G121

Помимо того что вытянули все резьбы, при выкручивании одной свечи раздавили керамику на её изоляторе и все осколки просто засыпали в цилиндр. Умеем - могем. Лучше б конечно не умели. Да и вообще не понятно, зачем выкручивали если с первой свечи было понятно что есть такая проблема? Хотя это всё лирика о "если бы да кабы" в прошедшем времени. По факту имеем такую картину: BMW E60 приволокли ко мне на снятие ГБЦ для дальнейшего ремонта свечных резьб. Осмотревшись и прикинув я предложил попробовать восстановить резьбы без снятия головки. Единственное что существенно омрачало жизнь это керамика в цилиндре, её нужно как то от туда извлечь.
Насобирал всякого что бы сделать переход с шланга пылесоса до шланга нужного диаметра, что бы в свечное проходило и палесосом понемногу цеплял куски керамики и вытаскивал на "свет божий".

Вот такую кучку удалось наловить

Качество очистительных работ контролировалось эндоскопом, после успешного успеха по извлечению всего непотребства - хорошенько продул цилиндр сжатым воздухом через пистолет с длинной трубкой

И приступил к выполнению работ по восстановлению свечных резьб. Так как колодцы достаточно узкие и глубокие, ни сверло, ни метчик без доработок здесь не помогут. Берем сверло на 14, сварщика и просим приварить к сверлу головку под квадрат 3\8. На метчик из набора так же запрессовали и обварили головку под квадрат 1\2.

Обычным метчиком лучше не пользоваться, т.к. футорки китайские и вкручиваться будут не плотно, нужно использовать тот что в наборе.
Сверлить в головке особо нечего, нужно просто срезать остатки старой резьбы и сделать это можно вручную: поставил в сверло удлинитель на 3\8, к нему трещетку и акуратно срезал ненужное. После, так же удлинив метчик (кстати говоря очень плохого качества и отвратной заточки, пришлось режущую кромку постоянно править "болгаркой") нарезал резьбу под ввертыш-футорку. Тут есть важный нюанс: нарезать приходится довольно долго, так как метчик нужно полностью выкручивать и чистить через каждый оборот. Сделал полный оборот - вытащил, почистил, смазал, ввернул по готовой резьбе, сделал полный оборот и всё по новой. Если этого не делать алюминий сразу же забивает канал для стружки, уплотняется там и дальше вы уже резьбу будете не резать а рвать, что конечно негативно скажется на надежности ремонта. После того как резьба нарезана - так же пылесосом убирал стружку внутри цилиндра, посмотрел эндоскопом нет ли остатков и закрыты ли клапана, что бы не задуть грязь во впуск, продуваю компрессором.

Резьбу новой свечи смазываю керамической смазкой, наворачиваю на нее ввертыш и на его резьбу наношу жидкий фиксатор, что бы он прихватился к ГБЦ и при выкручивании свечи ввертыш оставался на своем месте. Закручиваю всё это в новую резьбу до упора и резким обратным поворотом выкручиваю свечу. После смотрю через эндоскоп что всё на своих местах, еще раз осматриваю дно поршня на мусор и стружку и перехожу к следующей резьбе.

На восстановление всех 6 резьб ушло немного меньше рабочего дня. Работа стоила 12 000 вместе с футорками. Снять поставить ГБЦ стоило бы плюс минус 25, прокладки, болты и прочее сопутствующее вышло бы тысяч в 40, за установку футорок на снятой головке сторонний сервис по ремонту ГБЦ всё равно взяли бы те-же 12 000 (мы спрашивали). Итого, примерная экономия 65 тысяч рублей. На машине ездят (гоняют, этж БМВ), и с ней всё хорошо.

