Ох, ядреная водица в моем колодце, ох ядреная. Чистый нарзан! — хвастался соседям дед Мулентий. Дед в деревне был в авторитете — лучше всех знал, где водится рыба и когда собирать грибы и целебные травы. Изо всех окрестных дворов приходили к Мулентию за целебным нарзаном.

До тех пор, пока однажды сосед не откачал свою выгребную яму, после чего уровень «нарзана» в колодце упал на метр. Так Мулентий на практике постиг закон физики о сообщающихся сосудах.

Я уже более 10 лет занимаюсь проектированием и прокладкой инженерных коммуникаций — электрики, сантехники, отопления, вентиляции. И хотя непосредственно бурением скважин и установкой септиков я не занимаюсь, заказчики часто просят моего совета и участия в смежных областях — например, просят подсказать, какой септик лучше. Так что сегодня расскажу про системы автономной канализации для частного дома.

СанПин, экология, уличные сортиры и грунтовая очистка сточных вод

Намеренно вынес в подзаголовок кучу несвязных терминов. Именно такая каша обычно присутствует в голове у неподготовленного заказчика, который впервые решает, какой септик лучше купить для своего нового коттеджа. Попробую немного упорядочить хаос в отдельно взятом кусочке Вселенной.

Итак, самым простым, недорогим и надежным решением является обычная выгребная яма. Выгребная яма — существо нетребовательное и непритязательное. Сделали в земле «дырку без дна» и хреначим туда все отходы. Ломаться нечему, обслуживать нечего. Максимум — через несколько лет дно ямы закольматируется (само-загерметизируется) и перестанет впитывать воду. Но и это решаемо вызовом специального человека в гидрокостюме и противогазе, который отдолбит спрессовавшийся слой говен, и яма снова начнет впитывать, как новая.

А что же с качеством очистки? Адепты «общества простых решений» авторитетно рассказывают о том, что грунт сам по себе обладает отличными фильтрующими свойствами. И вообще, мол, веками народ гадил в уличные сортиры, а экология была ого-го! В общем, все эти ваши современные очистные станции с насосами, компрессорами, аэраторами и прочей хуепуполой — дорогая и бесполезная хрень, развод на деньги! А лучший септик — это дедовский выгреб. Но попробуем копнуть тему глубже.

Сомнения в фильтрующих свойствах грунта впервые появились еще у древних римлян. Они как-то быстро заметили, что из некоторых колодцев поблизости от сливных сооружений воду пить жОстко не рекомендуется. Ну типа, надел ты парадную тогу, собрался на оргию — тут-то у тебя живот и прихватило. И все — memento more, как говорится, вместо разврата и прочих удовольствий. Т. е. грунт стоки вроде бы фильтрует, но, сцуко, как-то неправильно.

И тогда головастые ребята из инженерного сословия придумали почвенный фильтр. Они ничего не знали про бактерии и не понимали, как этот самый фильтр работает, но главную фишку просекли четко — если стоки не просто сливать в яму, а пустить по системе дренажных полей, то воду из колодцев можно будет пить без опасения и кипячения. А через несколько тысяч лет современные ученые уже объяснили — стоки чистит не грунт сам по себе, а живущие в нем почвенные бактерии. И потому, если просто сливать гуано в яму без разветвленной сети почвенного дренажа, то ничего хорошего не получится.

В заключение этого раздела замечу, что по интернету широко гуляет мнение о допустимости выгребных ям, если объем стоков не превышает одного кубометра в сутки (для обычных домов этого объема вполне достаточно). Источников данной информации я найти не смог, скажу только, что действующий СанПин ничего об этом не знает и разрешает только герметичные выгребы. И это правильно — неочищенные стоки опасны, тем более что соблюсти нормативные расстояния от септика до скважины на обычном приусадебном участке чисто физически невозможно.

