LuckyBanana

В первой части рассказываю про Париж, а во второй — про Нормандию.

Мон-Сен-Мишель

Мон-Сен-Мишель — это название аббатства. Буквально “гора святого Михаила”. Начался этот город-крепость в 8-м веке с небольшой каменной церкви на выгодно расположенном острове. Со временем, к церкви сделали пристройку, потом нарастили этаж, потом ещё один этаж и ещё одну пристройку, возвели дома вокруг, обнесли стеной.

Так аббатство выглядело в 10-м веке.

А так выглядит сегодня.

На самом верху шпиля аббатства виднеется маленькая фигурка с крылышками. Это скульптура архангела Михаила. Фото взято отсюда.

Скульптура была отреставрирована в 2016-м году и превращена в громоотвод, чтобы избежать пожаров от удара молнии. Теперь архангел защищает аббатство не только символически, но и физически.

Естественно, аббатство признано историческим памятником. Аж с 1874-го года. Пока мы гуляли по этому наскальному замку, я не мог перестать сравнивать: в 8-м веке здесь уже стояла каменная церковь, а до крещения Руси оставалось ещё 200 лет. Здесь уже строили из камня, а в Беларуси самая старая каменная церковь построена только 400 лет спустя. Вот она, история.

Проход в город за стены бесплатный, но придется заплатить, чтобы побывать внутри аббатства. Не стоит экономить на аудио/видео гиде, без него всё аббатство это просто каменные стены.

В Мон-Сен-Мишель мы впервые увидели такую качественную организацию индивидуальной экскурсии. Нам не просто дали наушники, которые по номеру озвучивали факты об экспонате. Наушники, конечно, тоже были, но ещё нам выдали планшет с дополненной реальностью. В планшете загружена цепочка из комнат, в которых мы должны побывать в ходе экскурсии. В каждой комнате аудиогид рассказывает её историю и место в общей структуре аббатства, а через планшет, как через линзу, можно разглядывать комнату, какой она была в разные века!

Как правило, в планшете для каждого помещения было три “линзы”: средневековая, эпохи Французской революции и современная. И тут мы узнали, что, оказывается, замки изнутри не были такими пустыми, мрачными и холодными, какими мы их видим сейчас. В средние века комнаты аббатства выглядели очень привлекательно: стены и колонны были отделаны цветной штукатуркой, потолок и отдельные стены были обшиты цветными досками, на полу лежали теплые ковры, стояла мебель, а в камине горел огонь. В общем, людям прошлого хотелось жить в красивых и уютных местах. Фото взято отсюда.

Виды с верхних уровней аббатства открываются отличные.

По этим мокрым пескам вокруг острова даже можно прогуляться, но только с сопровождением.

А в этой квадратной галерее монахи находились наедине с собой и молились.

Внутри аббатства мы как-то забыли о фотографиях и увлечённо слушали гида и разглядывали комнаты, поэтому следующие фото уже из городка вокруг аббатства.

В Мон-Cен-Мишель мы провели целый день. В конце дня нас выручили бесплатные автобусы, которые регулярно ходят от аббатства до парковки. Путь в одну сторону на автобусе занимает около 10 минут и в конце дня идти это расстояние пешком уже не очень хочется.

Затем мы сели в машину и поехали обратно в Дю Гранд Кожи. На следующий день поедем на пляжи высадки союзных войск в Нормандии и вечером вернемся в Париж.

День Д

Едем на Омаха бич. Здесь 6 июня 1944-го года американские войска понесли тяжелые потери при высадке из-за неожиданно сильного сопротивления нацистов.

Здесь во многих домах развеваются на флагштоках или висят на окнах американские флаги. И это в стране, где комиссия по обогащению французского языка отчаянно борется с англицизмами! Ничего подобного в других городах Франции мы не видели. Видимо, местные жители действительно благодарны американцам за освобождение от оккупации.

Вдоль побережья расположено несколько музеев и кладбище американских солдат. Здесь было много сотен посетителей, а парковка была забита экскурсионными автобусами. Большую долю посетителей занимали экскурсии школьников.

В туристических местах обычно много школьных экскурсий. Они регулярно создают толпу и даже дискомфорт для всех вокруг, но детей приобщают к культуре собственной страны, расширяют их кругозор. Однозначно лайк французам за такое.