Видео с эндоскопа. Один из цилиндров. в принципе всё то же что и на фото

Первоначально владелец авто записался на проверку синхронизации грм (я преложил сделать это без разбора, с помощью осциллографа), т.к. двигатель V6 и добраться до меток довольно нелегко и само по себе подразумевает внушительный разбор. А учитывая что X-terra это джип, да еще и лифтованный - удовольствие так себе.
По словам владельца, машина так стала себя вести после переборки двигателя. Из жалоб: даже до 80км/ч тяжело разогнать, очень много жрет (как на газу так и на бензине), из выхлопа летит черная копоть.
Загнал машину в бокс, вкрутил датчик давления во второй цилиндр (в первый мешает впускной коллектор, да и это все равно не имеет значения), подсоединил синхронизацию, завел машину и офигел. Т.к. машина не просто коптит, это скорее передвижная газовая камера, глушитель пробит и труба для откачки газов на улицу совершенно никак не помогает, после первой же перегазовки всё помещение наполнилось ядовитым дымом и дышать стало невозможно, через слезы и сопли я завершил тест и следующие пол часа провел на морозе (зимой было дело) пытаясь отдышаться. Зато по тесту стало понятно - дело не в метках. Да и в принципе по количеству сажи вылетающей из выхлопа сразу возникли вопросы к топливной системе. Но проверять я это не стал, отправил владельца на ремонт выхлопа, т.к. с такой машиной работать невозможно.
После ремонта глушителя, я решил проверить давление топлива в рампе, подсосы воздуха и записать осциллограмму импульсов на форсунки. На машине стоит ГБО и работает она плохо как на газу так и на бензине. Датчики температуры, дмрв, кислородные датчики и прочие доступные параметры я уже посмотрел через диагностику, к сожалению только в обд протоколе, там кроме зафиксированной богатой смеси придраться было не к чему.
Снимаю колбу воздушного фильтра, а с нее немного так льется....... Разобрал а там вот такая красота

Колба установлена таким образом что вся грязь, вода, песок и живность летят в нее прямиком, осаживаются и забивают напрочь. Хороший пример непродуманного тюнинга.
Но, даже со снятым воздушником - ситуация улучшилась не на много. Машина лучше разгазовывается, коптит - так же, смесь так же в сверхбогатой.
Давление топлива не завышено 3 бара, а вот разряжение в коллекторе недостаточное

Сделал проверку дымогенератором: есть утечки со стороны форсунок (порваны и задубели резинки) и из-под вакуумного клапана стоящего на дроселе

Опять же это всё мелочь и к чрезмерно богатой смеси отношения иметь не могут. Снимаю импулься с форсунок, при работе на бензине и на газе.
К сожалению при очередной чистке ноутбука я вероятно удалил сохраненные осциллограммы =( А на них видно, что на несколько форсунок во время работы на газе приходят полноценные импульсы на топливные форсунки. По мере прогрева импульсы вернулись к норме ( с блока газа во время работы двигателя на газе на форсунки продолжают приходить импульсы, так сказать - подогревающие, напряжение на них недостаточно для открытия форсунки) на всех кроме одной - та так и продолжила работать. Еще одна проблема найдена - блок управления ГБО. Отключаю его по питанию, проверяю закрылся ли клапан, ставлю перемычки на топливные форсунки напрямую, в обход блока. Всё равно очень богатая смесь и машина коптит. Таааак блэт!
Принимаю решение снимать впускной коллектор и топливную рампу с форсунками. Форсунки здесь достаточно специфичные, с боковой подачей топлива и проверить их на стенде нет возможности. Поэтому после снятия я подключил к рампе систему для промывки инжектора (колбу через которую подается моющая жидкость под давлением) и таким образом смог увидеть что почти все форсунки - текут и это еще не всё, больше всего меня удивил их распыл, было впечатление что при секундном открытии форсунки, на давлении в 2,5 -3 бара, каждая из них успевает выбросить милилитров так по 100, то есть даже без мерных колб, замеров и расчетов было видно что топлива ну очень много.

видны появляющиеся пызыри и капли топлива из под иглы форсунки

Сами форсунки выглядели очень свежо. Владелец сказал что да, он их поменял. А брал эти, новые форсунки на озоне)) И устанавливались они тогда же когда делали капиталку. Так что дело было не в ней, а в замечательных запчастях с озона. Форсунки привез старые, как оказалось их у него два набора, я смог выбрать из них самые живые (к сожалению две из них немного все равно подтекали) и после установки - авто словно ожил. Копоть из выхлопа исчезла, машина хорошо заводится и на холодную и на горячую, вполне неплохо едет и отзывается на педаль газа. Владелец в последствии сьездил к газовщикам и заменил блок ГБО, а так же съездив на этой машине в Грузию, купил там целый дросельный узел и еще один комплект родных контрактных форсунок.
Да, чуть не забыл, по осциллограмме так же выявил не очень хорошее искрообразование, из за длинных не родных бронепроводов, на дальних от трамблера цилиндрах общее сопротивление переваливало за 25кОм учитывая что свечи тоже с сопротивлением - такое себе. Посоветовал либо найти свечи без сопротивления, либо другие провода, с более низким сопротивлением или вообще без него.

-"Вот! Видишь?! Вот так она делает. А еще я заметила что масленка тоже загорается."

У вас уже появились предположения, что же это могло быть?

