Я человек разносторонне недоразвитый. У меня много пробелов в знаниях. Например, я до сих пор не прочел книгу «Моби Дик». Только знаю, что она про безумного капитана Ахава, одержимого идеей поймать гигантского белого кита. А я сегодня расскажу о ките попавшему в мои руки, но радости не доставившего.
Настоящая статья не является рекламным материалом и не предназначена для лиц младше 18.
Речь пойдет об японском виски, произведённом на острове Окинава. Производитель – винокурня Kumesen Syuzo Distillery, принадлежащая Shinzato Shuzo Cо. Ltd. Основана она в 1952 году. И так как японские винокурни во многом тырят используют опыт шотландских, перед тем как выпустить виски, выпускает другие крепкие напитки, не требующие выдержки. Kumesen выпускали напиток авамори, японский дистиллированный ликер из риса. Честно говоря, не припомню, пробовал ли я его.
В конце 80-х годов прошлого века начинаются смелые эксперименты по производству рисовых дистиллятов с выдержкой в дубе. Как я понял из этих ваших Интернетов, вначале получалось не очень. Выходило что-то среднее между джином и виски. \лично мне сложно представить этот вкус\ На самом деле, как не раз читал, многие первые эксперименты с виски у японцев были, мягко говоря, провальные. Но самураи ребята упертые и они продолжали. Жители Окинавы не исключение и в 2018 году появился бренд, о представителе которого сегодня речь.
Kumesen выпустили уникальный продукт по многим параметров. Спирты использовались из риса сорта Индика. Никакого ячменя или пшена, только хардкор бусидо, только рис! Ферментация происходит благодаря специфическому грибку тех мест – «черному кодзи». Тут сыграла рачительность японцев. Что было хорошо для производства саке и авамори столетиями – будет хорошо и при производстве виски, рассудили жители островов Рюкю.
Я не сказал, а вы не знали, что Окинава — это остров из архипелага Рюкю!? Вот Kumesen для это даже свой напиток попытались вывести в отдельную категорию «виски рюкю», что б все знали. А назвали бренд – Kujira, что переводится как «кит». Якобы часто они плавают рядом с островами архипелага и вообще символ богатства, долголетия и всего хорошего.
Мне для дегустации достался восьмилетний релиз. По абсолютно бросовой цене подогнал Управляющий Придворной Винотеки, а он знатный извращенец любитель алкоголя из Японии. И несмотря на то, что он лично не пробовал в тот момент Kujira сомневаться в его рекомендации причин не было. А стоило и вот почему.
Фото из личного архива автора
Про специфику производство я уже писал ранее, немного про конкретно этот релиз. Так как он из риса, то это single grain, восемь лет выдержки в бочках из-под бурбона и хереса. Крепость 43%.
Внешне выглядит не очень богато. Скромная картонная коробка, которую даже фотографировать смысла нет, классическая для японцев бутылка и традиционно дешманская винтовая пробка. Мне рвет мозг и шаблон, но у японцев вы можете купить дорогущий виски, шикарное оформление и дорогая коробка, но крышка/пробка будет дешман. Парадокс. Хотя, что я ожидаю от нации, придумавшей мультики про гигантских человекоподобных роботов, пилотируемых девочками-школьницами!? Вот этикетка меня порадовала. Тактильно приятная бумага, минимум надписей и в узнаваемом японском стиле кит, окрасом похожий на ночное небо. Возможно, над Окинавой. Но даже учителя дзен согласились бы, что нельзя бесконечно смотреть на виски, его надо пробовать.
Ароматика сразу ставит в ступор. Описать попробую аналогий и иносказанием. Представьте, взяли вы тряпочку из грубой мешковины, спрыснули лакокрасочным изделием и зачем-то поелозили по дереву, покрытому лаком и не до конца он высох. Затем вывернули тряпочку, набили ее пахучим сеном, шелухой от риса, немного опилок свежих и сшили в прочный такой шарик. Как вот аромат у Kujira как будто этим мячиком вам со всей силы в нос залепили. Такого обилия лакокрасочных тонов я не чувствовал не то, что давно, никогда. Как будто смешали один к одному русский виски с совой, добротный скотч и японский сотю. И не могу сказать, что ароматика ужасная. Она максимально странная и не привычная.
