Lumerie

Название "огранка драгоценного камня" обычно описывает как внешний вид, так и расположение граней, также известные как стили огранки драгоценных камней. Комбинаций огранки и форм бесконечное множество, и их не всегда легко определить; однако все стили огранки имеют специфические характеристики, которые помогают их распознать.

Что такое стили огранки драгоценных камней?

Термин "стиль огранки драгоценных камней" относится к расположению граней камня. Существует три основных стиля огранки - бриллиантовый, ступенчатый и смешанный, которые могут применяться к любой форме.

Каждый стиль огранки драгоценных камней имеет свои особенности, которые усиливают определенные свойства камня. Например, термин "круглая бриллиантовая огранка" означает, что драгоценныйкамень имеет круглую форму и великолепное расположение граней, что призвано максимально улучшить его оптические характеристики.

Искусство огранки драгоценных камней берет свое начало в Европе XIV века, где гранильщики полностью осознали способность драгоценных камней отражать и преломлять свет. Именно тогда они начали использовать точную геометрию при разработке различных форм огранки. Сегодня гранильщики сочетают различные стили огранки для создания различных дизайнов драгоценных камней.

Основные стили огранки драгоценных камней

Основные виды огранки драгоценных камней - бриллиантовая, ступенчатая и смешанная.

Бриллиантовый — это, пожалуй, самый популярный стиль огранки, применяемый как к бриллиантам, так и к цветным камням. Он отличается треугольными и коническими гранями различных размеров как на короне, так и на павильоне драгоценного камня. Бриллиантовая огранка призвана оптимизировать оптические характеристики камня и максимально усилить его огонь, блеск и сверкание. Примерами бриллиантовой огранки являются круглая и овальная огранки.

Ступенчатая огранка, также известная как огранка "ловушка", - еще один популярный стиль огранки, применяемый в основном для цветных драгоценных камней, таких как изумруд и турмалин. Она представляет собой серию четырехгранных граней, параллельных поясу, как на короне, так и на павильоне камня. Грани обычно длинные и узкие, если только они не расположены по углам камня. Ступенчатая огранка призвана улучшить цвет и чистоту драгоценного камня, особенно если материал не имеет глубокой окраски. Примерами ступенчатой огранки являются изумрудная и багетная огранки.

Смешанная огранка сочетает в себе как бриллиантовую, так и ступенчатую огранку. В этом случае бриллиантовые грани располагаются на короне, а ступенчатые - на павильоне камня или наоборот. Примером смешанного стиля огранки может служить прямоугольная смешанная огранка с угловым расположением граней, которая характеризуется ступенчатым расположением граней на короне и бриллиантовым - на павильоне. Эта техника обычно применяется к цветным камням, чтобы разбить проникающий свет на другой рисунок и выровнять общий цвет камня.

Уникальные и неграненые стили огранки

Помимо основных методов огранки, существуют также уникальные стили огранки, к которым относится огранка "роза". Роза - это популярный стиль огранки, обычно применяемый к бриллиантам. Она имеет круглую форму с уникальным расположением граней. У этого стиля нет павильона, вместо него - широкое, плоское дно. Корона имеет куполообразную форму, образованную треугольными или ромбовидными гранями.

К неграненым видам огранки относятся бисерная и кабошон, они применяются в основном для цветных драгоценных камней.

Кабошон — это популярный стиль огранки, используемый на более непрозрачных драгоценных камнях для создания визуальных эффектов или на более мягком материале.

Существует два типа кабошонов - простой и двойной. Простой кабошон имеет закругленный верх и плоское дно, а двойной кабошон имеет и закругленный верх, и дно. Традиционно кабошоны имеют овальную форму, но популярны и круглые кабошоны.

Спасибо за внимание.

Илиас Лалаунис (Ilias Lalaounis) стал одним из самых знаковых ювелирных брендов, вышедших из 1960-х годов, десятилетия, известного серьезными инновациями в стиле.

Родившийся в 1920 году в Афинах Илиас Лалаунис был обречен на карьеру ювелира, будучи потомком дельфийских ювелиров и часовщиков. Однако именно его талант и видение дизайна позволили ему прорваться на международную сцену, завоевав звездный состав поклонников, включая Джеки О, Элизабет Тейлор, Барбру Стрейзанд и Шарлиз Терон.

