Ramzezka

Как то так это работает, заснял как мог:

В целом стрекочет, прерывисто тормозит. На сыпучих поверхностях интвервалы сработки реже. На мокром асфальте стрекочет чаще. На сухом не пробовал, как то страшноватенько )

Дальше многабукав и можно не читать, можно картинки полистать :)

Поставил выхлоп от ninja 300, почему бы и ABS оттуда не внедрить? Делаем!

Нужен в первую очередь сам блок ABS. Его (пока что) можно раздобыть на авито. Там они продаются в состоянии новых. Но нужно понимать, что была отзывная компания и их снимали с новых мотоциклов. А снятое, вместо утилизации, продают.

Продавец уверял, что все в рабочем состоянии, многие купили, поставили, проблем не знают. Так оно и есть конечно, в краткосрочной перспективе. Т.к. особо других вариантов заполучить блок от 300ки не было, пришлось покупать. Обошелся оно во что то около 6500 рублей.

Вот так он установлен на 300ке

Но блок не самая большая проблема. Сложнее всего раздобыть комплектный разъем! Тщетные попытки найти куски проводки. Я уже думал подпаиваться напрямую, хотя мне это крайне не нравилось. Но решил просто втупую искать в гугле «разъем 18 пинов ABS» или типа того.

Оказалось, что разъем довольно распространен. Стоит не только на данных блоках, но и на блоках других мотоциклов. А так же на китайских всяких скутерах. Это не упростило задачу его нахождения в БУ состоянии, но позволило найти путь для покупки его в новом виде.

Вот он, китайчонок! похож? похож!! Kinkong Connector 1-1670782-1 (оригинал 1-2112780-9 TE)

И даже есть на алиэкспрессе один вариант. Правда отдать 2 тысячи за кусок пластика очень жаба душит, но что делать. Контакты в комплекте не идут. Нужны 2 толстых MCON-1.2, под питание. Остальные тонкие 967543-1 : AMP Automotive Terminals — TE Connectivity.

Следующий этап — нужно понять , как это дело подключается, нарисовать простейшую схему для электроники и гидравлики. Подключение электроники блока есть в мануале на 300ку, со всеми цветами проводов. Для себя выписывал на листочек назначение выводов и цвета проводов в оригинале. Может кому то пригодится.

Есть основной толстый плюс (18 контакт). Он через пред на 30А идет прям с клеммы АКБ.

Есть вторичный плюс ACC(7 контакт) — он идет от зажигания, тоже через какой то предохранитель можно пустить.

Есть минус (9 контакт) — взял его с рамы мотоцикла.

Далее ABS должен понять, когда ему работать. Для этого провод с заднего стоп сигнала (4 контакт).

Далее подключение датчиков ABS (контакты 6 + 15 REAR, 8 + 17 FRONT).

То есть всего 8 основных проводов для работы системы. Так же вам понадобится лампочка (13 контакт) и возможно когда то провод самодиагностики (14 контакт). Диагностическую линию данных я не стал выводить, Все равно нужного сканера нет.

Следующий этап — нужны гребенки ABS , они же реперные диски, они же роторы. Так они выглядят в мануале. Можно посчитать количество отверстий и понять, что оно одинаково на переднем и заднем колесе. И если ваши колеса такого же размера, как на 300ке, то все будет работать, если будет такое же количество отверстий. Если длина окружности ваших колес отличается от 300ки, нужно увеличивать или уменьшать количество отверстий пропорционально изменению длины окружности колеса.

У меня такие же колеса, поэтому гребенки я взял такие же.

ротор 300ки 41080-0578-11H

Заказал себе передний ротор, в надежде, что просто встанет в штатные отверстия. Цена пара тысяч с доставкой из тайланда. Не встал. Потому, что тормозной диск без ABS имеет 6 отверстий, а с ABS 5. Этот момент я как то упустил. Поэтому дешевле приколхозить ротор к своему диску, чем искать новое колесо с новым тормозным диском под нужное количество отверстий.

Спилил ушки у ротора болгаркой. Прошелся для округлости токарным станком.

В штатном тормозном диске центральное отверстие позволяет вставить туда ротор. Ротор чуть тоньше диска, поэтому нужно подогнуть слегка 3 шайбы, которые его будут крепить. Не забываем все болты на фиксатор резьбы. Ротор оттуда уже никуда не денется, шайбы не прокрутятся (т.к. подогнутые). В целом крепление выглядит надежным.

Задний ротор ABS пришлось купить вместе с новым тормозным диском. Тоже на али. Ротор был приклепан к диску. Но таким образом, что у меня не помещался. Поэтому клепки удалил, перевернул ротор, нарезал резьбу, завтулил, выточил болты с тонкой шляпкой. Можно купить такие на али. Толстые шляпки цепляют крепление заднего тормозного суппорта.