Вкус уже попроще и попривычнее. Первое, что нас встречает это спиртуозность. Не сильно резкая, но не приятная. Есть во вкусе сладость, намек на сухофрукты, пряности и дуб. В целом похоже на бюджетный скотч. Но вокруг спиртовости ощущается сильный рисовый привкус. Вспомните вкус водянистой «жижки» от рисовой каши. А вот представьте, что туда добавили сухофруктов, сахара и водки.
Послевкусие лучшее что есть в этом виски! Оно средней продолжительности, легкое и не заметное. Но оно максимально привычное, после ароматики и вкуса!
Подводя итог скажу, что виски Kujira это не для всех. Он не плохой, он не привычный. Возможно у западного человека просто нет необходимых шаблонов для его оценки. Я люблю бойдзю, пробовал саке, сотю и соджу. Но и для меня вкус этого виски оказался странным и непривычным. Вряд ли попробую еще раз.
Хотя кого я обманываю!? Я же как китобой Ахав одержим страстью, я не могу не пробовать новое. И если мне предложат другой релиз Kujira. То конечно же я его попробую.
Пейте в меру и только в удовольствие! Или не пейте. Жизнь вопрос выбора каждого. Надеюсь, Вам понравилась статья и Вы выберете подписаться, прокомментировать или поставить лайк.
1 октября в Японии отмечается День сакэ. Эта дата символизирует начало нового производственного сезона, поскольку именно к этому времени завершается сбор риса, и можно приступать к производству напитка из зерна нового урожая. Тодзи (главный мастер производства) и его команда проводят обрядовые церемонии, а бары и рестораны устраивают дегустации. День сакэ объединяет культурный и производственный цикл и подчёркивает статус напитка как национального символа.
Популярное представление о японском национальном алкогольном напитке сакэ, бытующее в массах, состоит в том, что это крепкий дистиллят, напоминающий водку, который пьют обжигающе горячим. Как и положено всякому приличному мифу это представление не имеет ничего общего с реальностью. Сакэ является напитком брожения, который по своей сути гораздо ближе к крепкому пиву или вину, и употребляется преимущественно охлаждённым или умеренно тёплым, но далеко не горячим.
Технология его чрезвычайно причудлива, но, несмотря на это, насчитывает уже почти 1.5 тысячи лет - государственные хроники эпохи Нара фиксируют сакэ при дворе уже в 689 году. Именно тогда при императорской администрации было создано ведомство «мики-но цукасá», отвечавшее за приготовление священного и придворного сакэ. Кодекс «Энгисики» (927 год) подробно описывает ритуальные и технологические нормы приготовления.
В качестве сырья для напитка используется рис особых сортов, характеризующихся крупной крахмальной сердцевиной. Зерно подвергается шлифовке, при которой удаляются внешние слои, богатые белками и жирами, но бедные крахмалом и, поэтому, не дающие в потенциале сахаров, способных бродить. Чем выше степень полировки, тем чище и изящнее вкус готового напитка. После шлифовки рис промывают от смолотой в пыль части, замачивают на несколько часов и подвергают пропариванию (что важно - не варке, а именно пропариванию, не превращающему рис в кашу), что позволяет сохранить плотную структуру.
Далее около двадцати процентов риса отделяется и используется для выращивания грибка Aspergillus oryzae, известного как кодзи. Этот вид принадлежит к тому же роду, что и Aspergillus niger — чёрная плесень, разрушающая хлеб и фрукты. Однако, в отличие от плесени, A. oryzae не образует токсинов, но при этом обладает высокой ферментативной активностью и его развитие приводит к накоплению в рисе большого количества энзимов, расщепляющих крахмал до простых сахаров. В японской культуре этот микроорганизм имеет особый статус: в 2006 году он был официально признан "национальным грибом", поскольку именно этот эффект лежит в основе сакэ, мисо, соевого соуса и других традиционных продуктов.