Возле музеев выставлена американская техника.

Такая замечательная эмблема была у одного из отрядов американцев. Очень серьёзные пчёлы.

А так, по мнению создателей музея, выглядели американские солдаты. Ну и модники.

Опять похвалю французские музеи. Тут не просто собрали кучу техники и вещей солдат, а сняли целый документальный фильм с ещё живыми участниками событий, где они подробно рассказали, как проходила высадка и дальнейшее наступление союзников. То есть вы в музее сперва смотрите фильм, потом изучаете предметы и их описания, а затем прямо в музее читаете биографии и видите манекены участников фильма! После музея ощущение, будто это твои друзья в Нормандии высадились.

Однако, нужно сделать усилие, чтобы представить, как на таком красивом и спокойном пляже в июне 1944-го лилась кровь и свистели пули.

Природа в этих местах красивая, но не красивее, чем во многих других местах, поэтому фото на этом заканчиваются, и мы едем обратно в Париж.

По пути заскочили в Байё посмотреть на город и его собор.

А затем поехали долгой дорогой до самого Парижа.

В очередной раз похвалю культурных французов. Ездить с французами по одним дорогам спокойно: за всю тысячу километров мне ни разу не садился на хвост нетерпеливый лихач, не бибикали и не моргали куда-то опаздывающие торопыги, не перестраивались миллион раз туда-сюда прямо перед носом любители поиграть в шашечки. Занята была только правая полоса, а на левую водители выезжали только на время обгона. Короче, окружающие уважали друг друга и себя. Точно можно сказать, что на французских дорогах значительно меньше стресса, чем на белорусских.

Возвращение в Париж

Не буду описывать наши мытарства по поиску парковки в Париже. Просто скажу, что даже за деньги это сделать непросто. В итоге припарковались на городской парковке, где до 8:00 можно стоять бесплатно. Наутро мы сдали машину и с облегчением выдохнули.

Этот период в Париже мы решили не торопиться и просто гуляли.

Наш аудиогид Le Walk, о котором я рассказывал ранее, повёл нас кладбище Пер-Лашез. На этом кладбище похоронены выдающиеся французы и люди, чья жизнь была тесно связана с Францией. Среди них Фредерик Шопен, Оноре де Бальзак, Эдит Пиаф, Антуан Пармантье, Джим Моррисон. Здесь есть надгробия XII века из-за чего иногда забываешь, что ходишь по кладбищу, а не по музею.

Хоть кладбище и старое, но оно всё ещё действующее. Да, здесь до сих пор хоронят людей, но при этом кладбище не растёт безгранично. Как так? Место на кладбище переходит во временное пользование семьи по срочному контракту от 10 до 50 лет. Когда контракт истекает, администрация кладбища может его не продлить и тогда останки нужно будет либо перезахоронить в другом месте, либо кремировать. А место будет передано другим людям. Возможно, это цинично, но это работает.

На следующий день просто любовались Парижем.

В центре города в разные дни мы встретили две группы музыкантов с инструментами. Они создают замечательную почти праздничную атмосферу, развлекают горожан и оттачивают свои навыки с благодарными слушателями. Причём навыки у них на хорошем уровне: моя жена с музыкальным образованием подтверждает. А в Минске таких не встретишь, в Минске они “нарушители порядка”.

Не обошлось и без Эйфелевой башни. В прошлую поездку мы видели её только ночью. Посмотрите кадры, очень эффектные.

В этой фотографии собрано отношение парижан к своему городу.

Во-первых, что это за конструкция на мосту? Это художник JR превратил старейший мост Парижа в надувную гору с пещерой внутри. Простой переход с одной стороны реки на другую превращается в погружение в недры скалы с особыми светом и звуком. Инсталляция временная и, к сожалению, она ещё не была открыта для посетителей, когда мы были в Париже. Если интересно, то про неё можно почитать на сайте художника.

Во-вторых, обратите внимание на дорогу, по которой идут пешеходы. Раньше тут ездили автомобили, и только в 2016-м году её превратили в пешеходное пространство. Выглядело это так.