Переливной самотечный септик Шредингера — он как бы есть, но его как бы нет

Вообще, септик — это, по сути, герметичная емкость (бетонная яма либо пластиковая бочка) и система дренажных полей. В герметичной камере отстаивается твердая фракция отходов, а затем вода поступает на доочистку почвенными бактериями в грунтовый фильтр. Вода движется по септику самотеком — при переполнении первой герметичной камеры переливается в следующие и уходит на дренаж.

Септиков из пластиковых бочек в продаже сотни. «Танк», «Термит», «Септобак» — всех не перечислить. И, конечно, все эти септики — лучшие. Ну… с точки зрения производителя.

Работают такие системы автономной канализации для частного дома сами по себе, без электричества и насосов. Эти септики так и называют — самотечными переливными. И это несомненный плюс — нечему ломаться. На этом список плюсов и заканчивается.

С наступлением осени кислородные бактерии в почве говорят что-то вроде: «Чот пиздец как похолодало, впадаем в спячку ребята… пока! до весны!» — и работать отказываются. Т. е. вода сквозь дренаж уходит, но очистки не происходит. «Современный» септик превращается в обычную выгребную яму.

— Ну тогда — подумали инженеры — мы заглубим дренажные поля ниже уровня промерзания. И там будет плюсовая температура. Товарищи бактерии, в таких условиях согласны трудиться круглогодично?

— Хуй вам, — ответили бактерии. На такой глубине кислорода нет совсем, дышать нечем. В таких условиях мы лучше просто сдохнем. Или везите нас в Рим — там тепло, там готовы работать на постоянку. А на энтих ваших северах — как-нибудь без нас обойдетесь.

В итоге септики с дренажными полями воду вроде бы как должны очищать, но не очищают. И, честно сказать, я ни разу не видел, чтобы дренажные поля обустраивали так, как это предписывает технология. Расходы большие, а работать оно нормально все равно не работает. Чаще всего люди закапывают пластиковую бочку в землю, делают какой-никакой дренаж — этим все и ограничивается.

Септики с аэрацией

Эта тема уже куда интереснее. Примеры септиков с аэрацией — «Тверь», «Евролос», «Кристалл» и другие.

Такие системы автономной канализации для частного дома состоят из двух камер (обычно больше, но мы сейчас разбираем общий принцип работы).

Первая камера — отстойник для твердой фракции отходов. Там стоки проходят первичную очистку анаэробными (бескислородными) бактериями. Анаэробы — ребята живучие, но медленные и печальные. А еще безудержно воняют — в процессе своей жизнедеятельности выделяют метан и сероводород. Как бы это сказать… результаты переработки говна все равно пахнут, как говно. Такая вот суровая правда жизни. Но тем не менее свою часть работы по очистке сточных вод анаэробы выполняют.

Вторая камера — аэротенк. В ней устанавливается аэратор, который нагнетает в воду кислород. Кислородные (аэробные) бактерии на порядок более активные и веселые. Жизнь в аэрационной камере кипит и бурлит в прямом смысле слова. Аэробы — вечно голодные и готовы переработать любое количество фекалий, которое сможет произвести хозяин коттеджа. Помимо этого, аэробные бактерии в процессе жизнедеятельности выделяют азот и углекислый газ, которые не имеют запаха. Т. е. после прохождения аэротенка канализационные стоки становятся прозрачными и не имеют запаха. Бинго! Кажется, ответ на вопрос, какой септик лучше, — найден!

Но засада пришла откуда не ждали. Стоки помимо фекалий содержат мочу. Скорее всего вы и не задумывались об этом, но моча — вещество гораздо более «трудное» для переработки. Сначала нужно провести нитрификацию — перевести соединения аммония в нитриты и нитраты. Потом — денитрификацию, перевод нитритов и нитратов в безопасный газообразный азот.

И уж самая печаль — нитрификация идет в кислородных условиях, а денитрификация — в бескислородных. В септиках с аэрацией стоки проходят кислородную и бескислородную камеры по одному разу — а этого совершенно недостаточно, чтобы переработать мочу.