Выращивание кодзи является принципиальным ключевым этапом. Пропаренный рис помещают в специальные тёплые помещения, где грибок развивается в течение примерно сорока восьми часов. Массу регулярно перемешивают, чтобы предотвратить перегрев, и к концу процесса рис покрывается белым налётом, насыщенным ферментами. Этот кодзи-рис обеспечивает основу для последующего брожения всего остального риса.
Но, прежде чем начнется брожение всего будущего саке, должен пройти еще один этап - из смеси риса, кодзи и воды отбирается небольшой объём и в нем выращивается концентрированная дрожжевая культура. Для обеспечения чистоты и подавления прочих патогенных микроорганизмов в эту смесь добавляют молочную кислоту. Сегодня это делается искусственно, а не в результате естественного развития молочнокислых бактерий. Это делало исторический процесс еще более продолжительным и сложным, но, как принято считать, придавало напитку дополнительные вкусовые нюансы.
Главное брожение проводится в крупных дубовых ёмкостях и длится от трёх до пяти недель. Температура поддерживается крайне низкой — около 8–12 °C, ниже, чем даже при брожении белого вина. Такой режим замедляет процесс, но позволяет сохранить чистоту и тонкость ароматов. В ходе брожения ферменты кодзи продолжают преобразовывать крахмал в сахара, которые дрожжи тут же превращают в спирт. Эта схема, называемая параллельной ферментацией, является уникальной для сакэ и практически не встречается в производстве других напитков.
После завершения брожения жидкость отделяется от твёрдого осадка при помощи прессов или самотёком из плотных тканевых мешков. Затем уже почти готовый напиток отстаивается, фильтруется и подвергается пастеризации при температуре около шестидесяти градусов. Стандартная практика предусматривает двойную пастеризацию — после фильтрации и перед розливом. Существуют варианты без пастеризации, требующие хранения исключительно в условиях низких температур, а также нефильтрованные типы, обладающие более выраженным рисовым характером. Все, процесс завершен! Сакэ можно пить.
Сроки хранения зависят от вида. Обычное пастеризованное сакэ сохраняет свои лучшие качества в течение года-двух, непастеризованное лучше ограничить в хранении лишь несколькими месяцами, тогда как выдержанные разновидности могут сохраняться десятилетиями, развивая янтарный оттенок и сложные вкусовые тона.
Температурный режим подачи является определяющим для восприятия. Премиальные сорта употребляются охлаждёнными, что позволяет сохранить тонкие фруктовые и цветочные ароматы. Более простые и насыщенные виды традиционно подаются тёплыми, при температуре около сорока–пятидесяти градусов, что смягчает кислотность и подчёркивает вкус. Подавать напиток в сильно нагретом виде не рекомендуется: высокие температуры разрушают ароматическую структуру и делают вкус грубым.
Посуда также отражает традицию и назначение. Для повседневного употребления используют небольшие керамические чашки и кувшинчики, позволяющие подогреть напиток. Для торжественных церемоний предназначены плоские чаши. В современной практике всё чаще применяются винные бокалы, особенно для высококачественных сортов, где необходимо подчеркнуть аромат.
В Японии открыли спа, где вас заливают вином — буквально. Трехметровая бутылка льет в бассейн винный раствор с танинами, а вам остается только расслабиться и получать удовольствие.
Пить в процессе — не только можно, но и нужно: вино наливают без остановки.
