G121

Снова неожиданно пришла зима и снова у автомобилистов сомнения "стоит оно того или нет?"

Многие ютубно тиктокерные механики говорят что греть не нужно, даже вредно. Мол, завели мотор, включили передачу и "джаляп-джаляп" потихоньку. Но, а что если они как те самые 9 из 10 стоматологов, которые могут быть подкуплены производителем вредной зубной пасты и преследуют свои корыстные интересы?! Мммммм А уж не заговор ли это?! Проверять эту теорию мы конечно же не будем. А будем просто следовать логике и личному опыту.

Самые большие нагрузки двигатель испытывает во время пуска. Особенно - холодного пуска. И чем ниже температура, чем дольше не заводился двигатель - тем хуже будет ситуация. Тут и увеличенные зазоры, и резкий перепад температур, отсутствие смазки пока насос не продавит все по системе(!), несоответствующая вязкость смазки для правильной работы, избыток топлива которое смывает и без того отсутствующую маслянную пленку и усугубляет проблемы с сухим трением в цпг, образование конденсата в коллекторе и даже в цилиндрах (загляните эндоскопом в свечное отверстие в цилиндр, зимой там даже льдинки из капель конденсата образовываются, при этом если двигатель завести на непродолжительное время и заглушить - в камере сгорания вода даже не испарится).

Не будем забывать и про остальные системы, автомобиль не только из двигателя состоит: жидкость в гидроусилителе и акпп тоже меняет свою вязкость при сильных минусах. Если не дать маслу прогреться вхолостую, а начать крутить руль, включать передачу и тем более ехать на авто - вы получите кучу проблем. При возростании оборотов двигателя, возрастает и давление масел во всех указанных системах, это приводит к продавливанию через слабые места в резиновых уплотнениях (которые при минусовых температурах скорее деревянные а не резиновые) Сальники клапанов, резиновые уплотнения теплообменников, шланги и патрубки в местах соединения и вальцовок. Всё это довольно слабые и уязвимые места, повреждения которых могут привести к печальным последствиям и крупным затратам.

Довольно часты случаи, когда авто, уже с хорошим пробегом, вечером благополучно приезжает под окна дома, ночью ударяет мороз и утром владелец обнаруживает что потекло просто всё. Особенно страдает система охлаждения, вдруг ни с того ни с сего начинает течь антифриз из радиатора и по всем соединениям. Почему? Да все довольно просто: подзадубевшая от времени резина не смогла справиться с резкими температурными перепадами. Металл, пластик, резина имеют разный коэффициент температурного расширения из за чего они относительно друг друга могут совсем чуть чуть сдвинуться, а так как резина уже старая она не сможет обеспечить герметичность. Причем бывает так что если машину прогреть - все течи пропадают, правда это скорее всего не на долго.

Мои искренние советы, если хотите что бы ваш авто служил как можно дольше:

1) Прогревайте двигатель автомобиля, пусть не до рабочей температуры, но градусов до 60-70 это нужно делать. Делайте это в максимально щадящем режиме: всё электрооборудование должно быть отключено, печки-подогревы-иллюминация - это все потом, после прогрева, потому что каждый включенный потребитель нагружает генератор, а генератор очень хорошо нагружает двигатель (а ему как мы помним и так не очень то легко), тем более стоит выключать климат, т.к. он вообще может запускать компрессор кондиционера. Старайтесь минимизировать количество холодных запусков двигателя.

2) Меняйте масло не реже чем раз в 5-6 тысяч пробега если используете авто для небольших поездок, пробег по большей части городской и если у него есть турбина. Если довольно большие пробеги в смешанном цикле город-трасса - около восьми тысяч пробега, только трасса - смотрите по состоянию масла при смене. Используйте хорошие и проверенные масла, если вам предлогают купить Мобил синтетику по три тысячи за пять литров, помните это не экономия, это руская рулетка в которой все патроны присутствуют.

3) Не забывайте менять воздушный фильтр, проверяйте после замены все ли защелки на корпусе закрыты, нет ли щелей, снятых или лопнувших воздухопроводов. Это очень важно. Пыль, попадающая в камеры сгорания в обход фильтра, довольно быстро сточит вам и кольца и поршни и весь хон слижет как и не было. Забитый фильтр и нарушенная вентиляция картерных газов тоже тот еще враг, поверьте.

4) Используйте только качественный антифриз, многие даже не представляют сколько умерших двигателей на счету контрафактных "antifreez"-ов (раньше эти помои продавали на авторынках и в светофоре, а теперь во всех автомагазинах в том числе крупных). Если у вас поменяли антифриз и машина не греется до рабочей температуры, при этом кипит -бурлит, не работает печка - очень вероятно что проблема не в термостате, а именно в нем. Не рискуйте, две тысячи выгоды при риске в двести тысяч - так себе затея.