Мне было понять проще, так как я всё наблюдал в живую и загорающаяся "масленка" меня уже не беспокоила, впрочем как и остальные симптомы.

- Оля, а то что обычно происходит прям вот такое же как сейчас?

- Да.

- Дело в том, что ты сейчас ехала на третьей передаче, снизила скорость торможением без сцепления и в повороте у тебя машина просто заглохла на включенной передаче, а так как машина движется и прокручивает двигатель - он пытается завезтись, если тормоз и дальше нажат -снова глохнет и так пока ты не отпустишь тормоз после чего она "выпрыгивает", ну или окончательно глохнет если скорости недостаточно. Лампы давления масла и зарядки зажигаются именно в тот момент когда двигатель глохнет. В общем привыкай тормозить с выжимом сцепления и всё будет хорошо. Ольга немного удивилась, посмеялась и больше на эту проблему у нее жалоб не было.

Воздушный фильтр забит насмерть

Замок зажигания неисправен, что бы включить стартер нужно второй рукой "правильно" прижать контактную группу. Выкрутил свечи, посмотрел эндоскопом- задиров нет, хотя следов хона тоже не обнаружено, совсем. Странное...

Подкинул диагностику, ошибки по датчику давления топлива и егр

Посмотрел температуру по датчикам - плюс минус одинаковые, пришло время попробовать запустить двигатель и помотреть что там в потоке данных. А там интересное

Давление в топливной рампе - минус 0.73! Ну ок, ошибка по датчику ведь тоже не зря висит. Впрыск 0.51 на хх на теплом двигателе - много.
Барометрическое давление 30.... Может это давление за дросельной, там как раз на ХХ 0.30-0.40 должно быть, а в чем лаунч мерит - хрен знает. Хотя ДАД на коллекторе я не заметил что бы был.
Ну да ладно, попробую пока что с датчиком давления топлива разобраться. Взял переменный резистор на 10кОм, распиновка штекера- идеально подходит, даже провода не нужны. Воткнул вместо датчика и по лаунчу выставляя необходимое сопротивление имитировал давление 3 с небольшим МПа.

Завел двигатель, завелась ощутимо бодрее и вот тут я обратил внимание на то что "давление за дросельной" выросло в два раза от нормы. Это что за фигня? Что вообще показывает этот датчик?
Двигателю же становилось все хуже и хуже, несколько раз глох, заводится с трудом, изменение давления резистором - уже не помогает и показания почему то меняются , хотя резистор никто не трогает. Интересно.... Решил посмотреть напряжение приходящее на датчик и что там с него выходит. Подключил штекер обратно и подкинул осциллограф, так как это и точнее и графиком можно посмотреть какие будут изменения.

Так. А где напряжение питания? Может сам датчик рабочий но что то "просадило" линию и поэтому на выходе с датчика ерунда? Замерил напряжение на снятом штекере - изменения есть но совсем небольшие, значит не он. Начал искать мануал с электросхемами, что бы посмотреть как и куда идет эта линия.

Оказалось что найти "человечий" мануал на эту машину не такая и легкая задача. Я скачал целую кучу схем на разные лансеры, несколько книг (в том числе на обложке которой была эта модель двигателя) и - нифига то карбюраторные, то MPI, то другие модификации. Нашел нужную книгу в сохраненках на драйве. За что раздающему моя огромная признательность.

Посмотрел схему, убедился на всякий что провода на штекере не перепутаны, т.к. штекер был заменен.

Эта линия идет от блока всего на три датчика: дмрв, датчик вакуума на усилителе тормозов и датчик давления (есть еще отвод на "кондиционер", но пока решил посмотреть то что на схеме).
Скинул штекер с вакуумника - напряжение немного поднялось..... Снял штекер с дмрв - пяти вольт как не было так и нет. Датчик давления так же был отключен. Снимаю блок управления и смотрю на каком проводе идет нужная линия - разрезал провод, что бы отделить всю часть с потребителями (т.к. могло и провод где то перебить по дороге) замерил выход с блока - так же, пяти вольт нет. Разобрал корпус что бы осмотреть плату

Что-ж, куда пятивольтовка делась понятно, вопрос - как она туда делась, из-за чего? Рабочий день уже подходил к концу, поэтому я забрал блок домой, попробую найти что там за резюк был, заодно посмотрю жив ли стабилизатор. Ну и идея как пятивольтовую линию с потребителями проверить появилась.

П.С. К сожалению сайт люто глючит и ломает пост, рандомно выбрасывая фото, видео и даже текст из черновика. Поэтому попробую разбить пост на две части и опубликовать. Извиняюсь за неудобства.