До недавнего времени не придавал значения японскому виски. Во-первых, один раз много лет назад пил какой-то образец с товарищем, и он показался не очень приятным, но тогда я в крепком алкоголе совершенно не разбирался и вообще не понимал, что мы пьём, зато хорошо понимал зачем. Во-вторых, уже позднее, я был в плену некоего стереотипа о том, что японцы просто берут шотландские спирты, привозят себе и купажируют, попутно разбавляя своей мягкой водой, и эта мягкость кому-то нравится. Смысла пить шотландский виски из Японии, когда можно пить шотландский виски из Шотландии, я вообще не видел.
Оказалось, я очень сильно ошибался. Во-первых, еще в середине 2000-х японцы пришли в мир европейского виски и зачастую до половины золотых медалей на международных конкурсах увозят с собой. А ещё я узнал, что c 2021 года в Японии начался переход к новому стандарту виски и в 2024 году ассоциация производителей крепких напитков Японии ввела новое определение. Согласно этому ГОСТу чтобы продукт назывался Japaneese (японский) whisky, необходимо использовать воду из Японии, все процессы с солодом от осахаривания до разлива должны проходить в Японии, бочки должны минимум три года храниться в Японии. Для всех, кто не готов следовать этим высоким стандартам, на этикетке можно будет написать максимум whisky from Japan или просто "виски от такого-то производителя".
Собственно, какая разница, где вот это вот всё было сделано, если нравится вкус? На этот счет у меня не было ни малейшего мнения, и третьего дня я отправился на дегустацию это мнение получать.
Когда я узнал, что иду на дегустацию виски, произведённого в Хиросиме, тень "Малыша" промелькнула перед глазами. Ну действительно, что мы такого знаем об этом городе, что не связано с утром 6 августа 1945 года? Выйти из строя и уверенно заявить "Я знаю!" смогут только историки по Японии и те, кто смотрел фильм "Хиросима моя любовь" 1959 года (который я вынес в заголовок поста). Попробую немного накинуть лишней информации о Хиросиме в контексте одной японской компании, которая делает виски.
Общей истории японского виски не будет, я в этом вопросе не копенгаген. Для интересующихся могу порекомендовать статьи Юрия Богоносцева по японским виски и его же книгу "Виски-гид Япония".
Необязательная историческая справка
Итак, это было в 1918 году. В вагончике Фоша заканчивалась Первая Мировая, "испанка" шагала по планете, а Империалистическая Япония начала Сибирскую интервенцию. Приблизительно в это время господин Итиро Сираи (Ichiro Shirai) основал дистиллерию Тюгоку Дзёдо (Chugoku Jozo) в районе Sakurao, что ныне является частью Хиросимы, а тогда был небольшим её пригородом. Дистиллерия производила, как ни странно, спирты. Однако, это были спирты вовсе не для виски, а для саке и сётю (это тоже разновидность типично японского алкогольного напитка).
В 1920-1930-е годы винокурня развивается на фоне бума алкогольной промышленности в Японии. При этом виски в винокурне даже не пахнет. Всё идёт на производство всё тех же саке и сётю.
Когда началась Вторая мировая, предприятие перешло на военные рельсы и часть произведённого спирта поставлялась на медицинские и технические нужды.
Этот этап жизни Chugoku Jozo закончился, как и у многих, 6 августа 1945 года, когда утром над Хиросимой спустился на парашюте the "Little Boy". Нельзя сказать, что всё было стёрто с лица земли (расстояние от эпицентра было около 10 км), но и инфраструктуре и складу был нанесён существенный урон.
Это фото просто для атмосферы. Сама дистиллерия была в 8-10 км от эпицентра.
Казалось бы, конец всему, но производство восстанавливают к 1946 году. Тут помогли сразу три фактора. Во-первых, источники воды в Сакурао не были загрязнены радиоактивной пылью и их можно было использовать в производстве. Во-вторых, оборудование всё же частично уцелело. Предприятию было от чего оттолкнуться, и не пришлось возводить всё с нуля. Ну и наконец, спрос на алкоголь резко вырос. Война кончилась не в пользу Японии, страна лежит в руинах да ещё и находится под оккупацией, кругом бывшие солдаты проигравшей армии пытаются забыться и заглушить военные травмы. Фактор грустный, но для восстановления и развития дистиллерии это очень помогло.
