Серия «Серфборд лонгборд своими руками»

Всем доброго времени суток Пикабушки!
Вот и пришло время показать результат моего первого опыта работы над доской для сёрфинга, сделанной собственными руками!

Результатом я доволен на 100%!
У меня нет в планах остановиться на достигнутом результате! Я планирую продолжать! Ведь процесс и результат доставляли мне огромное удовольствие!

Доска для серфинга: Surfboard longboard 9'4"×23"×3,5" ~83L.

Сейчас в планах два проекта, сделать доску жене и сыну, а после думаю заняться производством на заказ. Первые доски сделаю по себестоимости материалов! Если будут желающие, пишите!

Все предыдущие посты с процессом в серии:
https://pikabu.ru/series/serfbord_longbord_svoimi_rukami_563

Доброго всем времени суток Пикабушки!
Создание длинной доски для серфинга близко к своей финальной стадии, но до неё я хотел бы рассказать о процессе установке закладной под плавник /single fin box.

Процесс подготовки к установке закладной я не стал снимать на видео или делать фото. Опишу его следующим образом, это долгая и нудная работа ЭШМ по дну и палубе (кругами 220 и 320), после заливки первого слоя более вязкой смолы (Hot coat). Главная задача, максимально выровнить поверхности палубы, дна и рейлов.
По проекту у моей доски 10-и дюймовый финбокс у меня будет расположен на расстоянии 5-и дюймов от конца хвостовой части доски.

Для работы над установкой финбокса я подготовил специальный трафарет на 6мм. фанере, обязательно обозначив центральную линию.
Трафарет я сделал по контуру финбокса, так чтобы он мог погрузится в отверстие.
Чтобы края реза стекловолокна при работе с ручным фрезером не прорвались, предварительно я проклеил рабочую поверхность малярной лентой. И для точности нанес карандашом центральную линию, на этой ленте.

Десять раз все перепроверив, я разместил трафарет на рабочую поверхность и закрепил малярной лентой.

Ручным фрезером для начала в половину глубины, а затем во всю глубину, по трафарету сделал отверстие для финбокса. Достаточно часто приходилось использовать пылесос, иначе вся стружка забивается по углам отверстия.

Когда отверстие готово нужно тщательно убрать всю лишнюю грязь, пыль итд. Обработать финбокс и отверстие тряпкой с ацетоном, чтобы убрать все возможные масла итд.

Размешиваем очередной стаканчик 60-75гр. смолы с отвердителем и добавляем аеросил, для еще большего загустения смолы. Выливаем две трети стаканчика смеси в отверстие для финбокса и маленьким шпателем промазываем этим же составом все стенки отверстия, оставшуюся одну треть можно использовать для заполнения пустот после размещения финбокса в отверстии. Затем, заклеиваем разъём для плавника на финбоксе с помощью малярной ленты, и погружаем финбокс в проделанное фрезером отверстие, и прижимаем чем нибудь тяжёлым, предварительно выровнив уровенем. Даем застыть смоле. После застывания, выравниваем поверхности с помощью ЭШМ.

Спасибо за то, что дочитали до конца! Подписывайтесь!
Серия постов:
https://pikabu.ru/series/serfbord_longbord_svoimi_rukami_563

Доброго всем времени суток!

Каждый, кто хотел бы персонализировать свою доску для серфинга, обязательно использует свой личный бренд, логотип или подпись. Сейчас очень ценится доски для серфинга сделанные руками, это добавляет особенности каждой доске и наполняет историей.
В своём проекте я опробовал два возможных пути размещения логотипов. Про эти два метода я и хотел бы далее рассказать.

Первый метод который я использовал, это размещение лого на дно доски под основным стоем стекловолокна.

Идея была простая, и приобрела свое начало от "искревленного" стрингера. Срингер был не ровный, я скрыл его полосой краски, а на черную полосу краски я решил разместить белого цвета логотип. Распечатав на обыкновенной бумаге нужного формата лого, положил его на дно доски, под основной слой стекловолокна. Результат этого метода меня не сильно впечатлил, плетение волокна основного слоя достаточно крупное, и мелкие детали логотипа теряются. А также на практике я понял, что использование обычной бумаги не подходит для этой задачи, пропитавшись рисунок остаётся с эффектом промокшей бумаги.

Второй метод я использовал уже проделав работу над ошибками, и приобретя специальную "рисовую" бумагу.

Перед заливкой слоя более вязкой эпоксидной смолой (Hot coat), предварительно отметив места размещения логотипов, нанес тонкий слой смолы, затем на него лого, пропитал и сверху положил стекловолокно плотностью 100 гр/м², и ещё раз сверху нанес тонкий слой смолы, дав пропитаться теперь уже стекловолокну. На видео работал с тестером.

Как итог, смола отлично пропитывает рисовую бумагу, и она из белого цвета становится прозрачной. Это в разы улучшает качество и чёткость логотипа.

Кто читает мою серию постов, наверное заметил, что я обновил и покрасил стены в темно-синий цвет. Это я сделал специально для следующих проектов, чтобы лучше были видны линии пенополистирола при обработке.

Спасибо, что читаете! Подписывайтесь!
Всем🤙!

Доброго всем времени суток!
Продолжу свой рассказ описанием творческого процесса в создании доски для сёрфинга,  а именно созданием дизайна доски.