Всеми этими впечатляющими улучшениями город обязан Анне Идальго, первой женщине на посту мэра Парижа. Она социалистка, член Социалистической партии Франции. В этом году в Париже были очередные выборы мэра и парижане избрали соратника Анны Идальго социалиста Эмманюэля Грегуара. Новые люди во власти приносят новые идеи и это круто.

Последней нашей достопримечательностью в тот день был Люксембургский сад. У него глубокая и интересная история, аудиогид обязателен. Пересказывать её мы не будем, а просто покажем красивые кадры.

Вначале было непонятно, почему по парку ходят двойки полиции с автоматами. Но потом выяснилось, что они ходят не по парку, а патрулируют здание верхней палаты парламента Франции, которое расположено прямо в парке. Всё встало на свои места.

В отель едем на поезде без машиниста. Две линии парижского метро работают вообще без машинистов в поездах. Из лобового стекла первого вагона виден тоннель. Однозначно, это прогресс: вкалывают роботы, а не человек. Но и работники не остаются у разбитого корыта. Во Франции сильная социальная политика, и государство помогает людям сменить профессию и найти себе новое место.

Вылет домой завтра вечером, поэтому не теряем времени даром и завтра утром  идём на экскурсию в Венсенский замок. Это место не очень популярно у туристов, его нет в списках достопримечательностей, поэтому мы не ожидали многого. Но это оказалась одна из самых увлекательных экскурсий за всю поездку. Любовь туристов несправедлива.

Начнём с того, что у замка есть фактура. История замка началась в XII и ни единого дня он не пустовал и не был заброшен. Всю историю он активно использовался и используется до сих пор. Он успел побывать охотничьим домиком, поместьем, фарфоровой мануфактурой, тюрьмой, арсеналом, фашистской администрацией. Людовик XIV активно развивал его, пока не переключился на Версаль, а Шарль де Голль хотел сделать Венсен своей президентской резиденцией.

Замок состоит из нескольких частей. Средневековая часть это крепость со стеной, а капелла и здания вокруг были построены уже в Новое время.

Посмотрите сами.

Как и в Мон-Сен-Мишель, нам выдали планшеты с дополненной реальностью. Они провели нас по библиотеке, спальне короля, тюрьме, поводили по средневековой стене и отвели на верх башни. Всё это время аудиогид рассказывал множество подробностей об устройстве замка, его истории и истории Франции, жизни королей, а на планшете можно было увидеть, как замок и его комнаты выглядели в разные эпохи. Выглядели они уютно, ухоженно и привлекательно. Совсем не те голые стены, которые дошли до нас.

Есть ощущение, что французские власти не рассматривают Венсен как важную точку притяжения туристов, не делают на него ставку. Кое-где он выглядит пошарпанным и недосмотренным. Мы вначале даже подумали, что он заброшен, потому что подошли с неправильной стороны и долго искали вход. Уверен, что замок просто ждёт своего часа, чтобы расцвести с новой силой.

Дальше у нас в расписании самолёт до Вильнюса и автобус до Минска.

Подведём итог по финансам. На всю поездку ушло 4900$ из которых 1000$ ушла на машину. Причём на машину мы потратили в два раза больше, чем на отели в тот же период. Грубо говоря, в Нормандии из-за машины мы заплатили трижды за отели. Можете сравнить эти траты с тратами на нашу поездку в Германию в 2023-м году.

Начало поездки описано в первой части серии.

Руан

Арендуем машину и едем в Руан. У нас есть 7-8 часов на то, чтобы погулять по городу и поехать дальше.

Почти всю дорогу мы ехали то с холма, то на холм. Это выглядит непривычно, ведь Беларусь расположена на равнине, и рельеф у нас в основном плоский.

В Руане мы нашли одну единственную бесплатную парковку, и она была полностью забита. Нам пришлось сделать несколько кругов по ней, пока место не освободилось.

Припарковав машину, мы пошли прямиком в историческую часть Руана. Там нас поразил Руанский собор. Удивительно как несправедливо внимание туристов: оно частенько незаслуженно фокусируется лишь на одном творении из ряда одинаково хороших. Руанский собор выглядит нисколько не хуже, чем Парижский Нотр-Дам или Кёльнский собор, но про Нотр-Дам-де-Пари слышали все, а кто слышал про Руанский собор?

Первое фото взято отсюда.