С 1950-х Япония постепенно крепнет, а предприятие живет своей жизнью, делает всё то же саке и сётю и даже не помышляет о виски, в то время как этот рынок захватывают Suntory и Nikka. Chugoku Jozo остается региональным игроком и только проводит первые робкие эксперименты с виски. Было выпущено несколько бутылок купажа шотландского виски, которому дали название Glory Whiskey Extra, но дальше дело не пошло.
Где-то в начале 1990-х зоркий глаз владельцев компании заметил, что все вокруг пьют виски и вообще японский продукт уже давно стал известен по всему пьющему миру. Вот тут всё и началось.
А теперь, как говорится, слайды!
Totouchi. Первый купаж
Случайное фото бутылок Togouchi из сети
В 2003 году компания представила первый купаж под названием Togouchi 17-летней выдержки.
Вначале немного техпроцесса:
Подрезал из презентации слайд с техпроцессом
Из интересного можно отметить долгую ферментацию - 68 часов. Впрочем, и длиннее видали, но такая ферментация позволяет при перегонке получить много разных ароматов. Первая перегонка в кубе с трубой специальной формы (так называемая "лебединая шея") позволяет захватить побольше этих эфиров и дать напитку сложную гамму вкусовых оттенков. Вообще, дополнительные вещества - это всегда вреднее в плане нагрузки на организм, чем чистый продукт, но мы здесь в принципе говорим о потреблении этилового спирта внутрь, а это вообще не про пользу, так пусть это будет хотя бы интересным с органолептической точки зрения.
Ещё из интересного - это место выдержки виски Togouchi. Само название бренда - это название города, в котором расположен заброшенный железнодорожный тоннель.
Тоннель длиной 700 метров был построен в 1970 году и служил обычным тоннелем, пока эту ветку железной дороги не закрыли в начале 2000-х из-за того, что сократился пассажиропоток и он перестала себя окупать. Винокурня выкупила тоннель, и теперь он используется как склад, где созревает виски. Главное преимущество в том, что внутри тоннеля отсутствует сезонный и суточный перепад температур, благодаря этому можно лучше контролировать процесс созревания, а во-вторых доля ангелов значительно меньше, чем на складах открытого хранения при колебаниях температуры. Японская экономность во всей красе.
Оригинальная форма бутылки тоже дань традициям. В Японии, как на флоте - никуда без традиций. Точно такой же формы (только побольше и другой) был сосуд в котором хранился и выдерживался сётю. Так сказать, реверанс предкам.
На этой дегустации мне довелось попробовать два образца бренда Togouchi.
Togouchi Sake Cask Finish 40%
Купаж с 15% ячменного солода.
Выдержка 3 года в бочках из-под бурбона однократного и двукратного заполнения.
Финиш 6 месяцев в бочке из-под саке от этой же дистиллерии Sakurao.
Цвет: светло-желтый, очень лёгкий.
Аромат: Лимонад, зелёные яблоки, лёгкий злаковый, ваниль, немного финика, немного белого вина.
Вкус: Сухая трава, немного дымка, цветы и фрукты.
Послевкусие: фрукты и пряности.
В целом, сбалансированный и ровный виски. Без какого бы то ни было уклона.
Togouchi Beer Cask Finish 40%
Здесь, как следует из названия, продукт додерживался в пивной бочке.
Изначальные характеристики те же, разве что ячменного солода в сусле 10% и после бурбона виски отправили на полгода в бочку из-под IPA.
Цвет: ярко-желтый, немного темнее предыдущего.
Аромат: пошла кислинка, немного дрожжевого привкуса, больше кислое вино или кислый фрукт, где-то в конце немного ванили.
Вкус: Горьковат, немного фенольности, но без дыма, что-то такое грейпфрутное и дрожжевая выпечка. Пивной хмель заметен.
Послевкусие: мёд с пряностями.
