В одном из произведений Лавкрафта повествуется о безымянном городе в Аравийской пустыне, который обнаруживает археолог. Вокруг только песок и ветер. И вдруг перед ним вырастают древние стены мертвого города. Но это фантастический рассказ.

А в реальности, именно это и произошло с русским путешественником Петром Козловым в 1908 году, когда он открыл легендарный Хара-Хото.

Только это была не цивилизация рептилоидных существ, а древний город тангутов.

Козлов начинал как простой приказчик в магазине, пока случайно не познакомился со знаменитым Пржевальским. Тот разглядел в молодом человеке страсть к путешествиям и взял его в свою экспедицию. Так начался путь великого исследователя.

В начале XX века Козлов услышал легенды о затерянном городе в пустыне. Местные называли его "Черный город" - Хара-Хото. По преданиям, город был осажден китайской армией. Защитники держались до последнего, но когда вода закончилась, правитель приказал прорыть тайный ход к реке. Китайцы это заметили и перекрыли русло. Город погиб от жажды.

Козлов не просто нашел Хара-Хото - он обнаружил там настоящие сокровища:

Более 2000 книг на тангутском языке

Буддийские статуи и картины

Монеты, документы и предметы быта

Самое удивительное, что песок отлично сохранил все эти вещи. Благодаря находкам Козлова ученые смогли расшифровать тангутскую письменность и узнать о забытой цивилизации.

Сейчас эти сокровища хранятся в Эрмитаже и других музеях. А сам Хара-Хото по-прежнему стоит в пустыне, храня еще немало тайн.

P.S. Если интересно, могу рассказать и о других экспедициях Козлова. Например, о том, как он нашел древние курганы хуннов или исследовал затерянные монастыри Тибета.

В пустыне Гоби мало источников воды, поэтому верблюд жует снег.

Фотограф Timothy Allen.

Сегодня встал пораньше, чтобы в 8 часов уже выйти и засветло дойти до Мандаха. Спалось прекрасно, только ночью чуть ныла правая нога - она слабее левой.

Побрился сухой бритвой. Не самые приятные ощущения, но если вода кончится раньше времени, будет хуже.

Когда уже собирался в дорогу, ко мне пришел кулан (дикий осёл). Навострил огромные уши, подумал и убежал. Человек без машины - это не к добру, с ним явно что-то не так. Больной, наверно...

В плейлисте заиграла Wind of Change и я обратил внимание на ветер. Теперь он не боковой, как вчера, а встречный. Досадно. Да, на протяжении большей части пути я слушаю музыку и подпеваю - это помогает скрасить однообразный ландшафт.

Загар у меня, конечно, контрастный. Снял футболку, чтобы тело немного подышало.

Заметил, как из-за пригорка дружной толпой движется стадо коз. Решил, что их гонит пастух на мотоцикле. Присмотревшись, заметил 4 больших ворона, что окружили их. Стоило стаду остановиться, как вороны взлетали и пикировали в толпу. Возможно, хотели напасть на слабого детеныша. Я много чего видел, но чтобы вороны пасли стадо - никогда! Правда оно не пасется, а убегает.

На одном из холмов метрах в 300 от меня увидел каких-то птиц, больше десятка. Сначала думал вороны, но, соотнеся размеры, удивился. Размах крыльев этих пернатых не меньше 1.5-2 метров! Какие-то огромные орлы. Может степные?

Подойдя ближе, я убедился в верности своей догадки. У подножия холма лежала крупная туша кулана, а кругом пух после птичьей пирушки. Нашлось и то, на что я рассчитывал, когда шел к месту стачки - огромное перо в одном экземпляре. Мой спиннинг в сложенном состоянии 45 сантиметров, оно оказалось длиннее! Что ж, идём дальше, посмотрим, что ещё таит в себе Гоби. Надеюсь, меня не съедят.

Местные ящерицы бегают так быстро, что если я бы и смог их поймать, то лишь хитростью. Тело их прилегает к земле и они полностью сливаются с каменистой местностью, а когда ты на них смотришь, они начинают скручивать и расправлять хвост. Вряд ли это способ устрашения, видимо, отвлекают так, чтобы в случае атаки отбросить хвост и успеть убежать.

Одна из таких ящериц была столь же любопытна, как и я, так что позволила приблизиться для хорошей фотографии! Осталось найти волков, говорят, их много.