Следующая задача — датчики ABS. И это была большая боль, потому, как мотоциклетные стоят конских денег. А подойдут ли они, будут ли срабатывать с твоей гребенкой? неизвестно. Есть риск потратить 5-10т просто на датчик, который у тебя не заработает. А так же ты должен под них подстраивать свои крепления. Я бы хотел наоборот. Сделать крепления по месту, а датчик уже подобрать такой, что бы встал с нужным зазором к ротору ABS. Конечно же подобрать не выйдет, поэтому придется делать самодельный датчик!

Я провел некоторые исследования. Эксперементировал с магнитами и датчиками холла ключевого типа. Без управляющей логики ничего хорошего не выйдет. Подобрать такой зазор, что бы холл ключевой переключался в нужный момент так и не удалось. Либо это положение настолько чувствительное, что неприменимо в технике (не надежно). По счастливой случайности я чинил датчик ABS на GETZ, ковырял, смотрел как он устроен. Обнаружил там интересную микросхему tle4941.

Это просто чудо какое то! вся нужная логика уже внутри. Очень чувствительный датчик. Просто позади него ставишь любой свой неодимовый магнит , далее когда перед ним крутится ротор он сам измеряет величину колебаний магнитного поля (минимум и максимум) и делает из них токовый выходной сигнал стандарта 7 и 14 мА! И никакие зазоры ему не критичны (в разумных пределах). До 2мм на стале он ловил отвертку.

Вся задача по изготовлению датчика ABS сводится к поиску корпуса, вставке туда этого датчика с магнитом таким образом, что бы получить нужную длину датчика под уже готовые самодельные кронштейны. Так чего же мы ждем?

Клеим магнит к датчику. Магниты я наковырял из других датчиков, т.к. есть вероятность, что здесь нужен магнит, который устойчив к нагреву. (обычный неодим теряет свою силу уже при 80 градусах. но возможно такой температуры там никогда не будет. Проверять не охото).

Берем корпус от датчика положения распредвала или коленвала ВАЗ ГАЗ за 400 рублей. Высверливаем ненужное, вставляем свой провод.

Заливаем все это суперклеем , отверждаем. Или эпоксидка, кому как удобнее. Паяем герметичный разъем. Вы восхитительны! Проверяем датчик, водим перед ним отверткой, он потребляет то 7, то 14 мА тока. Значит работает. PS лучше сделать датчик по размерам впритык к ротору, без зазора, а в итоге сделать подкладку нужной толщины уже на этапе наладки, что бы выбрать зазор. Наростить датчик будет уже невозможно, микросхему потом не подвинуть вперед.

Далее делаем кронштейны, ставим датчики.

Если вы не владеете фрезерным станком как я — не беда. Ищем толстый листовой люминь по металлоприемкам. Мне отдали какую то шину от огромного трансформатора толщиной 20мм. Из нее я делал все кронштейны. Выпиливал электролобзиком нужные куски, подравнивал болгаркой потихоньку, доводил напильниками и надфилями. Занимает время (пару дней), но лучше так, чем рисовать чертежи к тому, что ты и сам не знаешь как должно быть. Искать людей. Платить деньги. Лучше потратить время на дело и сделать все по месту.

Задний кронштейн с установленным датчиком. Просто поставил более длинные болты крепления пластины тормозного суппорта, а под них этот кронштейн. То есть суппорт прижимается через кронштейн для датчика.

Хитрый кронштейн для блока ABS, состоит из двух частей. В самом блоке 2 места под болты.

Вот так он закрепился на пластине, которая держит клетку) да, один болт. Но в кронштейне есть углубление для пластины, поэтому кронштейн вокруг болта не будет вращаться и фиксируется жестко. Вообще рукой даже не шевелится никуда, получилось очень надежно.

Следующий этап — проводка. Дело такое, кому то сложно, кто то не любит. А я люблю и мне просто. Монотонная работа, под музычку в гараже)

Крайний вопрос про гидравлику. Я хотел что бы и штатные шланги остались на своих местах, а добавились новые для ABS. Пришлось выточить такие вот болты. Первое отверстие у резьбы эмулирует штатный болт. Вход через отверстие (банджо коннектор шланга), выход через отверстие в резьбе. А вторые два отверстия — просто для соединения двух шлангов между собой (банджо коннекторы).

Передний тормоз

Выглядит на фото странно. Но в реале я вообще не замечаю. За ручкой не видно особо. Почему так сделано? ХЗ как сращивать 2 трубки и где это место сращивания зекрепить, что бы не болталось. Пока что решение было такое) В теории можно любым болтом просверленным скрепить и где то бросить под рулем, если торчащий болт не нравится)

Задний тормоз. Тот же принцип. Тут смотрится уже гармоничнее. и почти как на своем месте.

Понадобится еще все магистрали изготовить, для этого нужен шланг метражом и фиттинги под AN3, тоже с али заказывать.

Где какие отверстия в блоке ABS — инфа есть в мануале от 300ки.

Собрал, включил, поехал, а оно все работает с первого раза))

Пробовал тормозить на мокром асфальте — заднее колесо не уходит в занос, слышен стрекот. Переднее тоже проверил - все норм отрабатывает.

В любом случае стало безопаснее. Как минимум на прямых колесах можно выжимать до талого.