В результате визуально чистые стоки содержат большое количество опасных для здоровья соединений, которые быстро распространяются в почве и водах, достигают колодцев и питьевых скважин. Получается… гм… то, что на картинке ниже:

«Топасообразные» системы автономной канализации для дома

«Да что ж за херня-то творится, — подумали инженеры— работаешь, работаешь, а чистой воды добиться не получается». И сели думу думать. Первым, кто придумал, — был чешский инженер Ян Топол. Который создал станцию Topas.

В топасообразных станциях (это собственно сам «Топас», а также «ЮБАС», «Астра», «Биокси» и некоторые другие) нет отдельной приемной камеры-отстойника. Все стоки многократно последовательно проходят через аэробные и анаэробные отсеки. Именно такое чередование зон кислородного насыщения и кислородного голодания обеспечивает полную переработку не только фекалий, но и мочи. В этих условиях описанные выше процессы нитрификации/денитрификации идут успешно, и моча полностью разлагается на азот и углекислый газ.

Уровень очистки топасообразных станций — фантастические 98%. На выходе — чистая техническая вода, которую можно использовать для полива, мытья машин и даже для заполнения прудов и декоративных бассейнов с рыбками. Рыбки там себя прекрасно чувствуют, кстати — об источнике воды их никто не предупреждает, потому они к такой воде относятся без предвзятости.

Но и это еще не все. В септиках предыдущих поколений в камере-отстойнике скапливается сырой осадок — зловонная жижа, которую необходимо вывозить при помощи ассенизатора. А это постоянные дополнительные расходы, хлопоты и вонь на всю округу в моменты откачки. В топасообразных станциях количество отходов уменьшилось в 10 (!) раз. И сами эти отходы принципиально иные. Активный ил в топасах не имеет запаха, а по составу близок к природному гумусу почвы. Его можно использовать как удобрение. А если душа к этому не лежит — просто сливать на траву в углу участка. Это абсолютно безопасно. И ассенизатора звать больше не нужно.

В общем, топасообразные станции можно было бы назвать лучшими септиками для дома. Но… как всегда, есть это неприятное «но».

— А что же по цене? — настороженно спросили владельцы загородных домов.

— Нормально все по цене, — ответили производители. Правда, в наших станциях туева хуча насосов, компрессоров, аэраторов, электроники, и все это иногда ломается. А еще требует вызова специалиста для обслуживания каждые три месяца. А в остальном — все отлично.

— Да ептыть… — разочарованно протянули пользователи. — Только от ассенизатора избавились, так теперь другого спеца придется вызывать, причем еще чаще, чем раньше. Ожидали экономию, а получили только лишние расходы.

И в общем, проблема с дорогим и хлопотным обслуживанием действительно есть. Тем не менее «Топас» стал фактическим стандартом, самой популярной в России системой автономной канализации для частного дома. И это — хорошо, потому что воду эти станции очищают действительно классно, на честные 98%. Но нет предела совершенству…

«Евробион» — автономная канализация для дома IV поколения, самая современная и эффективная

Главная фишка «Евробиона» — возможность самостоятельного обслуживания. Эта станция тоже относится к классу «топасообразных» — очищает стоки на честные 98% и не требует вызова ассенизатора. Более того — «Евробион» не требует вызова вообще кого-либо. С обслуживанием станции, которое нужно проводить 1-2 раза в год, справится даже пенсионер, домохозяйка или подросток. И в этом — ключевое отличие от других представителей семейства «топасообразных» систем автономной канализации для частного дома, требующих постоянного и недешевого обслуживания.

В общем, «Евробион» — следующий этап эволюции систем автономных канализаций. Здесь применен ряд оригинальных инженерных идей, которые меня откровенно восхитили и которые в предыдущих поколениях септиков отсутствуют. Казалось бы, простые, на первый взгляд, решения — но кто-то должен был придумать их первым.

Изменили положение аэрационного элемента (теперь он расположен выше) — и вот уже компрессор работает со сниженной нагрузкой (16 КПа против стандартных 25 КПа). А значит, радикально увеличивается срок службы и снижается количество поломок. Как говорится, лучший септик — тот, который очищает воду и при этом «не делает мозги» своему владельцу.