Джеки Онассис носит серьги Apollo-11 дизайна Илиаса Лалауниса, заказанные ее мужем Аристотелем Онассисом на ее 40-летие.

Вдохновленный античным искусством, Лалаунис возродил обильное использование 22-каратного (916 проба) желтого золота. Лалаунис также вернул к жизни вековые техники, такие как грануляция и филигрань, чтобы создать современные украшения, которые имеют связь с далеким прошлым, таким как византийская и минойская цивилизации.

Лалаунис начал карьеру у своего дяди, в конце концов, в 1940 году он возглавил компанию и разработал всю коллекцию ювелирных изделий. В 1968 году Лалаунис создал свою собственную компанию, которая с 1957 по 2001 год создала более 18 000 ювелирных изделий из 50 коллекций. Он запустил свой бренд в Афинах, Париже, Женеве, Нью-Йорке, Гонконге и Лондоне. Сегодня, после его кончины в 2013 году, управление компанией взяли на себя дочери Лалауниса.

Лалаунис оказал невероятное влияние на ювелирный дизайн в 1960-х и 1970-х годах. В 1970 году его коллекция "Blow Up" произвела фурор, поскольку для нее он нарядил своих моделей в золотые украшения с ног до головы - такого вида консервативный и одержимый бриллиантами ювелирный рынок еще не видел.

По горячим следам этой сенсационной коллекции Лалаунис организовал международную выставку ювелирных изделий в Афинах. Van Cleef and Arpels, Bulgari и Harry Winston были среди тех, кто участвовал в выставке вместе с Лалаунисом - несомненно, желая увидеть, что дизайнер собирается делать дальше, и стать частью его ювелирной революции.

В 1976 году Лалаунис получил один из своих самых важных заказов, который оказался очень вдохновляющим для его портфолио. Ее Величество императрица Ирана Фарах поручила Лалаунису создать коллекцию ювелирных изделий и предметов, вдохновленных персидским искусством, которая была выставлена в императорском дворце в Тегеране. Другой чрезвычайно важный заказ был связан с олимпийским факелом, который он разработал для игр 1992 года в Барселоне.

Вклад Лалауниса в ювелирноедело при его жизни не остался непризнанным. В 1986 году он стал единственным ювелиром, когда-либо включенным в Академию изящных искусств.

В 1994 году в Афинах был основан его одноименный музей, в котором представлено более 3 000 произведений его творчества. И сегодня его смелые ювелирные творения, вдохновленные античностью, стоят десятки тысяч на аукционах.

Спасибо за внимание.

Происхождение черных алмазов

Черные алмазы образуются в земной коре в условиях высокой температуры и давления, в результате чего атомы углерода кристаллизуются, образуя алмазы. Существует также теория, что природные черныеалмазы были частью звезды, которая взорвалась 3,8 миллиарда лет назад, а камни упали на Землю в составе метеорита и с тех пор находятся здесь.

Причина черного цвета

Черные бриллианты обязаны своим цветом включениям графита, пирита или гематита, которые распространяются по всему камню и придают ему черный, металлический вид. Эти алмазы также могут иметь многочисленные сколы или трещины, которые окрашены в черный цвет или стали черными из-за графитизации. Концентрация этих внутренних элементов и обусловливает окраску.

67,50-каратный бриллиант индийского происхождения "Черный Орлов", 7-й по величине черный бриллиант в мире в оправе из 108-каратной бриллиантовой броши, прикрепленной к 124-каратному бриллиантовому колье от Cartier.

По легенде, алмаз когда-то был частью 195-каратного камня, который использовался в качестве глаза в статуе Брахмы XIX века и поэтому также известен как бриллиант "Глаз Брахмы". Бриллиант был украден монахом из храма, и считается, что он проклят.

Градация цвета

Параметры градации черных бриллиантов таковы:

- Черные бриллианты бывают только одной интенсивности цвета - Fancy Black, в отличие от характеристики цвета других бриллиантов фантазийных цветов.

