В настоящее время очень сложно найти более-менее целый и рабочий автомобиль б/у. Хотелось бы рассказать, как можно максимально доступно проверить состояние автомобиля.

В данном посте я расскажу про теоретическую часть (где, что и как смотреть), так и уже с небольшими затратами (сканеры, толщиномеры и т.д.)

Все советы и размышления, сугубо нажитые мной, и могут восприниматься очевидно, глупо и т.д.

Чаще всего мы ищем автомобиль на специализированных порталах и сайтах. С этого и начнем. Затрагивать буду авто 1995-2006 годов. И так, теория о том, что по верху рынка (максимальной выставленной цене) будет максимально хорошее состояние - не работает. Любой в праве выставлять цену ту, которую считает нужным. Не многие смотрят такие же авто и сравнивают состояние со своим, каждый пытается продать подороже. Очень часто встречал, когда авто продается дёшево, а его не приезжают даже смотреть, думая, что это убитый автомобиль. Иногда бывает, что человек переезжает, срочно нужны деньги или любая другая причина. Тут нужно смотреть на фотографии и описание, если по фотографиям выглядит не плохо, то стоит обратить внимание.

Фотографии. Не у всех есть зеркальный фотоаппарат или дорогой смартфон, у которого хорошая камера, поэтому фотографии могут как показать большинство дефектов сразу или наоборот, можно не увидеть рыжики, вмятинки и т.д. Стоит еще заметить, как сделаны фотографии, по своему опыту скажу, что, если машина сфотографирована с разных ракурсов, сверху, снизу, в салоне и еще +100500 фотографий скорее всего продается на стоянке или человеком, который занимается перепродажей. Локация, также играет роль, локация у частного дома, около гаража, в лесу и т.д. скорее укажет на собственника авто, пытайтесь рассмотреть, что вокруг авто. Также и с описанием, обычное описание от собственника выглядит: "Машина в хорошем состоянии, ездим давно, резина хорошая и т.д.", сталкивался часто с простотой, в случае на 10 авто, из 10 объявлений с простым описанием - 9 из их продавали собственники. Но не исключено, что до каждого месяца и дня расписал хозяин, таким честь и хвала.

Можно пробить телефон по ботам и программам, которые показывают, сколько было привязано объявлений о продаже на данный номер. Бывает, что с каждой машиной, стоянка или НЕ хозяин покупает одноразовую симку и угадать хозяин ли, не получится.

Закончим с объявлениями. Возьмем в пример Hyundai Elantra XD 1.6 бензин. Допустим Вы договорились о встрече, приехали в указанное место. Первым делом убедиться хозяин или нет, попросив показать тех. паспорт на авто и, например, права владельца, так можно сверить ФИО. Пишу пост общий для СНГ, не знаю точно в какой стране, что является документом об авто и собственнике, но думаю Вы меня поняли. Проверили, допустим нас все устроило. И так, теория, как можно проверить комплектацию, цвет и что должно быть в автомобиле можно через VIN код, он есть в тех. паспорте, на кузове под капотом, под стеклом и т.д. можно загуглить "где находиться VIN код в данном авто". После чего пишем в гугл "VIN код Hyundai" вводим ВИН и видим все, что есть по автомобилю, год производства, комплектация, цвет салона, ручек и т.д. Это поможет увидеть различия с продаваемым авто. Например, в объявлении 2.0 бензин, а по факту с завода 1.6 бензин должен быть. С документами разобрались. Давайте смотреть сам автомобиль. Начинаем спереди. Больше всего информации дадут фары. При помощи гугла мы сможем узнать какие оригинальные фары должны быть установлены и сравнить с названием на стекле\пластмассе автомобиля с заводом. Если названия не совпадают, значит фары были заменены. Причина: по опыту редко родные фар выходят из строя даже через 20 лет. Очень часто можно увидеть оптику (фары) производителя DEPO, это дешевый вариант оптики для автомобиля, по-другому "Китай". Если в них влага, значит нарушена герметизация, нестрашно. Если в них вода, тут стоит задуматься, накапливается ли вода через трещину\резинку и т.д. или машина уже была под водой. (Если машина утопленник, такую даже рассматривать не стоит от слова совсем, если даже чистая, восстановленная и т.д.). Запомните про фары в дальнейшем в совокупности с этим фактором, можно будет определить утопленник или нет. Следующий шаг, возьмитесь за бок бампера и движениями вперед\назад пошатайте его (не вандально:) ), тут узнает хорошо ли он закреплен на месте, после ДТП ломаются крепления, гнутся и т.д. Дальше идет элемент "крылья", элемент над передними колесами, который в принципе играет только визуальную составляющую. Этот элемент не несет в себе силовых элементов и меняется за считанные минуты с дальнейшей покраской.

