Заполняем деформационный шов герметиком (провести лучше пальцем) материалы и Видеоинструкция в конце статьи!
Написал правила, чтобы не забыть, своего рода чек-лист что требуется из материалов при затирке швов герметиком.
Рекомендация по нанесению герметика (самый лучший способ затирки - пальцем).
(написал инструкцию, как для себя).
Список, что необходимо для заполнения шва герметиком
1. Грунтовка СТ-17, (для повышения адгезии). Для начала наклейте армированный скотч, затем наносите грунтовку в места заполнения герметиком).
2. Перчатки (для того чтобы не пачкать руки)
3. Кисточка (для нанесения грунтовки)
4. Шнур-жгут (для заполнения шва, он нужен для того, чтобы снизить расход и улучшить надежное закрепление герметика)
Наглядное изображение по заполнению герметиком
5. Пистолет (для нанесения герметика)
Пистолет для герметика на 600 мл, стоит 2000р. (в любом строительном магазине)
6. Шпатель (как резиновый, так и металлический)
7. Герметик по 600 мг (наносится с помощью специального пистолета)
Герметик 600 мл (850 руб.)
8. Обезжиривотель и растворитель. Обезжириватель позволяет очистить поверхность от лака (ресивера), а растворитель поможет отмывать пистолет и шпатели от герметика и привести инструмент в исходный вид.
9. Скотч (важно покупать армированный скотч, так как малярный постоянно отклеивается от бетона)
Процесс работ
1. Очищается поверхность шва и сам шов
Также те места, где будем наклеивать скотч.
Герметизация швов (прорезанные швы, необходимо прочистить швы и места для приклеивание скотча)
Очистка швов и пола до герметизации
2. Наклеиваем скотч
Важно покупать армированный скотч, так как малярный постоянно отклеивается от бетонной поверхности.
3. Выставляем жгут
Для того чтобы герметик не провалился, чтобы уменьшить расход материала и обеспечить максимальное прилипание грунта (так как поверхностей уже будет больше для закрепления самого герметика). Так бы он держался на стенках, а тут он ложится ещё и на основание самого жгута.
Заносим жгут для деформационного шва на 3-4 мм по глубине
4. Нанесение герметика
Герметик наносится равномерно и пальцем растирается, делаем не большое углубление, как на картинке выше, согласно технологии.
Нанесение герметика пальцем (это самый лучший и надежный способ)
5. Снимает скотч
Снимаем скотч
6. Срезаем остатки герметика ножом
Если есть, то что затекло конечно.
После полного высыхания, Лезвием снимаем лишний герметик
Подробное Видео заполнения швов от А-Я
Прорезка швов в видео
Глубина прорези шва 1/3 часть от толщины пола, если у вас плита монолитная, то до арматуры.
Пишите в комментариях, если считаете, что нужно добавить что-то в статью, буду рад!
Показать полностью
11
1
Обучение Пикабу
До повышения цен на курсы Пикабу осталось 5 дней, успейте записаться!
Ничто не вечно, даже скидки на курсы Pikabu Study когда-нибудь заканчиваются. Нет, мы не отменяем их совсем, но с 29 марта цены будут выше.
・Коммерческий редактор:
25 000 рублей→ 31 500 рублей・SMM-специалист:
25 000 рублей→ 35 000 рублей・Веб-дизайнер:
25 000 рублей→ 37 000 рублей・UX/UI-дизайнер:
25 000 рублей→ 37 000 рублей
Это плохая новость, а вот хорошая: у вас еще есть возможность записаться на новый поток с максимальной скидкой! И да, оплатить в рассрочку и частями все еще можно.
Занятия начинаются 28 марта, не опаздывайте!
Как я пробовала эпоксидку шлифовать: сравнение трех вариантов
Всем привет! Наступила пятница, а значит, пришло время полезного контента для выходных. Думаю каждого мастера или начинающего хоббиста, хоть раз интересовал вопрос - как заполировать своё изделие до зеркального блеска. Сегодня хочу рассказать вам про свой опыт шлифовки и полировки эпоксидной смолы, в рамках сравнения супер бюджетного, средне бюджетного и не очень бюджетного варианта. Пост предназначен для ознакомления - если у вас есть иная точка зрения - буду очень рада её выслушать.
