Х/М 40х50 '25
Новая работа с трактором , лето, тепло , солнечно , всё как вы любите. Эту работу можно увидеть на выставке до 9 января
Так же по традиции оставляю ссылки на мои соцсети , для тех кому интересно )
https://t.me/feliciniarts телеграм канал где скоро будет 29 аукцион )
https://vk.ru/clubfelicini вк сообщество в товарах цены и доступные картинки
Всем спасибо за внимание!
Синий трактор
В очередную заводку лопнула пружина, снял стартер, намотал леску от триммера, запустил и довез его до места стоянки. Естественно, новую пружину на OM220 OETL не купить, но есть выход, можно купить пружину от китайского мотора GX 270- GX 420, 177 F192-F
По ширине точно такая же
Но просто так она не встанет, нужно подрезать внутренний зацеп, размер прикидываем по выступу в алюминиевом корпусе
В этот внутренний паз он должен подходить у вас
Не перепутайте детали при сборке. Если всё собрано правильно, то он будет работать так же, как и до поломки.
Кстати, заметил что у кого стартер наворачивается таким образом не парятся, а просто наматывают шнур постоянно.
Всем здравствуйте! А особенно тем двум подписчикам, которые решились читать мои записи 🤝
Слов будет очень много.)
К делу, надоели мне капли масла с того отверстия, что под корзиной сцепления и запотевание на стыке крышки и корпуса.
Как говорится «раздел наполняется»
Вот
В общем, надо было заменить резиновые кольца на валах реверса и паразитной шестерни, приступаю)
За одно позже перевернул рычаги переката, здесь они стоят не верно
Снял крышку и внутрянку, кроме первичного вала и приводов
Сначала раскидал до такого состояния
Чтоб снять червяк с ёлочкой, надо снять задник ВОМа и переднее стопорное кольцо под резино-металлической заглушкой
Задник ВОМа
Червяк вытаскивается выворачиванием против часовой стрелки, и соответственно выходит с задним подшипником, бить там нигде не надо, а иначе можно сколоть бронзовые зубы червячного колеса. Обратно он устанавливается вкручиванием по часовой стрелке.
Вид без червячного вала и промежуточного внутреннего вала
Выбил полые штифты тех валов, на которых стоят резиновые кольца-уплотнители
Вот этот вал, самый учепенский по установке обратно
Этот ставится просто, во всяком случае у меня
Длинный вал, который вы видите над этой строчкой собирается обратно без особых проблем, только смазать маслом его и посадочные места. А вот маленький с паразитной шестерней надо ещё помучиться. В чём проблема? Да в том, что при установке обратно, он постоянно пролетал мимо своего места и когда это происходило, новые резиновые кольца частично срезаются . Три раза я разбирал этот узел, пока не вставил упор в виде длинной головки на 17
Так я ставил головку, чтобы вал не пролетел свою остановку
Понятно да? Он упрется в головку. Дальше я вырубил новую прокладку верхней крышки, тоже с третьего раза и собрал обратно коробку залив масло
Вы думаете помогли мне новые резиновые кольца? Ну конечно же нет, точнее 50/50, на длинном валу всё нормально, с нижнего, того самого, который я снимал три раза потекло, потекло знатно/по-царски/по-королевски. Обезжирил торец текущего вала и обмазал герметиком, лишнее вытер, теперь не течет ( герметик вообще держал как крайний случай и в других местах мотоблока его нигде больше не использовал)
Полез дальше, разбираться со сцеплением. Оно работало хорошо, выжимаешь и включаешь передачу) но был небольшой хруст по выжиме. Захотел разобраться, это было не просто, пришлось даже накидывать эскизы на бумагу и разбираться, где происходит ошибке в кинематике.
Проблему видел только в вилке, так как когда снял двигатель одна её сторона была притерта, а на выжимной конусе выполирована кольцевая дорожка, это говорило о том, что одна лапка вилки чесала по выжимному конусу, а другая давила на выжимной подшипник.
Притертость на правой лапке
Притертость на правой лапке
То есть стояла она наперекос, поэтому, когда мотор снят, лучше посмотреть, как стоит вилка относительно первичного вала, и запомнить, на сколько выпирают стороны оси из коробки, имею ввиду ось, которая проходит поперек кпп и на которой сидит посередине вилка.