- Поскольку эти бриллианты непрозрачны и имеют множество включений, они не могут быть оценены по классу чистоты.

В лабораторном отчете содержится информация о его идентификации, т.е. Fancy black, и его происхождении, т.е. природный или обработанный.

После понимания параметров градации черного бриллианта можно поговорить о двух типах черных бриллиантов:

1. Природный черный бриллиант:

Эти бриллианты имеют естественный черный цвет без внешнего вмешательства и являются более ценными и желанными.

2. Обработанные черные бриллианты:

- Обработанные черные бриллианты - это белые бриллианты с большим количеством включений, трещин и тускло-серым цветом. Эти алмазы в основном используются в промышленных целях.

- После термообработки, давлением и облучением в этих алмазах появляется черный оттенок, в результате чего они превращаются в черные алмазы.

- Обработанные черные алмазы менее ценны, чем природные черные алмазы, и популярны в ювелирных трендах американских рэперов и хип-хоп культуры.

"Дух де Грисогоно", алмаз огранки "могул" весом 312,24 карата, ограненный из 587 каратного алмаза, обнаруженного на западе Центральной Африки. Это самый крупный в мире ограненный черный алмаз и пятый по величине алмаз в мире. Бывший французский теннисист Анри Леконт и его жена, которая носит кольцо Spirit of de Grisogono.

Редкость и цена черного бриллианта

По сравнению с более редкими фантазийными цветными бриллиантами и белыми бесцветными бриллиантами, природные черные бриллианты относительно доступны. Важным фактором, определяющим стоимость этих бриллиантов, является качество их огранки; поскольку крупные включения в черных бриллиантах делают их чрезвычайно сложными для огранки и полировки, хорошо ограненный бриллиант с гладкой поверхностью будет стоить дороже.

Набирающий популярность фантазийный черный бриллиант в обручальных кольцах.

Рекламная кампания De Beers "Бриллиант - это навсегда" в 1940-х годах сделала белые бриллианты популярным выбором для обручальных колец. Вскоре бриллианты фантазийных цветов и цветные драгоценные камни приобрели популярность в качестве центрального камня.

Одной из причин постепенной популярности черных бриллиантов является высокий блеск и металлический вид, благодаря которым эти бриллианты отлично подходят для обручальных колец и используются в контрасте с крошечными бесцветными бриллиантами. Кроме того, после того, как обручальныекольца с черными бриллиантами стали появляться во многих фильмах и их стали носить знаменитости, они приобрели большую популярность.

Спасибо за внимание.

В течение многих лет этот красный турмалин часто путали с рубином, но сейчас он становится все более популярным и даже появляется в коллекциях дорогих ювелирных изделий.

Существует множество историй о знаменитых рубинах, которые впоследствии оказались красными турмалинами - или рубеллитами, как обычно называют эту разновидность минерала торговцы. Испанские конкистадоры впервые обнаружили рубеллит в Бразилии в 1500-х годах, согласно записям, но только в 1800-х годах в Европе он был выделен в отдельный вид.

На самом деле, один образец рубеллита на протяжении веков считался самым большим рубином в Европе. Первое упоминание о рубине Цезаря весом 255,75 карата относится к концу XVI века, а Екатерина Великая получила его в подарок два века спустя, пишет геммолог Ян Асплунд в статье для Геммологической ассоциации Великобритании (Gem-A).

В 1922 году минералог Александр Евгеньевич Ферсман правильно определил камень как красный турмалин. Недавние находки позволили обнаружить еще более древние образцы.

В июле 2019 года два эксперта Gem-A определили, что артефакт, хранящийся в оксфордском музее Ашмолеан, является красно-желтой турмалиновой инталией третьего века. На изделии изображен Александр Македонский в профиль, а также древнеиндийская письменность. В прошлом рубеллит продавался как более доступный вариант более дорогого рубина, но в последние 10-15 лет растущая осведомленность и признательность потребителей повысили спрос на сам рубеллит.

Цветовая гамма

Турмалины - это группа минералов, которые имеют одинаковую кристаллическую структуру, но различаются по химическому составу. Большинство образцов ювелирного качества на рынке - это турмалины эльбаита, к другим относятся лиддикоатит, дравит, уваровит и шорль. Красные и розовые турмалины - это эльбаит, причем красный оттенок в большинстве случаев обусловлен марганцем.