Так как продолжаю серию постов, вот ссылки на другие:
Организационные моменты при работе с эпоксидной смолой и молдами
Топ-8 простых способов декорирования украшений и сувениров из эпоксидной смолы
Шлифовка и полировка будет осуществляться исключительно вручную, без использования каких-либо машинок. Опыты проводились только на маленьких изделиях, размеров 2 на 1,5 см.
Начну с небольшой предыстории. В начале своего пути - у меня возник вопрос, озвученный выше: как сделать из матовой поверхности супер блеск. Для начала я обратилась в интернет и стала просматривать миллион статей, везде советовали кто во что горазд, от зубного порошка и мыла, до пасты 3М и всяко такого. Я несказанно удивилась, что нету какого-то конкретного набора специально для эпоксидной смолы. Производителям стоит задуматься (если есть - пришлите мне, пожалуйста, ссылку, буду рада увидеть). То есть приходится пользоваться полиролями для автомашин..
Пожалуйста, помните, что пробовать разные методы лучше всего на изделиях, которые будет не жалко. Не повторяйте мой опыт :)
Я решила приступить к этому вопросу, взяв набор для полировки ювелирных изделий:
Казалось бы - всё то, что надо, приступила к шлифовке, всё замечательно..если бы не одно но! Как бы мне не хотелось полностью избежать пузырей в изделии, в самом начале работ этот вопрос стоял остро, при шлифовке наждачной бумагой, я придала нужную форму, но дошла до пузырей. Дальше стало ясно, что надо всё аккуратно заполировать - шлифовать сильнее бессмысленно. Паста при полировке банально забилась во все мелкие щели и у меня всё стало зелёным + достаточной прозрачности я не смогла добиться.
Нашла одно из изделий, которое полировала тогда гои, это вид после всех 4 шагов:
Я поняла, что сей метод для меня не подходит, грязно и не очень удобно, но ежели кто добился с ней хорошего результата - искренне рада.
После гои, я чисто по приколу решила попробовать и вариант с зубным порошком, но эффект был такой же, только пахнуть стало лучше :)
Так как обычно я иду наиболее простым путём, стала анализировать, что делать дальше. Нашла на вазоне набор для полировки, который состоял из тряпошки, трёх наждачных бумаг и маленькой ёмкости с полировочной пастой.
Честно скажу, мне до сих пор дико интересно, что за пасту они разливают втуда, так как эффект от неё меня чрезвычайно порадовал. Цена: 500р. Набор выглядел так:
По правилам эпоксидку необходимо шлифовать водостойкой бумагой - в воде. Проделав все этапы, я получила такую красоту:
Чистого затраченного времени: около 1.5 часов.
Цена вопроса: 500 рублей за готовый набор - с вас вода, время и силы. Супербюджетный вариант. Минус - малая емкость, непонятно что за пасту они туда разливают, можно не угадать с партией.
Отвечая на вопрос, видно ли мелкие царапки? Если смотреть увеличительным стеклом - думаю да. При обычном свете вообще не видно. Но! Не рекомендую использовать этот метод на основной лицевой поверхности, только грани и задник. На лицевой - слишком мутно выходит всё-таки.
После этого я решила увеличить количество паст и докупить водостойкой бумаги и посмотреть, можно ли лучше. Взяла две пасты, в дополнение к набору + восковую полироль + наждачную бумагу в строймаге.
Попробовала, результат мне тоже понравился, сиять стало будто бы ещё больше.
Останавливаемся на этом варианте. Тут будет даже до / после.
Сразу оговорюсь, что "до" для конкретного кулона не нашла, но из формы они выходят одинаковыми, можно увидеть какая некрасивая грань получается, когда только достаёшь из молда:
Ниже видео процесса, там можно посмотреть реальное "до".
Если кратко:
1. Подготавливаем рабочее место - ставим воду, берём два полотенца (одно подложить под ёмкость с водой, второе, чтобы протирать изделие), готовим наждачную бумагу, гридность зависит от того, какой результат вы хотите получить - конкретно в этом случае 1500, 2000, 2500, полировочные пасты, тряпки для каждой полироли, перчатки - обязательно, берегите руки.
2. Приступаем к грубой шлифовке, основные грани лучше всего шлифовать на ровной поверхности, если вы хотите, чтобы был хороший результат. Регулярно промывайте и смотрите, что получилось.После каждого этапа воду менять.