У фанерной доски которую я заказал, нестандартного размера 3000*1500, присутствовал один грешок, она была не на 100% ровная, и имела волну в том месте где по всей видимости был сук. Чтобы хоть немного скрыть эту проблему центральной линии всей доски, мной было принято решение в дизайн добавить чёрную линию шириной 9 см и разместить ее в центр доски. А саму доску окрасить в цвет морской волны. Забегая немного вперёд, т.к. практики работы с цветом и эпоксидными смолами у меня нет, получилось все не так как я ожидал, но это и здорово!

Примерно так на начальном этапе я видел дизайн доски.
Но, с ходом работы над доской я вносил корректировки в цвет и детали.

Для покраски в самом начале я хотел использовать аэрозольную акриловую краску, но это был бы огромный провал, если бы я не сделал тест на обрезке пены! Аэрозольный акрил не на водной основе с пенопластом делает это:

В итоге на доску отлично легла акриловая краска для творчества на водной основе, плотная отличная краска. На фото я пробовал ее использовать на обрезке и делал это валиком. На практике при покраске доски лучше всего себя проявила кисть, ей было удобнее прокрашивать пористые и рельефные участки пены.

Детали логотипов я хотел распечатать на обычной бумаге с помощью лазерного принтера и разместить их на доске под самым первым слоем стекловолокна. Сделав это на дне доски при первом «стеклении» я понял, что обычная бумага пропитываясь смолой и теряет нужные мне свойства. Решением этой задачи в интернет я нашёл совет использовать рисовую бумагу. Заказал, жду.

Спасибо, что читаете! Подписывайтесь!
В следующий раз расскажу как проходил процесс «стекленея» доски для сёрфинга.
Всем🤙 !

Доброго времени суток, Пикабутянин!
Спасибо, что все ещё подписываетесь и читаете мои посты!

В этом посте я постараюсь описать процесс работы на шейпом рейлов (формированием бортов) длинной доски для сёрфинга.

Перед тем как приступать к работе над рейлами, я советую проверить с уровнем палубу и дно доски на наличие неровностей и завалов пены. Стрингер плохо поддаётся шкурке, для этого лучше использовать ручной строгальный станок или мини рубанок (фото ниже). После покупки такого рубанка будет необходимо его заточить и немного модифицировать. Цена вопроса 320р, плюс заточить ещё 100р. и на модификацию 2-а 90х самореза.

Убедившись, что все идеально, можно приступать к разметке для шейпа рейлов.
Отступив от хвоста и носа доски по стрингеру к центру на ~30 см (1ft) делаем отметки от рейлов к стрингеру по 3 см. и 6 см. (Фото ниже).

Затем делаем отметки в центральной части доски, от рейлов к стрингеру по 4 см. и 8 см.

Отметки нужно будет соединить линиями практически повторяющими контур доски. Для этого я использовал самую тонкую круглую деревянную рейку, ее удобно гнуть, разместив на контрольные точки, а затем с ее помощью чертить линии.

Линии носа и хвоста лучше всего нарисовать на глаз и от руки. Ошибок в прорисовке линий не стоит боятся, если линия не удалась с первого раза, можно ее исправить и доработать, т.к. при шлифовке рейлов все ваши пометки исчезнут.
Ниже чуть больше фото процесса.

Осталась ещё одна важная линия, это линия вдоль рейла доски, определяющая степень скоса самого рейла и гидродинамических свойств доски. Отсылки к теории я сейчас делать не буду, просто скажу, что выбрал в носовой части рейла 50/50 в остальных центральной и хвостовой 60/40. У себя в проекте я отступив по стрингеру примерно 60 см. (2ft) сделал замер толщины доски и поставил отметку делящую толщину 50/50 (соответственно от носа до этой отметки у меня рейл 50/50), далее вся толщина доски делится 60/40, ставим отметки исходя из этого параметра и замера толщины доски. Например, толщина в центре составляет 7,5 см., значит отметка ставится на уровне 60% от палубы к дну, а именно 4,5 см. Важно понимать, что расчёт параметра 50/50 или 60/40 или 70/30 происходит от палубы к дну. Соединяем точки по тому же принципу как и на палубе.

Главные линии начерчены, можно браться за электрорубанок.
Плавно и аккуратно убираем электрорубанком пену между линией на рейла и ближней линией к рейлу на палубе доски. Пену на носу и хвосте, а также конечную шлифовку я делал 80-й шкуркой сеткой. Важный момент, подготовленные линии вместе с пеной убирать не нужно, они ещё понадобятся на следующем этапе.
На месте образовавшихся ровных площадок/скосов делаем линию по аналогии с линией на рейле (60 см. 50/50, остальное 60/40).Фото ниже.

И ещё раз убираем шкуркой линию в центре.

Переворачиваем доску дном вверх и наносим последние отметки по рейлам и дну, точками с шагом 10 см. и отступом 1 см.
Убираем шкуркой по углом небольшой слой пены вдоль этих контрольных точек.

Завершающим этапом формирования/шейпа рейлов будет обработка их шкуркой.
Ставим доску на стойке рейлом вверх, берём за края кусок 320 наждачной бумаги, кладём его на рейл доски, чуть натягиваем краями вниз и плавными движениями шкурим, доводя до идеального состояния (заглавное фото).

Спасибо за внимание! Подписывайтесь! Жду комментариев!
Всем 🤙