Поскольку "рубеллит" - это торговый термин, а не официальное обозначение минерала, не все согласны с тем, к каким цветам турмалина он относится. Некоторые включают в эту категорию розовые образцы, другие считают, что рубеллитом считается только красный, розовато-красный или пурпурно-красный оттенок.

Цвет - один из главных факторов, определяющих цену рубеллита, отмечает таиландский торговец драгоценными камнями и геммолог Саймон Брюс-Локхарт, который уже 20 лет торгует на рынках Бангкока и Чантхабури. Некоторые из его клиентов "хотят чисто красный цвет, другие предпочитают с небольшим намеком на розовый или фиолетовый", - говорит он.

"Я предпочитаю рубеллит с примесью розового, так как считаю, что он обладает лучшими характеристиками при слабом освещении, что означает, что он лучше сохраняет и проявляет свои цвета в условиях тусклого освещения".

Облучение и термическая обработка также влияют на цену, отчасти потому, что они влияют на цвет. Хотя большинство продаваемых рубеллитов не подвергаются обработке, низкотемпературный нагрев может устранить коричневый оттенок некоторых камней. Интересно, что эта обработка часто остается незамеченной, поскольку низкая температура не изменяет включений внутри камня, а именно их изучают в геммологических лабораториях для выявления обработки.

Наиболее распространенными включениями в рубеллитах являются иглы, наполненные жидкостью или газом, согласно промышленным источникам. Торговцы мирятся с этими дефектами, если камень имеет хорошо насыщенный цвет, а иголки не влияют на красоту камня. Чтобы сделать включения менее заметными, производители драгоценных камней ограняют рубеллиты в виде кабошонов.

Лучше ли бразильский экземпляры?

Общепризнано, что бразильский рубеллит имеет самую лучшую историческую родословную. Некоторые покупатели, особенно ювелирные бренды, предпочитают бразильский рубеллит африканскому, хотя многие оптовики избегают создавать такую разницу в цене - тем более что товары из этих двух стран во многих случаях практически неотличимы друг от друга.

Действительно, есть те, кто пользуется этим фактом и экспортирует африканский рубеллит для продажи на бразильских рынках, говорят отраслевые источники. В Таиланде, сообщает Брюс-Локхарт, "мы в основном видим рубеллиты из Нигерии и Мозамбика".

Что касается размеров, добавляет он, "большинство моих клиентов ищут рубеллиты от 5 до 12 каратов. Свыше 20 карат спрос немного падает, поскольку стоимость закрепка камня в ювелирном украшении возрастает в геометрической прогрессии".

Перспективы ценообразования

Спрос на этот драгоценныйкамень менялся с течением времени, и это также повлияло на его стоимость. По данным отраслевых источников, двенадцать лет назад на относительно нестабильном оптовом рынке Таиланда цена за 5-каратный рубеллит хорошего цвета, в основном чистый, составляла от 150 до 200 долларов за карат.

Эти цены выросли почти в четыре раза примерно в 2012-2013 годах, когда китайские покупатели активно приобретали рубеллит. Когда интерес к камню ослаб, цена упала, в результате чего многие представители отрасли оказались в затруднительном положении с рубеллитами, которые они не могли выгодно продать. Хотя оптовые цены в Азии восстановились благодаря недавнему росту спроса - а также нехватке хороших камней в последние 18 месяцев - они все еще не достигли пика 2012-2013 годов.

Тем не менее, поскольку большинство образцов имеют включения, чистый камень весом более 5 каратов с ярким красным оттенком может стоить дороже. В более широкой группе турмалинов рубеллит занимает третье место по стоимости.

Параиба - самая дорогая разновидность: по данным отраслевых источников, камень высшего качества весом 5 каратов стоит от 7 000 до 10 000 долларов США за карат оптом. Далее следует высококлассный лагунный турмалин из Афганистана - зелено-голубой камень - по цене от 700 до 800 долларов за карат оптом для этого размера, а рубеллит весом 5 каратов обычно продается в Таиланде по цене от 450 до 500 долларов за карат оптом.