Как проверить перед заливкой - ну давайте по-научному: для начала можно "бултыхнуть" прям в канистре, чаще всего хороший антифриз бултыхается как вода или как сильно жидкий кисель, если "бултых" какой то слишком легкий, такой же как незамерзайка например или спирт в батиной заначке - стоит усомниться в качестве и перейти к второму научному тесту - понюхать. Если открыв новую канистру вы ощущаете сильный спиртовой запах - это крашенная водичка с метиловым спиртом и в лучшем случае- добавлением этилегликоля, что бы хоть как то "работало". И самый научный третий тест - вскипятить. Берем у жены градусник для выпечки, емкость с необходимыми характеристиками которую можно испортить, наливаем жижу, закидываем в нее градусник и кипятим, лучше делать это не дома и не на открытом огне. Хороший, качественный антифриз не закипит до достижения 100С. Если уже при 80-90 жижа интенсивно кипит и (говорил же не надо на открытом огне) её пары воспламеняются - перед вами тот самый контрафакт, да будут трижды прокляты сволочи его внедряющие. После всех процедур получаем от жены за испорченный градусник, кастрюлю и вонищу на кухне.

5) Топливо. Боль и трагедия всего СНГ. Грязь, вода, некачественные присадки, несоответствие октанового числа - губят двигатели и ваши деньги. Заправляйтесь топливом которое предписано вашему авто. Не выкатывайте бак "до лампочки", во первых это для насоса не очень хорошо, во вторых грязь со дна бака взбалтываете, а в третих это безопаснее- если вдруг заправитесь чем то плохим-отвратительным, оно хотя бы разбавится с предыдущим топливом и можно будет хоть как то ехать дальше. Никогда не допускайте детонации во время работы двигателя, если при резком ускорении слышны звонкие перестукивания из двигателя - постарайтесь двигаться на авто в более плавном режиме и как можно скорее разбавьте или смените топливо. Ну или присадку для повышения октана добавить можно. Хотя я лично с этим никогда не эксперементировал.

Своевременно обслуживайте свой автомобиль у хороших проверенных мастеров и помните, чем выше клас экологии вашего ДВС тем меньше у него шансов доехать до ста тысяч километров пробега. И это точно - заговор

Lifan Solano, очередная жертва контрафакта.

Предыстория: девушка обратилась в автосервис с жалобой на плохую работу печки, ей поменяли термостат и залили свежий "антифриз". И антифриз и термостат приобретались автосервисом. После ремонта оказалось что печка перестала работать совсем. Работники автосервиса приговорили радиатор печки на замену. Поменяли и....... печка все равно не заработала, мало того машина стала постоянно кипеть. Ими же был заменен радиатор охлаждения двигателя. Все так же без результата. Так как это была уже поздняя осень, машина закипала не сразу, а с печкой приходилось мириться и машину девушка забирала, ездила и возвращала каждый раз обратно в сервис, до прекрасного момента когда сервисники не сказали волшебное -" а ну тут уже всё, прокладку пробило".

После этого, через какое то время авто попал ко мне через знакомых-знакомых-знакомых. Действительно "пробило" только не прокладку, а стенку между камерой сгорания и каналом охлаждения и деже не "пробило" а "проело". Постоянно кипящим недоантифризом выело огромные дыры аллюминия в гбц. Стенки цилиндров после этой химии покрыты чем то воскообразным. ГБЦ варили, шлифовали, снова варили, снова шлифовали и очень повезло что она была восстановлена, а не отправилась на свалку.

Будьте внимательны, если у вашего авто плохо работает печка, двигатель постоянно "кипит", то в первую очередь - проверьте антифриз. Тем более что это не сложно, нужны: металлическая емкость, термометр с разметкой выше 100 градусов цельсия и на чём (или чем) вскипятить. Если антифриз начал кипеть раньше отметки 100 градусов - можете смело его выбрасывать, поверьте потерять 700 рублей на покупке подделки лучше чем потерять 30-40 000р на ремонте двигателя. Как правило поддельный антифризы кипят на температуре 70-80 градусов ( температура открытия термостата 82-85, именно поэтому не работает печка), при закипании пар можно зажечь, если вы проверяете газовой горелкой то это легко сделать. Настоящий антифриз кипит после 100 градусов (зависит от того насколько производитель жадный), не воспламеняется. Еще одно характерное отличие - запах и консистенция. Подделка сильно пахнет спиртом, тогда как антифриз практически не имеет запаха. Хороший антифриз визуально более вязкий чем вода, словно сильно разбавленый кисель, а вот подделка по вязкости как спирт или водка, "бултыхается" легче воды.
Да, продают эту дрянь не только барыги на авторынке и "светофор", как раньше, теперь её продают в автомагазинах, причем в крупных сетевых целые полки с этой жижей. Надеюсь кому то эта информация поможет не "попасть" на проблемный и дорогостоящий ремонт. Всем добра!

Стал подглючивать регик при заводе авто, и я решил сделать для него таймер включения, что бы включался не сразу а с небольшой задержкой, секунд 10-12.