Напиток намного ярче и интереснее, чем первый. Пивная бочка дает о себе знать. Хотя тут тоже, что считать пивная. Бочки-то на самом деле из-под рома агриколь с Мартиники. Ромы разлили и выдержали, бочки вначале отвезли во Францию, потом в Японию и там уже сезонировали пивом.
Я уже писал о сезонировании, но повторюсь. Это процесс подготовки бочек к выдержке. Сезонировать, значить на время залить в бочку некий продукт, чтобы он пропитал бочку, а дальше уже в этой бочке будет выдерживаться основной напиток.
В общем, довольно интересный образец, своеобразно выделяющийся на фоне ровного собрата по линейке.
На этом с Togouchi у меня всё, переходим к Sakurao
Sakurao. Настоящий Japaneese whisky
Если линейка Togouchi - это всё же купаж из заграничных спиртов, выдержанный в Японии, то Sakurao это без дураков продукт, который соответствует стандарту японского виски.
Понятно, что ни о каких долгих выдержках тут речи не идёт, бочки заложили в 2018 году. Но и 4-5 лет уже заметный срок, чтобы получилось что-то стоящее, при должном профессионализме. С этим у Sakurao порядок, поколения их специалистов ездили в Шотландию набираться мастерства. То, что получилось в итоге, я попробовал и сейчас постараюсь описать.
Sakurao Single Malt 43%
Вот тут начинается интересное, загадочное и слегка курчавое. Японские мастера решили замиксовать спирты из четырёх различных бочек (в терминологии производства виски это называется ваттинг), в которых выдержка шла от 3 до 5 лет. В ход пошли бочки из-под: бурбона, хереса, белого дуба (имеется в виду "новые" бочки первого налива) и мидзунары.
Сразу отвечу на вопрос "Что ещё за мидзунару тут сейчас придумали?". Мидзунара - это дуб. У нас он известен под игривым названием "дуб курчавенький". Растёт в прохладном климате (у нас на Сахалине и Курильских островах, а в Японии повсеместно) и растет крайне медленно. Дуб невысокий и более-менее нормально использовать его древесину можно, когда деревцу исполнится 200 лет, а ещё этого дуба крайне немного произрастает по сравнению с остальными его родственниками, поэтому бочки из этой самой мидзунары дороже обычных бочек на порядок. Бурбонная бочка может стоить 500 долларов, а курчавенькая будет стоить 4-5 тысяч. Зато ценители виски находят в спиртах, выдержанных в бочках из мидзунары, какие-то невероятные новые вкусовые оттенки. Мне иногда рассказывают про какие-то тонкие ароматы благовоний, какую-то мирру и ладан. В данном случае, я ничего такого не нанюхал, но звучит, безусловно, красиво. Кстати, на использование этого материала повлияла та же Вторая мировая. В Японии пропал доступ к европейскому дубу, и они начали использовать свою родную мидзунару для выдержки алкоголя, хотя раньше она шла только на мебель. При чем поначалу не оценили качества напитка, потому что выдерживали мало. Считается, что хороший виски появляется не менее чем через 10-15 лет выдержки в мидзунаре. Не знаю, как мастера Sakurao добились хорошего вкуса от пятилетних спиртов (может их просто там мало), но в целом напиток получился сбалансированным. Итак:
Цвет: светло-желтый.
Аромат: виноград, немного фенола и соли, какой-то цитрус, красное вино.
Гораздо более сложный напиток, то ли из-за мидзунары, то ли из-за того, что вот эту линейку выдерживают уже на побережье с колебаниями температур, а скорее всего местные мастера постарались и микс из четырех бочек у них получился.
Sakurao Sherry Cask 50%
Нужно очень постараться, чтобы сделать хересный виски плохим, но чтобы сделать его интересным на фоне огромного хересного многообразия, нужно приложить поистине титанические усилия.
Не скажу, что это шедевр-шедевр, просто хороший хересный виски.