Механизм «Аэрослив» решает проблему с выносом неочищенных стоков во время залпового сброса (например, слива воды из ванны). Работает он… как бы это лучше объяснить. Как «бульбулятор» в бутылках с водкой — т. е. задействуется сопротивление воздуха, чтобы вода не сливалась слишком быстро. Схожий механизм использован в «Евробионе» — причем это новая патентованная технология, ранее проблема ухудшения качества очистки при залповом сбросе принципиального решения не имела.

Новый аэрационный рукав «Полиатр» (еще один патент!) сконструирован так, что поры мембраны не забиваются и не требуют чистки — а значит, качество аэрации не падает с течением времени.

В общем, таких интересных деталей и инженерных решений много, слишком сильно погружаться в подробности не буду.

Помимо «Евробиона» в продаже есть еще несколько аналогичных систем автономной канализации для дома, но… их я не назову. Ну дело такое — я немного лично знаком с конструктором «Евробиона» Юрием Бобылевым. Несколько раз пересекались с ним на выставках, посвященных инженерным системам для дома. Такой немного странноватый, но явно увлечённый дяденька, уже в возрасте. На меня он произвел впечатление человека, фанатично «заряженного идеей». А копии-аналоги «Евробиона» — это, напротив, воровство идей (см. выше про патенты). Да и вообще, факт личного знакомства — великая сила. И поэтому «Евробион» я рекомендовать готов, в том числе и моим собственным клиентам, а вот аналоги — не готов (да я и на самом деле ХЗ, что там у аналогов внутри). Ежели что — пихайте в панамку по полной «за рекламу», я не обижусь.

В заключение разберу одно вредное и крайне опасное заблуждение. Многие уверены, что лучший септик— тот, который не пахнет, а остальное вторично. На самом же деле любая правильно смонтированная система автономной канализации для частного дома, даже самая примитивная выгребная яма, пахнуть не будет. Но отсутствие запаха и визуальная прозрачность воды ничего не говорят об отсутствии в этой воде целого «коктейля» из бактерий, нитратов и других совсем неполезных химических соединений. Поэтому — выбираем системы автономной канализации, созданные по всем правилам современной науки.

Сегодня я рассказал, какой септик лучше для загородного дома, — и, надеюсь, мой пост поможет владельцам загородных домов с выбором безопасного и эффективного локального очистного сооружения.

Если нужна моя помощь — буду рад ответить на вопросы в комментариях.

Ошибки:

1. Не используйте уплотнительную нить для разборных соединений (американка). Нить не рекомендуют для радиаторов отопления. В соединениях возникнет течь. Может не сразу, а через 2-4 года.

Для резьбовых соединений лучше подходит пакля с сантех. пастой.

2. Кто-то решает сэкономить и ставит один кран. А что если потечет радиатор? Лучше поставить 2

3. Не рекомендуют радиаторы закрывать нишами или декорировать их экранами. Теплоотдача уменьшается в разы. Вешать радиатор правильно на расстоянии 2-5 см. от стены. От пола должно быть от 8-11 см. Все это влияет на циркуляцию тепла.

4. Не установлен байпас. Это такая труба-перемычка.

Она нужна для того, чтобы в случае протечки или замены батареи, перекрыв краны тепло продолжало идти к соседям.

5. Не достаточная герметичность соединений между секциями. Нужна паронитовая прокладка. Нельзя делать сборку радиатора только на ниппелях.

Источник: ТГ РемонтДом

Это финализация, надеюсь, решения задачи из моего поста про ремонт стояков.
Итак.

Во первых словах хочу выразить благодарность всем неравнодушно откликнувшимся.
По вашему совету я просто решил заменить стояки на металл полностью.
Результат:

Что было раньше - см. пост.

Теперь нужно закончить косметику.

Полотенцесушитель выбивали, выбили вместе с плиткой.