Внутри собор огромен. Он сочетает в себе не только религиозное место, но и мини-музей: собрание средневековых фигур деятелей Нормандии.

Фото отсюда.

В тот день вокруг собора были мероприятия в средневековом стиле в честь тысячелетия Нормандии. Вообще, нормандцы немного поторопились, ведь мероприятия по этому поводу запланированы только на 2027 год. Но почему бы не повеселиться и раньше?

Историческая застройка в Руане большая. Сильно больше, чем ожидаешь от города с населением в 110 тыс. человек. По ней можно долго гулять, не повторяясь, разглядывая фахверковые домики и огромные соборы, которых тут аж три. Не удивительно, что историческая часть так развита — в средние века Руан был одним из богатейших городов Европы, и даже разрушения времён второй мировой войны не сильно ему навредили. Здание суда так и осталось с тех пор побито осколками — яркое напоминания горожанам и туристам о том, как ужасна война.

Фахверковые домики ярко выделяют Нормандию. В прошлый раз от Парижа мы поехали на юг: в Лион и Ниццу. Там застройка была в итальянском стиле и без фахверков, а в Нормандии чувствуется немецкое влияние. В поездке по Германии я подробнее рассказывал про фахверк, загляните туда.

И просто красивый кадр.

Напоследок, зайдём в музей Жанны Д’Арк. Организаторы музея хорошо потрудились и превратили музей в притягательное место, куда хочется сходить не один раз. Даже с минимум экспонатов им это удалось. Хотя если бы у них были экспонаты, ну поставили бы они в ряд кольчугу Жанны, её доспех, прялку, что-нибудь ещё. Это бы выглядело как просто ещё одно собрание старинных вещей. К тому же, не самое богатое. Вместо этого визит в музей организован как просмотр судебного заседания, на котором Жанну посмертно оправдают. В разных комнатах показаны разные части заседания и собраны соответствующие экспонаты. Попутно фильм погружает в атмосферу средневековой Франции и столетней войны. Всем туристам очень рекомендуем.

К сожалению, наши 7-8 часов на Руан быстро иссякли, и с ощущением неоконченного дела мы едем дальше. В Руане точно нужно оставаться на несколько дней.

Поздно вечером мы приехали в Гавр.

Этрета

Гавр — это крупнейший город Нормандии, 170 тысяч жителей. Здесь много промышленности и крупная портовая инфраструктура. Французам этот город скорее не нравится, потому что он был сильно повреждён во вторую мировую, и здесь нет исторической застройки. Несмотря на это, город весьма уютный. Мы в нём только ночевали, поэтому рассказать нечего.

Утром следующего дня поехали в Этрету. Google Maps в тот день решили над нами подшутить и вместо прямой дороги отправили нас волчьими тропами в обход через хутора. Если бы гуглу была альтернатива, с удовольствием бы ей воспользовались. Хотя, такая витиеватая дорога позволила лучше рассмотреть сельскую Францию, и в этом есть свои плюсы.

В Этрете всего 1200 жителей. Зарождалась она как дачный посёлок парижан, куда они приезжали на лето. Место особенно живописное.

С парковкой снова проблемы, пришлось оставить машину за городом и несколько километров идти пешком, а обочины были полностью заставлены машинами. Мы вначале подумали, что попали на какой-то местный фестиваль, но нет. Никаких массовых мероприятий в городе не было. Обычный выходной день.

В Этрете нет исторических точек притяжения, зато здесь очень красивая природа и ландшафт. Город расположен в долине между двумя утёсами.

Мы даже попали на занятие местной детской секции по парусному спорту. Дети лет 10-14 по очереди заходили в воду на своих яхтах и уплывали далеко в море.

Вторая мировая не прошла мимо. Дома на береговой линии и многие домики в центре городка были разрушены.

Но главная достопримечательность в Этрете это не архитектура.

В городе есть популярный среди туристов сад. Его спроектировал ландшафтный архитектор Александр Гривко, он же спроектировал Зарядье в Москве. Один билет в сад стоит 14€. Мы подумали, что так город обдирает туристов и решили походить вокруг. Не пожалели, потому что мы не поклонники современного искусства. Фото взято отсюда.

Сад совсем небольшой и на расстоянии его даже удобнее разглядывать.