Следующим на очереди идет лагунный турмалин из африканских источников, а после него стоимость в основном зависит от цвета, а не от происхождения: розовый, зеленый, желтый, оранжевый и, наконец, грязно-коричневый, в таком порядке.

Роскошная привлекательность

Международные дизайнеры и ювелирные дома все чаще используют рубеллит в качестве центрального камня - хотя для итальянской ювелирной компании Verdura использование разноцветных камней, подобных этому, не является чем-то новым. Основатель компании, герцог Фулько ди Вердура, был пионером в области демонстрации и смешивания ярких оттенков.

"Мы видим, что рынок тяготеет не только к цвету, но и к ранее упускаемым из виду драгоценным камням, таким как рубеллит", - говорит Нико Ландриган, президент Verdura, а также культового дома Belperron. "Например, одно из наших самых популярных колец - кольцо Candy, которое было первоначально изготовлено в 1942 году для 102-каратного звездчатого сапфира клиента".

Сегодня рубеллит - самый популярный драгоценныйкамень в наших заказах на кольца Candy. В огранке "кабошон" есть что-то от глубины цвета, которая прекрасно сочетается с рубеллитом. Камень похож на "Веселый ранчер"".

В мире высокого ювелирного искусства Доменико Дольче и Стефано Габбана - дуэт, стоящий за мировым модным брендом Dolce & Gabbana, - объявили рубеллит одним из своих самых любимых красных камней.

Возможность найти крупные экземпляры позволяет компании создавать драгоценности, которые выражают бесчисленные грани любви и страсть дизайнеров к жизни и искусству. Рубеллит входит в число эксклюзивных камней коллекции Alta Gioielleria от Dolce & Gabbana.

Он также является центральным камнем в нескольких изделиях из коллекции Perspectives de Chaumet дома Chaumet. Для этой линии ювелир отобрал необычные камни, отличающиеся редкостью и богатством оттенков, а некоторые оправы создают впечатление, что драгоценные камни левитируют, подвешенные в центре решетки из белого золота.

"Рубеллиты обладают исключительно насыщенным и бархатистым цветом, создавая прекрасный контраст с окружающими бриллиантами остальной части украшения." - говорят в доме.

Другим поклонником был основатель Tiffany & Co. Чарльз Льюис Тиффани, который был увлечен приобретением необычных драгоценных камней. Тиффани представил множество драгоценных камней, которые никогда не использовались в ювелирных изделиях, например, рубеллит, кунцит, цаворит, танзанит и другие.

В 1876 году он приобрел замечательный рубеллит у молодого геммолога Джорджа Фредерика Кунца, который присоединился к фирме. "Мы рады, что нам удалось сохранить яркий красный оттенок, столь желанный для рубеллита, в нескольких важных изделиях и, в частности, в двух важных изделиях, которые были представлены в прошлогодней коллекции Blue Book: ожерелье Schlumberger Vrille и исключительное ожерелье из рубеллита и аметиста из коллекции 2021 года", - говорит Tiffany & Co.

Последнее ожерелье воплощает "царственные цвета, присущие миру природы" и "примечательно неожиданным сочетанием величественных аметистов в паре с необычайно ярким набором рубеллитов", - продолжает компания.

Смелое сочетание 24 рубеллитов изумрудной огранки общим весом более 124 карат и девяти аметистов огранки "кабашон" общим весом более 23 каратов делает это колье неописуемым. Бриллианты квадратной огранки общим весом более 5 карат разделяют каждый рубеллит, оживляя это колье из желтого золота 750 пробы".

Благодаря своей редкости, долговечности и сверкающей красоте рубеллит занимает высокое место в ряду драгоценных камней, раздвигающих границы между драгоценными и полудрагоценными.

Спасибо за внимание.

Римская камея из оникса с изображением вакхической сцены, императорский период, ок. I в. н.э.

Какие камни использовались?

Эти изделия высоко ценились и обычно изготавливались из драгоценных и полудрагоценных камней, таких как сердолик, агат, яшма, халцедон, горный хрусталь, аметист, гранат и сапфир. "Их материал, размер и цвет отражали богатство и вкус покровителя", - добавляет специалист.