Грунт стал жёстче, да и организм немного адаптировался, получается идти со скоростью 5-6 км/час. Сейчас пообедаю вяленым мясом как настоящий кочевник (соленого чая с молоком не хватает) и пойду дальше. Осталось 20 километров.

Снова спугнул неизвестное мне парнокопытное (погуглил: джейран), самку с детёнышем, судя по всему. Стройное тело, хвост сантиметров 30, но что любопытно, он поднят строго вверх. При виде меня они подскочили и как антилопы прыжками унеслись прочь.

А вот и первая попутная машина за 13 километров до Мандаха! Ой, нет. Мотоцикл. Познакомился с Монхдэлгэром. Он в шутку предлагал поехать с ним, но у него уже и так лежал груз. К тому же, на таких кочках с моим рюкзаком у нас нет никаких шансов. Проезжая мимо он сказал что-то вроде "Хо-хо-хо-хо!", думаю, это был не смех, а пожелание счастливого Рождества.

Встретил коров впервые за долгое время. Посреди каменистых сопок большое зеленоватое поле, где они и пасутся.

Осталось 10 километров. Уже думаю о том, что куплю, если здесь принимают карты. Мысли разбегаются, хочется и йогурт, и сок, и ещё что-нибудь жидкое... Если карту не примут, то наличных хватит литров на 5 воды - это меня тоже устроит.

На последних 8 километрах силы оставили, оптимизм растаял вместе с водой - она щупает донышко бутылки. Уже вижу вышку сотовой связи, но еле передвигаю ноги, они как свинцовые. Надо закончить начатое и выбраться.

Гоби не перестает удивлять. Вокруг собрались тучи и начал капать дождь. То немногое, что долетает до земли. Но и это приятно. Может я шаман? Вызвал дождь.

4 километра. Встретил несколько деревьев с интересной иссушенной корой. Они продолжают зеленеть и дарить окружающим тень. Чудо природы.

Нет, я все же не шаман. В 1.5 километрах от цели, когда город уже должен был оказаться за перевалом, начал дуть сильный встречный ветер с песком. Моё последнее препятствие на сегодня.

Стоило мне зайти в Мандах, как рядом остановился пьяненький мужичок. Он был дружелюбен, так что я согласился проехаться с ним до центра 1 километр. Буду считать это ковровой дорожкой!

Добрался. Получилось. Кругом так много людей, ездят машины... Непривычно. Зашёл в местный магазинчик, чтобы пополнить запасы. Купил 1.25 литра холодного чая и выпил практически залпом. Наблюдавшая эту картину хозяйка Чима, предложила мне присесть на стул и никуда не спешить, тогда-то я и рассказал ей свою историю приключений.

Затем я познакомился с её дочкой Хишикой и мужем Томыром. Меня пробовали накормить и напоить кофе, но я объяснил, что пока думаю только о воде.

На стуле меня совсем разморило, но я продолжил наблюдать за происходящим. То и дело в магазин заглядывали пастухи в интересных национальных одеяниях самых разных расцветок. Это чем-то напомнило мне Боливию, где все пестрит контрастом и люди не боятся ярких цветов. Большие шляпы, яркие костюмы.

Я заметил, что Чима чувствует себя плохо и спросил, в чем дело. Она рассказала, что недавно отравилась, а аптека закрыта, никаких лекарств нет. К счастью, тут оказался я со своей аптечкой. Перечислил варианты, она выбрала Регидрон для восстановления водного баланса.

Так и работает бумеранг добра, а ведь она могла не предлагать мне стул и не быть столь гостеприимной хозяйкой, продолжив страдать от недомогания.

К вечеру, когда я уже думал выходить из поселения, Чима пригласила меня переночевать в их доме. Чудесно!

Давненько я не спал на кровати. Нет, конечно, в спальном мешке я чувствую себя прекрасно, особенно теперь, когда использую самонадувающийся коврик, но кровать - это кровать! Доброй ночи.

Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.

Дует такой ветер, что не хочется вылазить из бивуака. Хорошо, что вчера тепло оделся, иначе он меня и здесь продул бы. Решил поспать до 8 утра, машины вряд ли доберутся до сюда раньше. Далеко.

Сегодня до "трассы" мне метров 100, стоит лишь выйти из-за небольших песчаных дюн. Буду посильно беречь воду, кто знает, сколько мне здесь придется ждать.