После долгого дня хождений по горам, пещерам и вдоль моря мы решили поужинать и возвращаться в Гавр. Не тут-то было. В Этрете, как и по всей Франции, рестораны и кафе закрываются на обеденный перерыв примерно с 14:00 и до 19:00. Ждать открытия ещё час мы не захотели и сразу поехали в Гавр. На этот раз прямой дорогой.

Онфлёр

На следующий день выселяемся из отеля в Гавре и едем в наше следующее место жительства — Домен Дю Гранд Кожи, загородный отель недалеко от Байё.

Сразу по выезду из Гавра проезжаем мост Нормандии (Pont de Normandie). Он позволяет преодолеть Сену, которая в этом месте впадает в Ла-Манш и, как и положено всем рекам, резко расширяется. Плата за проезд по мосту ~6€.

На той стороне реки расположен рыбацкий городок Онфлёр, где живёт 7-8 тысяч человек, а туристов приезжает 3-5 миллионов ежегодно. Туда мы и направились.

Городок производит сильное впечатление: чистый, уютный, с хорошей архитектурой и историей. Видно, что это не микрорайон-придаток большого города, где люди только спят, а это город “полного цикла”. Сон, отдых, молитва, учёба, работа, торговля — всё здесь есть.

В этом регионе много рек; и что в Онфлёре, что в Байё, есть каналы с мелкими речками. В Онфлёре вокруг такого канала разбит Игорный Сад (Jardin du Tripot).

Фахверк в изобилии.

За время в Онфлёре мы заметили, что хотя туристов тут и много, но многие из них говорят на французском, приехали с детьми и собаками. Похоже, это местные приезжают погулять на выходных. То же самое мы видели и в Германии: в отелях и туристических местах очень много немцев. Нам тоже не помешает почаще ездить не не только заграницу, но и по собственной стране. Это полезно и для кругозора, и для экономики.

Ну и куда же без здоровенной церкви. Такая в Онфлёре есть — католическая церковь святого Леонарда. Во Франции много больших и красивых церквей, поэтому глаз уже замылился, но если перенести её в Минск, то это было бы главное здание в городе. Но больше всего впечатлил факт, что в таком небольшом городе у жителей нашлись средства, чтобы построить такую большую каменную церковь и украсить её изнутри. Это при том, что в Онфлёре за всю его историю никогда не жило больше 10 тысяч человек. Фото взято отсюда.

А ещё тут есть деревянная церковь, построенная в 15-м веке. Её башня стоит как отдельное здание, чтобы в случае пожара огонь не уничтожил сразу всё.

Обратите внимание на крышу здания. Строили его корабельщики, и они умели строить корабли, а вот с крышами опыта не было. Поэтому они просто соорудили перевёрнутый корпус корабля, и получилась отличная крыша.

А теперь просто добавлю фоточек из разных уголков Онфлёра.

В Онфлёре мы провели 5 часов. Вечером приехали в Дю Гранд Кожи, здесь нас встретили местные.

Утром поедем в Мон-Сен-Мишель, поэтому нужно набраться сил и хорошо выспаться.

Сделаю ремарку о мигрантах в Нормандии. Приезжих в сколь-нибудь значительном числе мы видели только в Гавре. В Руане, Этрете, Онфлёре и Байё мигрантов мы не видели. Везде работают и отдыхают французы.

Продолжение читайте в третьей части.

Хотя прошлая поездка во Францию оставила многовато негатива, мы с женой решили снова поесть этот кактус и, как ни удивительно, он оказался вкусным. Эта поездка прошла совсем иначе, и Франция предстала совсем в другом свете, чем 4 года назад.

Париж

В прошлый раз на лоукостере мы прилетели в Бове — это было неудачное решение. Мы много критиковали аэропорт Бове в прошлой статье. В этот раз летим сразу в Париж, аэропорт Шарль-де-Голль, и на метро едем в отель.

Заселяемся и не торопимся гулять по городу: нужно отдохнуть и перевести дух от дороги. Две прошлые поездки мы болели, поэтому главной, главнейшей (!) целью было не заболеть.