ВОПРОСЫ:
- чем заделать отверстия?
Так чтобы и горячая среда не была такой заделке.
Так чтобы на эту "заделку" еще можно было приклеить остатки кусочков плитки.

+ Желательно не покупать при этом - Большую Тубу пены или Мешок Ротабанда
+ гильзы вставлять обязательно?

У меня есть подозрение - что я чересчур заморачиваюсь.
По моему - можно взять алебастр и решить эту задачу быстро и сердито. И недорого.

Но что то меня останавливает. Например - что плитка на нем держаться не будет...

Вот - решил получить совет любимого комьюнити.

В прошлом году был в этом таунхаусе - БАЛТИЙСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА, тепловой пункт квартиры Туда меня пригласили строители, которые выполняют ремонт. А на данную квартиру уже непосредственно сам владелец, найдя в ВК или Нельзяграмме.

В общем соцсети работают вовсю.Сама квартира 358кв.м., а с отапливаемым гаражом 380.

В видео показал/рассказал всё, на что хватило.

Настала жара у нас. Задумался про кондей, все отложил.
Один купил в соседний дом, новый, поставил еще по прохладосу.
А тут надо себе. И уже жарко.


Был убежден что у меня есть всё). В частности комплект из внешнего и внутреннего блока 9ки. И сразу пошел за трубой и магистралью в местное сельпо, так как свои запасы трубки 3/8 я израсходовал на тепловой насос.
Жара на улице, я с непривычки слегка туплю, захожу. А это магазин хозтоваров такто.

Есть, говорю негромко, у вас... шланг... (продавец оживился: шлангов завались), медный, 3/8?
Тот тоже слегка поджареный, у него когнитивный дисонанс,.. Но таки шланг есть).
Итого взял 4 метра его, кабель, остальное дома лежит. Собрал магистраль. Прямую с гайками. Все готово.

Ну и что делать? Надо монтировать внутренний блок. Вертел его, вертел, смотрю а из него вода идет).
Пришлось отложить и достать другой, фильдеперсовый, порнослоник. Который я думал, 12шка). Ан нет - оказался тоже 9.
Ну ок, вообще все отлично.

Повертел его, туда, сюда, прикинул насколько торчат трубы. Разметил на месте установки отверстие.
Взял сверло форстнера, 60 мм. Сверлю, а оно упёрлось, не идет дальше, моментально калится а по помещению пошел запах толи сандала, толи какой то мирры).
В общем - напоролся я на ту самую лиственницу из которой раньше в этих местах строили дома.
Час я раздрачивал эту небольшую досочку в стене, последовательно, всеми диаметрами, пришлось даже СОЖ использовать.
Стою на столе, с меня течет уже потоками, от напряжения. А сверло еле еле идет... Кароч ушатался, но просверлил доску. А дальше пошло норм.

Лег спать. Настроение хорошее - и поработать успел и дома дела сделать.

Проснулся, пью кофеёк, осматриваю все заново, чтобы прикинуть, что делать далее.
И вдруг замечаю, что направление труб во внутреннем блоке смотрел пока тот вверх ногами был). Ну тоесть, или пересверливаться или слегка развернуть магистраль после выхода из стены, на 180градусов).

Пересверливать мне не захотелось. Распаковал горелку и спаял поворотик. Заодно проверил китайские уголки с алишечки. Говно. Зазор большеват. Трубка болтается. Но харис с 40 процентами серебра залил щель. Не вытек.
В следующий раз буду трубогибом гнуть.
Заодно прикинул к телефону лупу - получился макроплан.

Рад приветствовать дорогих камрадов! На связи снова Влад Акин — специалист по инженерным коммуникациям — с рассказом о том, какие системы отопления частного дома бывают и как сделать обогрев не только с соблюдением СНиП (строительных норм), но и по моему фирменному СПиН — Сразу Правильно и Навсегда.