Рисунок 1 - Примерное расположение VIN-номера

Капот. Он может быть в сколах, в точках от камней и песка. Единственный важный момент, это уголки при лобовом стекле, они должны не иметь визуальной деформации и т.д. (обычно они погнуты, если на ходу открывался капот).

Двери. Двери часто гниют снизу. Стоит обратить внимание на нижнюю кромку не только снаружи, но и внутри. (Про завесы не буду писать, т.к. бывает и не битых автомобилях ломаются часто). Задник арки (место над задними колесами) должны выглядеть округло, без резких переходов вниз\верх, на глаз определить варился ли элемент очень сложно, можно сзади при открытой двери, снять резинки и посмотреть металл и швы.

Багажник. Сам багажник может быть визуально цел, но тут можно обратить внимание на надписи, которые наносятся сзади, такие, например, как: 1.6 MPI, POLO, Hyundai, Cross и т.д. Если их нет, то крышка багажника заменена или крашена и элементы не наклеили обратно.

Важнее то, что в самом багажнике. Постарайтесь максимально отодвинуть, поднять ковролин, если есть запасное колесо и оно в багажнике, то под ним и по бокам. Металл должен иметь тусклее цвет, чем внешне и без складок.

Рисунок 2 - Складка в багажнике (Это плохо)

Стекла. Все стекла должны быть одного производителя, опять же, это можно загуглить. Также на стеклах есть дата их производства и эта дата должна совпадать с датой производства авто или раньше, но никак не позже. Тут бывают случаи, когда почти все стекла с завода +- разны в один год. Если заметно, что авто красилось, то обратите внимание на крышу, обычно крыша является эталоном краски и состояния авто, в большинстве случаев крыша не краситься и отличается по цвету от перекрашенных элементов не сильно и даже иногда не заметно, но если видно, что крашена - значит не просто так (или просто если был хороший окрас в боксе, Чтобы авто был весь в одном цвете и т.д.).

https://www.drive2.ru/b/3066837/ - Пост о том, как декодировать надписи на стеклах (не мой пост)

Обратите внимание на резинки, которые идут поверх стекол на дверях, на их не должно быть зеленый травы\плесени\песка, это будет показатель того, что внутри большая влажность или вернемся к фарам - машина была утоплена. Проверьте центральный замок. Закройте автомобиль и проверьте все дери и багажник на закрытие.

Салон должен быть одинаков, все сидения из одинакового материала, если сидения другого цвета\ материала и имели подушки безопасности, то есть вероятность, Что были взорваны и проводились мероприятия по восстановлению состояния сидений. Возьмите в руки ремень безопасности водителя и резко дерните, механизм должен застопориться, еще один показатель, что сильного дтп не было (возможно водитель не был пристегнут, это не исключено).

Руль не должен быть заклеен. Качество рисунка на руле показатель его пробега, чем его меньше, тем больше был в эксплуатации. Если покупка происходит весна-осень, то пощупайте в ногах ковролин, если он мокрый, то это показатель многих проблем. Как серьезных, так и не очень. Садимся в авто, вставляем ключ в зажигание и поворачиваем 1-2 оборота, но так, Чтобы не запускался двигатель. На приборной панели должны загореться как минимум 4 лампочки, которые покажут примерное состояние:

1. Чек

2. Подушка безопасности

3. Ручник

4. Уровень масла

Если хоть одна из лампочек не горит, это говорит о том, что ее или доставил из приборной панели или, заклеили, или еще много вариантов.