Какой то супер пятничный длиннопост получился. Поддержите мое пиво и все такое :)

Заголовок был бы правдив, если бы каловые массы могли вступать в цепную ядерную реакцию)
Но, к сожалению, не могут :D Вместо этого они только благовоняют.

Вонь - это когда в воздухе много маленьких вонючих молекул.

Как бороться с вонью?

Освежители? Возможно. Но они лишь добавляют много маленьких вкуснопахнущих молекул, маскируя плоховонючие. 

Принудительная вентиляция? Да. Но сначала ты вдохнешь маленькие вонючие молекулы внутрь себя. Мммм... подумай об этом, посмакуй эту мысль.... а еще пройдет какое то время, пока весь воздух в помещении обновится.

Говорят "своё не пахнет"... А если ты живешь не один? Или у тебя бывают гости? Что же делать?

1. Стать инженером

2. Думать

Так я и поступил. Не могу сказать, что ударился головой об бачок унитаза, как Док из "Назад в будущее", и что после этого мне явилось решение.

Идея родилась давно, но была ли она функциональной? Рано или поздно мне предстояло это проверить.

Идея: принудительная вентиляция прямо из унитаза.

Идея не совсем новая.

А куда эту вонь потом откачивать? делать вентиляционный канал вдоль стены, к вентиляционной решетке? Сложно, некрасиво, непрактично.

Вдуть эту вонь под давлением прямо в канализацию.

А вот это уже оригинально. Будет ли это работать? Спойлер: будет.

Раз уж я занялся модернизацией унитаза, то надо придумать что-нибудь ещё.

Получилось ТЗ:

1. Принудительная вентиляция унитаза

2. Подсветка внутренностей унитаза

3. Датчик присутствия кожаного ублюдка на унитазе

4. Автоматическое дозирование моющих средств в бачок унитаза

Работа подсветки:

Ночью идешь в туалет и не нужно нигде включать свет. Унитаз заманивает тебя своим мерцанием прямо с кровати. Когда он чувствует, что ты приблизился, перестает мерцать и включает подсветку, что бы ты не зассал всё вокруг  тебе было комфортнее))

Унитаз не может отличить, каким осквернением трона ты собрался заниматься, поэтому и вентиляцию сразу включает.

Работа вентиляции:

Сама вентиляционная установка:

Емкость для моюще-пенющей жидкости, датчик присутствия. После окончания заседания происходит дозирование жидкости в бачок. Но не чаще , чем раз в 5 минут.

Итог: Сосёт отлично!)) освежитель не нужен как таковой в принципе. Неприятные запахи отсутствуют.  Ночью яркий свет не перебивает сон, мимо унитаза не промахиваешься (даже если струя, как у геолога). После смыва остается пенка и приятный запах. Можно подкрасить воду какой-нибудь синькой ))

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

Секрет возможности вентиляции заключается в том, что любой унитаз имеет "перелив" - такая "сливная труба", в которую утекает лишняя вода, если система поплавка и клапана перестает работать.

И пока сливная пробка закрыта, вода с бачка не течет вниз, по каналам для воды может циркулировать воздух из самого унитаза внутрь бачка, через сливную трубу. Диаметр перелива не велик, но, как показала практика, вполне достаточен.

Значит основной задачей является отсос воздуха из бачка для воды. То есть нужно создать разрежение. Для этого подойдут центробежные вентиляторы, т.н. "улитки", которые довольно в малых габаритах применяются в серверах и бушные продаются на развес на али.

Сначала я пробурил отверстие в бачке, выше линии воды алмазной коронкой:

Затем изготовил основной корпус вентиляции из двух вентиляционных переходников леруа мерлен, скрепленных друг с другом квадратными частями:

У верхнего срезал "горлышко" и приклеил герметиком прямо к бачку, к пробуренному отверстию. К горлышку нижнего уже подводится канализационная труба.

Внутри установлены 2 улитки и перистальтический насос, который дозирует моющее средство:

Сбоку из другой канализационной трубы изготовил емкость для моющего средства. Крышка тоже от какой то "ревизии" из леруа... Паяется это все друг с другом обычным паяльником, используя куски тех же канализационных труб.

Что бы вонь из канализации не проникла домой, обязательно нужен обратный клапан:

Тут тоже есть хитрость. Что бы улитки могли воздухом сдвинуть заслонку в обратном клапане, сам корпус клапана нужно расположить под таким углом, что бы "еще чуть чуть" и заслонка сама начала открываться. Тогда любое легкое дуновение ее приоткроет и система начнет работать. При этом любое легкое дуновение из канализации ее сразу закроет и загерметизирует. (это проверено и работает).

Подсветка реализована RGB лентой, лента приклеена на герметик под ободком унитаза, запитана проводами, которые идут там же, где и воздух (по каналам для воды), затем из бачка, через пробуренное отверстие, попадают в блок управления.

Сам блок управления на ардуино уно + relay shield + написанный для этого код.

В общем, для желающих повторить информации достаточно, главное - прямые руки))

Такой вот пост самоделок получился! Удачи и не воняйте :D