Сегодня затрону две в общем-то несвязанные темы: зональное управление отоплением и конденсационные газовые котлы. Про первую мало кто слышал, а если и слышал, то считал «блажью для богатых». А про современные экономичные котлы, напротив, знают почти все, вот только используют их в большинстве случаев неправильно.

Вообще-то каждая тема заслуживает отдельного рассказа. Но поскольку до масштабных длиннопостов я добираюсь нечасто, в основном «плюшками балуюсь» в своём ТГ-блоге (https://t.me/kommynikART), то… чтобы два раза не вставать, как говорится. Объединил эти темы по одному общему признаку — экономии на отоплении.

*знаю-знаю, что указание ссылки на ТГ — это рэд флаг и предание вечной анафеме. Но таки указываю: всё же у меня там не мемасики, а разборы конкретных ошибок и реально полезные лайфхаки для тех, у кого идёт стройка/ремонт.

Зональное управление климатом: какое отопление в частном доме обеспечит максимальный тепловой комфорт?

Зональное управление климатом разобью на уровни — будем двигаться от простого к сложному.

Уровень 1. Коллектор отопления. В самой простой схеме отопления частного дома есть только котёл и отопительные приборы (радиаторы, тёплый пол). Управлять обогревом помещения можно выставлением температуры на котле и подкручиванием вентилей на батареях отопления и контурах тёплого пола. Делается это, само собой, вручную.

Теплоноситель от котла поступает в дом, проходит через батареи, отдавая тепло в помещение, и возвращается в котёл остывшим. В такой схеме системы отопления частного дома первая от котла батарея всегда будет самой горячей, а последняя — самой холодной. Равномерного нагрева добиться в принципе невозможно. В одной комнате приходится открывать окно, потому что жарко, а в другой – надевать свитерок, потому что зябко.

Для маленьких домов эта проблема неприятная, но не критичная. Если же дом большой, то в дальних от котла комнатах уже будет откровенно холодно. Впрочем, понятия «маленький» и «большой» — неконкретные. А если дом «средний», тогда как? В общем, по собственному многолетнему опыту знаю, что если систему отопления монтировали без предварительного проекта и точных инженерных расчётов, то проблемы с обогревом, скорее, правило, чем исключение.

Но если делать всё по уму, Сразу Правильно и Навсегда, то для решения проблемы с неравномерным нагревом надо устанавливать коллектор отопления.

Коллектор обеспечивает разделение теплоносителя на несколько независимых контуров. В каждый из контуров вода поступает именно той температуры, которую даёт котёл. Примеры разделения: отдельные контуры на первый и второй этажи, на спальни и нежилые помещения (прихожая, кухня, санузлы) и т. п. В идеале на каждую комнату делают отдельный контур.

Итак, теперь дом греется равномерно, но управлять температурой по-прежнему можно только вручную. Потеплело/похолодало — нужно бежать в котельную, менять градусы отопления на котле.

Уровень 2. Базовая автоматика. К котлу подключаются два выносных датчика: уличный и в помещении. Ориентируясь на их показания, автоматика подбирает нужную температуру теплоносителя в контурах отопления. Это уже намного удобнее: вручную менять настройки котла при изменении погоды больше не нужно.

Но достичь идеала всё ещё не удаётся. Датчик в доме может быть только один (если их будет несколько, то автоматика не сможет решить, на какой ориентироваться). Получается, датчик стоит, например, в зале на первом этаже. Результат: на первом этаже температура оптимальная, а на втором — «сауна». Приходится снова открывать окна, подкручивать вентили на батареях и тёплых полах и т. д.

Кроме того, у разных людей разная тепловая чувствительность: кто-то не переносит жары, а кто-то – холода. И хорошо бы иметь возможность регулировать температуру покомнатно.

Наконец, есть ещё одна неочевидная проблема. В связке тёплый пол + батареи этот самый тёплый пол часто перегревается. Для оборудования это не опасно, но перегретый пол вызывает конвекционный подъём пыли, которая повисает примерно на высоте метра от пола — как раз там, где этой пылью будут дышать дети (да и взрослые тоже) во время сна: подушки на кроватях как раз примерно в метре от пола и находятся. А значит, нам нужна более тонкая настройка обогрева.