Греческий аметистовый перстень с Афиной, эллинистический период, ок. 1 века до н.э.

Драгоценные камни обычно оправлялись в золотые, серебряные или бронзовые оправы, иногда на простых оправах, а иногда с более замысловатыми узорами. Хотя многие из них утратили свои оригинальные оправы, некоторые все еще можно найти в них.

Огранка

Самые первые гравированные драгоценные камни гранили вручную с помощью простых железных инструментов, включая остроконечные сверла и отрезные круги, которые использовались в сочетании с мелким абразивным наждачным порошком. Сверло с алмазным наконечником появилось в V веке до н.э., но получило распространение лишь спустя столетия.

Таблоидная печать из минойского горного хрусталя с геометрическим узором, средний минойский III-поздний минойский I, ок. 1700-1500 гг. до н.э.

В некоторых камнях в центре просверлено небольшое отверстие, позволяющее закрепить камень на поворотной оправе, чтобы носить его гравированной стороной к пальцу. Затем их можно было снять и повернуть камень для демонстрации.

Предназначение

"Изначально", - говорит Бернхаймер, - "гравированные камни были портативными печатями, которые использовались для оттиска выбранного владельцем рисунка на воске или глине, чтобы заверять документы и предметы, в те времена, когда еще не существовало подписей. Позже они стали скорее предметом моды, чем функцией, и их носили, чтобы обозначить интересы, преданность, верования и убеждения владельца".

Греческая бочковая печать из оранжевого оникса с цаплей, классический период, ок. конца V века до н. э.

Когда и где они были сделаны?

Традиция началась в древней Месопотамии около 5 000 лет назад, когда печати-штампы и цилиндрические печати прессовали и раскатывали во влажной глине. Оттуда она постепенно распространилась по Минойской и Микенской Греции, Персии и Египту.

Минойская голубая халцедоновая печать с тремя лебедями, поздний дворцовый период, ок. 16 в. до н.э.

Примерно в XVI веке до н.э. минойцы начали изготавливать небольшие прямоугольные гербовые печати. Традиция была утрачена к концу бронзового века, но возродилась в VI веке до н.э. с небольшими инталиями овальной формы, обычно в виде жука-скарабея с гравировкой на нижней стороне.

В V веке до н.э. детали на гравированных драгоценных камнях стали более тонкими, а к III веку до н.э. завоевания Александра Македонского обеспечили приток новых экзотических камней в эллинистический мир.

Римский гранатовый перстень с Диомедом, императорский период, ок. конца I века до н. э. - I века н. э.

Римляне продолжили эллинистическую традицию инталий и камей. "Римский писатель Цицерон однажды заметил, что люди носили на кольцах портреты своих любимых философов" - говорит Бернхаймер.

Римляне также начали изготавливать стекло, из которого можно было вырезать камеи, что позволяло получать последовательные и предсказуемые цветовые слои. "Самым известным примером этой традиции является Портлендская ваза в Британском музее, которая впоследствии вдохновила Джосайю Веджвуда на создание монохроматической керамики", - добавляет специалист.

Какие мотивы были выгравированы на них?

Мифологические фигуры, изображения животных и портреты были популярными сюжетами во все периоды производства гравированных драгоценных камней. На некоторых экземплярах также есть надписи, идентифицирующие их владельцев (написанные в обратном порядке, чтобы их было хорошо видно при оттиске).

Римский аметистовый перстень с портретом Демосфена, подписанный Диоскуридом, ок. конца I в. до н.э.

Иногда указывается и имя художника, гравировавшего драгоценный камень. "Резчик Диоскуридес известен из античной литературы как придворный гравер римского императора Августа, и его подпись сохранилась на приведенной выше аметистовой инталии", - говорит Бернхаймер. Этот перстень с аукциона Christie's 2019 Masterpieces in Miniature был приобретен Музеем Дж. Пола Гетти и сейчас выставлен на вилле Гетти.

Римская камея из оникса с портретом императора Клавдия, 41-54 гг. н.э.

Некоторые римские инталии и камеи часто были большего размера и, возможно, носились на шее, а не на пальце. Они позволяли создавать более детальные изображения, как, например, приведенное выше изображение римского императора Клавдия.