На снятой вилке наварил изношенные выступы и чуть сошлифовал надфилем, чтоб были на одной высоте
Наваренные выступы
Собрал. Разобрал. И так раз десять было, заманался снимать мотор и ставить. Пробовал разные варианты регулировок ручки сцепления и по разному фиксировал трос на штоке. В итоге сделал сцепление рабочим, моя версия настройки для меня лично выглядит так:
-После снятия мотора смотрю по центру ли стоит вилка, потом прикручиваю мотор; затем завожу тросик в болт с отверстием, тяну трос, рычаг сцепления, который выходит с коробки давлю от себя, и затягиваю гайку; стальной рычаг должен быть параллельно коробке( он может быть отогнут от коробки):
Вот так стоит у меня стальной рычаг сцепления
Вход троса в затягиваемый болт вот так:
Трос входит не снизу по дуге и не ровно, а чуть сверху
Вот при таких настройках и не регулируя на ручке натяжку оно заработало. (Я пробовал крутить регулировку на ручке и даже выкручивал до конца, выжим становился очень тугим, передачу не воткнуть и тут я допёр, что туго жмется из-за того, что зазор я выбрал весь, и пружина в корзине сжимается виток к витку.)
Сейчас выжим короткий и мягкий, столько ошибок сделал, пока пришёл к тому, чтобы всё работало как надо.
Ну, с чувством выполненного долга перед мотоблоком)😂 завершаю эту запись, может кому поможет)
Кстати говоря, информацию по ремонту я нашел не только в чертогах своего ума но ещё в группе ВК по ремонту этих зверей, люди там в принципе откликаются и можно почерпнуть нужную инфу, ава у них выглядит так:
Спасибо этой группе
Всем удачи 😉 !!!
Штанги покрасил)))
В 8-й части показал, как делал рычаг ВОМ, который отсутствовал, теперь надо было сделать штангу для управления с руля. Купил арматуру д10 гладкую 5,85 метра и приступил:
Отрезал 1,5 метра и сделал основной изгиб
Согнул так, чтобы она была параллельна штанге управления кпп.
Теперь, надо было придумать, как будущая штанга будет крепиться к рычагу вом. Придумал переходной кронштейн:
Вот такой стальной
Подставил к этому делу ранее согнутую штангу и немного её подрезал болгаркой, затем снова снял.
Ось, которая будет держаться в ушке кронштейна варится на штангу и подрезается на нужную длину, в ней ещё нужно сделать отверстие под шплинт
Общий вид не фотографировал, только в темноте на мотоблоке:
В темноте же и протестировал на грядках-работает
Но тянуть за голую арматуру неудобно, поэтому:
Делаю двоюродного брата ручки
Сделал модель разъемной формы, для литья пластика
И попросил изготовить её на 3д принтере, спасибо тому, кто её распечатал)
Думаю понятно, что формы обхватывают стержень рычага и в неё льется пластик
Чтоб будущая литая ручка держалась на арматуре, нужно расклепать её край
Подогрел до красна
Такую форму придал, чтоб рукоятка никуда не уехала
Смазываю полуформы циатимом 221F-это как пастообразная силиконовая смазка, она нужна, чтоб форма легко отошла от рукоятки после отверждения, то есть это разделитель
Затем прилепляю их на стержень
Видно расклепанный край, который не даст ручке провернуться
И подготавливаю то, что буду лить в форму. Что лил-реактопласт фирмы Терма, по сути эпоксидка с отвердителем, она как раз черного цвета, и при загрязнении ткани какой-нибудь её не отстирать, короче, если ваша супруга увидела это на шторах или стуле, то всё.
Смола и тюбики. Одна емкость к одному тюбику для смешивания. Потом она чуть подогревается сама по себе и начинается время жизни, нужно успеть минуть за 5 залить
Обмотал залитую форму малярным скотчем, чтоб продавить смесь по всему объему. Застывало оно весь вечер и ночь, на утро разобрал форму:
Ааай, конечно же форму поставил несоосно, маленько перекосило. Облой срезал, литник сошлифую, а штангу покрашу. Кстати форма благодаря разделителю слезла хорошо, можно использовать повторно. Останется зашлифовать мелкой наждачкой.
Форму снимал сегодня утром, поэтому ничего на мотоблок не ставил.
Спасибо всем тем, кто это смотрит и может даже кому-то нравится)
Дополняю.
Облой на новой рукоятке срезал.
И покрасил обе тяги: старую на передачи и новую на ВОМ. На проушины тоже хватило краски