Уровень 3. Зональное управление. На каждое помещение монтируется свой отопительный контур, даже два: отдельно на батареи и тёплый пол. Соответственно, и датчиков температуры в каждой комнате тоже будет два.

Теперь есть возможность задавать точные параметры отопления в любой комнате. Т. е. каждый из жильцов настроит свой идеальный микроклимат в том помещении, где находится чаще всего (спальни, кабинеты).

Блок управления отоплением, устанавливаемый рядом с коллектором, получает информацию с датчиков и подаёт команду сервоприводам, которые увеличивают или уменьшают поток теплоносителя в заданный контур.

Кстати, в этих сервоприводах нет никаких привычных моторчиков. Их работа основана на явлении теплового расширения и сжатия рабочей среды. Внутри привода находится сильфон с наполнителем и нихромовый нагревательный элемент. При необходимости скорректировать температуру на сервопривод подаётся напряжение, нихромовый элемент нагревается, наполнитель расширяется и частично или полностью перекрывает подачу теплоносителя в отопительный контур.

И пару слов об экономии на отоплении и финансовых расчётах. Организация зонального управления климатом — дело достаточно дорогое. И когда речь заходит только об удобстве и тепловом комфорте, то многие заказчики относятся к такому решению с сомнением. Но в долгосрочной перспективе такие системы отопления частного дома выгодны.

Во-первых, исчезает эффект «отопления атмосферы» за счёт избыточно открытых окон. По нескольку раз на день никто в котельную бегать не будет, а температура в течение суток (день-ночь) меняется очень значительно. И регулировка температуры внутри помещения осуществляется открыванием окон, что приводит к колоссальному пустому перерасходу тепловой энергии.

Во-вторых, появляется возможность задать точный режим обогрева для нежилых комнат. В большом доме почти всегда есть комнаты, которые не используются постоянно: гостевые спальни, различные подсобные помещения. Можно настроить автоматическое поддержание температуры в них на уровне 10-15 градусов, а включать полный обогрев, только когда гости действительно приезжают. Более того, можно настроить даже суточные ритмы обогрева, к примеру, владелец спальни в будние дни с 8 до 18 часов на работе/учёбе. Так и зачем тогда её греть «на полную» в это время?

Здесь я уже краешком затрагиваю тему систем умного дома в инженерии. Зональное управление климатом, реализованное по СПиН — Сразу Правильно и Навсегда — это и есть элемент умного дома, который создаст идеальный микроклимат и обеспечит значительную экономию на отоплении.

Про климат на этом заканчиваю и перехожу ко второй обещанной теме — конденсационным газовым котлам; расскажу, какое отопление в частном доме будет самым экономичным.

Конденсационные газовые котлы: когда попытка экономии на отоплении оборачивается только лишними расходами

Переходим к выбору и установке газового котла в частном доме. Для начала немного физики. При испарении температура понижается. Кто проливал на руку ацетон, тот знает, что эффект охлаждения от испарения ощущается мгновенно. Конденсация — обратный испарению процесс, сопровождается он выделением тепла. Конденсационные газовые котлы используют этот эффект для дополнительной экономии на отоплении.

При сгорании топлива образуется большое количество водяных паров. Белый «дым» из труб ТЭЦ — это не дым, а тот самый сконденсированный водяной пар. Т. е. подчеркну, что конденсат появляется не из воды в воздухе, а именно в результате реакции сгорания топлива, т. е. в газовых котлах конденсат всегда есть в значительном количестве.

В обычных котлах конденсация пара происходит за пределами котла, вся дополнительная энергия уходит в атмосферу. Конденсационные котлы устроены по-другому. Установка в частном доме газового котла, использующего эффект конденсации, действительно позволит сэкономить на отоплении, если всё сделать правильно. Разберём схему работы такого котла.