3. Далее берём полировочные пасты и при помощи тряпок - полируем.
Видео:
Чистого затраченного времени: около 1.5 часов.
Среднебюджетный вариант для получения зеркального блеска и отличного эффекта (пасты расположены в порядке, как полировать):
- Наждачная водостойкая бумага - 40 руб. лист. У меня набор от 120 до 2500 грид, 9 шт., на все случаи, покупать в строймаге.
- Набор тряпочек, 4 шт. - 146 руб.
- Полироль для фар автомобиля AVS - 309 руб. - грубая полировка, зерно крупновато, может оставлять царапины.
- Полироль фар 3ton ТР-127 - 205 руб.- предфиниш, хорошо полирует, почти до идеала.
- Паста из вышеописанного набора - 500 руб. - полирует до идеала.
- Масло-воск MISHA WOODWORK - 205 руб. - мне субъективно показалось, что с ним выглядит ещё круче, финишная полироль.
- Перчатки ..? тут зависит от вас.
Итого: (40*9)+ 146 + 309 + 205 + 500 + 205 = 1725 рублей. Отличный вариант. Рекомендую.
Однако, мне всё чего-то нехватало.. В комментариях под одним из моих постов, народ начал активно обсуждать тему полировки, очень советовали пасту 3М, дескать, это паста богов, бери - не пожалеешь. Скажу честно, меня жаба придушила, когда я посмотрела нужные номера паст, а сейчас они в России стоят от 5к. Одна паста. А надо две..
Тогда я стала активно искать другой вариант и наткнулась на фирму Menzerna. у них продаётся сразу готовый набор, три пасты + одна тряпка (зато боооольшая и пушистая :) :
Результат на фото:
Понимаю, вы скажите - да что же изменилось??! По моим ощущениям, стало как будто ещё более прозрачно. Это очень субъективно, но да. На текущий момент я пользуюсь именно этим вариантом, пахнет не так сильно как предыдущие пасты + от финишной полироли даже идёт приятный запах :) + готова сказать, что могу использовать сей метод для шлифовки и полировки лицевой поверхности.
Этапы кратко:
1. Подготавливаем рабочее место - ставим воду, берём два полотенца (одно подложить под ёмкость с водой, второе, чтобы протирать изделие), готовим водостойкую наждачную бумагу, гридность зависит от того, какой результат вы хотите получить - конкретно в этом случае 1000, 1500, 2000, 2500, полировочные пасты, тряпки для каждой полироли, перчатки - обязательно, берегите руки.
2. Приступаем к грубой шлифовке, основные грани лучше всего шлифовать на ровной поверхности, у меня для этого нарезан металлический профиль + на него наклеена бумага. Регулярно промывайте и смотрите, что получилось.После каждого этапа воду менять.
3. Далее берём полировочные пасты и при помощи тряпок - полируем.
0. Постоянно смотрим, что мы там сделали, чтобы регулировать процесс.
Видео со свежего эксперимента:
Чистого затраченного времени: около 1.5 часов. Могу отметить, что нужный результат пришёл уже после первой пасты, чем я очень сильно удивилась.
Небюджетный набор для полировки:
- Наждачная бумага осталась у меня от предыдущего набора, но допустим, посчитаем также. 40 рублей лист, 9 листов разной гридности от 120 до 2500, 360 руб.
- Перчатки - ? .. тут все зависит от вас
- Набор для полировки автомобиля Menzerna - 2824 руб.
- Набор тряпок 4 шт. - 146 руб.
Итого: 360 + 2824 +146 = 3 330 рублей. Как по мне - с этого набора получился самый лучший результат, но вы можете рассказать и другие варианты, если они есть.
Некоторый вывод статьи:
Можно ли супербюджетным способом решить вопрос с полировкой? Да, можно, результат вполне себе хорош, но только для боковых граней и задника. У среднебюджетного варианта также, только прозрачности чуть больше. С небюджетным можно красиво заполировать даже лицевую сторону.
Разница между ними субъективна, исключая моменты, что я описала выше, единственное, супербюджетный вариант - тёмная лошадка, непонятно, что там за паста - невозможно идентифицировать.
По времени все варианты не сильно отличаются друг от друга, больше всего времени забирает шлифовка, полировка обычно по три минуты на каждом этапе - максимум. Далее всё зависит от вашей амбициозности в этом вопросе и конкретном желании. Могу уверенно сказать, что без хорошего предварительного ошкуривания, добиться хорошей полировки невозможно.
