Купил знакомый аккумуляторную цепную пилу начального ценового сегмента. Чуть попользовался, звонит, говорит одна из батарей перестала работать. Приноси, посмотрим, - отвечаю.
Смотреть, собственно, не на что, тупо отпал провод с плюса. Ну хз, странное, с кем не бывает, иметь ОТК для подобного производителя сродни зашквару наверное
Припаял на место. Звоню, готово, забирай мол. А он мне, что вторая батарея тоже сломалась...
Смотрим, тоже самое... Походу у них целая партия с таким косяком
Ну и в довесок: из заявленных 4А, положили только 3, и то если верить маркировке на банках
Ещё подумал, что пайка могла от тока разогреться. Нагрузил батарею на 3 Ома, посмотрел тепловизором - намёка на это нет
Насчёт аккумуляторов вообще и особенно литиевых. Точнее, КАК они собственно эксплуатируются в современной мобильной технике. Как пример - телефон/смартфон/планшет/ноут - то есть, то что есть практически у всех.
ЛЮБОЙ "индикатор заряда" (см. иллюстрацию) - это чистой воды вольтметр. Более ничего. Он показывает примерное напряжение аккумуляторной батареи по принципу "Всё ещё заряжено - Уже село". Настройки мобильного устройства по части электропитания таковы: Как только напряжение аккумулятора достигло значения X вольт (и выше) - мы включаемся и работаем. Как только напряжение аккумулятора упало до значения Y вольт (и ниже)- мы выключаемся.
Это не значит, что энергии в аккумуляторе мало настолько, что устройство просто вырубается. Это означает просто, что это ТАК настроено. Аккумулятору чаще всего хватит ещё заряда для работы, НО на заводе настроено так, что "Мы выключаемся". Это просто средние настройки без учёта индивидуальной ёмкости аккумулятора. Ведь аккум - химический источник тока, а это - очень нелинейное устройство. Невозможно идеально точно на поточной линии создавать абсолютно идентичные аккумуляторы. Потому и настройки "Вкл-Выкл" делают усреднённые.
Всем здравствуйте! ко мне обратился за помощью друг. необходимо заменить старый, севший аккумулятор на новый. Ранее этот АКБ держал заряд весь день, теперь он не может питать фонарь на очках (друг стоматолог) даже 1 час. собственно вот потроха АКБ:
Справа оригинальная батарея 2/2s1p-uf653450s-707-2 , слева ему уже кто-то пытался помочь на дублирующей АКБ. Вроде заменили, но фонарь на очках не просто сильно греет, а обжигает нос. Новая АКБ продается более чем за 20к и долгая доставка. Оригинальные АКБ не продаются. гугл показал только 1 товар на Али. И то, там только 2 pin коннектор и литий-полимерная вместо литий-ионной, то есть придётся паять.фото:
собственно вопрос: может как-то не так спаяли предыдущие ремонтники? Подскажите, пожалуйста, что можно поправить в предыдущем ремонте, или заменить на алишную батарею и паять(тогда где?)?допфото ремонта
Аккумуляторная сборка 18650 с напряжением 21В и ёмкостью 6 000 мАч. Стоит 1 000 руб. Ссылка на неё
Аккумуляторная сборка 18650 с напряжением 21В и ёмкостью 3 000 мАч. Стоит 590 руб. Ссылка на неё
Аккумуляторная сборка 18650 пирамидка с напряжением 12В и ёмкостью 3 000 мАч. Стоит 430 руб.Ссылка на неё
Аккумуляторная сборка 18650 с напряжением 12В и ёмкостью 3 000 мАч. Стоит 435 руб.Ссылка на неё
Аккумуляторная сборка 18650 с напряжением 16,8 В и ёмкостью 6 000 мАч. Стоит 840 руб.Ссылка на неё
Аккумуляторная сборка 18650 с напряжением 7-8 В и ёмкостью 3 000 мАч. Стоит 343 руб.Ссылка на неё
Аккумуляторная сборка из 4 шт. 18650 с напряжением 7-8 В и ёмкостью 6 000 мАч. Стоит 500 руб.Ссылка на неё
Аккумуляторная сборка из 4 шт. 18650 с напряжением 14 -16 В и ёмкостью 3 000 мАч. Стоит 500 руб.Ссылка на неё
Аккумуляторная сборка из 6 шт. 18650 с напряжением 10 -12 В и ёмкостью 6 000 мАч. Стоит 690 руб.Ссылка на неё
Аккумуляторная сборка из 6 шт. 18650 с напряжением 21 -25 В и ёмкостью 3 000 мАч. Стоит 690 руб.Ссылка на неё
Аккумуляторная сборка 18650 с напряжением 18 -21 В и ёмкостью 14 000 мАч. Стоит 1 900 руб.Ссылка на неё
Аккумуляторная сборка 18650 с напряжением 14 -16 В и ёмкостью 10 000 мАч. Стоит 1 240 руб.Ссылка на неё
Аккумуляторная сборка 18650 в плёнке с напряжением 14,4 В и ёмкостью 2600 мАч для роботов-пылесосов. Стоит 1 000 руб.Ссылка на неё
Аккумуляторная сборка 18650 в плёнке с напряжением 14,4 В и ёмкостью 3500 мАч для роботов-пылесосов. Стоит 1 000 руб.Ссылка на неё
Аккумуляторная сборка 18650 в ячейках с напряжением 36В и ёмкостью 7800 мАч для электросамокатов. Стоит 4 000 руб.Ссылка на неё
Аккумуляторная сборка 21700 в корпусе с напряжением 48В и ёмкостью 20 Ач для электровелосипедов. Стоит 28 000 руб.Ссылка на неё
Аккумуляторная сборка 18650/21700 в корпусе с зашитой от воды ip65 с напряжением 36В и ёмкостью 14.5 Ач для электровелосипедов. Стоит 14 000 руб.Ссылка на неё
Помогите разобраться. Вот такой акб. Мигает 4 диодами 4 раза. В защиту ушел. Пробовал делать сброс ошибки способами с просторов сети, но безрезультатно. На форумах нашел сообщения что делается сброс ошибок через подключение к компу, но не нашел никакой информации. Подскажите знающие люди
Всем привет. Я являюсь счастливым обладателем старого доброго xbox360 slim. И вот, после почти года в ящике я достал его и решил немного поиграть.