Гуляю по пустыне и высматриваю интересные камушки, чем ещё заняться? Думаю, можно что-нибудь построить.

2 часа ожидания пролетели не совсем незаметно. Мимо прошли верблюды. С собой, к сожалению, не взяли. Эх.

Из ниоткуда появилась буханка, видимо, местные, но едут в другом направлении. Проверили, все ли у меня хорошо. А я наконец-то нашел время и силы развернуто заполнить дневник.

У меня сейчас как у жертвы крушения 2 пути: ждать на месте, экономя припасы, либо идти вниз по реке. Жаль, что реки нет. Моей рекой жизни будет дорога. От Мандаха до Сайншанда ехать ближе, так что там выше вероятность найти попутку, чем ждать тут на середине. Это разумно.

Снял термобелье и решил пройтись. До Мандаха 62 километра, в крайнем случае дойду за 2 дня без проблем. Борц (вяленое мясо) - невероятная штука, даже жир ощущается. И можно жевать как жевательную жвачку долгое время.

Пропитал баф в месте ноздрей камфоровым эфирным маслом, теперь главное, чтоб меня совсем не унесло. Горячий воздух больше не чувствуется, заодно профилактику насморка сделаю.

Дышать в баф не так приятно, воздух более горячий, но зато влажный. Очевидно, выдыхаю много влаги и она смачивает лицо, тем самым сохраняя губы, которые обычно за 2-3 дня в таких условиях трескаются. Помню, в каком состоянии я выбрался из чилийской Атакамы (в высокогорную Боливию...).

Кажется, видел на горизонте блеск лобового стекла. Если не показалось, то через час-другой до меня доедет машина. Я тем временем продолжаю идти.

Показалось. До Мандаха ещё километров 50, идти по песку с камнями тяжело, но природа не перестает удивлять. Здесь совсем не видно деревьев, но они есть, просто находятся в микромире, где живут ящерицы, жуки и прочие создания.

Или впереди огромный мираж, или это и вправду высокие песчаные дюны. Шаи-Хулуд, я иду! Мне нужен транспорт.

Не знаю, у всех ли так, но за собой заметил следующее: если мозоли без открытых повреждений, то сначала они болят при ходьбе. Затем сильно болят, но стоит только перешагнуть какой-то порог (продолжая идти, не жалея себя), как боль проходит. И больше мозоли не беспокоят неделями, если, опять же, нет повреждений. Если же постоянно клеить пластырь, то кожа грубеет дольше.

Бутылка с водой (1.5 литра) очень удобно разделена на "уровни", легко планировать расход воды. Одну допью сегодня, другую завтра. Воды теряю мало, 1.5 литра ощущается достаточным минимумом. На сегодня осталось 16 делений из 22, почти 2/3 на 6 часов пути. Неплохо. Завтра останется пройти всего 30 километров.

Навстречу подъехала ещё одна буханка с такими добрыми лицами внутри. Думал, им не по пути, рассказал, кто я, откуда и куда иду, но... Похоже символ автостопа они не поняли, пожелали удачи, развернулись и поехали в сторону Мандаха! Ааа. Что ж, бывает. Надеюсь, это мой не последний шанс на сегодня, в другой раз иначе объяснюсь. Попытаюсь.

Километры тянутся бесконечно. Уже слегка подташнивает (не буквально) от вида камней. К тому же почти исчез ветер, что сильно спасал. Без ветра становится Очень жарко. Если бы не шляпа, уже схватил бы солнечный удар. Ещё 40 км.

Иду уже почти 6 часов, но со скоростью лишь 4 км/час, ноги то и дело вязнут в песке, а боковой ветер сбивает в сторону. Таким темпом идти ещё 10-12 часов. Если бы не вода, вообще не переживал бы, но нужно поддерживать хоть какой-то темп.

Сейчас особенно хорошо видится правильность решения идти - машин нет. Я бы остался на месте, а воды потреблял бы лишь немного меньше. Машин может не быть и завтра... Что тогда? Пришлось бы обратиться к пастухам, что иногда маячат на горизонте - пасут стада на мотоцикле. Но этой крайняя мера.

Кожа стала отвратительно липкой, видимо пот мгновенно высыхает. Как дойду до Мандаха, устрою себе водные процедуры. Если там будет достаточно воды, конечно.