Хитрецы японцы сделали его крепостью 50%, что сразу делает вкус насыщеннее, и если пробовать вслед обычному виски, то херес чисто вкусово уделает мидзунару (клянусь, это последний раз я в статье упомянул это слово). Чем крепче, тем вкусы ярче.
От 3 до 5 лет держали спирты в бочках из под хереса Cream, потом отпустили и разлили по бутылкам.
Цвет: насыщенный янтарный.
Аромат: ягоды, изюм, немного какао.
Вкус: вяленая или даже гнилая вишня (некая фенольность "подвяливает" хересность), цитрус, ягоды (красные).
Послевкусие: небольшая горчинка и лёгкая древесность.
В целом, годный хересный виски.
Sakurao Sauternes Cask 50%
Та же крепость, что и у хересного виски, но в данном случае вначале спирты подержали три года в бочке из-под бурбона, а потом полтора года в бочках из-под сотерна.
У белых десертных вин виски обычно набирается приятной сладости и лимонадности.
Послевкусие: сладкий апельсин или просто перезревший фрукт, мёд.
Яркий напиток для сладкоежек. Если не любите сладость, это не ваш выбор.
Подводя итоги и завершая опус, могу сказать следующее. Sakurao делает интересные напитки и из их линейки японских молтов есть что попробовать. Не могу сказать, что это шедевры, но своим, родным японским спиртам у этой компании всего 5-7 лет, и у них ещё всё впереди. Нашего потребителя может отпугнуть цена. За эти деньги можно купить проверенного, зрелого шотландца, а не малоизвестного японца.
Могу посоветовать попробовать их вначале в каком-нибудь виски баре, а потом уже совершать такой важный шаг, как покупка бутылки :). В любом случае, вы сможете расширить свой виски-кругозор в сторону Страны восходящего солнца, что будет небезынтересно. В конце концов, будет что попивать, пересматривая воскресную схватку двух йокодзун.
В последнее время в моей голове все чаще появляется мысль, что отечественный вискипром идет по пути Японии. В стране Восходящего солнца история производства виски уже насчитывает более ста лет. В России и десяти еще нет (сознательно не вспоминаю о Прасковейском виски). И в Японии не все было гладко с самого начала. Первые релизы были если не плохими, то точно провальные. Но достигает успеха не тот, кто не падает, а тот, кто встает после падения и идет дальше.
Настоящая статья не является рекламным материалом и не предназначена для лиц младше 18.
История дистеллирии, производящей героя сегодняшней статьи, как раз иллюстрирует как упавший встает и движется дальше. Ее история начинается в 1918 году, в городке Хацукаиси, недалеко от всемирно, но печально известного города Хиросима. Производство получило название «Chugoku Jozo», что означает «Пивоварня в Тюгоку», по названию региона, в котором собственно и располагалась.
Как я понимаю термин «Jozo» на самом деле более широкий чем «пивоварня» и означает производство алкоголя в целом. Потому что компания «Chugoku Jozo» выпускала и саке (ну еще бы!), и джин, и сётю. Ну и конечно же виски. Но то ли делали они его как-то не очень, то ли еще какие экономические факторы повлияли, и в начале 80-х годов прошлого века производство виски на этой курне прекращается.
После падения всегда должен быть подъем. Бум на японский виски в начале XXI века дал рождение новому бренду и в 2013 году появляется Togouchi. Вот как о нем пишет официальный сайт производителя:
Виски Тогоучи уникально укоренен между сушей и морем. Спирты перегоняют недалеко от Внутреннего моря Сэто, а бочки хранят в погребах у подножия горы Осоракан, в небольшом городке Акиота-Тогоучи. Эти японские виски, созданные и тщательно контролируемые командой местных мастеров на винокурне Sakurao, воплощают в себе многолетний опыт и отражают страсть, лежащую в основе этих культовых бутылок.