После заводки двигателя в течении примерно 3-х секунд должны погаснуть все лампочки.

Про лампочки и их графическое обозначение можно прочитать ТУТ

Заводим автомобиль, никаких посторонних звуков и шумов не должно слышаться. Крутим руль влево и вправо до упора, так мы диагностируем ГУР (гидроусилитель руля) и шрусы. Если сильно падают при повороте руля на месте - это проблемы с ГУР или другим, что касается рулевого. Если при повороте слышен скрежет, щелчки и т.д. - это скорее всего шрус. Если Вы один, то подождите 1-2 минуты и прогазуйте до половины тахометра, опять же не должно быть никаких звуков и шумов, а также капель масла под выхлопной трубой. Затяните ручник, попробуйте аккуратно тронутся, так мы проверим его работоспособность. Выжмите сцепление, если звук относительно сильно поменялся, возможно проблема со сцеплением. Выжмите сцепление и включайте все передачи по очереди, не должно быть никаких хрустов, усилий и шумов. Проверьте работает ли печка, ее температура и обороты моторчика. Мультимедиа уже остается на ваше усмотрение. Посмотрите на потолок, он должен быть одинакового цвета и тоже используется как идол состояния. Если увидите подтеки, значит лобовое стекло, антенна или отверстия пропускают воду. Проверьте свет оптики, включите аварийку, ближний, дальний, противотуманные фары и выйдите посмотреть. Все должно гореть, но не выделятся на фоне другого. Если, например, левый стоп-сигнал горит сильно ярче чем правый, то это звоночек в последующем о проблеме с проводкой и т.д.  Чтобы посмотреть днище, можно взять коврик, встать на него и посмотреть. Не должно быть видно ковролина, дырок и других деформаций. Подкапотное пространство зачастую с пылью, но если двигатель помыт, стоит обратить внимание, т.к. мытье двигателя должно быть под присмотром и только в редких случаях. Открыв крышку заливки масла можно увидеть пар и легко спутать с дымом. В бочке антифриза должна быть охлаждающая жидкость, а не вода, конечно можно ее попробовать на вкус, но это не стоит делать! В бочке ГУР должно быть светло прозрачное масло, обычно красного цвета, но никак не белого или с примесями. Если масло как молоко, значит туда попадает влага.

А теперь уже о более детальной диагностике. Для ее потребуются не большие вложения, которые могут спасти Вас от дальнейших неприятностей с авто.

1. Это толщиномер. Самый обычный будет стоить в районе 25-45$, его можно калибровать и он сможет показывать толщину слоя до 2мм. В комплекте идет сам толщиномер, документация и пластинки для калибровки.

Не стоит удивляться, что для 20 летнего авто, нужно использовать толщиномер, при помощи его не только можно посмотреть слой краски, но и найти места, где машина была бита, варилась, слой шпакли. Очень часто встречал автомобили 20-25 летней давности в родной краске или например не битые.

Рисунок 3 - Примерный вид толщиномера

2. Считыватель ЭБУ двигателя OBD2. Это карманное устройство, которое можно подключить к автомобилю и увидеть данные о его работе и состоянии. Данный девайс больше подойдет тем, кто более-менее разбирается в работе датчиков, двигателя, температурах и т.д., но рядовому пользователю будет достаточно увидеть ошибки системы.

Рисунок 4 - Сканер OBD2 ELM 327

Этот сканер может подойти только тем, у кого такой же разъем для диагностики.

Нет, я не перепродаю автомобили. Опыт был весь получен в результате поиска авто для себя, порталу DRIVE2, друзей\знакомых и конечно же ОТЦА.

Идеальных авто не существует, но, кто ищет, тот всегда найдет! Удачи в поисках заветной ласточки!