Сейчас мне идёт набор наждачной бумаги с гридностью от 3000 до 6000. Зачем? интересно :)
Расскажите в комментариях, какой простой способ используете вы :)
Показать полностью
7
2
Самопальная кругло-шлифовальная насадка на дрель
А ведь она работает! Главное подобрать пластиковую трубку по размеру кругляша.
Как убрать царапины на кузове автомобиля
Если вы не собираетесь после покупки автомобиля любоваться им из окна, а все же планируете использовать по прямому назначению, то со временем он, как и любое транспортное средство, потеряет свой первоначальный глянцевый вид. От эксплуатации в первую очередь страдает ЛКП, предназначением которого является защита кузовного металла от воздействий окружающей среды. Первые царапины особенно болезненны для восприятия, поэтому сегодня мы расскажем, как быстро и дешево их устранить.
Виды дефектов
Обратившись к опытному автомаляру, вы наверняка узнаете, что дефекты лакокрасочного покрытия бывают трех видов. Самый безобидный из них – утрата лака и верхнего слоя краски. Более проблемными считаются царапины, проникающие внутрь краски и обнажившие грунт. А самыми неприятными окажутся глубокие дефекты, достигшие металла.
Первые, как правило, появляются после легкой притирки двух автомобилей на дороге или парковке, а также из-за многочисленных касаний веток во время путешествий по лесным тропам и проселкам. Такие дефекты не сразу различимы для наших глаз – увидеть «паутинку» можно только при ярком солнечном свете, да и то лишь на темном лаке.
Вторые – результат небрежности во время езды и парковки. Частенько такие повреждения появляются на бамперах и крыльях из-за слишком «близкого знакомства» с бордюрами и ограничительными столбиками.
Чтобы соскоблить ЛКП с кузовного металла, нужно либо попасть в средней тяжести ДТП, проехав слишком близко от соседа по полосе или какого-нибудь здания (случается и такое), либо заслужить чью-то искреннюю ненависть – нередко порезы до белого металла возникают из-за воздействия острыми предметами вроде отвертки, ножниц или ножа. Впрочем, чаще всего такие сколы – результат попадания камней или иных посторонних предметов, что летят на трассе из-под колес соседних автомобилей.
Заделать глубокие сколы без дополнительной обработки, грунтовки и последующей покраски вряд ли получится. Но в первых двух случаях вполне возможно обойтись и подручными средствами. Для этого сначала нужно определить глубину царапины, проведя простой тест с помощью пальца: если край ногтя ни за что не цепляется, значит, борозда неглубокая, ее можно заделать самостоятельно.
Карандаш и полироль
Самым простым способом ремонта таких лакокрасочных дефектов является закраска. Для этого подойдет специальный карандаш, очень похожий на маркер. Он содержит вещество, по составу отдаленно напоминающее автомобильный лак. После нанесения средство заполняет царапину и высыхает, создавая новый слой защиты. При этом следует иметь в виду, что защитные функции такого покрытия продляться недолго. По сути, эти карандаши являются своего рода «скорой помощью» для ЛКП при получении повреждений в дороге – их наносят, чтобы исключить дальнейшее повреждение лака, пока автомобилем не займутся профессионально.
И здесь для устранения неглубоких царапин чаще всего применяют полироли, содержащие абразивные компоненты, – они-то и заполняют в полном объеме образовавшиеся на лаке борозды, образуя что-то вроде пломбы.
Также отметим, что полироли оказывают и растворяющее воздействие на покрытие, удаляя острые грани пореза и выравнивая царапину, делая ее менее заметной. Некоторые полироли еще и подкрашивают поврежденное место, а верхний слой лака защищается дополнительным нанесением воска. Стоимость таких средств, как правило, редко превышает $35-45.
Абразивная паста
Для устранения глубоких царапин используют абразивную пасту и шлифовальный автоматический инструмент. Паста в процессе ремонта заполняет все неровности в лакокрасочном покрытии, формируя более стойкий защитный слой, который не исчезает даже со временем. Однако для более качественной обработки применяется несколько видов абразивных паст.
