Моё «топорное» творчество (часть 2)⁠⁠1

Привет, друзья!

В этом посте, как и обещал, подробно расскажу о своей технологии травления рисунка на топорике. Это - продолжение первой части, посвященной обработке его металлической поверхности.

Ещё три года назад был у меня здесь пост о моём самом первом тюнинге топора. С тех пор было сделано ещё несколько таких же топориков - все они были идентичны, с одним и тем же узором, который травился по одной и той же технологии: рисунок вырезался на самоклеящейся пленке, она накатывалась на металл и топорик погружался в раствор хлорного железа на пару часов. Но способ с самоклейкой подходит только для не очень сложных узоров, где нет большого количества мелких элементов. На этот же раз узор будет посложнее, и самоклейка уже не вариант - травить буду с использованием фоторезиста.

Для общего понимания тем, кто ещё не знает об этой технологии:
Фоторезист - это светочувствительный материал, есть в продаже в двух видах: сухой в виде тонкой плёнки, и жидкий в виде эмульсии. Бывает он и в виде аэрозоля в баллончиках как краска, но в продаже такого пока не нашел.

Применяется в основном для изготовления печатных плат в электронике, но его уже давно освоили и многие рукодельники вроде меня для травления узоров на своих поделках из металла. Вот на топоре я его ещё не пробовал, это будет первый опыт, результат которого сейчас увидите ).

Принцип работы следующий: фоторезист наносится на металл, а рисунок печатается лазерным принтером на прозрачной пленке и накладывается на изделие, покрытое фоторезистом. Через пленку с рисунком пропускается ультрафиолетовый свет. Происходит засветка прозрачных участков, тогда как черные элементы рисунка, не пропускающие свет, оставляют под собой незасвеченные участки. Под действием ультрафиолета на засвеченных участках фоторезист меняет свои свойства - превращается в прочное покрытие, устойчивое к воздействию электролита или хлорного железа. Незасвеченный же фоторезист легко смывается раствором кальцинированной соды и рисунок проявляется, обнажая металл. Именно эти участки металла вытравливаются. По окончании травления фоторезист смывается растворителем, и всё готово. На словах - не сложно, но на деле - гемор тот ещё )). Однако качество такого травления полностью оправдывает все эти усилия.

Итак, приступим. Первым делом обвожу топорик по контуру карандашом на листе бумаги, причём каждую сторону отдельно, т.к. рисунок будет сложный и требует высокой точности наложения. Каждую сторону помечаю, чтобы потом их не перепутать, затем сканирую эти контуры с разрешением 300 dpi. Не фоткаю, а именно сканирую, чтобы исходный размер остался неизменным.

Полученный шаблон открываю в графическом редакторе, зеркально разворачиваю и делаю наложение желаемого рисунка. Для этого предпочитаю использовать CorelDRAW, т.к. имею немалый опыт работы с векторной графикой. Нашел подходящий скандинавский орнамент и доработал его таким образом, чтобы он идеально вписался в контуры шаблона. Вот что получилось:

Рисунок должен быть черно-белый, никаких серых полутонов. Вытравливаться будут именно чёрные элементы. Таким образом, на моём рисунке будет вытравлен только фон вокруг орнамента.
Всё это в натуральную величину вывожу на печать на прозрачной пленке. В данном случае использовалась прозрачная самоклейка (чуть позже объясню, почему).

Вырезаю по контуру все напечатанные части и проверяю, чтобы все они хорошо подходили - края каждой наклейки должны совпадать с краями изделия. Тут всё норм и можно переходить к следующему этапу.

Вот теперь начинается самое интересное, и, наверное, самое сложное во всём этом процессе. Применять буду жидкий фоторезист (эмульсию). Плёночный подошел бы, если бы поверхность металла на топорике была плоской, без углублений и выпуклостей. Но боюсь, мне не удастся его накатать без пузырей и морщин, которые портят качество травления. А вот эмульсия позволит покрыть тонким слоем любые искривления поверхности. Консистенция нужна не слишком густая, чтобы можно было нанести тампоном или кистью равномерным тонким слоем. Сильно густой можно чуть разбавить ацетоном, что я и сделал. Кстати, не рискнул покрывать эмульсией сразу весь топорик, решил начать пока только с одной стороны. Пусть это дольше, но зато надёжнее - меньше вероятность накосячить.

