Hannakemon

Привет! Сегодня будет ещё один вулкан - Бромо. Вон он, дымит в центре фото. Это вид со смотровой площадки, где обычно на рассвете собираются туристы - посмотреть на красоту природы и просыпающийся мир.

Эти же фото сделаны днём, после полудня, и я нисколько не жалею, что мы пропустили рассвет и не сделали "классических" фото этих мест в красных тонах: не толкались локтями с другими желающими сфотографировать это великолепие, а наслаждались тишиной. Из туристов мы были практически одни на всём плато!

Справа от Бромо - вулкан Баток:

Баток очень красивый, фотогеничный, высокий, и его часто путают с Бромо - он оттягивает внимание на себя. Но на его вершину не поднимаются - это потухший вулкан, он не дымит и не урчит. Перед вулканами простирается море Песка - так местные жители называют долину, усыпанную вулканическим пеплом.

По этому "морю" вас с радостью прокатят на лошадях, довезут к подножию вулкана. Нам было жаль животных, дышащих постоянно этой мелкой чёрной пылью, мы шли пешком - идти по ровному, после вчерашнего многочасового подъёма на Иджен, было даже в кайф.

Парковка:

От подножия к кратеру вулкана поднимается лестница. Бромо - вообще очень хороший, не слишком дорогой (если вы уже в Азии) или физически сложный вариант посмотреть на действующий вулкан. Эту лестницу осилят даже дети и пожилые люди.

С её вершины открывается чудесный вид на долину чёрно-серого пепла, дорогу по ней проходящую, и индуистский храм:

А вот и кратер! Впереди пропасть, откуда валит дым с запахом серы. Бромо немного урчит и даже чуть-чуть подрагивает, но сегодняшняя активность - в пределах "зелёного" сектора (когда активность возрастает, туристов в парк не пускают вообще).

Когда ветер дует в спину, кратер можно рассмотреть почти полностью:

Спасибо всем, кто дочитал пост. Фото из нашего блога wanderjahr.ru. Там совсем другой стиль изложения - более личный, блог задумывался изначально для себя, но там можно почитать обо всех наших поездках подробно.

Индонезия, любовь моя! В этой удивительной стране можно не только взбираться на вулканы или отдыхать на пляже, но и ближе познакомиться с дикой природой, а может быть даже чем-то помочь ей.

В различных программах о путешествиях и туризме мы неоднократно видели, как ведущие работают волонтёрами в центрах сохранения дикой природы, ухаживают за взрослыми черепахами или выпускают в море маленьких, вылупившихся в инкубатории черепашек.

Мы с мужем тоже мечтали принять в этом участие. Планируя путешествие по Яве, узнали, что сохранением морских черепах, находящиеся под угрозой исчезновения, занимаются на пляже Сукамаде.

На первом этапе планирования нас ждало разочарование: чтобы побыть волонтёром, нужно заплатить немалые деньги. Наверное, наивно было верить ведущим из "Орла и решки", которые "совершенно бесплатно", без гроша в кармане приезжали ухаживать за дикими животными. Ведь людям, постоянно работающим там, нужно что-то есть, да и на содержание инкубатория нужны деньги. Кроме того, добраться туда - целая история, несколько часов на джипе через джунгли, и это тоже стоит денег.

Проживание, питание... После долгих переговоров с несколькими "агентами" (в заповеднике связи и интернета нет, поэтому связаться с рейнджером напрямую не вышло), мы сбили цену в два раза - 10к руб за всё. Поехали. 4 часа под проливным дождём добирались до въезда в парк, затем ещё около 3х - по парку на джипе.

Дождь закончился, из-за деревьев на нас глядели обезьяны, а когда, совершенно озверев от тряски на ухабах, мы остановились и вышли, чтобы размяться, в нескольких метрах от нас пробежала лань. Откуда взялась, куда делась - загадка. К пляжу добрались уже в сумерках.

Немного перекусили и отправились отдохнуть. Нам отвели небольшую комнатку с кроватями, где можно было подремать. Под потолком было огромное гнездо гигантских ос. Надо ли говорить, что мы не были к такому готовы? До сих пор жалею, что не сфотографировала.

Но всё-таки мы немного отдохнули (усталость взяла своё), а около 10 вечера рейнджер позвал нас на пляж. 

Во влажный сезон черепахи очень часто приходят сюда откладывать яйца. И, если нам повезёт, мы увидим одну их них. Время шло. Час, два, три часа. Когда мы уже почти отчаялись, один из помощников рейнджера передал по рации, что пришла большая черепаха.

Нам строго-настрого запретили включать мобильные, фонарики, экраны фотоаппаратов. Никакого света, никаких громких звуков, пока черепаха не устроится и не начнёт откладывать яйца. Через некоторое время нам разрешили подойти поближе. Это было невероятно!

