырезали по контуру

К сожалению, весь дальнейший процесс во всех подробностях мы не фоткали - было уже не до того, сильно увлеклись. Но результаты каждого этапа работы были запечатлены, и мы с удовольствием поделимся ими с вами )

Итак, когда клинок был вырезан из полосы металла, мы проточили спуски, для чего пришлось изготовить специальную приспособу для заточного станка. Делалась из полуметрового алюминиевого уголка, в котором пропилили два окошка для точильных камней. Это позволило выточить ровные линзовидные спуски по всей длине клинка с обеих сторон. Делали мы это впервые в жизни, и вот такой получился результат:

На клинке решили вытравить иероглифы. Травление было с использованием фоторезиста электрохимическим способом. Вот что получилось:

Единственный косяк: плёнку с иероглифами надо было перевернуть обратной стороной, они получились отзеркаленные... Надеюсь японцы простят, но сын был конечно немного расстроен. В следующий раз будем внимательнее к подобным вещам ).

Далее из латуни выпилили все необходимые причиндалы, вытравили на них желаемые рисунки и узоры.

Готов весь комплект. Каждый из "причиндалов" имеет своё японское название (слева направо): фучи, сеппа 1, цуба, сеппа 2, хабаки

После подгонки всё отлично подошло.

Завершающим этапом было изготовление рукояти ("Цука" по-японски). Ее сделали из дерева и обклеили с двух сторон пупырчатой кожей ската, как положено для катаны. Правда, использовали искусственную кожу, т.к. натуральная стоит немалых денег. Всё это обвязывается шелковым шнуром и в конце затягивается хитрым японским узлом (нам удалось это сделать только с третьего раза).

В итоге вот такая у нас с сыном получилась катана. Вся работа заняла примерно месяц, но это был для нас настоящий творческий отдых. Когда делаешь всё это своими руками - реально отдыхаешь и получаешь удовольствие. Это не сравнить с просмотром сериалов, лежа на диване весь отпуск или все каникулы )

Всем большое спасибо за внимание, до скорой встречи на Пикабу!

Заготовки в виде круглых и квадратных липовых дощечек размером 20*20 см и толщиной 2 см были приобретены в одном из интернет-магазиновы для рукоделия. Начать решил с круглых. На заготовку нанёс рисунок, края по контуру выпилил лобзиком.

Далее вступают в дело резцы и начинается собственно резьба по дереву. Подробного процесса не фоткал - было не до этого )). Показаны конечные результаты:

Таких изделий планировалось два одинаковых экземпляра. Их назначение - висеть на стене по обе стороны от винтажных настенных часов в резном корпусе (ниже будет фото). Когда примерил готовое круглое панно - мне не понравилось, как оно смотрится в сочетании с часами. Решил сделать ещё квадратный вариант. Вот немного процесса и результат в рамке уже после тонирования:

Такой вариант меня вполне устроил, получилось то, что хотел. Посмотрите, как они смотрятся в композиции с часами:

Кстати, корпус часов - тоже моих рук дело. Если кому интересно - смотрите этот пост.

Всем здоровья и добра, до скорой встречи на Пикабу!

Сразу хочу успокоить защитников природы (коим и сам являюсь): это сорный сорт клёна. Местная служба благоустройства целый месяц спиливала эти разросшиеся повсюду клёны в нашем посёлке. Вот тогда-то у меня и возникла идея сделать булаву )). Пользуясь случаем, выпросил у них одно небольшое бревнышко (позднее жалел, что не попросил два или три).

До этого я точил всякую мелочёвку в основном из берёзовых черенков, но из сырого клёна предстояло попробовать впервые. Попробовал, точить было - сплошное удовольствие ). Диаметр шара получился 14 см, т.к. у полена была сточена толстая кора и глубокие неровности под ней.

Но, к сожалению, как потом выяснилось, нельзя просто взять сырое бревно и выточить из него изделие, чтобы оно не растрескалось на следующий же день. На тот момент я этого не знал, теперь знаю. И прежде чем узнал правильную технологию сушки, испортил 3/4 исходного материала. Вот такая жопа получилась вместо булавы:

А чтобы сырое полено впоследствии не растрескивалось, торцевые срезы герметично закрашивают краской, или клеем ПВА. Это не даст влаге интенсивно и быстро испаряться с торцов, вызывая растрескивание. Если при этом не удалить кору - влага будет оставаться внутри довольно долгое время, может и год (в зависимости от размера бревна). Для более быстрой сушки, после герметизации срезов удаляют кору, оставляя её лишь по краям у самых срезов. Вот примерно так:

Такой пенёк сох у меня в помещении без сквозняков и прямых солнечных лучей недели три. После этого он стал ощутимо легче, как мне показалось, и я рискнул сделать третью попытку. Этот пенёк - всё, что осталось от бревна, другого подходящего материала не было, и испортить его очень не хотелось. Из него получилось выточить только шар с горловиной будущей булавы, рукоять же придётся точить отдельно. На этот раз клён не потрескался, не было ни малейшей трещинки! На горловине сделал резной орнамент. Режется такой клён очень плохо, для резьбы по дереву вряд ли он пригоден. Тем не менее, вот что получилось:

Далее - рукоять. Её пришлось выточить из обрезков, которые смог найти. Если бы не поленился - съездил бы в город купить берёзовый черенок для лопаты, его бы хватило на 2-3 цельноточёных рукояти. Но было лень куда-то ехать, а рукоять нетерпелось начать делать прям щас )). Её украсил немного резным орнаментом и кучей латунных заклёпок, ручку туго обмотал кожей. Вот как всё это выглядело:

Следующий этап - доработка навершия. В шаре высверлил отверстия, в которые туго вставляются 11 шишек, выточенных ранее. Диаметр данного шара - 12 см (бревно в этом месте было тоньше на пару сантиметров), а шишки делались под первоначальный 14 см шар, поэтому оказались по размеру больше, чем нужно. Позднее, возможно, переделаю их заново: либо доточу до формы острых конусов, либо сделаю короче и более округлыми. Ну а пока меня и такой вариант устроит:

Интересные ассоциации вызвала эта штуковина у членов моей семьи: сын сказал, что она похожа на морскую мину, а жена сравнила с коровьем выменем, а потом вообще обозвала мультисосковой сиськой ))) Тем не менее, после сборки общий вид булавы уже ни у кого не вызывал никаких левых ассоциаций:

На заключительном этапе древесина булавы была обработана тонирующим маслом и воском. Кстати, фактура волокон у клёна после тонировки проявилась неожиданно неоднородной по тону.

В кольцо на торце рукояти вставил кожаный плетёный темляк. Вы не представляете, какое удовольствие доставило покрутить "восьмерку" этой игрушкой! )) Уверяю, что в ходе испытаний булавы никто не пострадал. Рукоять достаточно прочно соединена с навершием, шишки на нем - тоже. И да, я в курсе, что навершия настоящих булав в основном выковывались или отливались из металла, но блин, мне же не супостатов ей кошмарить, и я далеко не Алёша Попович ))) Это так, чисто для декора, нужна лишь в качестве дополнения к топору. Хотя, если ей всё же стукнуть по голове, то пара-тройка шишек, таких же как на самой булаве, гарантирована ))

Ну вот, теперь у моего топора есть пара. Однако, думаю, это ещё не предел, ведь теперь им нужен щит, чтобы завершить композицию... Значит, будет чем заняться осенью.

Всем большое спасибо за внимание, до скорой встречи на Пикабу!

Добра вам всем!