Покрасил балончиком и просушил текстолит, наваял схему и перенеся в корел сгравировал краску лазерным станком, получилось вполне себе симпатично

Протравил, облудил, просверлил

дальше распайка

На этот раз я решил заморочиться и соорудить для таймера корпус, был небольшой и подходящий по размеру кусок акрила кошерного золотого цвета он в дело и пошел

Подсоединяется предельно просто: снимаем предохранитель идущий на прикуриватель (от него запитан видеорегистратор), находим где появляется питание при включении зажигания - это будет +IN; соответственно во второй разъем предохранителя +OUT и - на массу, на ближайшее крепление.
Коробок получился небольшим и аккуратно встал под панель рядом с блоком предохранителей

Изначально планировал сделать на транзисторе, т.к. нагрузка от регика небольшая, а для других целей прикуриватель не используется, но, потом все же решил заморочиться с реле, дать запас прочности для устройства. Вдруг надо будет насос в прикуриватель подключить или инвертор какой нибудь, а транзистор при таких токах будет греться и ну его в общем нафиг.
Эту же схему можно использовать на ДХО, что бы не перегорали светодиоды.
Если вам кажется что схема избыточна по компонентам - так и есть.
Если считаете что вместо стабилитронов надо было ставить TVS - вы правы.
Большая часть компонентов - б\у, потому что мне так нравится)
В общем - я старался, надеюсь кому нибудь пригодится

Upd- нарисовал и добавил схему, так то её просто не было)
Конструктивная критика - приветствуется, деструктивная - давайте не надо. Всем благ

Очень насторожило, что я должен позвонить по номеру, вместо того что бы -" проигнорируйте если это не вы". Мошенники вышли на новый уровень и ловят тех кто в испуге позвонит, а значит уже повёлся? Или это почтосрань так рекламу ненавязчиво рассылают? Или реально кто то пытается зарегестрироваться через мой номер? Ответьте кто знает, пожалуйста

Картинка напомнила подслушанный сегодня разговор:

Строительная бендега, обед. Один из работяг смотрит смешные видосики с ютуба, звук слышно всем. Включается видео, в котором, судя по всему, ОнажеМать будит ребенка, совсем мелкого ибо даже говорить еще толком не научился.
Яжмать- "Имярёк, вставай!"
Дитятко- "Иди на х..й!"
Яжмать со смехом- "Вставай, пойдем в садик!"
Дитятко- " На х..й иди! Иди на х..й!"
Далее в таком же духе.
Один из работяг, назовём его Вася:
"Ха-ха, вот умора, своего что ли так же научить?!".....
А теперь к сути, почему это так запомнилось. У этого Васи, в данный момент, 18 летняя дочь находится в тюрьме за распространение наркотических веществ, судя по всему выйдет не скоро. У неё - двухгодовалый ребёнок, отправленный на госопеку....

Баянометр ругался, я тоже, так что квиты.

Привет! Это мой первый пост, поэтому если что не так - критикуйте ( конструктивно пожалуйстэ)
Пост будет интересен тем кто работает, либо проводит много времени в гараже и подобных технических помещениях.
Как говорят у нас в среднеконтинентальной -

И дабы не мерзнуть, да трудится на благо родины- нужно утепляться.
Несмотря на сделанноев гараже отопление, средняя температура в помещении была примерно равна уличной. Виной тому- огромные щели между косяками и створками ворот. Которые и было задуманно изничтожить в меру сил и возможностей.
Метод довольно простой, очень эффективный и был применен уже не раз в других местах. Всё что нам понадобится это: скотч, строительная пена, канцелярский нож, чуть полиэтилена, разбрызгиватель для воды и не сильно кривые руки.
Берём скотч и обклеиваем откосы ворот по переметру, скотчем нужно покрыть всё что не нужно приклеить к пене. Это важный и самый ответственный момент, так как что то забыв вы либо испортите результат, либо поживёте какое то время в гараже, не имея возможности выйти. Скотч приклеиваем с небольшим припуском. Засовы можно обмотать полиэтиленом или тем же скотчем. Створку без нахлёстной части (та что закрывается первой, а на неё закрывается вторая) так же обходим скотчем, что бы не склеить створки между собой.

После обклейки, проверки всё ли обклеили - закрываем ворота, достаём пену и как это не странно звучит- запениваем все щели. Предварительно поверхность можно слегка смочить из разбрызгивателя, для лучшей сцепки.

Ждём часик -два. Пьём чай, чистим пистолет и себя от пены. Кстати её хорошо отмывает уайт-спирит.
Обрезаем лишнее и аккуратно, раскачивая открываем обе створки.

Отклеиваем скотч и наслаждаемся результатом работы.
П.с. Ворота, после, лучше снова закрыть на некоторое время, так как в разной температуре, влажности и прочих условиях пена может ещё немного расширяться, но склеиваться уже не будет.
Пену лучше брать профессиональную, под пистолет, так как она лучше распределяется, заполняет и вообще ей удобнее работать. Так же, чем чище будет поверхность куда пена приклеится, тем дольше проживёт это утепление. На 2 года хватает наверняка, проверено)