Внимательный читатель спросит: «А кто такие Sakurao и откуда они-то тут?». Все просто, в 2017 году компания Chugoku Jozo переименовалась в Sakurao Brewery & Distillery, а в 2021 году появляется их первый, японский виски. Спросите, а какой до этого был!? Расскажу на примере
Togouchi Single Malt
Фото из личного архива автора
Первые виски бренда Togouchi был купажирован. При этом спирты для его производства закупались в Шотландии и Канаде. Интересный нюанс. В Шотландии в порядке вещей у дистеллирий закупать спирты друг у друга. Переняв практически все технологические приемы скОтов, этот нюанс потомки самураев не переняли. У них почему-то не в чести закупать спирты у своих. А вот за морем купить – норм.
По сути, первые релизы Togouchi представляли из себя шотландские спирты, привезенные из шотландии балком, редуцированные (грубо говоря разбавлены водой) и бутилирование. Так же сейчас поступают и отечественные производители. Но все меняется. И среди японских производителей все чаще слышалось, что надо законодательно зафиксировать – японский виски должен быть произведен в Японии, из японского сырья. Но в настоящее время закона такого нет, но есть ассоциация производителей.
Колхоз как известно дело добровольное. И часто надпись на этикетке «Japanese whisky» не дает гарантию, что это полностью японский виски. Но не в случае с Togouchi Single Malt. Ячмень использован японский, вода японская, выдержка не менее 3-х лет в бочках (ну тут правда не японских) от бурбона и хереса на своих собственных складах. Точнее не в складах, а в старом железнодорожном туннеле. Располагается он в городке Акиота-Тогоучи, в Хиросиме (это не только город, но и одноименная префектура). Вот как это поэтично описано на официальном сайте:
Настоящее святилище, которое позволяет виски извлекать выгоду из исключительных условий созревания. Эта необычная обстановка помогает приобрести идеальный контроль над окружающими факторами, которые имеют решающее значение для получения столь востребованного ароматического профиля. Это позволяет медленно извлекать ароматы из бочки, что объясняет элегантность линейки виски Togouchi и прозрачность ее соков.
Действительно, микроклимат получается похожий на Шотландию, постоянная температура 14 градусов по Цельсию и влажность 80%. Давайте посмотрим, получилось ли у самураев виски как у воинственных горцев!?
Аромат простой, умеренно яркий. При этом фрукты тропические, банан, гуава. Немного зеленой травы. На удивление первая ассоциация – винный профиль в ароматике. Чувствуется легкая спиртуозность молодых спиртов. И что вызвало еще большее удивление – ноты квашенной капусты обычно присущие зерновым спиртам. В целом простой и не замысловатый аромат молодого виски, вслепую не подумал бы, что сингл молт.
Вкус сладкий, в нем уже чувствуется солод. Ноты выпечки, зеленого банана, белого яблока, пряностей: немного ванили, имбиря. Вкус достаточно ярский, легкий. Но при этом какой-то не насыщенный. Пьется легко. И при этом желания смаковать не вызывает.
Послевкусие достаточно продолжительное, повторяет вкус. Немного добавляется дубовость, перечность. При этом опять появляется ассоциация с белым вином из ароматике. Так и хочется пошутить, что все что делают японцы выходит, как саке. Хотя, конечно, знаю, что это не так.
Общий вывод: очень простой, молодой виски. Он гладкий, сбалансированный, даже я б сказал достаточно женственен. И это было бы нормально, если бы мы говорили о бюджетном ирландце. Но тут речь о не о бюджетном напитке.
Подводя итог, хочу сказать пару слов не о японцах, а о наших. Давайте дадим шанс отечественным напиткам, а не будем выводить Лоуренса на первые строчки по количеству проданного алкоголя. Давайте верить, что пройдет сотня лет (а может и лучше) и российский виски будет звучать гордо и по всему миру.
Пейте в меру и только в удовольствие! Или не пейте. Жизнь вопрос выбора каждого. Надеюсь, Вам понравилась статья и Вы выберете подписаться, прокомментировать или поставить лайк.