Поездка — это период с повышенным риском болезни. Недосып из-за ранних отправлений, духота в транспорте, множество людей вокруг со своими вирусами, общая усталость от дороги — всё это подтачивает иммунитет. А ведь в поездке ещё и нет времени отдыхать: приезжаешь ненадолго и нужно всё успеть, даже если слегка в горле першит и появилась странная слабость. Похоже на идеальные условия для болезни. С собой мы собрали тугую аптечку, которая, к счастью, не пригодилась. Обязательно берите с собой градусник! В отелях их обычно нет.

Отдохнув, вечером идём гулять по Парижу. Нашим компаньоном всю поездку был аудиогид Le Walk. Это бесплатное приложение с нейросетью в качестве экскурсовода. В целом озвучка хорошая, но с числительными есть проблемы. Генрих Четвёртка не даст соврать. А вот и он.

Как всегда, в Париже очень красиво.

Обязательно погуляйте по островам Сите и Сен-Луи в самом центре Парижа и по Латинскому кварталу. В приложении Travelry есть замечательные экскурсии по Парижу, они сделают прогулку целенаправленной и более полезной. В этом приложении всё озвучено человеком, поэтому с числительными всё гладко.

Дальше наш гид ведёт нас в сквер Рене Вивиани.

Во Франции много южных, непривычных для Беларуси деревьев. В скверах и парках они часто оформлены в строгие геометрические формы. Симметрия и правильность — это особенности французского садоводства. Оно господствует над природой. В Версале мы в этом убедимся, а пока что мы гуляем по Латинскому кварталу и подходим к Пантеону. Он у нас за спиной.

В национальной библиотеке запомнился внутренний садик со стульями. Можно взять книжку и расслабленно почитать в тени деревьев.

Оторвусь от видов и расскажу про hi-tech. В прошлый раз цифровизация во Франции оставляла желать лучшего, но в этот раз прогресс очевиден. Например, сейчас можно онлайн купить проездные на все виды транспорта в Иль-де-Франс. Эти билеты работают через NFC и достаточно приложить телефон к валидатору — очень удобно. В этом Франция опережает Беларусь. Хотя в Беларуси и есть приложение Оплати, которым можно оплачивать транспорт по QR-коду, но нужно иметь счёт в белорусском банке.

Похвалим французский транспорт. В отличие от Германии, поезда тут не опаздывают, ходят часто и предсказуемо. Сеть в Париже развитая, здесь есть не только метро, но и RER — сеть поездов, которые соединяют соседние города и ходят как метро. На таком поезде мы и добрались в Версаль за 40 минут, проехав 30 км. Это как если бы из Минска метро ходило до аэропорта или Фаниполя. Жаль, но нашему транспорту далеко до такого.

По купленным проездным на следующий день мы едем в Версаль.

Версаль

Дворцовый комплекс грандиозный и большой. Гулять по нему можно с утра до вечера.

Версальский дворец был безопасной и контролируемой резиденцией королей на удалении от мятежного Парижа. Главный заказчик Версаля, король Людовик XIV, в 12 лет попал в плен к парижским бунтовщикам во время Фронды. Людовик смог выжить и усвоил урок: перевёз весь двор из Парижа в Версаль.

Мы решили начать с садов. Я уже говорил, что французский сад симметричный и правильный. В Версале сады по-королевски симметричные и по-королевски правильные.

Аудиогид здесь обязателен. Без него вся красота вокруг — это просто кусты и деревья. Но в версальских садах заложено много смысла. Например, многие растения высажены в большие горшки, чтобы их можно было быстро заменить на другие и таким образом переделать весь сад за одну ночь. Так сады готовили к мероприятиям и капризам короля.

Людовик XIV очень любил античную мифологию. Настолько, что иногда думаешь: “А он точно был католиком?”. Взглянем на Фонтан Латоны, это целая история с предостережением. Он был создан в 1670-м году и пересказывает древнегреческий миф — крестьяне смеялись над возлюбленной Зевса, и тот превратил их в лягушек. Так Людовик напоминал подданным о своей божественной власти.

Другая сцена со схожим посылом. Энцелад восстал против богов Олимпа и был уничтожен: погребён заживо под грудой камней. Людовик предупреждает: Фронда недопустима.

Специально для короля возвели скалу с пещерами и озером — Грот Тефиды. Здесь Аполлон отдыхает после своих божественных дел.

Наши дела не божественные и идут своим чередом. На очереди дворец-музей.

