Вторая сложность. Ночные съемки удаленных объектов.
Первая часть расположена здесь
А вся статья здесь
В этой части статьи читателю нужно иметь хотя бы базовые знания в работе в программе ФотоШоп (ФШ). Как минимум знать, как работать со слоями и некоторыми стандартными фильтрами.
Многие из нас пытались снимать ночью что-то расположенное вдалеке и использовать для этого длиннофокусную оптику.
Например, Вы хотите снять огромную Луну на фоне красивого здания, или Шуховскую башню издалека. Да мало ли что еще захочется снять «на длинном фокусе» ночью.
И если Вы это делали, то обязательно заметили странную особенность, днем это же фото получается идеально четкое, а ночью расплывается.
Обычно это списывают на «длинную выдержку», из-за которой все расплывается. Но Вы, наверное, не раз снимали фото ночью на «длинной выдержке» длиннофокусным объективом и все было отлично, картинка получалась абсолютно четкой.
В чем проблема?
Проблема в большом расстоянии до объекта. Воздух в городе (или в других местах) обычно очень неравномерно нагрет, и поэтому есть небольшие различия в плотности воздуха, что приводит к различиям в коэффициенте преломления. Эти различия очень незначительны, но при большом расстоянии они создают эффект «плохого стекла в окне», которое искажает картинку, но в отличии от стекла воздух постоянно подвижен и это приводит к тому что искажения постоянно меняются это выглядит, как небольшое «дрожание картинки». Дрожание небольшое и не очень быстрое, но постоянное и случайное. Такое дрожание все Вы видели в жару над дорогой, только там оно очень сильное из-за сильного перегрева асфальта.
Днем такое дрожание воздуха компенсируется «короткой выдержкой» при съемке, которая как бы «замораживает» картинку. Так же происходит если расстояние до объекта мало, в этом случае даже ночью «дрожание» не повлияет на результат съемки, т.к. будет очень маленьким на небольшом расстоянии.
Как решить проблему «размытия ночной картинки» на дальнем расстоянии?
Укоротить выдержку можно и при слабой освещенности, но тогда придется использовать высокие значения ИСО (более 1000), которое совсем разрушит четкость кадра. Смотри, например, Кадр №4 (в первой части статьи)
Стабилизация в этом случае тоже ничего не даст из-за того, что разные части картинки дрожат по-разному.
Значит нужно применять совсем другой технический прием.
Решение проблемы состоит в совмещении дневного и ночного кадра.
Разберем на примере съемки такого крупного объекта, как ГЭС.
Хотелось снять его вместе с берегами, чтобы были видны мельчайшие детали и обязательно с ночной подсветкой.
Расстояние до объекта примерно 1,2 км, ближе удобной точки для одновременной съемки самой ГЭС и окружающих ее гор просто нет, поэтому съемка проводилась объективом с фокусным расстоянием 200 (получилась панорама из нескольких вертикальных кадров).
Вода в реке нагрета из-за прохождения ГЭС, а горы вокруг холодные. Из-за этого воздух везде нагрет очень по-разному.
В ходе съемки было снято две серии кадров (фактически две панорамы) с интервалом примерно один час. Первая серия сделана при дневном свете, вторая серия снята при ночной подсветке.
Далее приведены два фрагмента этого фото Кадр №6 снят при дневном свете, а Кадр №7 снят при ночной подсветке
Кадр №6. Объектив F200, выдержка 1/200, ИСО 200, диафрагма 2,8
Кадр №7. Объектив F200, выдержка 2 сек., ИСО 200, диафрагма 2,8
Как видите, за счет «дрожания воздуха» все мелкие детали в «ночном кадре» полностью размылись. Надпись в левом нижнем углу, совсем исчезла, да и опора ЛЭП оставляет желать лучшего.
Далее приводится описание того, что нужно сделать при обработке этого фото, например, в программе ФШ.
Первый шаг:
Эти два кадра собираются в стек с помощью следующей последовательности команд.
Открываем оба кадра в ФШ.
После этого с помощью команды:
«Файл –> Сценарии –> Загрузить файлы в стек...»
получаем файл, в котором есть два слоя. Назовем их «Дневной» и «Ночной», причем нам нужно их расположить так, чтобы слой «Дневной» был сверху.
Второй шаг:
Выравниваем эти два слоя, для этого выделяем оба слоя и выполняем команду:
«Редактирование –> Автоматически выравнивать слои...»
После этого два слоя будут идеально совпадать.
Третий шаг:
Выделяем высокочастотную составляющую (микроконтраст) из слоя «Дневной».
Для этого выделяем слой «Дневной» и обрабатываем его фильтром:
«Фильтр -> Другое -> Цветовой контраст»
В этом фильтре выбираем значение «Радиус» примерно 6-8 пикселей.
После этого получим вот такую картинку
Кадр №8. Высокочастотная составляющая дневного кадра
После этого слой «Дневной» из «Обычного» делаем «Мягкий свет».
В окончательном виде картинка будет выглядеть так:
Кадр №9. Окончательный вариант.
Как видите все детали стали намного более четкими.
Все выше приведенные шаги, можно выполнить в программе ФШ разными способами. Описания таких способов есть в других статьях и учебниках. Я привел всего лишь один из вариантов исполнения этого сценария.
Главные детали такого повышения качества при ночной съемке
1. Этот метод нужно применять в случаях, когда нужно получить высокое качество фото при слабой освещенности (ночь) и когда объект съемки расположен далеко (более километра).
2. Необходимо снять два кадра:
• При свете с минимально возможной выдержкой. Например, при объективе F200 выдержка должна быть не длиннее 1/200 сек. И снимать со штатива
• В темноте с любой необходимой выдержкой, но обязательно с той же самой точки съемки.
3. Необходимо поместить оба кадра в стек в виде двух слоев и выровнять их. Причем дневной над ночным
4. Из дневного слоя выделить высокочастотную составляющую этого дневного кадра и наложить ее на ночной кадр, как «Мягкий свет».
Пункты 3 и 4 можно выполнить несколькими способами и если Вам знакомы другие подобные способы, то Вы можете использовать любой из них. Описание этих способов можно легко найти в интернете.
Ключевое в этом методе съемки заключается в съемке двух кадров с одной точки – один днем, второй ночью.
В результате получилась вот такая панорама
Кадр №10. Панорама из 6 вертикальных кадров, каждый из которых снят дважды – днем и ночью. Фрагмент выделен красным
(фотография в начале текста)
В следующих частях статьи будет рассказ о том, как снимать салют, пламя свечей и пар