Навстречу проехала какая-то грузовая машина с какими-то рабочими. Посигналили, помахали. Поддержали. Вероятно, местным кажется, что я ещё один чокнутый европеец, что ставит рекорды и ходит по пустыням пешком. Хотя я просто хочу к морю, пить кокосовый сок, есть манго и ловить рыбку. А не вот это всё. Впрочем, кого я обманываю, меня бы тут не было...

Начали вновь появляться стада и юрты на горизонте. До городка около часа на машине, дальше их должно быть все больше, а значит и трафика. Тут уже точно не пропаду. Руки, кажется, сгорели.

Заметил семью, что приехала на Приусе и, кажется, поит своих верблюдов. А те радостно бегут с другого края пастбища встречать хозяев. Подходить не стал, чтобы не пугать. Животных, разумеется.

30 километров позади, на сегодня осталось всего 2. Встану на ночлег в поле неподалеку от диких куланов. Они смотрят на меня с нескрываемым удивлением!

Ноги ещё ходят, а вот стопы, похоже, молят о пощаде. Надо будет ими сейчас как следует заняться, завтра будет хуже.

Разложил лагерь. Несмотря на то, что стало быстро холодать, около получаса провозился с натертостями и мозолями. На старые мозоли наложились новые, так что ноги выглядят плоховато. Продезинфицировал, заклеил специальным вьетнамским клеем на подобии БФ-6 (тестирую), помазал кремом натертости. Утром должно стать лучше.

Пришлось открыть последнюю бутылку воды ради гигиены, а лёгкую жажду перебил мятным леденцом без сахара. Завтра меня ждет ещё 30 километров при неизвестной погоде, лучше перестраховаться.

Гоби сильно изменилась. Сейчас вокруг гористая местность, большие валуны, кустарники. Я даже слышу различных сверчков, чего не было в прошлые дни. Небо сегодня чистое, но я вряд ли дождусь звёзды, нужно лечь пораньше и отдохнуть.

Когда я уже собирался заснуть, услышал странный звук. Выглянул из бивуака - верблюды! Мама с верблюжонком, что забавно бегает за ней и урчит. Только не стоит недооценивать "мирное" животное - в сезон гона они довольно опасны и могут даже убить. В Австралии эта проблема стоит особенно остро, ведь в период освоения континента они массово эксплуатировались, а теперь обрели свободу и многочисленность.

Кажется, ушли. Буду пытаться заснуть. Завтра меня ждёт длинный день!

Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.

Друзья, вы могли заметить, что я пропал на несколько дней. Забегая вперёд: я нахожусь в самом сердце Гоби, где мне приходится проходить большие расстояния пешком, поскольку машин нет. Сейчас я нашел связь и расскажу немного о том, как сюда попал. Дальнейшие посты могут задержаться.

Вернёмся в Улан-Батор, где все началось.

День отъезда. На завтраке в хостеле объявился буддистский монах в классическом одеянии. Впрочем, чтобы меня удивить, надо постараться получше!

Попрощался с Давидом. Его гиды пытались заманить и меня в 9-дневный тур по Монголии на буханке, но у меня есть собственный туроператор и сейчас он ведёт меня к морям и островам. Сюда я ещё обязательно вернусь на рыбалку.

Выйти из такого большого города - отдельная задача, так что решил воспользоваться автобусом до ближайшего городка на юге. Заодно пройдусь по южной части Улан-Батора.

Каково же было моё разочарование, когда автовокзал Лавай оказался закрыт. Совсем. Местные подтвердили, что автобусы туда уже давно не ходят, только "чико" машины, маленькие. Перебором остановок выбрал городской автобус, что увез в сторону аэропорта за 13 рублей.

Позавтракал хуушуурами с солёным чаем, что, кстати, вопреки ожиданиям, не такой уж и соленый. Теперь можно начать путь.

Спустя полчаса ожидания, меня подобрала пара, ехавшая в аэропорт встречать корейских сотрудников. Оюка альпинистка, рассказывала, как поднялась на самую высокую точку Монголии - что-то около 4200 метров, а Херо (да, герой!) любит рисовать. На прощание мне подарили холодную баночку кофе в алюминиевой банке.

До трассы, что поведет меня в сторону Гоби, идти километров 5, но ноги сильно стерты после вчерашнего, поэтому идти больновато. Обычно у меня нет мозолей от любимых сандалий, но я слишком интенсивно переключился на них с другой обуви в этот раз, ноги не успели привыкнуть. Теперь не успевают зажить.