Все работы с фоторезистом до начала травления нужно проводить в помещении, где нет прямого солнечного света или ярких неоновых/светодиодных ламп, иначе он раньше времени засветится и уже ничего не вытравишь. Вполне подойдёт освещение от ламп накаливания, ну или дневной свет с пришторенным окном, без прямых солнечных лучей. Жидкий фоторезист сохнет не быстро (в этом его минус в отличие от пленочного, который не требует сушки). Чем тоньше слой и чем выше температура - тем быстрее сохнет (в среднем часа два). Чтобы ускорить процесс, можно помочь ему горячим феном. Когда перестанет липнуть к пальцам - перехожу к следующему этапу.

Накладываю первую плёнку с узором. Чем плотнее плёнка будет прижата к поверхности металла, тем четче и резче получится проекция рисунка на фоторезисте в процессе засветки. На плоской поверхности прижать можно стеклом, но для топорика это не прокатит. Вот почему я печатал на самоклейке: она без проблем прилипнет на волнистые поверхности. Главное, чтобы при снятии плёнки после засветки она не отклеилась вместе со слоем фоторезиста. Надеюсь этого не случится, т.к. металл был тщательно обезжирен спиртом перед нанесением на него светочувствительной эмульсии.

Плёнка благополучно наклеена и теперь переходим к самому ответственному этапу - засветке рисунка ультрафиолетом. В зависимости от мощности УФ лампы, расстояние от нее до изделия, как и время засветки, подбирается заранее экспериментальным путем. У меня простенький светильник мощностью 9W, расстояние до объекта около 30 см, светить буду две минуты (+ - 10 сек некритично).

После засветки отклеиваю плёнку с рисунком и начинаю проявку. У меня уже подготовлена емкость со свежим раствором кальцинированной соды (пропорции - примерно 1 ст. ложка на литр воды). Погружаю в неё топорик, и рисунок начал проявляться буквально в первые же секунды. Весь незасвет легко и быстро удаляется кистью.

Проявка успешно завершена, промываю проточной водой и сушу феном. Результат вполне устраивает и можно продолжать в том же духе.

Теперь, когда все рисунки на топоре проявлены, перехожу к заключительному этапу - травлению узоров. Но перед этим необходимо защитить открытые участки металла на топоре, которые не должны травиться: верхняя и нижняя кромки, "бородка", а также внутри проушины. Все эти места закрашиваю лаком для ногтей, позаимствованным у жены ). Он очень устойчив к хлорному железу и электролитам, к тому же моментально сохнет.

Вот теперь всё готово к травлению. Осуществляться оно будет путем полного погружения топорика в емкость с раствором хлорного железа. Для этого взял 3,5 литровую баклажку от кваса и срезал горловину. Для полного погружения в нее нужно залить 2 л раствора. Нехитрая конструкция подвески топорика была подготовлена заранее.

Процесс пошёл, засекаю время. Мне потребуется не менее двух часов. В свежем растворе травление происходит быстрее, но моему уже больше года и им до этого вытравлено было несколько аналогичных топоров.

Через каждые 30-40 мин извлекаю топор из жидкости и смываю водой и кистью образовавшийся густой налёт в местах травления, т.к. он препятствует дальнейшему процессу. Затем вновь погружаю и продолжаю травление.

Прошло 2 часа. Глубина вытравленного фона совсем небольшая. Можно было бы потравить ещё час, чтобы увеличить глубину рельефа, но замечаю, что фоторезист на краях рисунка начинает терять прочность, а значит жидкость туда проникнет и четкость контуров нарушится - не хотелось бы запороть всю работу. Поэтому останавливаю процесс на таком результате - он уже выглядит неплохо. Смываю ацетоном весь фоторезист и лак, отчищаю и промываю. Вот что у меня получилось:

Ну и последний штрих - чернение вытравленного фона. Делаю это для того, чтобы узор выделялся ещё более контрастно. Вообще это уже на любителя: кто-то предпочитает естественный цвет металла на вытравленном рельефе, но мне больше нравится затемнённый - как патина на серебре. Зачерняю специальной жидкостью для воронения металла ("Гефест") - наносится кистью и после высыхания выпуклый рельеф зашлифовывается наждачкой "нулёвкой". Вот так стал выглядеть мой топорик после чернения:

На этом пока всё. Благодарю всех, кто терпеливо дочитал сей пост до конца ). Однако, продолжение следует: завершающий пост данной серии будет посвящен изготовлению топорища из древесины черешни.

Всем мира и добра, до скорой встречи!