Как они сохранились?

Хотя многие гравированные драгоценные камни были обнаружены при археологических раскопках, большинство из них - случайные находки. Бернхаймер приводит пример осушения римских бань в Кесарии в Израиле, в результате чего было найдено множество драгоценных камней, некоторые из которых могли выскользнуть из пальцев купальщиков. Древние авторы также описывают большие залежи гравированных драгоценных камней, которые приносили в жертву богам в греческих и римских храмах.

Другие гравированные драгоценные камни сохранились под землей. В Средние века они ценились королевскими коллекционерами и часто вставлялись в церковные предметы, такие как обложки книг и потиры.

После эпохи Возрождения интерес к античности возродил новую волну коллекционирования. "В XVII и XVIII веках великие туристы выставляли ящики с гравированными драгоценными камнями в своих величественных домах в качестве сувениров о своих путешествиях", - говорит специалист.

Римский перстень из сардоникса с капитолийской триадой, императорский период, ок. 1 в. н.э.

Четвертый герцог Мальборо, Джордж Спенсер, собрал коллекцию из 780 драгоценных камней в XVIII веке и заказал Джошуа Рейнольдсу картину, на которой он держит свою драгоценную камею римского императора Августа. Его коллекция была продана на аукционе Christie's в 1899 году, и многие из драгоценных камней сегодня считаются утраченными, они известны только по сохранившимся слепкам и оттискам, хранящимся в музее Ашмолеан в Оксфорде.

Представленный ниже камень, на котором изображены два воина, возможно, Орест и Пилад или Октавиан и Цезарь, когда-то находился в коллекциях Мальборо и Арундел и был известен с начала XVIII века.

Римский сердоликовый перстень с двумя воинами, республиканский период, ок. середины I в. до н.э.

Тенденция коллекционирования, а также ношения древних драгоценных камней оставалась популярной на протяжении последних нескольких столетий, и в результате многие экземпляры, поступающие на рынок, были перемонтированы в современные оправы.

Что привлекает современных коллекционеров?

"Эти древние гравированные драгоценные камни предлагают увлекательное научное окно в древний мир с точки зрения жизни, моды и ритуалов, а также доказывают, что традиция создания сентиментальных ювелирных изделий насчитывает тысячи лет", - говорит Бернхаймер.Римский сердоликовый перстень с портретом императрицы Сабины, ок. 130 г. н.э.

Римский сердоликовый перстень с портретом императрицы Сабины, ок. 130 г. н.э.

"Камеи и инталии - это великолепные декоративные и выразительные произведение искусства, которые благодаря своей природной твердости часто сохранились в прекрасном состоянии", - продолжает специалист.

"Благодаря своей портативности их можно носить в современном стиле и манере, а их изобилие означает, что самые доступные экземпляры стоят всего несколько сотен фунтов".

Спасибо за внимание.

Каждый звук произнесенного слова имеет уникальную, но невидимую форму; неосязаемый ресурс, часто наполненный силой и эмоциями, но который невозможно сделать осязаемым - но это не так для французского художника и голосового скульптора Жиля Аззаро.

Работая в своей студии The Voice Factory в живописном Лаворе во Франции, Жиль улавливает узоры звуковых волн и делает их осязаемыми с помощью 3D-ювелирных изделий и скульптур.

Его искусство придает ювелирным изделиям на заказ совершенно новый смысл, поскольку он делает осязаемыми очень личные и драгоценные звуковые моменты из жизни своих клиентов с помощью необычных скульптурных произведений.

Момент "Я согласен" на свадьбе, первый крик ребенка или произнесенные слова любви или поэзии записываются в виде аудиофайла и становятся отправной точкой для каждого ювелирного изделия, объясняет Жиль.

Он сочетает цифровые технологии, трехмерную печать драгоценными металлами и художественную магию для создания необыкновенного ассортимента ювелирных изделий на заказ. "Цифровые технологии позволяют мне с математической точностью увеличить визуализацию звуковой волны - то, что просто невозможно сделать вручную! Волновая картина звукового сообщения составляет основу ювелирного дизайна".