Начал прихрамывать, но и в этом есть свой плюс. Замедлив темп, заметил источник писка вокруг - полевые мыши, что охотятся на кузнечиков и прочих.

Когда всё-таки дошел до трассы, тщательно помыл ноги. Стало морально полегче. Заметил, как недалеко припарковался Приус с девушкой за рулём. Стоило мне только поднять руку, в попытке поймать машину, как она моргнула мне фарами. Хм, окей.

Так я познакомился с Энхнаран, что мечтает побывать в Южной Корее, а занимается отделкой помещений. Остановилась она здесь для того, чтобы дождаться своих коллег на другой машине, с ними-то она и отправится на самый юг страны для выполнения заказа. Вероятно, это что-то очень выгодное, иначе сложно представить, зачем ехать в сердце Гоби больше 500 километров.

Дождавшись другую машину, мы отправились в путь. Наслушался монгольской попсы и рэпа вдоволь! Впрочем, на новом языке все интересно.

На основных трассах Монголии действует ограничение скорости в 80 км/час, тем интереснее наблюдать, как кто-то тщательно его соблюдает, а кто-то... Мы облетали препятствия на скорости от 100 до 150 км/час. Бешеный Приус!

Когда разговор зашёл о музыке, поинтересовался, есть ли у монголов варган (ответ мне очевиден, но интересна распространенность). В ответ Энхнаран открыла бардачок и показала, что он у нее всегда с собой. Вопрос отпал сам собой.

До меня тут кое-что дошло. Мой первый монгольский монгол Алтын научил меня нескольким фразам, одной из которых была "сахаан байна" (так я её расслышал). Наученный опытом изучения испанского на слух в Южной Америке, решил проверить, все ли фразы я произношу правильно. Узнал, что всё это время я говорил не что-то вроде "хорошо!" (сайхан байна), а прямо-таки интригующую фразу: у меня есть борода. Только вот её нет...

Доехали до Мандалгоби, единственного города на пути в Даланзадгад. Городом, конечно, назвать это сложно... Да, есть домики, но остальное - огороженные кирпичными заборами юрты. Можно вытащить кочевника из юрты, но не юрту из кочевника! Здесь же мы сытно поели.

С каждым километром углубления в Гоби зелени становится меньше. У меня прямо на глазах температура выросла с 25 до 33 гоадусов, а ведь это только подступы и пасмурный день. Что будет в солнечный?

Увидел первых монгольских верблюдов. Чудесные создания. Похоже, это пустыня.

Попрощался с Энхнаран и её спутницами на въезде в Даланзадгад (название, кстати, запомнил на удивление легко, достаточно разбить его на 4 слова).

Солнце уже садилось, но меня всё беспокоил тот факт, что мы проехали мимо поворота к китайской границе (я не смог определиться, где хочу её перейти, да и если учесть, что информации по обеим переходам в интернете почти нет - они скорее внутренние). Решил вернуться на 50 километров назад, но уже завтра.

Стоило мне только перейти дорогу и начать поиски места для ночлега, как затормозил здоровенный джип. Внутри я увидел машущего мне улыбчивого парня по имени Мухчи. Он был очень удивлен моему тут присутствию, это же, черт возьми, Гоби! А я... Что я? Это ж я!

К моему удовольствию, Мухчи прекрасно говорил как по-русски, так и по-английски, поскольку учился в Америке. Сейчас занимается логистикой и, как он выразился, пытается держать в руках 100 водителей фур, которые то выпить решат, то подраться. Так вот и бывает, что добрейшим людям приходится надевать маску суровости, иначе не понимают.

Мы совсем не заметили, как доехали до желанного поворота. Солнце уже коснулось горизонта и я направился прямиком в пустыню. Знакомиться!

Волшебный закат! Есть что-то чарующее в подобных равнинах. Куда ни глянь - десятки километров ничего и маленький ты. Красиво. Но не стоит обманываться, безумно звёздное небо неизменно принесет за собой резкое похолодание. Оденусь потеплее, лучше вообще во всё.

Когда я уже разложил лагерь, ко мне пришел пёс, видно живёт здесь на повороте, подкармливаемый дальнобойщиками. Мне его угостить нечем, что он быстро понял и начал охоту на ящериц и прочую живность в норах.

К 22:30 на небе показался Млечный путь, а за ним и целая плеяда звёзд. Красиво! Скучал по этому отелю. Пора спать.

Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.