Теплоноситель, идущий от котла, имеет максимальную температуру. Проходит через отопительные приборы, остывает и возвращается в котёл. Труба, которая подходит к котлу из дома, называется «обраткой». И в современных котлах конденсация происходит именно на трубах обратки, чем дополнительно подогревает остывший теплоноситель. Расчётная экономия на отоплении в этом случае достигает 16%. Слово «расчётная» важное в данном случае. На практике никакой экономии может не оказаться вовсе.

Замечу, что монтаж газовых котлов в доме — конденсационных или обычных — между собой никак не отличается. И потому многие покупатели считают, что достаточно просто выбрать современную экономичную модель и подключить её к существующей системе отопления частного дома. Это не так.

В чём суть. Интенсивность конденсации прямо зависит от разницы температуры пара и «холодной» поверхности, в данном случае трубы «обратки». Скажем, на стёклах конденсат обычно появляется утром, когда окна заметно холоднее остального помещения. В котлах дело обстоит схожим образом.

Конденсация и дополнительный подогрев от неё будут максимальны, если температура обратного теплоносителя не превышает 30°C. Если температура «обратки» более 50°C, то никакой конденсации (и экономии на отоплении) уже не будет.

Как следствие — максимальный эффект экономии на отоплении проявляется только в низкотемпературных системах, когда прямой теплоноситель нагрет не более чем на 50 градусов. И это необходимо учитывать при проектировании системы отопления частного дома. Ну, логично, что более «холодный» радиатор должен иметь большую площадь, чтобы справиться с обогревом.

По факту что имеем чаще всего: с наступлением холодов владелец дома (или автоматика) прибавляет градусы на котле. Оборудование переходит в высокотемпературный режим работы. Деньги за конденсационный котёл заплачены (стоят такие котлы раза в два дороже обычных), а никакой дополнительной пользы нет. Хорошая экономия на отоплении получилась!

Именно такую неприятную ситуацию я неоднократно наблюдал, проводя какой-либо ремонт или плановое обслуживание в котельных частных домов. Дополнительно замечу, что конденсационные газовые котлы пришли к нам из Европы, а там — за исключением Севера — зимой значительно теплее, чем у нас. И в европейских странах в силу климата системы отопления получаются априори низкотемпературными. У нас же без точного инженерного расчёта покупка более дорогого и технически совершенного оборудования оказывается пустой тратой денег.

Многие заказчики этот момент не учитывают, а продавцы котлов особо об этом не рассказывают. На самом же деле нельзя просто купить чудодейственный «самый современный и эффективный» конденсационный котёл. Вся система отопления частного дома должна быть спроектирована под низкотемпературный режим работы даже в холода.

Зачастую монтаж газового котла в доме — заключительный этап, который делают уже после всех внутренних работ по установке радиаторов. А установку батарей с тёплым полом выполняет отдельная бригада, которая ничего о будущих планах хозяина не знает. Это крайне распространённая ошибка.

Вообще, решая, какую систему отопления частного дома выбрать, предпочтение лучше отдавать именно низкотемпературным схемам. Тогда в доме будет максимально естественный микроклимат без пересушенного воздуха и лишней пыли. Да и само оборудование в этом случае будет работать в щадящем режиме и меньше изнашиваться. Но, конечно, придётся заложить большее количество отопительных приборов, предусмотреть связку батарей с тёплым полом.

Так что нюансов очень много. Но если система отопления частного дома сделана по моему фирменному СПиН — Сразу Правильно и Навсегда, то проблем с отоплением и с экономией на отоплении точно не возникнет. Надеюсь, сегодняшний пост будет полезным для застройщиков и убережёт их от принятия опрометчивых решений.

Если у вас остались вопросы о том, какое отопление в частном доме выбрать, буду рад пообщаться в комментариях. А больше полезных лайфхаков найдёте в моём ТГ-блоге про искусство инженерных коммуникаций (https://t.me/kommynikART) — там я пишу намного чаще, чем здесь.

Ну и по классике: панамка готова, если что.