Все шло замечательно, как вдруг я понял, что батарейки сели, а дома ни одной АА не осталось (а их надо хотя бы пару). Собственно, это дело подтолкнуло меня к проекту по вкорячиванию лития в геймпады старого xbox.
Весь Алиэкспресс завален готовыми блоками на NiMH ячейках. Надо ли говорить, что это говнище из прошлого века с эффектом памяти, которое подохнет через год в лучшем случае? В 2025 году надо использовать Li-ion, тем более, что он чуть ли под ногами не валяется.
У меня есть постоянный поставщик БУ электродуделок одноразовых. В них чаще всего я нахожу 13450 циллиндрические ячейки, очень похожие на те самые пальчиковые АА. И этого добра у меня в количестве.
Первым делом проверил, что есть из готового. Лучшее, что смог найти это вот такой бокс.
Мне понравилась идея. Но не используемый в нем модуль. Решено было его отреверсить и доработать.
Это итоговый вариант. Сколько их было сделано я сбился со счета.
Главное, что меня напрягало - некрасивый вид верхней крышки и неплотное прилегание. Он не выпадал, конечно, но держался хреново.
И даже это еще не все итерации и попытки.
В итоге получилось добиться хорошего внешнего вида. Хоть и приходится печатать с поддержками.
В качестве контактных площадок я выбрал латунные вплавляемые вставки М3. К ним удобно паять провода и потом без проблем впаивать их паялом на 150 градусов в корпус из АБС.
Одна из первых версий с вплавляемыми вставками.
Вот так разместились банки внутри. Плата содержит защиту, поэтому наличие ее на самих ячейках не обязательно.
1/6
Ну и финал работы.
Модель пока не выкладываю. Хочу собрать небольшую партию и попытаюсь немного отбить свое время. Но модель обязательно появится в общем доступе чуть позже. Или раньше, если Пикабушникам будет достаточно интересен этот проект.
ТГ канала нет. Донатов нет. Сиськи не покажу. Всем пока!
Аккумулятор изнутри: одна из банок просела до 0,36 В при минимальном пороге в 2,8 В. Остальные показали напряжение не более 1,1 В. Стандартная зарядка его уже не заряжает
Аккумулятору шесть лет. Использовался считанные разы, но периодически проверялся и дозаряжался как минимум до половины. Осенью был заряжен, а весной по факту оказался «мертв». Ставишь на зарядку, а она не идет.
Вскрытие показало, что напряжение на пяти банках варьируется от 0,3 до 1,1 В при минимально допустимых 2,8 В. Сколько именно они так пролежали – не известно. Но при таком разряде деградация аккумуляторов идет стремительно.
Алгоритм реанимации состоит в ручной подзарядке каждой банки в отдельности до минимального порога в 2,8-3,2 В, после чего их можно ставить на обычную зарядку. Но есть нюанс – стандартными токами без контроля температуры так делать не нельзя. Одна из причин – если с аккумулятором окажется что-то не так, он перегреется и может загореться. Как вариант, на него можно подать небольшой ток величиной ~10% от номинала и посмотреть, дойдет ли напряжение на аккумуляторе до минимального порога в 2,8 В. Если да, то аккумулятор вполне живой, и его можно продолжить заряжать уже по стандартной схеме.
Однако большинство контроллеров заряда не умеют это делать. Тем более, когда речь идет про блоки из последовательно соединенных аккумуляторов. К ним нужна отдельная схема балансировки, а это удорожает конструкцию.
В итоге мне помогла начинка от вот от такого дешевого пауэрбанка.
Во-первых, ее удобно надевать прямо на аккумулятор в сборке (только не перепутайте полярность).
Во-вторых, контроллер дает ток 0,1 А до момента, пока аккумулятор не дойдет до порога в 2,8 В. Затем ток увеличивается до 0,9 А. С помощью него подгоняем все банки под одно напряжение (хорошо бы с точностью до сотых долей) и далее ставим на родную зарядку.
Банка заряжена уже процентов на 40. Осталось подогнать остальные под это же напряжение
Итог – аккумулятор реанимирован. Емкость по тестам – 24 Вт*ч (1,3 А*ч). Мне повезло, он почти не пострадал.
Момент перед отключением - реанимированный аккумулятор выдал на нагрузку 24,2 Вт*ч. В пересчете на каждую банку это получится по 1300 мА*ч при первоначальных 1500 мА*ч. Неплохо!