Черепаха была огромная, больше метра длиной. Она была тут впервые, поэтому, когда она закончила кладку, её измерили, а на переднюю лапу (ласту?) прикрепили метку. Сотрудники парка вынули и пересчитали яйца. Ого, 126 штук! Вот это мать-героиня!

Яйца будут закопаны в песок в инкубатории. Зачем? Чтобы до них не добрались обезьяны и кабаны, которые совсем не прочь полакомиться. Много, очень много скорлупы мы видели на пляже и в окрестностях. К сожалению, яйца не всегда успевают найти и спасти.

Утром нас пригласили в инкубаторий. Тут кладки в безопасности, каждая подписана:

Нам же удача улыбнулась снова. Тут были маленькие черепашки, которых пора было выпускать в море! Взяв по ведру черепах, мы отправились на пляж. Малыши, сидевшие до этого смирно, услышав шум прибоя, заволновались. Мы не стали медлить и аккуратно, по одной, отпустили их на песок.

От вида крошечных черепах, бегущих к морю, домой, замирало сердце. Ощущения потрясающие, их невозможно описать. Очень трогательно. Я плакала. Надеюсь, как можно больше черепах выживет. И они вернутся сюда, чтобы дать жизнь новым поколениям.

Спасибо всем, кто дочитал пост. Фото из нашего блога wanderjahr.ru. Там совсем другой стиль изложения - более личный, блог задумывался изначально для себя, но там тоже можно почитать обо всех наших поездках.

Привет! Этой зимой мы с мужем побывали в Азии, и в своём первом посте я хочу поделиться впечатлениями от посещения вулкана Иджен. Он находится на острове Ява, что в Индонезии.

Зачем вообще лезть на вулкан? Конкретно этот - Иджен - серный. Там добывают (довольно тяжёлым способом) серу, туристов обычно заманивают голубыми огнями (горение серы) Иджена. Там красивое серное озеро (голубого цвета) и вообще необычно. Мы прочли, что для подъёма не нужна подготовка или снаряжение, и это тоже плюс. И в кратер пускают!

Немного времени уделю практической стороне вопроса, надеюсь пригодится кому-нибудь.

Ява находится слева от Бали, самого популярного и известного острова Индонезии.
С Бали до вулкана Иджен добраться можно паромом из Гилиманук (самая западня точка Бали) до городка Баньюванги на Яве, а уже оттуда такси или трансфер.

Железная дорога рядом тоже есть и можно путешествовать из Баньюванги по всему острову:

Бюджет поездки:

1. транспорт (в одну сторону) из Денпассара: такси до порта, около 1к руб на всех + паром 30 руб/чел + машина в гостиницу, обычно бесплатно

2. гостиница, если нужна (можно приехать к вулкану вечером, подняться, спуститься, уехать обратно на Бали и не платить за номер): от 1к руб за нормальный номер на 2х; наша стоила 2,5к руб, но она стоила того (бассейн, кондиционер, завтрак, очень приятные люди)

3. "тур", если нужен: наш включал в себя гида, довоз на джипе к подножию вулкана, маски, фонарики, воду, перекус, трансфер от станции и обратно. стоил 1,8к руб на группу 1-4 человека.

4. тёплая одежда в аренду и вход в парк: примерно 100р за куртку + 500р/700р вход в парк с человека (будний/выходной).

Всего у нас вышло около 6,5к руб на 2х за отличное приключение. Можно было бы и дешевле, но всё равно вышло намного лучше, чем готовые туры с Бали, которые нам предлагали.

Наша гостиница недалеко от Иджена:

О "покорении" этого вулкана обычно пишут как о деле несложном. Мы же волновались: 200кг веса на 2х, никакого опыта никаких восхождений вообще, почти никакой физической подготовки. Прочли, что путь занимает около 3х часов (не совсем так), решили, что справимся.

У нас был оплачен гид + машина к вулкану. Мы, как и все другие группы, отправились в полночь. Ехать было минут 15, до рассвета оставалось почти 5 часов. Что, я сказала три часа на подъём? А куда денутся ещё два? Ну, в тот момент меня такие "мелочи" не смущали.

У входа в парк было адски холодно. Очень. Мы вылезли из джипа и остались в своих шортах и футболках при +10 градусах Цельсия. Гид, одетый по погоде, позвал какого-то мужчину, который достал мешок курток, выудил из него две подходящих по размеру и буквально спас нас за небольшое вознаграждение. Они не были чистыми, пахли серой, но кого это волнует в такие моменты? Мы оплатили входные билеты и отправились.