Внутри полным-полно античной мифологии. Как и полагается европейским дворцам, всё выглядит великолепно, дорого и богато, но глаз у нас уже замылился: таких дворцов мы видели много, и они друг от друга отличаются слабо. Если вы были в Лувре, то Версаль вас вряд ли удивит.

А тут кто-то из придворных подхалимов решил порадовать короля статуей его самого в хорошей форме.

Ближе к концу осмотра расположена галерея битв. Здесь собраны большие картины битв, в которых Французские короли и полководцы одержали победы. Здесь есть и Генрих Четвёртка, и Людовик XIV, и Наполеон Бонапарт.

Так мы подошли к концу экспозиции.

Вход в музей и сады платный — 35 евро. В билет входит посещение дворца Трианон, который мы не успели посетить.

Скажем спасибо Великой Французской революции за то, что дворцы Версаля открыты для посетителей. Революционеры сделали резиденцию короля общественным достоянием и открыли её для всех желающих.

Дальше мы немного погуляли по городу вокруг дворца, но впечатление осталось не очень. Несмотря на множество туристов, в городе как будто проблемы с экономикой: выглядит всё ухожено, но более чем скромно и местами заброшено.

Снова Париж

На следующий день едем полюбоваться триумфальной аркой. Наполеон Бонапарт в 1806-м году распорядился возвести её в честь своих блистательных военных побед, особенно в честь битвы при Аустерлице. Иронично, но в последующие годы у Наполеона началась череда неудач, и при его жизни арка так и не была достроена.

Пока мы рассматривали и фотографировали арку, начался сильный дождь, и нам пришлось пережидать его прямо внутри арки. Нас спасли водонепроницаемые кроссовки. Без них мы бы промочили ноги и поехали в отель сушиться, а так смогли спокойно продолжить прогулку.

Погода во Франции заслуживает отдельного абзаца. В Беларуси мы привыкли, что погода в течение дня стабильная. Если солнечно, то солнечно весь день. Если облачно, то солнце вообще не выглянет, а если дождь, то надолго. Во Франции по-другому: погода здесь меняется по много раз за день. Может долго быть яркое солнце, затем налетят тучи с коротким дождем, потом опять солнце, но ветрено, потом на часик-два небо закроет облаками, а затем солнце выглянет так, что захочется от него спрятаться. И это всё за один день. К такой погоде нужно отдельно привыкать.

Дождь закончился, идём обедать. И вот теперь пора поговорить про французские рестораны. Это звучит нескромно, но я так считаю. Качество ресторанов в Париже значительно хуже ресторанов Минска. Ни один ресторан французской кухни не оставил хорошего впечатления, всё очень посредственно: заправиться безвкусными калориями за 50-70€ и пойти дальше. Картошка фри, местная национальная еда, будет высушена и пережарена, а булка бургера пересушена. Салатики очень незатейливые, а листового чая просто нет. В прошлой статье мы говорили про плохие рестораны во Франции, в этот раз об этом можно говорить как о непреложном факте. Французская кухня нам не подходит.

На удивление, если полностью исключить места с французской кухней, то в остальных готовят отлично. Итальянские, вьетнамские, турецкие заведения как правило готовят качественно и вкусно. Всю остальную поездку мы ходили только в них.

Дальше идём в деловой Париж: район Ла Дефанс (La Défense). Это крупнейший деловой центр Европы и здесь есть своя триумфальная бизнес-арка. Вероятно, построена в честь экономических успехов Франции.

От одной арки до другой идёт прямой проспект. Это фото сделано прямо из бизнес-арки.

Ла Дефанс непривычно современный для Парижа. В этом есть своё великолепие: в одном городе собраны дворцы Нового времени и бизнес-центры современности.

Ла Дефанс организован с выдумкой и цепляет. Архитекторы сделали его удобным для пеших прогулок и грамотно воспользовались рельефом местности. Деревья растут на трёх ярусах, много фонтанчиков, кустов, тихих мест и скамеек. Здесь не сгрудили все небоскрёбы в одну большую кучу, где пешеход чувствует себя маленькой букашкой, а равномерно расположили их по площади и сделали красивые зелёные переходы от одного здания к другому. Вокруг бизнес-арки выделена огромная пешеходная зона, где автомобили не мешают пешеходам. Наземные дороги специально пущены по периметру района, а если нужно проехать район насквозь, то придется ехать по подземному тоннелю. Всё сделано для того, чтобы в Ла Дефанс комфортно было людям, а не машинам.