Сначала с проблемного места на кузове удаляется поврежденный слой. Затем на него наносится защитное покрытие, которое полностью заполняет собой царапину или скол. После чего вещество затвердевает и обеспечивает долговременную защиту.
Данный метод любопытен тем, что опытно доказано: при активном механическом воздействии данное вещество лучше проникает в царапины. Поэтому для такой обработки обычно используют шлифовальную машину с мягкими кругами. После нанесения на ЛКП паста растирается мягкой тканью.
Важно: применяя карандаш, полироль или абразивную пасту, поврежденное место на кузове следует предварительно обезжирить.
Покраска сколов
Увы, при глубоких сколах и царапинах, обнаживших кузовной металл, абразивная паста уже не поможет – здесь понадобится либо локальное окрашивание, либо покраска всего элемента. Что, кстати, не означает обязательную запись на СТО для проведения лакокрасочных работ, ведь с этой проблемой можно справиться и самостоятельно. К примеру, участки с повреждениями небольшой площади можно подкрасить специальными баллончиками с маркировкой, подходящей к цветовой гамме вашего авто. Квалифицированные сотрудники магазинов автохимии должны помочь со смешиванием краски по каталогам производителей и закачать нужную краску в баллончик под давлением.
Не забудьте, что перед началом покрасочных работ поврежденный участок кузова зачищается, грунтуется и только потом окрашивается при помощи баллончика. Это значит, что помимо шлифмашинки и наждачных кругов с разным зерном вам понадобится преобразователь ржавчины, растворитель для обезжиривания, грунтовка, краска, подобранная под цвет кузова по индивидуальному номеру (о чем мы говорили выше), а также бесцветный лак.
Сперва нужно убрать лакокрасочное покрытие вокруг повреждения до чистого металла. После этого зачищенное проблемное место обезжиривается. Для дальнейшей обработки подойдет кислотный грунт, способствующий антикоррозийной стойкости металла. После высыхания кислотный грунт нужно будет перекрыть вторым слоем акрилового грунта – если этого не сделать, то в течение месяца краска потрескается и слезет, а со временем на этом же месте снова появятся очаги коррозии.
После грунтования наносится базовый слой краски. Не забудьте перед этим закрыть места вокруг повреждения полиэтиленовой пленкой или малярным скотчем. Открытым должен быть лишь тот фрагмент кузова, который надо покрасить. Баллончик с краской следует держать строго перпендикулярно окрашиваемой поверхности на расстоянии около 30 см. При нанесении краски главное – сохранять баланс, то есть не дать ее слишком мало или слишком много. В последнем случае покрасочный материал начнет стекать, образуя подтеки.
Лучше всего перед нанесением протестировать баллончик на какой-нибудь ровной поверхности. Если у вас получается распылять красящий состав равномерно, можно переходить к покраске нужного элемента. При этом краску следует наносить в три слоя с перерывами на высыхание. Если этим правилом пренебречь, нижний слой вздуется и со временем отпадет, вновь обнажив кузовной металл.
***
Как показывает практика, с кузова автомобиля можно удалить практически любые царапины самостоятельно, особенно если владелец не боится подобной работы. Однако стоит принять к сведению, что все процедуры нужно проводить в чистом, сухом и теплом помещении с достаточным освещением. Тогда удастся получить действительно превосходный результат.
Показать полностью
8
Залипательная смальтаобработка
Нашёл у себя похожий кусок смальты (цветное непрозрачное стекло), как в этом посте. Думаю там тоже был большой кусок цветного непрозрачного (полупрозрачного) стекла.
Сделал эксперимент, думаю если ещё по шлифовать несколько часов можно добиться результата как на видео «Залипательная камнеобработка»
Обучение Пикабу
Вы зачислены на факультет «QA-инженеров». Занятия начинаются 28 марта
Асайнить, дебажить, фиксить — нет, это не новые заклинания из «Гарри Поттера». Это термины, которые каждый день использует QA-инженер!
На курсах Пикабу вы узнаете не только их, но и научитесь:
находить уязвимые места сайтов и приложений;
составлять баг-репорты;
использовать разные методы ручного и автотестирования;
а еще погрузитесь в профессию
магаQA-инженера.
Переходите по ссылке и освойте новую специальность за 4,5 месяца под наставничеством опытных экспертов-практиков из Пикабу, Сбера ЕАптеки, Google и с ежедневной поддержкой куратора.