Он моделирует изделия на компьютере, пока не добьется желаемого художественного вида и ощущения, затем с помощью 3D-принтеров печатает прототипы.

"Я дорабатываю модель в соответствии с внесенными художественными изменениями и печатаю заново, пока не добьюсь того, что мне нравится. Мои принтеры очень точные (0,1 мм), поэтому любые изменения или корректировки легко выполнить без необходимости начинать все заново".

Окончательный дизайн печатается из файла CAD непосредственно в металле с помощью технологии 3D-печати, известной как аддитивное производство (AM) или лазерное сплавление металла (LMF), которое печатает все украшение из слоя распыленного порошка драгоценного металла.

"Изготовленные на заказ 3D-печатные ювелирные изделия сейчас становятся очень модными, своего рода must-have, и моим клиентам нравится, что они могут создать что-то настолько ценное и индивидуальное, напечатанное на 3D-принтере", - делится он.

Жиль говорит, что он отправляет CAD-файл каждого дизайна специализированному производителю, где он печатает его в металле по выбору клиента. Варианты металла варьируются от покрытой стали или латуни до серебра, золота или платины. "Мои элитные изделия обычно печатаются в серебре, желтом или розовом золоте 585 и 750 пробы или платине. Затем каждое изделие полируется вручную для придания ему великолепного блеска".

Он говорит, что ему нравится работать с клиентами над созданием важных аудиозаписей для усиления эмоционального содержания каждого изделия. Например, отправной точкой для создания 3D-печатной подвески из полированного серебра "Va, Vis et Deviens" стало желание матери создать что-то уникальное в честь 20-летия своей дочери.

"Это был образ того, что можно пожелать молодой женщине, начинающей свой жизненный путь; выйти за рамки простой фразы "Я люблю тебя", пожелать открытий, прожить жизнь и стать тем человеком, которым ей предстоит стать. Заключительное послание несло в себе гораздо больший смысл любви и надежды для ее дочери. Кулон был создан на основе аудиозаписи голоса матери", - объясняет Жиль.

Он говорит, что его искусство также является личным источником утешения и исцеления. Например, вскоре после терактов в Париже в 2015 году он глубоко погрузился в чувство безнадежности, которое испытывал, и придумал коллекцию под названием "Любовь - это ответ". Он лично произнес эти слова вслух, как молитву, и на основе этого аудиофайла разработал и напечатал украшения, которые стали символом надежды в очень мрачное время в городе.

Жиль признается, что в душе он - воин-эколог: "Я тщательно контролирую весь процесс производства. Например, когда я запустил проект "Любовь - это ответ", я отказался от запаса предварительно напечатанных предметов, готовых к отправке из моей мастерской. Я рассматриваю каждый новый заказ как билет на печать в выбранном материале. Доставка осуществляется напрямую от производителя. Это исключает перепотребление, ненужное хранение, а в качестве последнего экологического подхода драгоценности доставляются "от двери до двери", от фабрики до клиента".

Помимо 3D печати для ювелирных изделий, он использует процесс 3D-гравировки, чтобы выгравировать сообщения из аудиофайла на больших прозрачных драгоценных камнях. Но это очень сложная работа, утверждает он.

"Работа с драгоценными и полудрагоценными камнями требует особой осторожности. Основная сложность заключается в том, что каждый камень уникален, его состав меняется от одного камня к другому, и в каждом могут быть линии напряжения, которые могут ослабить камень. Даже если станок совершенен, камень может сломаться или даже взорваться в процессе 3D-гравировки. Помню, мне пришлось купить шесть голубых топазов, чтобы получить идеальную гравировку, первые пять просто сломались! Я также выполнял 3D-гравировку на алмазе, что было еще сложнее".

Ранние работы Жиля включали большие скульптуры значимых моментов истории, таких как речь президента США Барака Обамы "О положении дел в Союзе". Он также лично доставил большую необычную скульптуру в Белый дом.

Его нынешняя страсть - создавать более красивые, элегантные и сложные ювелирные изделия с использованием новых технологий. "Технически процессы уже доступны, но именно творческий процесс будет иметь решающее значение".

Спасибо за внимание.