И... первые пол часа всё было отлично. Мы шли довольно бодро, болтали с гидом. Это человек очень маленького роста, наверно 1,5 метра, примерно 40 лет. Он рассказал, что работал здесь, носил серу, с юности. Повредил позвоночник и больше не рос. Что корзины с серой могут весить 80кг, и это невозможный труд. Но он общался с туристами, выучил английский и стал гидом. И его жизнь стала намного лучше. В тот момент мы ещё не видели огромных кусков серы, не видели этот чудовищный труд старателей. И было сложно представить о чём говорит гид. Выглядит это так:

Но это будет позже. А пока мы поднимались наверх. Ну, первые пол часа, опять же, поднимались. Затем начали карабкаться. В какой-то момент подъём стал невыносимо тяжёлым. Очень хотелось отдохнуть. Но оказалось, что стоять на наклонной поверхности тоже тяжело. И ноги тоже устают. Поэтому приходилось заставлять себя идти и идти, пока на пути не встречалась ровная площадка, где можно было постоять и даже присесть иногда. Под застёгнутыми от холода куртками была сауна, пот катился градом. Но вариант снять или расстегнуть куртку казался ещё хуже. Мне было тяжело, мы отстали от всех групп и шли почти последними.

И тут, дойдя до очередной площадки и остановившись, чтобы перевести дух, мы увидели... такси. Местный мужчина толкал перед собой металлическую тележку, покрикивая: "такси, такси!". Шок. Он шёл по крутому склону сам, толкал перед собой тяжёлую тележку для руды, да ещё и предлагал кого-то подвезти наверх. Злость. Неужели это нормально - ездить на людях? Второе дыхание. Мы дошли до вершины, хотя мне лично казалось, что я сдохну по пути.

Но, конечно, это было не всё. Путь почти в 3 часа - это только наверх. А самое интересное - кратер с серным озером - внизу, внутри вулкана. И это значит, что надо спуститься. Посмотреть на озеро. Попытаться увидеть голубые огни Иджена. А потом снова карабкаться оттуда вверх. Хорошо, что от усталости я не сразу это поняла. Возможно, отказалась бы спускаться - некоторые группы остались наверху. Но мы пошли вниз. 

И по пути видели их. Старатели, шахтёры - я не знаю, как правильно назвать их профессию. Люди адского труда. Тащащие на себе эти неподъёмные куски серы. По очень крутой, узкой тропе, где сложно разойтись, но легко сделать неверный шаг и полететь вниз. Честно говоря, после взгляда на этот труд, все мои "страдания" по поводу тяжёлого подъёма закончились. Всё познаётся в сравнении.

Обалдев совершенно, мы стояли на краю небольшой площадки. На площадке стояли бочки, с которых мужчина поднимал корзины с серой:

Эти корзины не смог приподнять никто из туристов. А работник поднял, водрузил на плечи и зашагал с ними наверх. У каждого из них - свой участок пути, заканчивая который, он передаёт "эстафету" коллеге. Но откуда берутся эти куски?

Мы спустились ниже, к самому озеру. Знаменитых голубых огней мы не нашли, не увидели - они редко бывают во влажный сезон (на Яве это ноябрь - март). Зато увидели, как добывают серу. И это тоже поразило.

Шахтёр разбивает пласт металлическим прутом, откалывая кусок. И голыми руками поднимает его и несёт в корзину. Без перчаток, без респиратора или даже маски. Свои же респираторы мы надели, только начав спускаться в кратер. Уже тогда ветер доносил сильный запах серы. У озера же дышать было трудно и в респираторах, настолько едким был воздух.

Когда мы поднялись из кратера на вершину вулкана, начинался рассвет. Вместе с нами его встречали ещё пара сотен туристов, мимо которых уставшие работники продолжали носить тяжёлые корзины. Серное озеро меняло цвет вслед за небом. Мы смотрели на красоту, радовались, что поход был, и что он закончился. А ещё от того, что нам не приходится жить и работать в ужасных условиях, вот так зарабатывая на жизнь.

На фото слева - тележка для серы, она же "такси":

Обратный путь был намного легче. Ноги, правда, отказывались иногда идти, но гид дал полезный совет: идти спиной вперёд, и оказалось, что так спускаться действительно легче. Нас очень вдохновил пример этого человека, который смог выбраться из этого ада, выучить английский (без учебников, не прекращая работу), и теперь получает намного больше за менее тяжёлый труд. Собственно, он даже не считает это трудом, ведь то, что для нас было походом и целым испытанием, для него раньше было всего лишь началом рабочего дня.

А мы, конечно, устали. Доехали до гостиницы и моментально выключились. От восхождения на Иджен осталось двоякое ощущение: вулкан потрясающий, красивый рассвет, но когда мимо проходи человек, несущий на плечах эти неподъёмные корзины с серой, чтобы просто прокормить семью, понимаешь, что мир жесток и несправедлив, ощущаешь это очень остро.

Спасибо всем, кто дочитал пост. Фото из нашего блога wanderjahr.ru. Там совсем другой стиль изложения - более личный, блог задумывался изначально для себя, но там тоже можно почитать обо всех наших поездках.