Зелень везде.

Есть тут и привычные нам коробочки. Вероятно, технологии строительства в те времена склоняли к таким симметричным и правильным конструкциям.

И как и всегда в Западной Европе, повсюду много памятников и скульптур. По-началу нам казалось странным такое обилие мелких арт-объектов, но со временем это стало нравиться. Они делают пейзаж более разнообразным, живым и интересным. Если фотографировать каждый из них, то на телефоне быстро кончится память.

Во Франции было много отличных статуй, но наша любимая статуя стоит на ж/д вокзале в Дюссельдорфе. Это статуя рукожопа.

На этом наша прогулка по Ла Дефанс закончилась, но прежде, чем мы пойдем дальше, нужно рассказать про сложности с расчётами во Франции.

В начале 2026-го года Евросоюз принял новый пакет санкций против РБ и РФ, в котором под санкции попали новые банки. У нас были карточки четырёх неподсанкционных банков, но это не уберегло от проблем. Некоторые французские банки-эквайеры решили не заморачиваться и просто заблокировали транзакции вообще со всеми белорусскими банками. Мы не могли расплатиться карточкой примерно в каждом третьем месте и так совпало, большинство неудач были в начале поездки. Тогда мы уже подумали, что про карточки можно забыть, но в других районах Парижа и в Нормандии карточки в основном работали. Наличные евро можно снять только в банкоматах LCL Express.

Арендуем машину и едем в Нормандию

Утром 15-го мая мы арендовали красненький Peugeot 208 и поехали в Нормандию. Суммарно мы накатали 1000 км и многое повидали. Вот ссылка на карту маршрута по дням.

Сперва расскажу, как несладко живётся автомобилистам во Франции. Париж в авангарде антиавтомобильных мер, но то же самое происходит в остальной Франции. Просто Париж самый крупный, и проблемы здесь стоят острее. В агломерации Парижа живут 13 млн человек и ещё 50 млн туристов приезжают сюда каждый год. Кажется, что из-за этого в городе должны быть огромные пробки, которые мешают жить местным и раздражают туристов. Но здесь их нет. Здесь есть скорее небольшие заторы с более медленным движением, но в целом движение по городу комфортное и без простоев.

Как Париж этого добился? Мэрия целенаправленно работает над снижением числа автомобилей в городе уже более 20-ти лет, и сейчас по улицам Парижа ездит в 2 раза меньше автомобилей, чем было в 2012-м. Подробнее об этом можно посмотреть в видео. Париж — это город для людей, а не для автомобилей, и это преобразование продолжается.

А в 1960-х Париж был огромной парковкой. Фото взяты из канала “А как там в Париже?”.

А так изменился Париж за последние несколько лет. Взято из того же канала.

С каждым годом в Париже всё меньше места для машин и больше для людей. Это вынуждает водителей ездить по узким неудобным улочкам, долго искать место для парковки, дорого платить за неё. Просто так бросить машину на улице нельзя — бесплатных парковок в городе почти нет. Везде нужно платить. А если нужно ездить между городами, то ещё придется раскошелиться на платную дорогу.

К сожалению для водителей, это ещё не всё. Пешеходы во Франции переходят дорогу где хотят и когда хотят. Цвет светофора не важен. Захотел — пошёл. Прямо под колёса они не бросаются, но водителю нужно постоянно быть начеку. Такой подход очень удобен для пешеходов и сильно экономит время, но для водителей это лишний стресс. Здесь я на стороне пешеходов, т.к. город для них, а не для машин. Можно возразить, что переход на красный опасен. Да, опасен, но смертность на дорогах во Франции 4.7 случаев на 100 000 населения, в Беларуси — 7.4 случая, в России — 10.6.

Всё работает хорошо, потому что тут высокий уровень культуры и люди уважительно относятся к окружающим. Пешеходы ждут, пока машины проедут, и не лезут под колёса. Водители мало сигналят друг другу, редко совершают опасные манёвры, не сидят на хвосте, редко перестраиваются.

Продолжение во второй части серии.